穿行哈瓦那— 城市建筑与雕塑巡礼（五）

八千里路云和月

　　美丽的哈瓦那，除了革命广场、四大步行广场、三大城堡、中央公园周边建筑和古巴国家饭店之外，还有许多引人瞩目的人文景观。沿着城市街道，那些风格各异的历史建筑、共和国时期的经典楼宇，以及散布在广场、公园和大道上的气势磅礴的雕塑与纪念碑，尽收眼底。它们或讲述城市的发展历程，或铭记民族英雄，或展现艺术之美，共同构成了哈瓦那丰富而独特的城市风貌，让这座拥有五百多年历史的古城处处充满发现与惊喜。

　　何塞·德·拉·路斯·伊·卡瓦列罗纪念碑（Monumento a José de la Luz y Caballero）。何塞·德·拉·路斯·伊·卡瓦列罗（1800–1862）是古巴著名的思想家、哲学家和教育家，对古巴民族意识的觉醒和教育改革做出了卓越贡献，被尊称为古巴教育改革的重要奠基人。雕像由青铜铸成，展现了他身着大衣、神情凝重而深邃地端坐思索的姿态。雕像安放在深色花岗岩基座上，四周镶嵌着展现其生平或象征意义的青铜浮雕板。

这座纪念古巴著名学者、哲学家和教育家的纪念碑，坐落在老城区的何塞·路斯·卡瓦列罗公园内。该公园紧邻哈瓦那港湾的滨海大道，是当地市民和游客散步、纪念这位古巴杰出历史人物的绿地空间。

　　一尊白色的半身雕像是古巴的民族英雄何塞·马蒂 。他身后这座带有古巴国徽的古老石砌建筑，全名是圣多明各-德阿塔雷斯城堡（Castillo de Santo Domingo de Atarés），在当地通常被简称为阿塔雷斯城堡。始建于 1763年，1767年完工。在七年战争中英国曾短暂占领哈瓦那，西班牙收回统治权后，为了加强防御而修建了这座不规则的六角形石砌堡垒，并以当时的古巴总督阿塔雷斯伯爵命名。

然而有趣的是，这座作为坚固军事要塞而建的城堡，在历史上的防御体系中从未真正参与过任何实际战斗。此后，城堡曾被用作监狱和军营。1982年，它作为哈瓦那旧城的一部分被列入世界文化遗产。如今，城堡已被改造为一座武器与历史博物馆并向公众开放，馆内陈列着古巴最大的古代武器收藏之一，这里也是俯瞰哈瓦那港口与市区的绝佳观景点。

这顶哨所和它下方的台阶、基座看起来是一处保留下来的遗址。它没有高高地立在陡峭的城墙边缘，而是像一个小古迹一样被围栏保护在现代公园、绿地或广场的草坪之中。

　　路边左侧带有哥特式尖拱窗和顶部小尖塔装饰的历史建筑位于哈瓦那的旧军事及兵工厂区域。

在这片绿地公园里，几棵标志性古木棉树下，有一个＂古巴国父” 卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯（Carlos Manuel de Céspedes）的半身铜像。1868 年，正是他敲响了自由的钟声，解放了自己的奴隶，打响了古巴独立战争的第一枪（十年战争）。他微秃的高额头、深邃沉稳的双眼，以及那络腮胡须，尤其是两侧连到鬓角、中间微微修剪的历史性长须，这正是＂第一代革命家＂塞斯佩德斯最经典的传世肖像特征。

　　这边排列着多门用于海防或要塞防御的历史老式大炮，它们被安置在白色的基座上。

　　路旁这块标志，外圈内的文字是 “国家革命警察” 。中间的盾徽是古巴的国徽，其包含的钥匙象征古巴是墨西哥湾的钥匙，椰子树象征古巴土地的肥沃与坚韧，左下方的蓝白相间条纹具有明确的政治和历史寓意。三条蓝色条纹代表19世纪西班牙殖民统治时期，古巴被划分的三个大行政区（东部、中部、西部）。两条白色条纹：象征古巴独立运动先驱们纯洁、高尚的爱国主义理想与对自由的追求。图案完全保留了1849年由纳西索·洛佩斯（Narciso López）设计的古巴国旗左侧条纹样式，代表了古巴人民反抗殖民统治、争取独立解放的历史见证。以及蓝白相间的条纹。标志牌的下方写着 "哈瓦那警察总部/警察局” ，可能就是指后面的大楼。

　　这是一尊位于老城街道上的著名青铜雕塑，名为《哈瓦那的桑丘》（El Sancho de La Habana）。雕塑刻画的是西班牙经典文学名著《堂吉诃德》中堂吉诃德忠实的仆人兼侍从——桑丘·潘沙（Sancho Panza）。肥胖的他骑着他的驴子，手里拿着盾牌和长矛，正挥手致意。契合《堂吉诃德》的小说背景：小说中的堂吉诃德和桑丘游历于西班牙荒凉、破败的乡村，经常出入于破旧的客栈、荒野和断壁残垣之间。这种粗粝、沧桑的断壁残垣背景，完美地还原了小说中那种古典、游侠式的流浪氛围。

古巴在进行城市更新时，并没有把所有破墙都推倒重建，而是利用这些历史遗留的断壁残垣作为天然的“背景板”，嵌入现代艺术雕塑。这样既保留了历史的沧桑痕迹，又赋予了废墟新的艺术生命。

　　在车上， 曾是大学教师的导游滔滔不绝地讲着古巴的历史，文学作品和今天古巴人的生活……还激动地唱起古巴的国歌——《巴亚莫之歌》（La Bayamesa / Himno Nacional de Cuba）。他唱的是国歌的第一段歌词，大意是号召勇敢的巴亚莫居民冲向战场，为了自由和祖国而战。

坐在车里，我们不时地拍些窗外的建筑……

　　车经过城市最著名的普拉多大道（Paseo del Prado）官方名称为马蒂大道 （Paseo de Martí），两旁有标志性的青铜狮子雕像，中间是南北走向的大理石步行林荫大道。以这条大道为界，大道的东侧（靠哈瓦那湾的一侧）属于老（旧）城区；而大道的西侧则属于中城区（Centro Habana）。这里的地基曾经非常接近哈瓦那的老城墙遗址。当年老城墙拆除后，这里便成为了连接旧殖民核心区（老城）与后来向西扩展的新市区（中城）之间的纽带，大道两旁都是有名的建筑（可参见《中央公园》的美篇）。

下面照片的右侧建筑是浮士德电影院/剧院（Cine-Teatro Fausto）， 这是一座建于1938年的地标性装饰艺术风格建筑，其外立面拥有非常醒目的垂直几何线条和阶梯状设计，是哈瓦那装饰艺术运动的代表作之一。

　　而左侧建筑是一座典型的哈瓦那传统多层骑楼建筑，一楼带有高大的拱形柱廊，上层配有经典的雕花铁艺阳台的住宅楼。

在1959年古巴革命之前，这条哈瓦那最奢华、最繁华的中心大道就是富商与上流阶层的天堂。当时这些建筑内部装饰极尽奢华，拥有高挑的天花板、大理石阶梯和从欧洲进口的瓷砖，是绝对的“豪宅”。1959年革命后，财产被收归国有，许多富裕阶层离开了古巴，这些高级公寓的命运也随之改变，政府将这些大公寓分给了普通工人阶级居住。由于哈瓦那住房长期紧张，原本供一个富裕家庭居住的豪宅，往往被隔成多个小房间（古巴人称为 Barbacoas，即在挑高空间里搭建的阁楼），供几个甚至十几大家子人共同挤在一起生活。

如今这类建筑呈现出一种“魔幻现实主义”的对比。外表看去是饱经风霜、略显破败却依然宏伟的古典地标，里面住着的则是每天为柴米油盐操劳的普通老百姓。

　　紧邻着普拉多大道的这座白色半身雕像是古巴著名的革命领袖何塞·马蒂的纪念碑。在哈瓦那，除了两、三座最顶级的地标外，在学校以及无数社区公园，都能看到这位伟人的身影。雕像后方的两栋建筑，正后方的黄色建筑是著名的哈瓦那伊比利亚之星酒店（Hotel Iberostar Parque Central），其建筑融合了殖民时期的经典外墙与现代化的屋顶设计，可以看到屋顶上种的棕榈树。右后方的白色宏伟建筑一曼萨纳凯宾斯基大酒店，是古巴最奢华、历史最悠久的酒店之一。

　　一座胡安·克莱门特·塞内亚纪念碑（Monumento a Juan Clemente Zenea）。基座上刻有 “致殉道诗人 J. C. 塞内亚”的字样。该纪念碑由西班牙雕塑家拉蒙·马特乌（Ramón Mateu）创作，于1920年代落成。

胡安·克莱门特·塞内亚（1832–1871）是古巴著名的浪漫主义诗人、记者。在古巴反对西班牙殖民统治的“十年战争”期间，他投身革命并流亡海外。后来他秘密返回古巴执行传达和平倡议的任务，但不幸被西班牙殖民当局逮捕，最终在哈瓦那的卡瓦尼亚城堡被枪决，因此被称为“殉道（烈士）诗人"。塞内亚的青铜雕像静静地坐在一块巨大的浅色大理石石座上，姿态忧郁而深思，手中仿佛握着笔，展现了他作为诗人的浪漫与深沉。浮雕石座左侧刻有一尊半裸的女性形象，象征着他的“灵感缪斯”或他毕生热爱的“古巴大地”。

　　位于古巴哈瓦那老城阿尔维亚尔小广场（Plazuela de Albear）的弗朗西斯科·德·阿尔维亚尔纪念碑（Monumento a Francisco de Albear）。弗朗西斯科·德·阿尔维亚尔（1816–1887）是19世纪古巴著名的杰出工程师。他最伟大的成就设计并建造了阿尔维亚尔供水系统，彻底解决了哈瓦那当时的饮用水危机。这一项目因技术卓越，在1878年的巴黎世界博览会上荣获金奖，至今仍被视为19世纪水利工程的的杰作。

　　这座纪念碑由古巴著名雕塑家何塞·维拉尔塔·萨维德拉用意大利卡拉拉白大理石雕刻而成，并于1895年落成。 顶部的阿尔维亚尔身着制服，手中拿着笔记本和笔，表现出他作为工程师在思考或记录的姿态。侧下方的女性雕像象征着哈瓦那市，她右手举起，正向这位伟大的工程师献上月桂冠，以表达全城的感激之情。

　　哈瓦那马雷贡海滨大道（Malecón）是这座城市的灵魂长廊。长达八公里的海堤，一边是浩瀚无垠的加勒比海，一边是百年建筑与斑斓街景。海风轻拂、浪花拍岸，人们在这里相聚、歌唱、远望夕阳，诉说着哈瓦那最真实、最浪漫的城市故事。

沧桑的莫罗城堡（Castillo del Morro）矗立在礁石之上。那座饱经风霜的石质灯塔，曾在无数个黑夜里为归航的船只指引方向。斑驳的城墙无声地诉说着西班牙殖民时期的硝烟、海盗的觊觎，以及数百年岁月的沉淀……

　　守望世纪的莫罗城堡……

老爷车的蔚蓝幻梦，车身油漆在热带烈日下泛着如明信片般饱和的光泽，载着20世纪中叶的摩登与骄傲，在21世纪的街道上不慌不忙地巡游。

生动的烟火气，一位皮肤黝黑的男子正骑着脚踏车缓缓驶过。他的出现打破了古迹与古董车带来的“博物馆”感，将画面瞬间拉回了真实、鲜活的哈瓦那日常，无论历史如何沉重，生活总在轻快地向前骑行。

在这里我们也目睹着历史与现实的交错。

　　上面这张照片构成了极具张力的文学隐喻，城堡是静止的过去，车辆是流动的历史，而骑行的人则是鲜活的当下。近景处，繁茂的红花绿草在海风中肆意生长，为这幅由古老石头与钢铁构成的画面抹上了最浪漫、最倔强的生命底色。古巴那独特、带着一丝感伤却又无比热烈浪漫的灵魂，在这一秒里，被展现得淋漓尽致。

　　坐落于海滨大道的东端，毗邻哈瓦那湾隧道的入口处的有一座宏伟的马克西莫·戈麦斯将军骑马纪念碑。这座纪念碑建于1935年，由意大利雕塑家阿尔多·甘巴里尼（Aldo Gamba）设计完成，是20世纪古巴最重要的大型纪念性雕塑之一。

　　顶部是一尊青铜骑马像，表现戈麦斯将军策马前进的英姿。下方巨大的白色基座上刻有铭文和浮雕。基座四周环绕着多组青铜人物群像，象征独立战争中的士兵、人民和革命精神。正面台阶中央坐着一位沉思的人物雕像，周围还有象征胜利、牺牲和祖国的寓意雕塑。

　　马克西莫·戈麦斯（1836－1905），古巴独立战争总司令，被尊为“老总司令”，他是多米尼加人，（纪念碑旁有古巴和多米尼加两国的国旗）后投身古巴独立。开创了用砍刀进行骑兵冲锋的经典战术，以擅长游击战闻名。曾与何塞·马蒂并肩作战，在1895年独立战争中采取“焦土政策”，彻底瓦解了西班牙的殖民统治。古巴独立后，他深受古巴人民的爱戴，却坚决拒绝出任首任总统，认为自己只是个军人，彰显了高洁的风骨。

　　沿着马雷贡海滨大道往西，大约 1.5 到 2 公里就能看到这座安东尼奥·马塞奥将军骑马纪念碑（Monumento al General Antonio Maceo）。雕像气势磅礴，且周围是一个更符合人们传统印象、有绿化和活动空间的以英雄命名的滨海公园。

这座雕像落成于 1916 年，由意大利雕塑家多梅尼科·博尼（Doménico Boni）设计。它是一尊由花岗岩基座托起的巨大青铜骑马像，高高耸立在古典方柱上，与戈麦斯雕像风格完全不同。右手挥刀，骑马冲锋的安东尼奥，是古巴独立战争中的传奇名将，被誉为“青铜巨人”。他凭借卓越的军事天才打破种族天花板，从士兵一路晋升为起义军副总司令。他开创了威震敌胆的“马刀冲锋”战术。1878年他发表著名的《巴拉瓜抗议》，拒绝向西班牙殖民者妥协投降，成为古巴不屈精神的象征。

　　安东尼奥·马塞奥·伊·格拉哈莱斯（Antonio Maceo y Grajales，1845年—1896年）在古巴摆脱西班牙殖民统治的独立战争中，他以卓越的军事才能和无畏的英雄气概，赢得了古巴人民的无限崇敬。

马塞奥出生于一个自由的非裔家庭，他的家族堪称“满门忠烈”。他的母亲玛丽安娜·格拉哈莱斯被尊为“古巴国母”。在独立战争爆发时，她让全家男人跪在十字架前发誓，必须为古巴的自由流尽最后一滴血。马塞奥和他的几个兄弟相继投身沙场，绝大多数都为国捐躯。马塞奥参与了古巴全部三次独立战争，一生指挥了800多场战斗，全身留下了26处弹伤和刀伤，不幸于1896年战死沙场（51岁）。他的头像至今仍被印在5分古巴比索纸币上。

　　位于海滨大道旁的何塞·马蒂反帝广场（革命广场）区域，右侧背景的弧形混凝土结构是广场舞台独特的现代主义拱形顶棚。蓝墙前的白色立柱群属于著名的“旗帜林”，通常用来悬挂大量旗帜。这里是高楼密集的区域，是哈瓦那的现代城区。它可以理解为“新城区/现代城区”，但不是近年才新建的，主要形成于20世纪中期（1950年代前后及之后逐步发展）。大量中高层住宅与酒店楼（相对哈瓦那老城的低层殖民建筑）以现代主义风格建筑为主，许多政府机关、医院、大学也分布在这里。

　　这栋拥有标志性波浪形混凝土遮阳棚的建筑，是位于古巴哈瓦那马雷贡滨海大道旁的何塞·马蒂体育中心。这个体育场建于1940-1950年代，具有鲜明的现代主义与粗犷主义建筑风格，其优美的薄壳结构看台顶棚非常引人注目。

这两个波浪形（折板/薄壳结构）的建筑是该体育场连在一起的主看台和副看台顶棚。 右侧蓝色底部的建筑：是主看台（或靠海一侧的主体看台）。左侧面积更宽、波浪更连贯的建筑：则是体育中心内相连的另一侧看台，其下方原本设有运动员更衣室、浴室以及咖啡厅等配套设施。而在更远的左侧背景中，那一栋高耸的楼房是哈瓦那马雷贡滨海大道周边的公寓住宅楼。

　　自由哈瓦那酒店（Hotel Tryp Habana Libre）。这座建筑不仅是建筑地标，更是古巴现代史的见证者。哈瓦那希尔顿时期一酒店于1958年开业，最初名为哈瓦那希尔顿酒店（Habana Hilton），曾是当时拉丁美洲最大、最高端的现代酒店。 革命总部一1959年古巴革命取得胜利后，菲德尔·卡斯特罗及其起义军进驻哈瓦那，曾将这座酒店的24层作为几个月之久的临时总部与指挥中心。收归国有1960年酒店被收归国有，并正式更名为“自由哈瓦那酒店”。

　　这里也是哈瓦那的维达多区。右侧的高层建筑就是哈瓦那非常著名的自由酒店，左侧的粉白相间大楼是维达多区典型的中世纪现代主义风格公寓楼。画面前景展现了当地常见的新旧交替街景，带有泥泞的空地和废墟。

　　哈瓦那的革命广场/维达多区在20世纪50年代经历了畸形的房产炒作热潮，在全新建筑法规的推动下，旧平房被成批推倒，取而代之的是成百上千栋现代主义高层住宅。当时的古巴本土建筑师将欧洲和美国的现代主义理念与当地炎热气候结合，设计了大量带有标志性遮阳阳台和大百叶窗的钢筋混凝土公寓楼，其中不仅有福克萨大楼（Edificio FOCSA）等摩登地标，更让整个区域的几个街区都密布着这种极具时代特征的1950 年代现代主义住宅群的壮观样貌，这在整个拉美地区都是非常罕见且集中的城市景观。

　　从下面这张我们在哈瓦那湾入口附近的海上向南朝岸边眺望拍摄的照片可更清楚看哈瓦那新城区特有的历史沉淀与现代主义建筑的完美融合。

天际线犹如一幅跨越时空的“建筑交响乐，从左到右，1, 靠海边的古巴国家饭店（1930）承载着加勒比海的古典荣光。2,建于1956年的福克萨公寓大楼（Edificio FOCSA）被公认为古巴现代建筑的杰作，并被评为古巴土木工程七大奇迹之一。大楼高约 121 米，共 39 层，呈现独特的巨大 Y 字形（或弧形）结构。3,吉隆大楼（1967）即右侧带有醒目红白色立面的建筑，则代表了革命后粗犷主义的先锋探索。三座建筑并肩矗立于马雷贡海畔，完美缩影了哈瓦那近百年的历史变迁与艺术交融。

　　福克萨公寓大楼落成之时，它是世界上仅次于巴西圣保罗马丁内利大厦的第二高混凝土结构住宅建筑。它本身就像一座“微型城市”，除了拥有数百套公寓外，底部和周边还设计了商铺、餐厅、停车场以及著名的顶部瞭望餐厅，可以俯瞰整个哈瓦那海岸线的美景。这座建筑不仅是古巴20世纪50年代经济与现代主义建筑繁荣的缩影，也是许多摄影爱好者前往哈瓦那必到访的经典取景地展现了现代工程的巅峰（下面是网上的一张照片）。

　　从“富豪天堂”到“多元大杂烩”， 福克萨公寓大楼的名字 FOCSA 来源于当时古巴最顶尖的建筑财团（Fomento de Obras y Construcciones, S.A.）。当时住在这里的，全是美国驻古巴的高管、古巴本地的垄断资本家以及政商名流。革命后（1984年至今）大厦被收归国有。和前面提到的住宅大厦一样，这里的产权根据《住房法》低价分期给予了当时的住户。如今，这里同样是一个巨大的反差体—里面既有分到房子的古巴功勋艺术家、学者，也有普通的哈瓦那市民牞专门接待外宾的民宿老房东，以及由政府管理的涉外租赁公寓。这座大厦就像是古巴20世纪50年代现代主义建筑巅峰的一座墓碑，用它雄伟却略显沧桑的钢筋混凝土身躯，记录着哈瓦那从“加勒比娱乐之都”走向社会主义转型的全部历史。

　　古巴解放后，政府在初期收取不超过家庭收入10%的极低房租，并制定了“满一定年限房子就送给你”的政策。到了1984年以后，绝大多数古巴人都变成了彻底不用交房租、拥有完全产权的房主。时至今日，超过85%的古巴人都拥有自己住房的完全产权，他们既不需要向国家缴纳房租，也不需要像西方国家那样每年缴纳高昂的财产税（房产税）。

如今，古巴的住房问题不是“买不起房”，而是根本没有足够的、安全的房子可住，老一代人虽然名义上拥有了1984年法律给予的私有产权，但由于后续建设和维护的完全停滞，这笔财富正在随着建筑的老化而变成危险的废墟。哈瓦那有大量超过百年历史的殖民时期建筑，由于几十年来个人没钱修、国家没材料修，这些房子在海风侵蚀和缺乏维护下内部结构已经腐烂。其外，极端的“多代同堂”，因为没有新房子，古巴人无法像其他国家那样成年或结婚后就搬出去住，一套原本设计给两口子住的小公寓里，往往挤着祖父母、父母、成年的子女，甚至孙辈，三四代人，七八口人挤在几十平米的空间里是常态……

　　对于一个典型的古巴家庭来说，日常生活主要就依靠一本综合配给本（内部区分食品页与燃料页）。虽然配给本上的价格低得惊人，但古巴家庭面临的最大问题是供应严重不足，且经常断货。配给的粮食通常只够维持一个家庭 10 到 15 天的生活。剩下的日子，古巴人必须去非配给商店（MLC外汇店）或自由市场（黑市）购买，而那里的价格是配给价的几十甚至上百倍。例如，配给本上几比索的大米，在黑市上可能要卖到数百比索。

　　这是位于哈瓦那革命广场（Plaza de la Revolución）旁的古巴国家剧院（Teatro Nacional de Cuba）。这座建筑具有典型的现代主义和粗犷主义设计风格，其最显著的特征就是上方那段巨大的黄色弧形玻璃幕墙结构＇以及上下包边的黄色混凝土结构。它不仅是哈瓦那的重要文化地标，也是举办大型演出、芭蕾舞剧和国家级会议的重要场所。它始建于20世纪50年代，并在1959年正式落成投入使用，是哈瓦那非常重要的文化与艺术地标。

　　路边的科佩里亚冰淇淋店（Coppelia）是哈瓦那最具传奇色彩的标志性地标之一，被誉为古巴的“冰淇淋大教堂”。 巨型“飞碟”建筑建于 1966 年，主体建筑呈现出极具未来感的现代主义风格，宛如一个降落在热带椰林中的巨大 UFO。

这是当年卡斯特罗的宏愿，由古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗亲自倡导创立。他希望建立一个价格亲民、口味丰富的冰淇淋天堂，作为当时倡导的公共福利象征。这里是哈瓦那的社交中心，它不仅是一家甜品店，更是当地人约会、消磨时光的超级社交场。每天都有成百上千的市民在此排起长队，这本身也成为了哈瓦那独特的市井奇观。

　　如今这里就跟古巴的住房和医疗一样，表面上有一层极低的、极具福利感的账面价格，但在物资匮乏的现实下，本地人每一次享受福利，背后都要付出高昂的时间成本和购买力代价。

　　托卡别墅（Quinta de Toca）坐落在卡洛斯三世大道的哈瓦那的中哈瓦那区。这建筑融合了新哥特式与折衷主义建筑风格，最显著的特征就是正面一排精美的尖拱券廊。以及右侧醒目的哥特式圆窗（玫瑰窗）。它曾作为宗教场所及多功能社区建筑，是哈瓦那街头极具特色的一处历史建筑遗存。

　　有着“古巴最高学府”之称的哈瓦那大学（Universidad de La Habana）的主校区大台阶及主楼。宏伟的大台阶共有88级台阶，是哈瓦那大学的象征，也是古巴许多历史性学生运动和集会的发生地。阿尔玛·马特雕像（Estatua de l'Alma Mater）在台阶顶端、主楼正前方，隐约可以看到一座伸开双臂的青铜雕像。它由古巴雕塑家马里奥·科贝尔（Mario Korbel）于1919年创作，象征着“母校”欢迎学子。是新古典主义建筑，正面带有宏伟柱廊的建筑是学校的行政主楼，其设计灵感深受古希腊新古典主义建筑风格的影响。据说这里有菲德尔·卡斯特罗曾就读法律系遗迹的教学楼，及自然科学博物。

　　古巴全国大约有 46所至60多所 高等教育机构与大学， 100% 全纯公立，古巴没有任何私立大学，所有的高等教育机构都属于公立和非营利性质，由国家统一管理并提供免费教育。全国各个省份都至少配有本地的综合性大学或医学院，而超过四分之一的高等院校（约12所）都集中在首都哈瓦那。

古巴实行全民免费教育，从小学到大学基本免收学费。1959年革命后，政府大力发展教育事业，古巴识字率约99%，受教育程度和师生比例在拉丁美洲处于领先水平，培养了大量教师、医生、工程师和科研人才。虽然近年来受经济困难影响，教育资源和设施面临一定压力，但古巴仍保持着较高的教育水平，被联合国等国际组织视为发展中国家教育的成功案例之一。

古巴的高等教育是一块“在物质荒漠中勉力维持的智力绿洲”。古巴大学的师资“底子厚、情怀深”，在条件简陋的情况下依然维持了极高的教学质量和极低的文盲率；但经费的结构性短缺和硬件的匮乏，是当前古巴高等教育在国际学术界进一步提升竞争力的最大掣肘。

　　沿着马雷贡海滨大道前行，海风轻拂，浪涛拍岸，一座座风格各异的建筑诉说着哈瓦那数百年的历史变迁。殖民时代的宫殿、共和国时期的楼宇与现代建筑交错并立，记录着这座城市的兴衰荣辱；沿途散布着民族英雄、独立将军、教育先驱，工程师、诗人与文学人物的雕塑，共同铭刻着古巴人民追求民族独立、文化传承与社会发展的历程。岁月在建筑的斑驳墙面留下痕迹，也见证了普通民众在时代变迁中的坚守与艰辛。穿越其间，仿佛翻阅一部浓缩的哈瓦那史，在加勒比的阳光与海风中，感受这座城市历经风雨却依然坚韧不屈的生命力。