法属波利尼西亚之梦06：花园之岛胡阿希内

Beinan

文/贝楠 2026年7月1日

2025年11月16日，我们告别住了三晚的波拉波拉（Bora Bora），乘岛际飞机飞到了胡阿希内岛（Huahine）。 这次的航班同样是没有安检，不对号入座。更有意思的是，到了胡阿希内，只有我们几人下飞机，别人继续飞。这更像是空中公共汽车啦！哦，是名副其实的“公共飞机”。

胡阿希内位于法属波利尼西亚的（French Polynesia）社会群岛（Society Islands），距离大溪地（Tahiti）约175公里，距离波拉波拉约80公里，由两座岛屿组成：大胡阿希内岛（Huahine Nui）和小胡阿希内岛（Huahine Iti）。两岛由一座跨海桥连接，因此通常被视为一个整体。

胡阿希内被称为“花园之岛”（The Garden Island）。这里森林茂密，泻湖清澈，珊瑚礁生态良好，没有大规模开发，整体景观仍保持着原生态。

我们入住的旅馆，就是一个大花园。

客房是一栋栋传统风格的波利尼西亚草屋，配有陡峭的茅草屋顶和精美的木雕装饰。 这是花园草屋（Garden Bungalow），夸张一些，也可以叫它花园别墅。掩映在热带花木之间，四周绿树环绕，私密而安静。 最喜欢的是屋前那座私人小泳池。虽然不大，却足够惬意。从海上浮潜回来，在游泳池中泡一会儿，洗去身上的海盐。清晨或傍晚，在泳池边静坐片刻，看阳光透过椰林洒落，听鸟鸣此起彼伏，仿佛整个花园都属于自己。 草屋外是一方宽敞的露台。闲坐其间，耳边是风吹树叶的沙沙声，空气中弥漫着热带花草的清香。周边是茂密的树丛，一处幽静避世的私享空间。 草屋内宽敞明亮，既保留了波利尼西亚文化元素，又配备了现代化设施，舒适而温馨。 院子里就好像是一个热带植物园，长满各种各样的热带植物。一条小径通往郁郁葱葱的青山。 巨大的棕榈树像是守护草屋的卫士。 草屋前，一株旅人蕉静静伫立。它那巨大的桨状叶片沿同一平面呈扇形展开，据说叶柄中还能储存雨水，过去曾为旅人解渴，因此得名"旅人蕉"。 在宁静和浓郁的热带花园院子里，我们看到了很多从来没见过或很少见的植物、果树和花卉。

这个长得像菠萝的果子是露兜树（Pandanus tree，也称螺旋松）的果实露兜果（Pandanus fruit 或 Hala fruit）。听说果肉纤维极粗，口感并不太好，可食部分很少，吃起来比较费劲。市场上几乎不会作为水果出售。

池塘苹果（Pond apple，也称为鳄鱼苹果）。虽然成熟后可以食用，但味道平平，略带涩味，因此更多是一种热带植物，而不是当地人钟爱的水果。 一个大大的刺果番荔枝（Soursop），翠绿的果皮布满柔软的小刺，像一颗放大的绿色刺猬。听说这是一种很好吃的水果。雪白的果肉细腻多汁，酸甜交融，既有菠萝的清香，又带着香蕉和草莓般的果香。可惜没有尝过。 粉红姜花（Pink Ginger）。 鞭炮花（Firecracker plant）。 孔雀花（Peacock Flower）或红天堂鸟（Red Bird of Paradise）。俗称“巴巴多斯之傲”（Pride of Barbados）。 最让我惊奇的是路边那一排椰子。它们并没有被剥去外壳，而是一个个横卧在地上，顶端已抽出翠绿的新叶。原来，椰子树就是这样繁衍后代的——整个椰子便是一粒种子。幼苗依靠椰肉和椰汁提供的养分慢慢长大，直到根系扎入泥土，叶片迎向阳光，才真正开始独立生长。 法属波利尼西亚盛产爱文芒果（Irwin mango）。这种芒果是世界著名的芒果品种之一。旅馆院子里的几棵果树挂满了红艳艳的爱文芒果，在阳光下泛着温润的光泽，远远望去，仿佛一盏盏小红灯笼。 胡阿希內几乎是一座长在果园里的岛。路边一排排芒果树枝繁叶茂，成熟的芒果压弯了枝头，熟透的芒果落在草地上。当地人告诉我们，这些路边的芒果很多都可以采摘。掉在地上的更是无人问津。 如果说波拉波拉让人沉醉于梦幻般的泻湖和水上别墅，胡阿希内则把人带回宁静的热带花园。住在花园草屋里，推门见绿，闻花香、听鸟鸣，生活仿佛一下子慢了下来。 在胡阿希内，我们参加了一个半天的“4x4 越野环岛游”，探索这个美丽神奇的热带岛屿。 先来到胡阿希内的主要城镇法雷（Fare）。这里有一个小小的港口。站在栈桥上，导游让我们看对面的那座山，像不像一个仰卧的孕妇？ 在当地的波利尼西亚神话传说中，这位仰卧的孕妇名字叫做胡图-希瓦公主（Princess Hutu-Hiva）。传说她是邻近的赖阿特阿岛（Raiatea）首领的女儿，在胡阿希内岛结识了一位年轻英勇的战士并与他成婚，成为了胡阿希内岛第一个王室王朝的缔造者。

他们夫妻一共生下了八个儿子，这些儿子长大后分别统治了胡阿希内岛的八个地区，形成了直到今天依然存在的岛屿行政划分。

传说在胡图-希瓦公主死后，她的灵魂和身体化为了这座山脉，以永远仰卧的孕妇姿态守护着这座岛屿，并象征着这座“花园之岛”无穷无尽的生命力与生育繁衍。

除了这一奇特的自然景观外，胡阿希内还与女性有着深厚的历史文化渊源。历史上，胡阿希内曾由多位强势的女王有力统治，它甚至也是最后向法国交出主权的岛屿之一。 导游又带我们来到一个当地艺术家的作坊L’Atelier de Paréo。 Paréo（帕雷奥）是波利尼西亚的传统服饰，简单的一块长方形轻薄布，上面画有热带图案----花、海浪、叶子、几何纹…… 既可用作沙滩巾，也可作为裙子或连衣裙穿着。我们在这里的市场看的最多的就是帕雷奥。它既是衣服，也是画布。独特的是，每一块布的画面都不一样，特别是人工手绘的，非常漂亮。 来到胡阿希内，不能错过的还有古代玛拉埃（Ancient Marae）考古遗址。这里保存着法属波利尼西亚规模最大、保存最完整的古波利尼西亚祭祀遗址群之一，被认为曾是胡阿希内古代王权和宗教中心。岛上已发现两百多处考古遗迹，包括祭祀场玛拉埃（Marae）、居住遗址、石砌平台和古老的渔业设施，见证了九世纪以来波利尼西亚人的生活与信仰。 玛拉埃（Marae）并不是一座庙宇，而是一块露天的神圣空间。它通常由珊瑚石或玄武岩砌成矩形平台，四周竖立着石块，中间是一片举行仪式的广场。在古代，部族首领和祭司会在这里祭拜祖先与诸神，举行加冕、祈福、盟誓等重要仪式。对波利尼西亚人来说，玛拉埃是人与祖先、人与神灵沟通的地方，也是整个部族精神世界的中心。 胡阿希内的人类文明已有1100多年历史，而这个大型玛拉埃祭祀遗址，大多建于16至17世纪，是波利尼西亚传统宗教最兴盛时期留下的珍贵遗存。 玛拉埃祭祀遗址前的海，没有波拉波拉那种梦幻般的色彩，却有一种令人肃然的宁静。近岸是火山岩和珊瑚礁，海水清澈见底，浅绿、湛蓝与深蓝层层交织，一直延伸到远处那道明亮的礁盘。 站在这里，看着眼前这片海，很容易忘记它曾是古代波利尼西亚人的生活中心。祭司在身后的玛拉埃举行仪式，独木舟从这里驶向泻湖。大海见证了胡阿希内王国数百年的兴衰。今天，它依旧日复一日地涨潮、退潮，沉默地守护着这些古老的遗迹。 离玛拉埃遗址群不远，就是胡阿希内的古代捕鱼石陷阱（Stone Fish Traps）。这是整个大洋洲最古老、保存最完好的原住民水产养殖工程杰作之一。古代波利尼西亚人在法乌纳努伊湖（Lake Fauna Nui）与泻湖相连的狭窄水道里用珊瑚石筑起一道道V字形石墙，利用潮汐捕鱼。 涨潮时，鱼群随着海水进入湖中；退潮时，鱼群又顺着水流游向大海，却被石墙一步步引导到狭窄的出口，最后进入圆形或袋状的围栏中，人们只需在出口张网，就能轻松收获。整个过程几乎不用鱼饵，也不用撒网，是一种十分高效而又可持续的传统渔业系统。 这不仅是一种捕鱼工具，更是一种原始的水产养殖场。被困在圆形石盆里的鱼在海水不断冲刷下可以长时间存活，当地人只需要在需要时划着独木舟，用手抄网或鱼叉轻松捕获即可。 令人惊叹的是，这些拥有上千年历史的古老生态捕鱼设施，时至今日仍被当地居民正常使用。

马罗埃桥（Maroe Bridge；法文：Pont de Maroe）是连接胡阿希内南北两岛的桥。

它横跨马罗埃湾（Maroe Bay），把大胡阿希内（Huahine Nui）和小胡阿希内（Huahine Iti）连接起来。 传说中，胡阿希内原本是一整座岛，后来波利尼西亚神话中的“盗贼之神”希罗（Hiro）因驾独木舟打瞌睡而撞裂了岛屿，于是形成了今天的大胡阿希内和小胡阿希内两部分，中间就是这个海湾。如今的马罗埃桥，正好跨越这道传说中的“裂缝”，把两座岛重新连在一起。 桥下是一个狭长的、被群山环抱的隐秘海湾---马罗埃湾（Maroe Bay）。 由于四周被青翠的高山环绕，海湾内的海水常年平静无波，像镜面一样倒映着蓝天白云与绿色山脉。 这个山海交织的避风港是高端游轮和私人帆船最钟爱的隐秘锚地。清晨，薄雾在山间缭绕，一艘孤独的白帆静静停泊在深蓝色的海湾中，宛如世外桃源的画卷。  来到环岛公路上的马罗埃湾观景台（Viewpoint Maroe Bay），俯瞰马罗埃湾，绿得发翠的山峦与深浅交织的渐变蓝色海洋完美融合，构成一幅梦幻般的图画。 导游又带我们坐上小艇，来到泻湖中央一座小岛上的珍珠养殖场（Huahine Pearl Farm & Pottery）。它是岛上唯一的珍珠养殖场，同时也是一家陶艺工坊，因此一次参观可以了解两项波利尼西亚传统工艺。 法属波利尼西亚是世界闻名的黑珍珠产地。在胡阿希内，游客不仅能欣赏温润神秘的大溪地黑珍珠，更能亲眼看到一颗珍珠从植核到收获的全过程。这里的工作人员既是养殖者，也是讲解员。

工作人员先拿出一种厚厚的贝壳，告诉我们，这些贝壳大多从中国进口。然后，她将贝壳中圆润的珠核和一小块取自健康珍珠贝外套膜的组织，一起植入当地的黑唇珍珠贝（Black-lipped Oyster）体内。

黑唇珍珠贝外壳乌黑，内层泛着深邃的虹彩，它分泌出的珍珠层决定了大溪地黑珍珠独特的色泽，因此工作人员笑着说：“真正的颜色，来自这只贝壳的DNA。”

植核完成后，珍珠贝会被重新放回洁净的泻湖中慢慢生长。大约十八个月后，就可以收获第一批珍珠。如果想培育更大、更圆、品质更高的珍珠，养殖人员还会挑选健康的珍珠贝，再次植入更大的珠核，让它继续分泌珍珠层。

这样反复几次，一颗品质上乘的大珍珠，往往要经过数年的耐心等待才能诞生。正因为如此，每一颗珍珠都凝聚着海洋、时间和养殖人的心血，没有两颗会完全相同。

养殖场还有一个很特别的地方——珍珠与陶艺共存。参观完珍珠后，我们走进海边的陶艺工作室。这里的陶器采用多种釉料，其中部分釉料的原料竟来自潜水员在约27米深的泻湖底采集的天然矿物，因此烧制出的器皿带有独特的蓝绿光泽，与泻湖的颜色相互呼应。 我们的导游穿着女装，化着精致的妆容，说话轻柔。但是怎么看他都是男性，鬓角上都能看到胡茬。可是旅馆的前台称他为“她”（She）。 想起在波拉波拉旅馆里餐厅的服务员也是这样的，当时就感觉不对劲。现在又出现了导游“她”，就让老太更好奇了。

在网上查了查，才知道，在法属波利尼西亚，这样的人被称为 Māhū（马胡，意为“在中间”）指的是跨越传统男性和女性特质的“第三性别”群体。这是波利尼西亚文化中一种由来已久的性别身份，他们兼具男性与女性特质，在当地社会一直拥有自己的位置。

在欧洲殖民者和基督教传入之前，Māhū在部落社会中备受尊重，被认为同时拥有男性和女性的灵性视角。现在，他们被视为连接古老神话与现代社会的活化石，是波利尼西亚包容、多元文化的骄傲象征。对岛上的居民来说，这并不是什么值得侧目的事，而是日常生活中再自然不过的一部分。

旅游真是长知识啊！

在胡阿希内岛东部的法伊村（Faie Village），隐藏着大溪地群岛最不可思议的自然奇观之一——神圣的蓝眼睛圣鳗（Sacred Blue-eyed Eels）。这些鳗鱼不仅体型惊人----最大的可长到1.5米以上，体重超过二十公斤，更因拥有一双宛如瓷器般明亮的深蓝色眼睛而闻名于世，在当地文化中被视为神明赐予的恩赐。

这些圣鳗生活在横穿法伊村公路的一条清澈浅溪中，由于受到当地居民数百年的保护与喂养，它们极其温顺且不惧人类。导游带了沙丁鱼罐头来喂食它们。 在波利尼西亚传统文化中，这些鳗鱼处于被绝对保护的“禁忌”状态，任何人不得伤害或食用它们。传说，一位英俊的王子爱上了国王的女儿，但国王极力反对，便施法将王子变成了一条鳗鱼。当地人因为害怕“误食王子”，世世代代都对它们敬若神明。 视频：蓝眼睛圣鳗 如果说旅馆花园展示的是胡阿希内的自然之美，那么环岛游之后，我发现这座岛真正吸引人的，还不只是满眼的热带风光，而是隐藏在山海之间的那些故事。这里的每一处风景，似乎都伴随着一段传说；每一种习俗，都保留着古老波利尼西亚文化的印记。胡阿希内的魅力，不仅在于它像一座花园，更在于它像一本缓缓展开的神话之书。

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