<p class="ql-block">美篇名：松涛</p><p class="ql-block">美篇号：4829896</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;">今天赶早，七点就来到</span>地铁站，<span style="font-size:18px;">搭乘地铁＋RER火车</span>向着巴黎西南方向的凡尔赛小镇进发，去参观凡尔赛宫。</p> <p class="ql-block"> 到达小镇，已见大量人流正朝着凡尔赛宫方向前行。</p> <p class="ql-block"> 二个月前就预约了最早入园时段，到了赛宫门口还是被吓了一跳——人山人海。队伍像一条蜿蜒的长龙拐过了广场，看来又要享受一次巴黎式的“从容”。</p> <p class="ql-block"> 凡尔赛宫最初只是路易十三于1623年建造的一座小型狩猎行宫。少年时期的路易十四因巴黎市民暴动，两次被迫逃离首都，让他对巴黎充满不信任。</p><p class="ql-block"> 亲政后，路易十四决定在凡尔赛这片荒芜的土地上建造一座宫殿。从1661年动工，历时半个世纪，动用数万名工人，最终建成了拥有700多个房间的庞大建筑群。1682年，他将王室宫廷和政府强行迁至凡尔赛。</p><p class="ql-block"> 路易十四又将各地大贵族集中到凡尔赛宫居住，用奢华的生活和繁复的宫廷礼仪将他们圈养起来，从而剥夺了他们的地方实权，彻底巩固了君主专制集权。直到1789年法国大革命爆发，这里一直是法国的政治神经中枢。</p> <p class="ql-block"> 近一小时，终于踏进了这座曾经的“太阳王”宫殿。进后直奔主题——镜厅。</p><p class="ql-block"> 十七面拱形巨镜把对面窗户的花园景致和烛火无限拉长，凡尔赛宫这最经典的场景奢华得让人倒吸一口凉气。</p> <p class="ql-block"> 接着逛了国王和王后的套间，金雕玉琢的大床、繁复的壁画。</p> <p class="ql-block"> 权力象征的神柱</p> <p class="ql-block"> 除了以上，现在的凡尔赛宫已是一个超大的博物馆，藏有大量的宫廷油画、雕塑、珠宝和豪华家具。</p> <p class="ql-block"> 凡尔赛宫后花园，修剪齐整的树篱把视线强行拽向地平线，凡尔赛那种"万物皆臣服于国王"的气势，在后花园比宫殿里还直观。</p> <p class="ql-block"> 荷枪实弹的士兵在廷院内巡逻，保障安全。</p> <p class="ql-block"> 中午前参观完了凡尔赛宫，既从主宫沿林荫道步行去小特里亚农宫。</p><p class="ql-block"> 路两旁绿树成荫，四周是四月刚返青的草坪和野生水仙。空气里飘着湿润泥土味，跟主宫的金碧辉煌完全是两个世界。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;">小特里亚农宫1762年建造，是路</span>易十五时期厌倦了主宫宏大压抑氛围在花园深处寻找的私密空间。</p><p class="ql-block"> 宫殿由皇家建筑师加布里埃尔设计，采用了当时最前卫的新古典主义风格，外观方正克制，没有过度繁复的巴洛克式雕金。</p><p class="ql-block"> 1774年，路易十六即位后将这座宫殿赠予了妻子玛丽·安托瓦内特，并许诺“没有她的邀请不允许任何人踏进”，这里成为了王后真正的私属领地。</p> <p class="ql-block"> 18世纪下半叶，受启蒙思想家卢梭“回归自然”理念的影响，欧洲贵族中掀起了一股崇尚田园牧歌的风潮。1783年，玛丽·安托瓦内特在小特里亚农宫花园的西北角，委托建造了一座理想化的乡村农庄。 </p> <p class="ql-block"> 农庄模仿诺曼底乡村的风格，散落着十二座茅草屋顶的小屋、风车、磨坊和乳品作坊。</p> <p class="ql-block"> 这里并非单纯的景观，当时也是一座真实运作的农场，用来教育皇室子女认识农业。</p><p class="ql-block"> 现在农庄宛如一座世外桃源，令人陶醉，流连忘返。</p> <p class="ql-block"> 约下午四点乘地铁回巴黎市中心，直奔巴黎圣母院。</p> <p class="ql-block"> 我们首先前往南塔钟楼登顶。</p><p class="ql-block"> 登顶是个技术活，又是一个体力活。技术活：登塔楼是付费项目，但现场不售票，只能在网上购票，成人16欧/人。且须提前在官网预约，名额非常紧张，往往提前一个月就约满了。更脑人的是在国内很多时候上不了预约网站，费了九牛二虎之力也不一定能预约到的。</p><p class="ql-block"> 说体力活：攀登需攀爬约424级旋转楼梯，没有电梯，部分路段非常狭窄。约130多级台阶会经过一个纪念品商店，这是登顶的唯一的休息点，如果途中停下休息将影响其它游客登顶。</p> <p class="ql-block"> 在南塔可以近距离看到17世纪铸造的巨大铜钟“艾玛纽埃尔”，感受 雨果 笔下卡西莫多敲钟的场景。</p> <p class="ql-block"> 这是南北钟楼的连廊</p> <p class="ql-block"> 出钟楼沿石像鬼走廊走，各色滴水兽歪头蹲在石栏上，再登几级到露天平台，全巴黎在脚下铺开：近处是塞纳河上游船游弋，左岸灰褐屋顶层层叠叠，远处圣心大教堂、埃菲尔铁塔蓝天边耸立，这大概是最接近 《雨果》笔下的巴黎一刻。</p> <p class="ql-block"> 这里你也可以看到：大火坍塌的尖塔已高高树起，但还有许多建筑在修复中。</p> <p class="ql-block"> 下塔，夕阳已将巴黎圣母院染成金黄。</p> <p class="ql-block"> 入内参观重修后的圣母院中殿，彩绘玻璃玫瑰花窗被夕阳金光穿透，在地上投出瑰丽光斑。正巧赶上傍晚晚祷仪式——唱诗班童声混着管风琴低频在石穹顶下回旋，神父低诵拉丁文，烛火在祭坛前静静摇曳。信徒或立、或跪在长椅上闭目祈祷，那一刻你会不由自主放轻脚步。这是活的教堂，而不只是博物馆。</p> <p class="ql-block"> 出圣母院，见“零公里”标志就镶嵌在正门广场地面。</p><p class="ql-block"> 法国全国14条国家级公路的里程都是从<span style="font-size:18px;">这块小小的铜牌</span>开始计算的，它象征着巴黎乃至法国的地理中心。</p><p class="ql-block"> 据说，只要踩上这“零点”，这一生就一定会再回到巴黎，我也为此踩上一脚。</p> <p class="ql-block"> 这里也是年轻人许愿地</p> <p class="ql-block"> 夕阳下的塞纳河</p> <p class="ql-block"> 一天3万步，腿是酸的。但四月巴黎从太阳王的镜厅，到王后农庄，再到卡西莫多的钟楼与晚祷的圣咏，一层层剥开，比任何明信片都好看。</p> <p class="ql-block"> （未完待续）</p><p class="ql-block"> 摄影/文：袁松涛</p><p class="ql-block"> 2026年6月29日</p>