《南极历险记》

二马 奔腾

版面编辑：二马奔腾

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《南极历险记》

一、出发：

从英国到南美。2024年11月中旬，伦敦希思罗机场的候机大厅里，我和丈夫拖着两个巨大的行李箱，开始了这场筹划了近两年的旅程。去南极这个念头，最早是在某个寒冷的冬夜里冒出来的——那时我们正窝在沙发上看一部关于南极的纪录片，屏幕里浩瀚的冰原和成群的企鹅让我们几乎忘记了窗外的英国冬雨。

丈夫突然转过头来说：“我们去看看吧。”就这样一句轻描淡写的话，成了之后两年里我们所有攒钱和规划的原点。从英国飞往南美的航程漫长而疲惫，中途经停了两站，总计飞行时间超过十五个小时。当飞机终于降落在哥伦比亚首都波哥大的埃尔多拉多国际机场时，我的双腿已经肿胀得几乎塞不进靴子里。

但踏出机舱的那一刻，南美大陆温暖而略带潮湿的空气扑面而来，混着某种说不清道不明的异域花香，旅途的疲惫竟一扫而光。哥伦比亚是我们的第一站。在波哥大老城区，色彩斑斓的殖民建筑与街头壁画交相辉映，黄金博物馆里那些精美绝伦的前哥伦布时期金器让我们第一次真切地感受到——我们确实来到了地球的另一端。

当地人热情得令人意外，街头卖水果的大婶硬是往我们手里塞了两块切好的芒果，用西语叽里咕噜说了一大堆，我们只能报以尴尬而真诚的微笑。之后的日子像按了快进键——乌拉圭蒙得维的亚慵懒的海滨大道、玻利维亚乌尤尼盐沼那令人眩晕的“天空之镜”、阿根廷布宜诺斯艾利斯激情四溢的探戈舞、秘鲁马丘比丘云雾缭绕的古老石阶。

智利百内国家公园刀削斧劈般的花岗岩山峰、巴西里约热内卢基督像下俯瞰的浩瀚海湾……每一站都像是翻开了一本厚重画册的新篇章。南美的热辣与奔放、古老与现代、繁华与荒凉，在这一个多月里交替冲击着我们的感官。但我和丈夫心里都清楚，所有这些令人惊叹的风景，都只是序章。

二、世界尽头的起点：乌斯怀亚

12月下旬，我们终于抵达了阿根廷最南端的城市——乌斯怀亚。这座被安第斯山脉余脉环抱的小城，被称为“世界尽头”。当飞机准备降落时，我从舷窗望出去——比格尔海峡在午后阳光下闪着碎银般的光，两岸覆盖着墨绿色的森林，再往远看就是白雪皑皑的山峰。丈夫凑过来看了一眼，只说了一句：“像是到了世界的边缘。”

我们在乌斯怀亚停留了一天。小镇的街道不宽，两旁挤满了户外用品店、纪念品商店和餐馆，空气中飘着烤羊肉和海鲜的香气。码头边停泊着几艘探险邮轮，船体不大，看起来格外结实，像是专门为对抗某种狂暴力量而设计的。我们在火地岛国家公园里沿着木栈道徒步了一段，森林里安静得只剩下风声和自己的呼吸。

傍晚时分，我们搭乘双体船游览比格尔峡湾，海水呈现出一种深邃的墨蓝色，远处海狮慵懒地趴在礁石上。那天晚上，我几乎没怎么睡着。既兴奋，又恐惧——明天，我们就要登船了。

三、德雷克海峡：魔鬼的洗礼

登船是在12月下旬的一个清晨。我们乘坐的是一艘能够搭载约百名乘客的探险邮轮，船体不大，但看起来异常坚固。

下午时分，邮轮缓缓驶离乌斯怀亚码头，比格尔海峡两岸的青山渐渐后退，城镇的灯火越来越远，最终消失在暮色中。真正的考验从第二天开始——我们进入了德雷克海峡。出发前，所有乘客被集中到船上的报告厅，听探险队长做安全 briefing。他是一位有着浓重苏格兰口音的中年人，在大屏幕上展示了一张德雷克海峡的天气图，上面密密麻麻的风力标记看得人心头发紧。

“女士们先生们，”他说，“欢迎来到地球上最狂野的水域。接下来的两天，请务必听从船上的安全指引。”德雷克海峡位于南美洲合恩角与南极洲南设得兰群岛之间，是世界上最宽最深的海峡之一。更关键的是，它正处于著名的“魔鬼西风带”——南纬40度到60度之间几乎没有陆地阻挡，太平洋和大西洋的风暴力量在这里汇聚、碰撞。全年三百多天，风力都在八级以上。

我们的船在进入海峡的第一个小时就开始剧烈摇晃。起初只是左右摇摆，像是坐在一个巨大的秋千上；但很快，船头开始被巨浪高高抛起，然后重重砸下，发出一声沉闷的巨响。透过船舱的圆形舷窗，我看到外面的海浪足有七八米高，白色的浪沫被狂风撕碎，像粉末一样漫天飞舞。

丈夫比我先倒下了。他脸色苍白地躺在床铺上，拒绝吃任何东西，连水都喝不进去。我吃了晕船药，勉强还能走动，但每一步都像在醉汉的船上跳探戈。走廊里时不时传来其他乘客呕吐的声音，餐厅里几乎空无一人，只有几个船员若无其事地扶着墙壁走动。最惊心动魄的时刻发生在第二天夜里。

我被一阵剧烈的颠簸惊醒——船身先是猛地向左倾斜，几乎让人从床铺上滑下去，然后又被一股巨浪砸得向右翻转。船舱里的东西噼里啪啦往下掉，丈夫挣扎着坐起来，眼神里第一次露出了恐惧。我们紧紧攥着彼此的手，谁也没说话。船外传来海浪拍打船体的闷响，一下接一下，像是某种巨大生物在撞击我们的船壳。那是我人生中最漫长的夜晚。

四、福克兰群岛：文明最后的回响

两天两夜之后，德雷克海峡终于平静了一些。当探险队长在广播里宣布“我们即将抵达福克兰群岛”时，整个船舱爆发出一阵虚弱的掌声。福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛）由东、西两个主岛和约两百个小岛组成。我们的第一站是群岛的首府斯坦利港。登陆那天天气不算好，阴云低垂，海风凛冽。

冲锋舟在海浪中颠簸了二十多分钟才靠岸，上岸时我的靴子里已经灌满了冰冷的海水。斯坦利港给我的第一印象是——这不像是在南大西洋的孤岛上，倒像是穿越回了某个英国乡村小镇。红色的电话亭、灰白色的教堂尖顶、门口挂着英国国旗的小酒馆。镇上的居民不过两千多人，彼此都认识，见到我们这些“外来者”也毫不戒备，反而热情地打招呼。

我们在镇上唯一的酒吧里喝了一杯热茶，窗外的海风呜呜地吹着，感觉格外踏实。在福克兰群岛的野外，我们第一次看到了成群的企鹅。跳岩企鹅在陡峭的岩石间蹦蹦跳跳，模样滑稽极了；麦哲伦企鹅则在沙滩上挖洞筑巢，探头探脑地看着我们这些不速之客。还有黑眉信天翁——这种翼展超过两米的巨大海鸟在我们头顶盘旋，优雅得像是在跳某种空中芭蕾。

但我们都清楚，福克兰群岛只是开胃菜。真正的重头戏还在后面。

五、南乔治亚岛：野生动物的王国

告别福克兰群岛后，邮轮继续向南航行了两天。海面上开始出现越来越多的浮冰，先是零星几块，像是谁随手撒下的碎玻璃；后来连成片，大块大块的冰山从船侧缓缓漂过，呈现出一种不可思议的幽蓝色。

南乔治亚岛被探险队员们称为“南半球的塞伦盖蒂”。当我真正踏上这片土地时，才发现这个称号毫不夸张。冲锋舟把我们送上索尔兹伯里平原的海滩时，我几乎忘记了呼吸。眼前是一望无际的王企鹅群——成千上万只，密密麻麻地覆盖了整个海滩和山坡。成年王企鹅身高近一米，身披黑白“燕尾服”，脖颈处是一圈耀眼的橙黄色羽毛，优雅得像一群穿着礼服的绅士。

幼崽则是毛茸茸的棕色，挤在一起取暖，远远看去像一大片移动的毛毯。除了企鹅，海滩上还躺着成群的象海豹。成年雄性的体重超过两吨，懒洋洋地挤在水边，偶尔抬起巨大的脑袋吼一嗓子，声音低沉得像闷雷。我们小心翼翼地在企鹅群和象海豹之间找路走，生怕惊扰了这些原住民。

在南乔治亚岛，我们还探访了古利德维肯捕鲸站的遗址。锈迹斑斑的炼油罐、腐朽的木制码头、散落在草丛中的鲸骨——这一切都在无声地诉说着人类曾经对这片净土犯下的罪行。更让人感慨的是，探险家沙克尔顿的墓地也在这里。一百多年前，他带领船员在极端恶劣的条件下穿越南大西洋，最终在这里找到了救援。

站在他的墓前，看着远处苍茫的冰海，我忽然理解了什么叫“人类的极限”。

六、南极半岛：白色大陆

2025年1月上旬，我们终于抵达了南极半岛海域。那一刻的感觉，我至今无法用语言准确描述。邮轮缓缓驶入一片被万年冰川环抱的峡湾，两侧的山峰覆盖着不知积了多少年的冰雪，在低垂的云层下呈现出一种近乎神圣的纯白色。

海面上漂浮着大大小小的冰山——有些像巨大的白色方碑，有些像抽象的现代雕塑，还有些呈现出不可思议的荧光蓝色。那是万年积雪在巨大压力下结晶后的颜色，是时间本身凝聚成的颜色。我们在这里停留了将近一周。每天只要天气允许，探险队员就会安排冲锋舟登陆和巡游。我们登上过布朗断崖——那是南极大陆北端的一处著名登陆点。

站在黑色的火山岩上，面前是绵延不绝的南极冰盖，背后是浩瀚的南大洋。我弯腰捡起一块石头，黑色的，粗粝的，冰凉刺骨。探险队员说，这些岩石形成于白垩纪，比人类的历史古老了不知多少倍。我们还登陆了天堂湾。那是一个被冰川三面环抱的宁静港湾，水面平静得像一面巨大的镜子，倒映着周围雪白的山峰。

我们乘坐冲锋舟在冰山之间穿行，最近的时候，伸手就能触到冰壁——那种冷，是从骨头里往外渗的冷。一只豹斑海豹懒洋洋地趴在一块浮冰上，用好奇的眼神打量着我们。远处，几头座头鲸喷出高高的水柱，然后优雅地潜入深蓝的海水中，只留下巨大的尾鳍在阳光下闪了一下。

在南极半岛的某一天，我们甚至有机会登陆了中国南极长城站。红色的建筑在白色的冰原上格外醒目，站里的科考人员热情地给我们介绍了他们的工作和生活。在如此遥远的地方看到祖国的痕迹，那种感受难以言喻。

七、归途

2025年1月中旬，我们开始返航。再次穿越德雷克海峡时，风浪比来时小了一些，但依然颠簸得让人无法安睡。

不过这一次，我和丈夫都已经有了经验——提前吃了晕船药，把自己牢牢固定在床铺上，用枕头护住脑袋。返程的最后一个夜晚，我独自走上甲板。南极的夏天，极昼让天空始终保持着一种朦胧的亮光，永远不会完全黑下来。远处的海面上漂浮着最后几块冰山，在暮色中泛着幽幽的蓝光。海风刺骨，但我站了很久。

这两个月的旅程，从哥伦比亚的彩色街道到乌斯怀亚的“世界尽头”，从德雷克海峡的狂风巨浪到南乔治亚岛的王企鹅王国，再到南极半岛那片令人窒息的白色大陆——每一段经历都像一枚烙印，深深刻进了我们的生命里。丈夫不知什么时候也上了甲板，把一件厚厚的羽绒服披在我肩上。我们并肩站着，谁都没有说话。

船尾的航迹在墨色的海面上延伸，像一条通往世界尽头的白色丝带。南极，我们来过，也离开了。但我知道，那片白色会一直留在我们心里，永远不会融化。

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