<p class="ql-block">在墨西哥最美的铁路线上，都能看到啥？</p> 2014年11月6日<div> 怕误火车，凌晨3点多就起床了，不到4点半点就上了定好的出租车，两只看门狗狗都还在睡觉，到车站才5点多。早到了安心，正好可以看看候车室的图片。</div> 墨西哥火车，客货迥然不同。货运有利可图，持续发展；客运入不敷出，政府又无力补贴，1997 年后差不多全部关停，铜谷铁路几乎是仅存的活口。<br> 铜鼓铁路从滨海港口小城洛斯莫奇斯到墨北干旱高原的奇瓦瓦，全长653 公里。1872年规划设计，1961 年通车，沥沥拉拉搞了近百年。它之所以能幸存，皆因它还能从我等老外口袋里抠些银两出来。因国际游客必须买前350公里到克里尔的观光快线，原住民可以全线买站站停的慢车。 我们6点从洛斯莫奇斯 Los Mochis出发，下午15：44到达第9站----克里尔 Creel，1251比索，实付1357比索，约542元。 工程难度不小，沿途穿越86 座隧道、37 座高架桥，从海拔百多米爬坡翻过海拔2400米高山。 <div> 此为铜谷六峡谷中最深的一条，比1600 米深的美国科罗拉多大峡谷深近300米，为1879 米。</div> 此线被评为全球十大最美火车线路之一。 冬景 6点火车准时发车。一个车头，一节餐车，两节客车，照片两侧是车厢最前端的行李架。 我们就这样上路了，车厢内游客不多，给了我们上蹿下跳，左拍右照的自由空间。 车厢链接部的车窗可以打开，方便探头探脑。 全线一边滨海平原、一边高原荒漠，植被地貌全程剧变。从热带滨海农田溯山而上，经热带灌木雨林、高山针叶松林，到因含铜量较高呈现的红铜色峡谷（铁路名由来）和干旱荒漠，视野层次丰富。 发车不久就开始爬坡。 美洲热带绞杀榕，气根抱石而长，是减少峡谷山体滑坡的天然高手。 一小时后进入峡谷段。 下部岩壁能看出红铜色，但雨季刚过，植被遮挡还比较多。<div> 峡谷的植被是垂直分布。上部是高海拔原生针叶林；中部是常绿松；谷底是之前见到的阔叶旱生林、绞杀榕和柱状仙人掌。</div> 山体起伏开始剧烈起来， 越走越陡， 有几处火车不得不进行180度迂回前进。 隧道也多了起来， 一个接一个。 小景 铜峡谷平衡石，原住民将其视作山地神力象征，称其是祖先遗留的 “守护石”，平衡不倒，代表山林丰饶、族人平安。 当地人经过时多会祭拜一下。 到站时， 村中女人会拿着东西来卖。 东西多为草编和山中水果。 这是她们的重要营生。 当地人。 靠站时，乘客可以下车小逛，也可以买东西吃。 又靠一站。 下去了一些人，据说这里有不错的徒步路线。 铁路人员 又一站。 边卖边干，手中的活儿不能停。 奇瓦瓦对开过来的火车。 日头西斜、阳光仅存之时，走了近10小时的火车终于到达我们的下车站，线路上的核心停靠站——克里尔小镇。 小镇海拔 2400 米，下车立刻就感到凉意。 拖着行李去找我们的旅馆。 很快就找到了。 条件还不错，两天891比索（356元），还有空调！ 放下行李，我们马上又出去转。天更冷了，好在我们都套了件薄羽绒服！ 俗话说“晚霞行千里”，看来明天是个好天！ 当地人有7万，世代定居铜谷山区，半游牧狩猎，半种玉米、手工编织维生。西班牙人称其塔拉乌马拉，意为“善跑之人”。据称，该族群历来确实有长跑的传统和技能。男子仅着简易白布遮裆，就能赤脚连续奔跑上百公里。长跑是他们传递消息、狩猎、节庆竞赛的核心文化符号。修铁路前，他们几乎与世隔绝。现在克里尔是他们对外交流、售卖手作的核心集镇。 一方水土，一方作品。连“最后的晚餐”都成了当地人的装束。下方手工羊皮鼓和木头抠出来的小提琴听说很受西方游客的青睐。 旧火车站建筑内设有塔拉乌马拉文化博物馆，专门展示 原住民的服饰、手工艺品、传统生活器具。 吸食本地烟草，好生享受。 当地人服装大多较为鲜艳，山中行走，方便识别。 漂亮的老板娘招呼我们吃晚饭。 牛肉汤，鸡肉，沙拉，小饼米饭......168比索，不到70元。<div> 一夜无话。</div> 11月7日<br> 餐厅烧着巨大的火炉，暖意融融。 虽是咖啡早餐，配套伺候的也是小饼。 前厅的壁炉烧得红彤彤的，氛围不错。 我们在此等待乘车出游。 古朴的盖玻小桌，里面都是墨西哥人的最爱。 路上依旧人不多。 我们的司机稚嫩的脸上挂着满满的自信和老道，有没有驾照？老天知道！ 反正油门一踩，你不想交给他也得交给他。 一处巨石山脚下，我们来到一个原住民的家，一个在山洞前垒起石块遮风挡雨，也不知道多少代人在此住过的家。炊烟还在袅袅，山体已被熏得黝黑。可别小看了这山洞之家，冬暖夏凉不说，就地取材，造价极低。人家还分隔出卧室、储物间、手工作坊…… 看见我们到来，女主人立即开门迎客。门框边挂着盛开的花。 暗黑的洞里，一张大床顶着石壁。 把我们让进屋，女主人立刻就坐到桌旁继续忙她的活儿，在铺满不同种类不同颜色的山地野生种子中，挑选合适的打眼穿串，制作天然种子首饰。 这估计是女主人的婆婆和女儿。该族男性16-18，女性14-16就可自主订婚并试婚一年，合适就结婚，不行就和平分手。 老人似乎腿脚不好，却还起身走到一堆锅碗瓢盆前，要给我们搞水喝。 家里的小宝贝是女主人的外孙女，带着喵星人坐在一个椅子里。一个山洞，竟然四代同堂！ 虽然陌生，她还是抓住老夫晃来晃去的手指不放，搞得她们全家人都很开心。 略有秋意。 小牧场 穷人的孩子早当家。 布贴娃娃玉米小饼保温口袋。 拨浪鼓和人偶草编篮 木雕小人 各种天然种子项链 小小草帽钥匙链，大大受欢迎。 这个样子的冰箱贴其中一个正安静站在我家冰箱门上，已经12年啦。 石头垒就的小教堂，一看就十分简陋，却有一种深深的质朴美。 里面除了周边一圈椅凳，堪称家徒四壁。中间供奉的不是耶稣，而是个最早来铜鼓山区传教的圣徒。原住民在此除了做弥撒，还在节庆和集会时使用。 侧墙上，耶稣头戴荆棘冠，鲜血从额头滴落圣杯。 一个孩子孤独地坐在十字架前，不知在想什么，静静地遥望着远方。 <div> 几名塔拉乌马拉中年妇女几分慵懒地坐在教堂旁的石垛上晒太阳。她们穿着高饱和印花面料手工缝制的多层褶皱荷叶花边长裙，大红、酒红、明黄、宝蓝，颜色各不相同，长度垂至脚踝。身披彩纹厚羊毛毯，这是山区保暖刚需之物。看样子，她们每天都会在这里聚一聚，聊聊天，无意间成了我相机里实打实的人文美景。</div> 离开教堂，重新行走在丘陵间。 大石块多了起来。 二十来分钟的车程，来到散兵游勇似的松林地带。 <div> 透过几棵松树，眼前豁然一亮，密密麻麻的一群石柱突兀地在蓝天白云下展现开来，状似严阵以待的大军，霸气十足地凝视着我们。</div><div> 与我把这里看成千军万马不同，原住民称其为“众神谷”，也叫“僧侣谷”。塔拉乌马拉民间传说，这些石柱是一群苦修僧侣被施魔法石化，永远伫立山谷静默冥想。各有各的道理吧！</div><div> 石阵最美时刻据说是落日时分，那时众僧侣会披上金色的僧袍。我们是等不到那个点了。</div> 见此阵仗，我三步并作两步走在了前面。 这些巨型柱状花岗岩，大约五六十米高，是经千万年风雨侵蚀、冻融风化形成。岩石表面黄绿色斑块是地衣，为高海拔冷凉湿润环境的特征。 平衡石 对了，在这儿应叫“平衡僧石”。上下两段巨石纤细连接，让你能深刻地感受到大自然的鬼斧神工，极具视觉冲击力。<div> 老夫走在他们中间，就像进入了巨人国。</div> 这脑袋瓜有点悬，风大了都怕被吹下来。可人家就是准确地找到了重心的支点，历经千万载却始终不失平衡。 身披大氅，傲视苍穹。 稍移几步，大氅不见，人也变成了满脸臃肿的不倒翁。 窈窕淑女，亭亭玉立。 看这房子，以后会加强管理。 卖风铃的小丫头。 离开雄壮的僧人谷，我们又驱车来到一片较为地势较为平缓的地带。<div> 俯视着山谷的哨兵。</div> <div> 这里的平衡石较为低矮，名字也从高贵的僧侣变成了“青蛙”</div> 和“蘑菇”。 如果地震你还能站得住吗？ 你哥们可已滚鞍落马了。 乱石从中，老乡在边做边卖她们的手工活，顺便还带娃。 看这上下的颜色，就像刻意放上去的一样。 能风化成这样，看来上下石质还真不一样。 在其他地方，有一块这样的平衡石，就绝对是响当当的奇景。 <div> 这里前后左右到处都是。</div> 不过能长得这么巨大，这么典型，这么卓尔不群的也就是它了。难怪下面铺着大摊。但是姐妹儿，你不觉得危险吗？ 她走了。出来六个多小时的我们也该走了。 回到镇上，炊烟袅袅，已是落日黄昏。 远处的基督在呼唤，保佑着一方子民。和小司机拜拜后，我们继续在镇子里转悠。 <div> 小镇最东头，石林封挡了道路。</div> 字母人眼涂鸦。 冬冷夏热，这房未必比山洞舒服。 松树流出了眼泪，有人在采集松脂。 <div> 红蛇？软管？都不是。这是一种叫曼赞尼塔的灌木，枝条外皮脱落，就成了这红皮水管。</div> 壁灯光影 耶稣涂鸦，绿色披肩在拉美天主教语境中代表生命、希望与大地，贴合当地自然崇拜。 墨西哥人有圣母形象的主保圣人。 <div> 彼此扶持，和平友爱。向社区青少年传递反暴力和友善的观念。</div> 掌灯时分，我们才回到那炉火融融的旅馆安歇。 11月8日<div> 又一个清晨，阳光和煦，窗玻上都是哈气。</div> 看来昨夜下雨了。 餐厅换了一个漂亮的小姑娘， 她为我们准备了风味早点。 看着就有食欲。 餐后，我们拖着行李出了门。基督挥手和我们告别！ 在汽车站，我们乘上了从克里尔到铜鼓铁路最东端“吉娃娃”市的长途大巴。哪儿？“吉娃娃”？没错，就是那种小狗狗。不过，人家的正名是“奇瓦瓦市”（Chihuahua），一名两译。说来也是，叫狗狗“吉娃娃”绝对可爱，但真用在人家州府的名上，就不够厚道了。