浙江之行第四天（下）台州府城的余韵与隋代古刹的初见（2026.1.27）

雪松

走出东湖北门，我们来到了东湖路的边上，此时已是上午十点五十分。回溯清晨六点半踏上台州府城墙的时刻，一路行来已然耗去四个多小时。江南长城巍峨磅礴的雄姿，搭配东湖碧波亭榭的温婉灵秀，一路风光尽数揽入眼中，着实过足了赏景的瘾。只是长时间步行游览过后，满身疲累真切袭来，实在没有力气徒步前往紫阳街，便顺势搭乘了路边候客的人力三轮车，与车夫商定目的地为紫阳街，未曾细致敲定具体落点。原本心中的盘算，是要去往紫阳街离客栈最近的区段用午餐，吃饱休整补足体力后，便辞别台州府城，打车奔赴国清寺。

短短数分钟车程，三轮车便在街巷路口稳稳停下，车夫告知已然抵达目的地。下车细看，才发现此处正是广文路与紫阳街的交叉口，不远处就是我们昨天夜游紫阳街时莅临过的悟真坊。我与爱人相视会心一笑，只得欣然收下这场意料之外的小插曲。

趁着白日晴好，我为爱人与小孙子在悟真坊前拍下合影，以此留念这场意外的“故地重游”。白日里古朴素雅的坊墙，褪去了昨夜灯火萦绕的氛围感，和暮色阑珊时的景致意境截然不同，别有一番清朗韵味。

从悟真坊下经过，迈步走入紫阳老街，整条街巷温润绵长的市井烟火扑面而来，一路赶路的疲惫顷刻间被尽数抚平。既然阴差阳错落在此处，索性秉持着“既来之，则安之”的心境悠然闲逛。

行至一栋老式砖木民居旁，门前两把木椅摆放在阶前，我径直走过去落座其上，恍若此间宅院的主人，安然闲坐，静静打量街巷里往来的游人，沉浸式体味老街慢悠悠的寻常时光。

▲五凤坊遗址

缓步行至五凤坊遗址，此地昨夜闲逛时便曾留意驻足，如今细看一旁的介绍牌，才发觉昨日对“五凤坊”的认知终究太过浅显——五凤坊，为明万历十九年（1591）吴执御、彭世焕、王如春、章应科、徐子瑜等五位举人登科而立。民国30年（1941）4月20日被日寇轰炸，后坊柱镌题“五凤坊遗址”五字以志念，题刻五字，1966年10月（被）凿毁。

一块木牌，寥寥数语，道尽这座古坊四百余年的起落浮沉，从明代五士登科的荣光，到遭战火损毁的沧桑，岁月的痕迹尽数凝于这方旧址之上，白日直面史料品读，远比夜色里匆匆一瞥，多了厚重的历史感触。

沿着紫阳老街继续向南前行，不一会儿便来到了紫阳街上的一个十字街口，向西延伸的街巷同样铺着规整温润的青石板，街道两边是鳞次栉比的老建筑，猜测这里应该是台州府城仅次于紫阳街的西门街，于是便直接拐了进去。

沿着西门街向西走，远远的就看到顺政坊横跨在不宽的街道上。宋代台州府城实行“子母双城”结构，顺政门寓含“政通治顺”之意，作为子城东门，曾是官员、商贾和书生进出州治的必经之地。顺政坊的墙体由宋代老砖砌成，青砖表面带有细密的纹理，墙缝间偶有绿蕨草生长，展现出岁月的痕迹。

西门街是古城东西走向的主干道，全长637米，与南北纵贯的紫阳街十字交汇，共同撑起了整座府城的道路交通骨架，在古时更是西出临海城的必经驿道，地理位置至关重要。

整条街巷完整承载着千年府城的岁月脉络，成片留存着明代至民国的木构砖瓦老宅，清代防火坊墙（顺政坊、迎春坊）、元明鼓楼、台州府文庙等古迹散落其间，精致的灰雕纹样点缀于檐角墙头，是当地极具辨识度的建筑特色。旧时的西门街一身两用，既是热闹的商贸街巷，又兼备城防防御的实用功用。行至街尾，还能寻到临海八大古寺之一的石佛寺遗址。街巷的尽头直接连通江南长城的西侧入口，瓮城与朝天门环守而立，完整接续了千年古驿道的旧有脉络。

穿过拱门是一条狭窄的巷子，两旁是黑瓦白墙的木结构老宅，至今仍有原住民在此生活，充满浓郁的市井气息。刚走近一家店铺，守在门口的老板娘便笑意盈盈热情招呼，这才留意是一家经营三十八年的传统手打面店，于是便敲定此处作为我们的午餐之地。

小店面积不大，但整洁干净。很快的，我们点的三份的餐食便悉数上桌，金黄的蛋炒饭、本店特色姜汤面、香气十足的炒手擀面，地道的临海家常风味，虽然简单，但我们吃得津津有味。

用过午餐，刚一出店门，抬眼便望见西侧一座横跨街道的高大建筑，雄浑的石拱门洞贯通街巷，白墙楼宇巍然立于城头，瞬间攫住了目光。这座三层七间的楼宇形制别致，拱式窗洞带着别样的异域韵味，隐约可见波斯建筑遗风。

穿过门洞，细读旁边的解说牌，方识得此处便是台州府城的鼓楼，也是台州府“子城”的遗存建筑。子城始建于晋，当初是专为守护台州府衙修筑的城防工事。眼前的鼓楼，最早本是“子城”的东门城楼，旧名东山阁，直至清康熙六十年，也就是公元1721年，方才正式更名鼓楼。如今我们所见的砖木楼宇，是民国四年（1915年）重建而成，整体形制中西相融，是当年台州府城最高建筑。楼体墙面留存着民国时题额“古寿台楼”，笔墨历经岁月风雨，静静镌刻着这座城楼的百年变迁。

本打算向西继续寻访老街深处景致，奈何临时有急事，便调转方向，顺着鼓楼东侧的友兰巷向南穿行。

行至友兰巷12号，一座雅致的宅院静静藏于街巷之间，这里便是王萼故居。院门是别致的弧形拱券形制，白墙历经岁月晕出斑驳肌理，黑木大门端正厚重，门上一对门神年画鲜红鲜亮，上方匾额题写“星瞻”二字，古韵悠然。

因为大门紧锁着，所以只能从墙上的文保铭牌了解一些这所宅院以及主人的相关情况：近代典型传统民居建筑风格。七开间，东西两端南侧各附屋，七柱七檩，通廊卷棚顶，双斗拱两叠、饰人文山水，西南马头山墙三叠，东南山墙马鞍型、双夹墙、如意纹。原屋主王萼为辛亥元勋王文庆之弟，20岁考入保定军校，历任浙江外海警察厅长，黄浦军校机械处长，江宁要塞司令等职。

寻常巷陌里，不经意便能邂逅一处名人旧宅，台州府城文化底蕴之深厚，历史风云之繁多，可见一斑。

行至回浦路办完琐事，心绪全然安稳，便循着街道一路向东，再度踏入紫阳老街的烟火地界。古朴的石砌拱门巍峨矗立，青石匾额上书“清河坊”三字笔力苍劲，一旁石碑刻着白塔桥的地名，拱形门洞之内游人往来不绝，红灯笼沿着古巷次第排布，浙东老街的古韵扑面而来。

迈步穿过清河坊拱门，紫阳街的临街店铺次第映入眼帘，行不多时便望见了府城吕氏泡虾的门店，一如昨夜初见时的模样，店门前依旧排着长队，慕名而来的游客静静等候，足见这份临海特色小吃积攒下的绝佳口碑，百年风味久经食客检验，盛名名副其实。

紫阳街82号的张秀娟剪纸博物馆是昨夜不曾留意到的，今日缓步行至古旧木门前，才堪堪与这方藏着八百年文脉的非遗院落相逢。老宅是典型的江南木构古建，黛瓦木窗爬着枯藤，斑驳的木墙两侧挂满牌匾，既是台州学院的实习基地，也是省级社科普及重点阵地，国家级非遗传承人张秀娟的大师工作室便设在此处，足以见得这里在临海剪纸传承里的分量 。橱窗里醒目的红剪纹样灵动精巧，底侧题句“一剪纸巧夺神州，美在人间永不休”道尽剪纸风骨，英译小字雅致相配，中式传统美学与现代格局相融，别有意趣。

临海剪纸古称张家剪纸，自南宋绵延至今，素来有着“读书人剪纸”的雅称，揉入国画、书法与版画的笔法，褪去民间剪纸的粗朴，自带江南书卷清气。馆内藏有五百余件藏品，既有梁祝、白蛇传这类传统古典故事的经典形制，也不乏现代创意题材的新作，更创新发展出丝绸剪纸、书法剪纸等独特品类，一把剪刀方寸游走，将山海风物、人间百态尽数凝于薄纸之上。这里不止是藏品陈列的展馆，更是传习研学的学堂，往来学子与游人可近距离观摩指尖技艺，亲手触摸非遗文脉的脉络。昨夜行街只顾流连市井烟火，擦肩而过错过了这处雅致文脉，今朝入内细细观赏，看红纸之上刀线婉转，才算读懂紫阳街不止有老街的烟火滋味，更藏着临海沉淀百年的匠心文韵。

暖光洒落廊道，两侧红棕立柱之间，一幅幅装裱精致的剪纸作品依次陈列。圆形福字团花、人物剪影分列墙面，线条疏密精妙，红底纹样雅致端庄。闲置的陶瓶枯枝、木凳长案，衬得满屋红纸佳作愈发静谧雅致，在光影里静静品读，方能体会临海剪纸“文人剪纸”独有的书卷气韵，一刀一剪之间，尽显江南匠心。

来到宽敞明亮的剪纸传习教室，规整的桌椅整齐摆放，专为研学体验设置。空间设计处处暗藏巧思，吊顶长灯带印满红色剪纸纹样，墙面铺满八角形传统团花作品，侧边墙面也错落挂着各色剪纸画作，把剪纸美学融入整个空间。这里不只是观赏展厅，更是实打实的手艺学堂，桌椅齐备，可供游人学子落座，亲手体验折纸、运剪的乐趣，让古老手艺能够亲身触摸。

离开张秀娟剪纸博物馆，沿着紫阳街一路向南，行至老街尽头，便抵达了府城南端的兴善门。厚实的青砖墙爬满经年的藤蔓，拱门两侧一副红底楹联分外动人，“半城山色半城湖，半城烟火半城诗”，一句话写尽临海古城山水相伴、烟火与诗意相融的气质，古老城墙之下搭配现代便民设施，古韵之中裹挟着鲜活的市井气息。

作为台州府城墙的南门，兴善门始建于唐代（约唐武德年间，622年台州置州时）；南宋淳熙二年（1175年）进行重要修缮，在土墙基础上加高并内外砌包砖，城门楼上曾建“超然楼”，取意《老子》“虽有荣观，燕处超然” ；明代时为应对倭患，大幅加高城墙（约2米）并加厚包砖，现存城垣主体即定型于此时期 。

“兴善门”取兴盛良善、崇文向善的美好寓意，既寄托着古时当地人对民风和顺、城郭安康的期许，也契合临海千年崇文重教的城市底蕴。还有一种说法是源自佛教“弘扬善法”之意。

向东移步，便站在了瓮城通向城内的拱形门洞前。墙体砖石饱经风霜，石色深浅斑驳，右侧醒目的白色“临海”大字落笔铿锵，几幅长条诗书长联垂于墙面，文风雅致。

就在我们准备返回客栈的时候，忽然瞥见东侧矗立着的一座石质牌坊，坊下两个“僧人”正躬身向里走去，虽风尘仆仆，但神态虔诚。猛然想起起今早登临兴善门城墙时俯瞰到到的龙兴寺山门，随即转身走了过去。险些就与这座千年古寺失之交臂了呢！

这座精致的石牌坊镌刻“神龙古刹”四字，正是通往龙兴寺的入口，两侧铜像复刻了唐代日僧千里迢迢，跋涉求法的模样。一旁黄墙上的金属铭牌，完整记述了最澄法师的往事，唐贞元年间，日本天台宗开山祖师最澄远渡重洋，专程驻留临海龙兴寺跟随道邃大师修习天台教义。学成归国之时，他不仅带回佛经、书法碑帖，还将茶籽带回东瀛，在日本栽种茶树，也让龙兴寺成为了日本天台宗的祖庭，被称作日本佛教文化之母，小小的碑文，藏着中日文化交流厚重的过往。

步入牌坊，我们首先来到多宝如来殿前，殿宇坐东朝西，坐落于山门之外，起初我也心生疑惑，为何这座殿宇独立于寺院山门之外。查阅了解后才知晓，此殿为外围附属配殿，旧时作为信众先期礼佛、静心祈福的场所，并未划入寺院核心内院的规制，虽不在主寺院落之中，却同样归属龙兴寺的整体建筑群，殿内香火常设，红绸祈福带满满当当，是善信入门前祈福纳祥的所在。

参观龙兴寺，先从正对着山门的青砖照壁开始。它背靠台州府城墙，墙面题写“法性真如”四个大字，笔法沉静端方，四字取自天台宗佛学要义，意为洞悉世间本性、归于本真，还未踏入主寺，已然先感受到古寺禅静的底蕴。

终于站在龙兴寺山门之前。这座仿唐风格的天王殿，面阔五间，单檐歇山顶，覆以青翠琉璃瓦，屋角飞翘如翼，气势雄浑而不失典雅，庄严肃穆中透出盛唐遗韵。

门楣之上，悬挂着已故中国佛教协会会长赵朴初先生亲题的“龍興寺”鎏金匾额，笔力遒劲，气韵沉雄。门前石阶宽阔，两侧天王塑像威严矗立——哼哈二将怒目圆睁，仿佛守护千年法脉，彰显佛法惩恶扬善之威仪。

正前方一条鲜红横幅格外醒目：“腊月初八，佛祖成道，龙兴寺施粥，普结欢喜缘。”腊八节，是纪念释迦牟尼佛成道之日，也是寺院慈悲济世的重要时刻。每年此日，龙兴寺都会依循古制，向信众与游客免费施赠腊八粥，既为祈福消灾，亦为广结善缘，早已成为临海城一道温暖人心的民俗风景。

龙兴寺始建于唐神龙元年（公元705年），距今已有已有1300多年的历史，曾为台州佛教官寺，位列“临海八寺”之首，它不仅是天台宗的重要道场，更是中日佛教文化交流的历史见证。早在唐天宝年间，鉴真大师第四次东渡日本前便曾驻锡于此；此后，日本天台宗创始人最澄大师亦来此研习佛法并受戒。两位高僧的足迹，让这座古刹成为了连接两国法脉的纽带，寺内至今仍留有相关的珍贵遗迹，无声诉说着那段跨越山海的传奇。

立于山门之下，我已迫不及待，要赶紧踏阶而入，去触摸那穿越千年的静谧与庄严。

踏入山门，视线还没来得及看到正前方的大雄宝殿，便被眼前这片汉白玉护栏稳稳收拢，眼前这方规制，正是复建之时特意仿照山西晋祠“鱼沼飞梁”打造的形制缩影。四方石栏规整围合，栏柱顶端雕作饱满莲苞，栏身回纹纹样素雅端庄，正中石道横贯，暗含十字飞梁的古构精髓，承袭了晋祠鱼沼以沼承桥、四面通达的营造巧思，是国内少见的复刻形制。下方暗藏方沼池水，石栏环水而立，既承古建礼制，又借水景烘托殿宇的庄严肃穆。两侧百年古樟浓荫垂落，白栏青道衬着后方绿檐灰瓦的大雄宝殿，一北一南两处名构遥相呼应，将北方宋式古建的章法，巧妙融于江南天台古刹的风骨之中。缓步踏上石道，指尖抚过温润的汉白玉，仿佛跨越千里，触摸到晋祠古桥的营造文脉，也读懂这座千年古寺复建时博采南北古建之长的用心。

龙兴寺的钟楼，位置很特别，它建在“鱼沼飞梁”东边的景德院内，巾山西侧半山腰的高台之上，两侧有对称石阶可以登临。

钟楼是一座‌仿唐风格‌的建筑，形制精巧，青瓦飞檐，匾额题写“声闻三界”，楼内悬挂一口重约‌6吨‌的大铜钟，据称系仿北京法源寺古钟形制铸造，钟声清亮，寓意深远，是寺内的重要景观。

穿过“鱼沼飞梁”，巍峨宏阔的大雄宝殿便赫然矗立在层层台基之上。整座大殿严格遵循唐代官式建筑规制重建，单檐歇山顶覆以黛色筒瓦，出檐深远宏大，硕大的斗拱层叠交错，飞檐如大鹏展翅般向两侧舒展，檐角悬挂的铜铃在风中轻颤，将盛唐的雍容气度展现得淋漓尽致。

步入殿内，空间高敞疏朗，扑面而来的是一种静穆的庄严。殿中央供奉着横三世佛（一说“三宝佛”），主尊为释迦牟尼佛，左侍药师佛，右侍阿弥陀佛，三尊大佛通体由紫铜精铸，结跏趺坐于莲花须弥座上，螺发高肉髻，面容丰腴圆润，低眉垂目间慈悲尽显，金身在长明灯与缭绕香雾中流转着温润厚重的光泽。不同于后世常见的十八罗汉配置，此处特意保留了唐代古制，大殿两侧仅恭塑十六罗汉，神态各异，衣纹线条流畅洗练，或沉思或说法，与殿内粗硕的梭柱（两端略细中间粗的唐宋古制立柱）相互映衬，共同构成了这一方摄人心魄的清净佛国。

绕过大雄宝殿，便来到了龙兴寺的第二进院落——千佛塔院。入口端庄素雅，灰筒瓦檐角平缓舒展，深棕木柱搭配素净白墙，门楣之上“千佛塔院”匾额古雅沉敛。

迈步踏入院门，依山而立的古塔瞬间占据全部视线。这便是大名鼎鼎的千佛塔（又名多宝塔），整座塔身依山势拔起，由大小青石块垒砌而成，石面遍布风霜侵蚀的斑驳痕迹，它也是浙江现存仅有的两座元代古塔之一。塔身是标准的八角楼阁形制，层级向上缓缓收束，每层辟有拱形窗洞，石作棱角硬朗敦实，完美留存了元代砖石建筑质朴雄浑的营造风格，七百余年风雨侵袭，塔身依旧巍峨挺立，稳靠山麓岿然不动。行至塔基近处端详，塔壁整齐嵌砌着千百方模制佛像砖，共计一千零三尊佛像端坐莲台，排布齐整划一，造像眉目安然，即便饱经时光消磨，神态轮廓依旧清晰完整，千佛塔的名号，也正来源于此。

追溯古塔源流，最早始建于唐天宝三年，初代唐塔几经兵火损毁，如今眼前留存的完整塔身，为元大德三年重修的原构真身。塔旁立有国保石碑，铭文清晰标注，它在2013年正式获评全国重点文物保护单位，简短的文字，无声佐证着这座古塔珍贵的建筑与文史价值。塔身摒弃了后世佛塔繁复精巧的装饰，石块垒筑的肌理苍劲古朴，佛像砖简约厚重，把元代建筑工艺，与唐宋传承而来的佛造像审美融为一体。

伫立塔下抬首仰望，古塔背靠葱郁山林，林木环拥左右，苍灰石塔与素雅古院彼此映衬。从盛唐肇建，到元代重修新生，千余年的朝代更迭，尽数凝缩在这一方砖石塔身之中。凑近粗糙的石墙，仿佛可以触碰到唐宋元绵延不绝的文脉，一砖藏佛，一塔阅岁，这座矗立在临海府城的千年古塔，静静诉说着古城绵延千载的沧桑过往。

辞别千佛古塔，缓步走入龙兴寺的第三进院落，眼前景致骤然开阔，和前院佛塔的肃穆禅意截然不同，这里兼具雅致人文气息与淡淡的人间烟火。院内几株乔木枝干疏落，枝条舒展伸向庭院上空，没有了繁叶遮掩，视野通透敞亮。庭院中央搭设着古朴的木质格栅架，一排排红黄相间的祈福灯笼整齐悬挂，灯笺之上写满了游人的期许心愿，几位游客正驻足灯前细细端详，为肃穆的古寺平添了几分温情的俗世气息。

院落围墙上，一面绵长的青铜浮雕像格外醒目，便是《大宋台州府群相谱》，长卷式浮雕栩栩如生，将宋代任职台州的一众名臣贤吏尽数刻画。文官衣袂端庄，或执卷论策，或伏案理政，神态各异、风骨宛然，墙前的石制台面镌刻文字，细细记述着这群仕宦贤才驻守临海、造福一方的往事。当年文治兴盛，一众能臣在此兴教化、理民生，成就了台州府城文脉鼎盛的岁月，静静伫立浮雕之前，仿佛能窥见大宋时期府城的朝堂风物，千年官声文脉，尽数凝于这一方铜墙之上。

禅院古刹从不只有青灯古佛，既有佛法禅心渡人，亦有历代良臣治世安民。一边是承载百姓期许的祈福灯笼，一边是镌刻地方功绩的名臣群像，禅意与人文相融共生，让龙兴寺不止是一座梵林古寺，更是临海千年城史的缩影，一步一景之间，佛法底蕴与府城文脉相辅相成，越品越有厚重绵长的韵味。

从龙兴寺的后门走出，我们重回紫阳老街。站在街巷中央抬眼回望巾山山岗，褪去灯光加持的“三塔同辉”便以最本真的样子展现在眼前。方才在龙兴寺踏访的千年文脉，此刻尽数凝于这一山三塔之间。目光收回身旁，一侧青砖墙面的打卡标语格外亮眼，“我在台州府城，很想你”的大字直白温柔，将此行一路游玩的情愫恰到好处地烘托出来，灰白砖石衬着醒目的字体，成了老街里恰到好处的留念景致。

赏罢古塔盛景，我们循着街巷往客栈返程，沿路慢慢逛赏街景，行至十伞云庭，瞬间被眼前别致的景致留住脚步。成排渐变的淡青灯笼层层排布，清雅的色调搭配白墙黑瓦的徽派檐角，山水纹样的背景墙古韵悠然，一庭灯影雅致温润，褪去了闹市的喧嚣浮华，扑面而来一股恬淡悠然的江南气韵，让人不自觉放慢脚步，静心感受这份独属于府城的温柔雅致。

一边走着，一边回味着今天完整的行程，江南长城的巍峨雄阔，东湖亭台水榭的温婉柔情，府城老街满溢的市井鲜活，还有龙兴寺古塔的清幽禅意，一路所见的景致尽数涌上心头，一幕幕画面清晰分明。不知不觉间我们便行至巷弄幽深之处，古朴雅致的紫巷四合院已然映入眼帘——正是我们台州府城之行落脚休憩的住处。

踏入紫巷四合院的院门，一日游览的喧嚣和疲惫尽数被隔绝在外。我们稍作休整，便开始整理行囊，接下来我们将辞别台州府城，打车去往国清寺周边的农家乐，然后好好的休整一下，积攒些体力，为明日寻访隋代古刹提前做好准备。

再细细回望整座紫巷四合院，顶楼露台开阔雅致，玻璃护栏围着藤编桌椅与休闲摇椅，闲时在此坐看老街错落的灰瓦屋顶，喝茶赏景再合适不过，两日栖居，虽然短暂，却早已习惯了这份闹中取静的安逸。将小院的优雅景致尽数收在眼里，我们才依依不舍地拉着行李箱迈出了院门。

檐下木质门牌温润古朴，两盏中式灯笼静静垂立，门前阶边的山茶开得正好，饱满红艳的花苞似是知晓我们即将离开，特意全然舒展，展露最温婉动人的模样，仿佛想用这一抹烂漫花色，牢牢将这座府城小院的暖意留在我们心底，把临海此行安稳惬意的旅居时光，化作难忘的印记，伴我们奔赴下一段旅程。

来到兴善门外宽阔的广场上，我们拍照留念，与台州府城做最后的道别。我张开双臂，似是要将整个台州府城拥进怀里。斑驳古城墙历经千年风雨依旧沉稳巍峨，红联墨韵诉说着文脉绵长，檐上风旗轻扬，墙角红梅含笑，把紫阳街的市井温柔、江南古城的古韵风华，都妥帖收进眼底与心间。步履匆匆的旅途终有归期，而古城留给我们的诗意与暖意，却伴着满城烟雨，久久萦绕不散。

搭乘紫巷四合院老板帮忙预约的滴车，我们一路奔赴天台县赤城街道国赤社区的后山自然村。短短五十公里路程，不到一小时便安然抵近。

沿路两旁民宿招牌错落林立，农家菜馆、山野客栈的指引标识次第铺开，一眼便知这里正是国清寺后山的核心旅居聚落。毗邻千年古寺的得天独厚区位，让村内家家户户多以民宿、山野土味家常菜为生，往来访寺寻幽的人旅，大多会选择此处落脚。我们提前预定的艾米粒民宿，便静静依偎在这层峦叠翠的清幽山村里。

司机一直把我们送到距离客栈最近的空地上，才告辞而去。我拖着行李箱，爱人抱着已然熟睡的小孙子，脚步虽显沉重，心底却满是温柔。小家伙清晨不到六点便被唤醒，随我们一同游览台州府城墙，大半日的奔波跋涉后，终究抵不过困意，沉沉睡去。我们循着路旁错落有致、醒目清晰的各式引路标牌缓步前行，没走多远，便找到了我们今夜即将落脚的艾米粒民宿小院。

在民宿安顿妥当，时间才刚过午后两点。休息了一个半小时，我率先醒来。旁边的小孙子依旧在酣睡着，不舍惊扰这份安稳，我便同爱人轻声叮嘱后，独自走出房间，打算先行探访国清寺周遭景致，为次日正式游览国清寺提前探好路线。

村里开阔的空地上停放着不少来自不同地方的车辆，想来应该都是趁着春节前夕的旅游淡季前来国清寺的游客乘坐的。循着来路悠然漫步，不觉便走到了村落南侧的天台山国清寺景区停车场。

青灰雅致的游客中心静静的矗立在进山通道旁的空地上，天台山景区全景图清晰标识者着整座仙山的脉络风光，旁边是天台山景区简介——天台山位于浙东中部天台县境内，素有“佛宗道源，山水神秀”之美誉，是国家级风景名胜区。主要景点有：隋代古刹国清寺、隋梅、隋塔、七佛塔、石梁飞瀑、神龙掉尾、铗剑泉、小铜壶瀑布、金溪翠谷、古方广寺等，其中国清寺是中国佛教天台宗和韩国、日本佛教天台宗祖庭，古方广寺为五百罗汉道场，石梁飞瀑自古被誉为天下奇观，花岗岩天生桥与飞瀑巧妙结合，极其雄伟奇丽。这里是“唐诗之路”的精华所在，也是中国第一部武打片《少林寺》和《射雕英雄传》等影视片的主要拍摄地。

通往国清寺景区的闸机开放着，旁边也没有工作人员的身影，我径直走了进去，问询里边的游客，方知这座千年古刹早已全域免票对外开放。思绪不由得回溯上半日行程，在台州府城东湖，同样无需购票便可饱览湖山亭榭，再遥想闻名天下的杭州西湖，更是多年前便实行了免门票政策，将湖山盛景悉数还给大众。素来知晓浙江经济富庶、营商实力稳居前列，此番一路行来方才真切体悟，这片土地令人称道的从不止于富庶的家底，更藏着眼界长远的格局，与善待山水、普惠游人的开阔胸襟。

沿着景区的木栈道缓步徐行，脚下山溪顺着地势蜿蜒流淌，清浅溪水在碎石间叮咚作响。溪岸以山石垒砌田埂，划分出一块块方正的菜畦，畦间小白菜长势喜人，满目葱茏翠绿，在冬日光景里漾着满满的人间烟火，规整的石坎勾勒出田园阡陌的温柔线条。抬目远眺群山环抱的幽谷，密林之间隋塔高高矗立，古塔历经隋代至今的岁月洗礼，身姿挺拔古朴，沉默俯瞰着脚下这片良田清溪，千年禅韵稳稳扎根在寻常乡野之间。

路边的梧桐叶落尽枝桠，疏朗的枝干横斜于长空，几个游客倚着栈道栏杆驻足赏景，闲谈笑语混着溪声阵阵。眼前鲜活的农家菜田，搭配远处厚重的千年隋塔，凡尘烟火与古寺禅趣浑然一体，漫步其间，既能触摸山野田园的安逸日常，又能感受千年古建沉淀的沧桑底蕴，一路景致入心，更觉此地山水人文相得益彰，韵味悠长。

顺着滨溪步道缓缓转弯，行道树已悄然变换成了苍翠的柳杉，修长树干整齐排列，细密枝叶垂坠摇曳，满眼清翠，禅意悄然而生。黑黄相间的隔离护栏顺着石板长路笔直向山林深处延伸，引路向前，途中偶遇一处古朴黄墙拱门，继续前行片刻便来到了一处入口——这便是寒拾亭。

寒拾亭是一座典型的中式山门建筑，墙体呈斑驳的土黄色，显露出岁月的痕迹，门楣上方嵌有“五峰圣界”四字匾额，字体苍劲有力，与古旧墙面相得益彰。亭子两侧各立一座石灯笼，造型古朴，与整体环境融为一体；门洞内可见青石铺就的小径蜿蜒入林，行人缓步其间，仿佛穿越时空，步入千年古刹的静谧世界。

“寒拾”二字取自唐代高僧寒山与拾得，二人曾隐修于国清寺，后成为佛教文化中“和合二仙”的象征，寓意和谐、包容与智慧。“五峰圣界”则点明此处为天台山五峰环抱的佛教圣地，是通往国清寺的重要门户。

进入寒拾亭，清幽肃穆的氛围立刻变得更加浓厚起来。一棵棵高大粗壮的柳杉树干上覆盖着青苔，岁月感十足。这些树木枝干遒劲，树皮纹理深邃，部分树干甚至需要数人合抱，是国清寺内标志性的古树景观。它们与古朴的石墙、青石道路相映成趣，共同营造出一种远离尘嚣、静谧深远的禅意空间。

继续前行，一座古朴的照壁映入眼帘。这面照壁位于国清寺山门外，是进入寺院前的重要景观节点。与常见的“一”字型影壁不同，它采用了独特的弧形设计，墙体呈明黄色，底部以不规则的青石垒砌，顶部覆盖着深灰色的筒瓦，整体形制庄重而古雅，宛如一道温柔的臂弯，将寺院的庄严与外界的喧嚣悄然分隔。

照壁正中嵌有四块石碑，上书“教观总持”四个大字，笔力遒劲，为1935年民国时期著名书法家、实业家王震所题。“教”指佛教的教理教义，即理论体系；“观”指观心观法，即修行实践；“总持”是梵语“陀罗尼”的意译，意为总摄一切佛法而不散失。四字合起来，正是天台宗“理论与实践相结合”的核心思想，强调定慧双修、解行并进，这也是国清寺作为天台宗祖庭历经千年仍生机勃勃的根本所在。

目光从“教观总持”照壁移开转向对面，视线豁然开朗，正对的是一座古朴的石桥——丰干桥，桥面由鹅卵石铺就，两侧是低矮的石板护栏，桥头蹲踞着两尊威严的石狮，它们昂首挺胸，目光如炬，仿佛自隋代建成以来便在此默默守护着这座千年古刹。

走过石桥，一片苍翠的竹林掩映下，一面巨大的黄色照壁赫然矗立在眼前。黄底黑字，古朴庄重，岁月的痕迹在墙面上留下了斑驳的印记，却更添了几分古朴和禅意。

我停下脚步，目光顺着从右至左的四个大字缓缓移动——“陏代古刹”。视线停留在最右边的“陏”字上，不应该是“隋”吗？难道又是一个“流传千古”的错别字？我打开手机查阅资料，才恍然大悟，这并非错别字，而是“隋”字的古老的写法（古体作“陏”）。它瞬间将我的思绪拉回了那个风云变幻的隋朝。相传，开国皇帝杨坚早年受封“随国公”，登基后，他觉得“随”字带个走之底，寓意奔波不定，恐非吉兆。于是，他大笔一挥，硬生生截去了那一笔，定下了“隋”这个国号，祈愿江山永固，子孙后代不再奔波流离。

站在这面照壁前，看着这四个由赵朴初先生题写的苍劲大字，我忽然明白了其中的深意。国清寺始建于隋开皇十八年，距今已有一千四百多年的历史。赵老在题字时，特意选用了这个带有左耳旁的“陏”字，正是为了还原历史的本真面貌，让这面照壁与后边的隋代古刹达成一种跨越千年的对话。

风吹过竹林，沙沙作响。我伸手轻轻触碰照壁粗糙的墙面，指尖仿佛能感受到千年前工匠们的温度。这个特别的“陏”字，不仅是书法艺术的展现，更像是一把钥匙，打开了一段尘封的隋代记忆。

带着这份对历史的敬畏，我的视线不由自主地聚焦在了照壁最中间的这枚圆形浮雕上。这是一幅精妙绝伦的“团龙”图案，仿佛是这面千年照壁的灵魂所在——浮雕中央，一条巨龙盘旋于祥云与波涛之间，身姿矫健，鳞甲分明。虽然岁月让它的色彩褪去了不少，但那种呼风唤雨的威严气势依然扑面而来。最生动的是龙口之下，那颗宝珠仿佛刚刚被吐纳，表面的斑驳痕迹像是溅起的水花，让整个画面瞬间有了“龙戏珠”的灵动之感。

环绕着龙身的，是层层叠叠的祥云与翻滚的海水江崖纹。匠人用刀锋在青灰色的石面上勾勒出流畅的波浪与卷曲的云朵，不仅填补了空间的空白，更烘托出一种“神龙见首不见尾”的神秘氛围。这种圆雕与线刻结合的技法，让平面的照壁多了一份立体的呼吸感。

站在这面照壁前，抚摸着那些被风雨侵蚀的纹路，我忽然觉得，这不仅仅是一块装饰性的砖雕。它更像是一个凝固的时间胶囊——龙是华夏的图腾，云海是天台的灵气，而这个斑驳的“陏”字，则是国清寺穿越千年的身份证。当我的目光从龙纹移向远处的隋塔，仿佛真的听见了历史的回响，正邀请着我，穿过这照壁，去赴一场与隋代古刹的千年之约。

迈步来到照壁东侧，国清寺朱红色的大门已然紧闭，透着一种“深山藏古寺”的幽静与神秘。门前错落有致的飞檐翘角，在葱郁的竹林掩映下，勾勒出一派古朴清雅的轮廓。

驻足门前，目光自然落在门侧那面斑驳的墙上。墙皮已然风化剥落，露出了内里的红土与青苔，岁月的沧桑感扑面而来。而就在这面饱经风霜的墙上，镶嵌着两块庄严肃穆的石碑——左侧是全国重点文物保护单位的标识，右侧则是省级文保碑。虽然字迹在风雨侵蚀下略显模糊，但它们就像两位沉默的守卫，无声地诉说着这座隋代古刹厚重的历史底蕴与不容置疑的文化地位。

因为今日只是匆匆探路，所以我并没有过多的在此停留。轻抚过那粗糙的碑石，带着对明日正式探访的满心期待，悄然离去。

“隋代古刹”照壁的西边，鹅卵石铺就的小径蜿蜒向一片更为幽深静谧的密林延伸。那里人迹罕至，更多了几分山林禅院独有的空灵与深邃。同样斑驳泛黄的老墙墙头爬满了青翠的藤蔓，仿佛给厚重的历史披上了一件生机盎然的绿衣。墙面上，四个蓝底白字的方形牌匾依次排开，从右至左赫然写着“双涧廻澜”。这四个字犹如点睛之笔，瞬间将人的思绪引向了唐代诗仙李白那句脍炙人口的千古绝唱：“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去。”相传国清寺外有两股涧水交汇，湍急的流水奔腾回旋，水声如雷，气势磅礴，故得此名。站在这面墙前，闭上眼睛，似乎依然能听到千年前那穿越密林的滔滔水声，感受到古人面对奇景时的豪迈与惊叹。

“双涧廻澜”正对着的临涧一侧，林木高大参天，浓密的树冠遮蔽了大部分天光，在苍翠的松柏与虬结的古树掩映之间，一块古朴的石碑悄然伫立于鹅卵石路旁。走近细看，碑上镌刻着七个行草大字：“一行到此水西流”。这句充满玄机与禅意的题字，背后蕴含着深厚的科学探索与佛教传奇。唐代著名高僧、杰出的天文学家一行（本名张遂）曾不远万里来到天台山，向国清寺的高僧求教天文学与历法。相传他为了寻找观测星象的最佳方位，曾亲自在寺外实地勘察地形与水文。当一行大师站在这里，指着潺潺流淌的溪水断言“水将西流”时，旁人或许还将信将疑，但这句带着科学预见与佛家智慧的话语，最终被无情流逝的溪水所印证。从此，“一行到此水西流”不仅成了国清寺前的一段奇闻异事，更化作了一块承载千年智慧与探索精神的石碑，静静地向每一位过客诉说着科学与信仰交织的传奇故事。

抚摸着略显粗糙的碑面，回望四周幽深的古木，国清寺的“打前站”之旅在历史的回音与自然的静谧中渐入尾声。带着对隋代古刹的敬畏，以及对“双涧廻澜”的遐想和对“一行到此水西流”的哲思，转身离去。留给第二天的，正是一场沉浸式的、与千年隋塔、隋梅以及深邃禅意的正式对话。

顺着田垄间那条蜿蜒的土路往村子里走，山野的质朴气息扑面而来。还没来得及细细品味这乡间的宁静，抬眼便望见远处的山坡上，一座古老的石塔正掩映在郁郁葱葱的绿树丛中。

它孤傲地矗立于苍翠的松柏之上，灰褐色的塔身层层叠叠，在阴沉的天空下显得格外肃穆。这正是那座千年隋塔啊！它高高地耸立着，仿佛一位穿越了千年时光的老者，正微微前倾着身子，用它那饱经风霜的塔尖向我招手。那姿态里没有言语，却充满了无声的邀请——邀请我走进它的故事，去探寻国清寺深处的禅意与传奇。

收回目光，将视线从远处古塔拉回到脚下的田野，一座巨大的草垛赫然矗立在眼前，瞬间将人从神圣的禅意拉回了充满烟火气的人间。

它像一座由岁月堆积而成的小山，圆锥形的身躯由层层干燥稻草交叠、压实而成，呈现出深浅不一的黄褐色。顶端的竹竿直指天空，既是为了固定防雨，也为这粗犷的草垛增添了几分挺拔。它静静守望着脚下土地，背后是苍翠的古树与青瓦农舍。微风吹过，干草的清香与泥土的气息混合在一起，那是独属于山村的质朴味道。

顺着土路继续前行，视野过渡到一处充满生活气息的庭院。这里似乎是一家隐匿在村口田野间的的茶室，水泥地上错落摆放着木桌、白色金属椅和黑色铁艺圆桌。几棵形态各异的树木点缀其间，树下散落着粗陶花盆与石墩。角落的木质凉亭挂着几盏色彩鲜艳的灯笼，为宁静空间增添了几分暖意。背景中绿植、竹篱笆与远山若隐若现，构成一幅悠闲惬意的山居图景。

此刻，思绪将眼前的“人间烟火”与方才的“千年禅意”交织：那座隋塔，是历史的丰碑，是信仰的象征。它沉默矗立，俯瞰变迁，诉说着辉煌过往，代表着超越时间的永恒与庄严；那座草垛，是大地最朴实的语言，是农耕文明的注脚。它敦实温暖，散发阳光与稻草的清香，承载汗水与期盼，是生命循环与人间烟火最真实的载体；而这个庭院，是现代人对自然与生活美学的回应。它巧妙融入山野，用简约家具、温暖灯光与精心布置的绿植，营造出让人停下脚步、放松身心、品味时光的空间。它连接着古老与现代，也连接着神圣与日常。

从隋塔的“高远”，到草垛的“厚重”，再到庭院的“闲适”，短短的回“家”之路完成了一次从“仰望历史”到“脚踏大地”，再到“享受当下”的心灵旅程。天色渐晚，山风微凉，心中却因这丰富的体验而倍感充实。带着对古刹的向往、对田园的眷恋，以及对这片土地独特魅力的深刻印记，我返回了客栈。

今日的“打前站”，不仅探明了路径，更收获了心灵的震撼与宁静。明日，当我再次踏入这片土地，那时的国清寺，必将以最完整、最动人的姿态，迎接我的深度探访。

游于2026.1.27 记于2026.6.26