从特罗姆瑟到奥斯陆：视觉震撼的挪威大满贯（二）

嘟嘟他爹

没有什么能够阻挡，你对自由的向往

前言：致上万名同路人的情书

真的没想到，挪威大满贯的第一篇发布后，会收获美篇精选以及上万名读者的驻足。非常感谢美篇管理员和广大读者的厚爱。看着评论区里大家对罗弗敦风光的赞叹，我知道，我们这群对远方充满向往的灵魂，在这里相遇了。既然大家都在“催更”下一篇，那我也绝不能让你们失望。这一篇，我们将把视线从天空拉回地表，再去寻找大自然留下的神迹。 跨过第一篇结尾的那座弗雷德旺桥，天空阴沉得仿佛要坠落。然而就在无人机收回的瞬间，厚重的云层突然被撕开了一道口子，万道金光倾泻而下，把眼前的连绵雪山与海面镀上了一层神圣的银边。

正是这抹神迹之光，彻底开启了我们这一章的罗弗敦魔幻之旅。接下来，我们要去算准潮汐，寻找那颗深邃的“龙眼”；去见证世界上最美丽的孤独绿茵场；然后再暂别北极圈，去雨城卑尔根听一首钢琴曲，直至用双脚去丈量那座垂直落差604米的凌空悬崖。

旅程继续，精彩翻倍，请屏住呼吸，跟我一起进入挪威大满贯的第二章。

第二章：凝视极境龙眼，在孤独的绿茵与悬崖深渊间穿行 在雷纳镇（Reine）与旷野风光耳鬓厮磨了两天之后，我们掉头往北，将车轮重新驶回了莱克内斯（Leknes）。

罗弗敦的公路永远不会让摄影师的眼睛寂寞。就在车窗外的风景飞速倒退时，一座线条极其凌厉、带有浓烈现代主义色彩的几何三角形木屋猝不及防地撞进视野。

这是Flakstad海滩旁的 Lofoten Beach Camp。它那利落的陡峭屋顶，像是在用建筑语言向罗弗敦那些标志性的刀锋雪山致敬；而正门那一抹饱和度极高的暖橙与明黄，在北极圈阴郁、低沉的云层下，犹如一轮不熄的小太阳。

更绝妙的视觉巧合在这一刻定格——我家LD的一身荧光绿，恰好与建筑上的橙黄色半圆、黑灰色的木质肌理，撞击出一组极其耀眼且高级的“多巴胺色块”！在这座荒野里的美学地标前，我们留下了属于自己的公路印记。

抵达莱克内斯后，我们入住了一家极具本土气息的民宿。漫长的旅途中，只要在某地停留超过两天，我们都更有心倾向于选择这种能深度扎根的“家”——更宽敞的空间、可以抚慰中国胃的厨房、能洗去连日风尘的洗衣机。这些细碎的烟火气，是长途奔波中最扎实的补给。

这家民宿的老板娘不仅把屋子收拾得温馨，民风更是淳朴得让人心热。当天夜里，我正在例行整理摄影装备，心头却猛地一沉：相机的L型快装板居然松动了。在器材店罕见的极圈荒野，手头又没有合适尺寸的精细工具，对于一个摄影师来说，这几乎等于宣判了接下来行程的死刑。

抱着试一试的心态，我拨通了老板娘的求救电话。没过多久，外面正下着冷雨，老板娘的先生居然顶着风雨赶来，手里稳稳地攥着好几件不同规格的工具。那一刻，冰冷的金属工具，却成了那个北极圈雨夜里最滚烫的温度。

在 Booking.com 和谷歌地图上毫无保留地送上五星好评，是我对这份善意最微不足道的敬意。

然而，属于公路旅行的魅力就在于，你永远不知道舒适的下一站，迎接你的会是怎样的极致体验。

到了莱克内斯的当天， 我们就冒着雨去寻找那个神秘的龙眼。 

想要亲眼凝视那颗惊艳全球的‘极境龙眼’，首先要穿过一段极为蛮荒的寂静海岸。当车轮停在海滩边缘，眼前的世界瞬间褪去了所有斑斓的色彩。天空被风雨中的乌云压得很低，远方刀锋般的雪山断崖冷峻地矗立在远方。我支起三脚架，用慢门将汹涌的北大西洋海浪化作了一抹轻柔的白纱，任由它们在漆黑坚硬的礁石间穿梭抚摸。刚与柔，黑与白，在这片被时间遗忘的海岸达到了极致的平衡。

没有了色彩的干扰，这片土地才露出了它最原始、最孤独的骨骼。在这令人窒息的黑白寂静中，你仿佛能听见海浪穿过礁石的叹息。

而我们要寻找的那颗藏了2万年的神秘魔幻之眼，就隐藏在这片礁石群的最深处。请跟随我的镜头，屏住呼吸走向这片荒野的更深处……

踩着湿滑的苔藓和漆黑的变质岩，我们终于在Utakleiv 海滩的暮色里，隐约看到了那颗惊艳全球的“极境龙眼”。

这时刚刚过了最高的海水潮位，远方黑压压的暴风雨阴云正逼向断崖。在北欧古老的维京传说中，这颗龙眼是诸神黄昏后，远古巨龙在蛮荒海岸留下的遗迹。从地质学上来说，这是大自然在这里完成了一场跨越2万年的地质变迁。在冰河世纪，数千米厚的巨大冰盖之下，高压融水夹杂着碎石化作疯狂旋转的电钻，才在坚硬的基岩上生生磨出了这个完美的壶穴。后来， 不知什么时候， 一颗圆石掉了进来，.... 

在浪潮最高时，海水将它淹没，在潮水一点点退去时，它象大地的眼睛缓缓睁开。此刻，它正深邃地凝视着天空的阴郁。

迈过礁石，当我把镜头彻底怼近这颗万年之眼时，不由得被大自然的色彩写意所震撼。

很多人在网上看到过不同颜色的龙眼，其实，这颗眼睛并没有固定的颜色。我眼前的它，正散发着一种冷峻、威严的暗红色——那是历经万年冲刷的铁质碎石、岩衣与红藻在光线下的天然交织。洁白的细砂在水底作为衬底，清澈的北大西洋海水充当最天然的滤镜。它随着云层、潮汐和阳光的变幻不断交换着“眼神”。

摄影师要做的，就是顶着海风，在最完美的窗口期，捕捉下它此时此刻毫无保留的真容。

（友情提示：请将手机屏幕稍微调亮，跟我一起凝视深渊）当夜幕彻底低垂，罗弗敦陷入了极致的极圈蓝调。世界褪去了所有浮躁，而大自然最深处的秘密，才在这一刻真正苏醒。

99%匆匆掠过的游客都只拍到了那抹红，却唯有在这空无一人的幽冥时刻，你才能发现这绝妙的“子母双瞳”。

瞧，在巨大的暗红主瞳左侧，那颗小小的子瞳正盛着最浅、最清澈的海水与白沙，在暗夜里隐隐泛着清冷的冰绿色微光。

一红一绿，一刚一柔。一具躯壳，双瞳共存。

凝视着这抹跨越万年的对立与和解，你仿佛能听见它来自冰川时代的心跳。

那天晚上， 根据极光预报， 应该有5级极光，我们在那里等候到半夜， 也没有看见极光， 但是意外地看到了子母双瞳现象。这是荒野探寻对摄影师最好的奖赏。

这里还有一些人工制造的景色， 比如地上的这个爱心， 可是最前面的这颗石头确实有个心的形状！ 还有这个大石头顶上的爱心石头？它怎么立得住？怎么不会被狂风刮倒？ 这里停车是要收费的， 可是那个收费的机器非常难用， 几个不同的人试了半天都没有成功， 只好就开走了， 

一个月后， 当我远在北京的时候收到Hertz租车公司的账单，因为他们帮我付了停车费。

第二天一早， 我们开车去寻找那个大西洋上的绿茵海岛足球场， 车轮在罗弗敦的旷野上飞驰，远远地，山坡上浮现出一座巨大的黑色暗影，宛如一艘巨型战船在荒原中倒扣沉睡。

那是博尔格（Borg）的维京博物馆 (Lofotr Viking Museum)，地质学家曾在这里掘出了世界上已知最大的维京酋长屋。

遗憾的是，当我到达时，它尚未开门，将沉甸甸的维京历史连同蜂蜜酒的香气一并锁在了解说牌后。

反过来说，正由于没有游客的喧嚣， 这座庞然大物在荒野中反而显得愈发苍凉。

更有趣的是，就在维京酋长屋不远处的山头，矗立着造型前卫、被当地人戏称为‘跳台滑雪板’的 Borge 教堂。

一个是远古蛮荒的维京异教崇拜，一个是现代的基督教文明。它们就那样并肩伫立在挪威冰冷的风里，一黑一白，一古一今，在枯草摇曳的寂静中达成了某种奇妙的和解。

虽未入内，但这种驻足远眺的‘文化撞击’，已足够让人在车窗内回味良久。抹去车窗的雾气，我们继续南下，下一个目的地，是峡湾的门户……

奔赴亨宁斯韦尔海上足球场的公路，是一条名副其实的“追风回路”。

北极圈的天气像个脾气古怪的艺术家，上一秒还是连绵的阴云压顶，下一秒，厚重的云层就被生生四分五裂。

拿起相机，黑白高反差的影调里，万道犹如实质的丁达尔光（耶稣光）从天际垂落，将冰冷起伏的北大西洋海面镀上了一层耀眼的碎银。 这种极具压迫感又神圣空灵的画面，是独属于挪威北部的公路史诗。 在北极圈，你永远猜不到下一个转角会偶遇什么。 就在风暴肆虐的边缘，一道淡淡的彩虹竟然悄无声息地跨越了墨黑色的云层，斜斜地隐入远方未化的雪山之中。

在这片冷峻、近乎蛮荒的黑白世界里，这抹转瞬即逝的七彩微光，就像是北大西洋在狂风中流露出的片刻温柔。

随着车轮接近小镇，海滩边开始成片出现罗弗敦群岛最硬核的人文图腾——巨大的三角形鳕鱼干晒架。顺着木架粗犷的原木线条望去，它像是一座座由大地生长出来的几何纪念碑，直指蓝天。

我家LD忍不住跑到这巨大的木质时空隧道正中央，张开双臂，任凭带着咸鱼味和海盐气息的狂风将衣角吹得猎猎作响。

在浩瀚的天地与古老的渔猎图腾之间，人显得如此渺小，却又如此自由。

既然提到鳕鱼干晒架， 那就看看上面晒着的鳕鱼干吧。

据说鳕鱼在自然风干的过程中，体内的水分慢慢蒸发（最终只剩不到 18%）。这期间，鱼肉中的蛋白质会降解为大量富有鲜味的氨基酸，散发出一种浓郁、微熏且富有层次的特殊风味（Umami）。这种风味是普通冷冻鲜鳕鱼绝对无法比拟的。

罗弗敦的鳕鱼干（Stockfish）绝大部分不是留给挪威人自己吃的，而是昂贵的出口商品。它在欧盟获得了类似“香槟”的受保护地理标志（PGI）认证。意大利、葡萄牙、尼日利亚是其最狂热的买家。在意大利高级餐厅里，用罗弗敦鳕鱼干制作的传统名菜（如 Baccalà alla Vicentina）价格不菲。 

好啦， 聊完鳕鱼干，穿过这片鱼架的尽头，就是那个无数飞手魂牵梦绕、始于14岁少年梦想的海上绿茵场……

亨宁斯韦尔海上足球场”（Henningsvær Stadium）这是一个修建在北极圈内海岛上的足球场。

那天海上的风很大，无人机没飞多高就被警告说风太大，不能稳住机身状态， 必须马上下降。

当无人机在高空中顶着遥控器的强风警告艰难悬停时，我看着镜头里那抹刺眼的翠绿，突然想起了关于它的那个温柔传说。

很多游客只惊叹于它‘世界最美’的视觉，却不知道，这座球场根本不是什么商业投资，它仅仅始于一个14岁罗弗敦少年的梦想。 

几十年前，那个少年看着满目的黑色荒凉礁石，问父母：‘为什么我们不能有一块踢球的草坪？’ 为了这个纯粹的愿望，这个只有500人的北极圈小渔村，硬是众筹了700万克朗，用炸药生生把万年不化的坚硬基岩炸平，用两年时间给极圈的孩子们拼出了一块绿茵场。 

它是世界尽头的球场，也是大西洋里最浪漫的英雄主义。 

当北极圈的少年习惯了在狂风中、在炸药炸出的土地上、在永不落下的午夜太阳里奔跑，世界上还有什么赛场能难倒他们？ 

北挪威的足球环境非常纯粹：

极夜时在漫天极光下踢球，

极昼时在午夜太阳下奔跑。

正是因为有了像亨宁斯韦尔这样散落在群岛间的社区球场，才孕育出了挪威足球今天在世界杯上大放异彩的“黄金一代”。

今天，当我坐在屏幕前，再次审视这幅完美的球场大图，属于挪威的色彩仿佛穿透了时空。恰逢最近美加墨世界杯赛场上传来史诗级喜讯——哈兰德领衔的挪威国家队在热血战胜塞内加尔后，时隔28年不仅梦回世界杯，更是直接小组昂首出线！

看着电视里厄德高、豪格和贝尔这些天才球员在世界舞台上飞奔，再看看这座孤悬海岛的亨宁斯韦尔绿茵场，那种时空交错的震撼感油然而生。

要知道，挪威阵中像豪格、谢尔德鲁普这样的极圈国脚，儿时大抵都在罗弗敦这片湿滑、狂风肆虐的草皮上肆意奔跑过。在这片蛮荒原始的极致孤独中，人类竟然用狂热的足球，跟大自然达成了一种如此壮丽的绝美和解。

这一刻，风依然很大，但镜头里的这片绿，却温暖得让人动容。

一位父亲正带着他刚学会走路不久的孩子，来到这块被炸药和汗水开辟出来的绿茵场上踢球。小家伙穿着明黄色的连体服，像一朵跃动在荒野里的向日葵，每一步都迈得摇摇晃晃，却无比神气地追逐着脚下的足球。

在这一刻，宏大的风光和冰冷的礁石全都退成了背景。我突然明白，当年那些渔民顶着狂风、炸平礁石去守护的，不只是那个14岁男孩的愿望，更是眼前这样一代代孩子关于远方、关于奔跑、关于无拘无束的童年。

每一个曾经在这块世界尽头踢过球的孩子，血液里大抵都流淌着大西洋的风暴与浪漫。他们无惧严寒，无惧狂风，因为在他们人生的起点，就已经拥有了整个小镇为他们撑起的梦想。

有时候我在想：今天的这个摇摇晃晃的孩子，十几年后会不会是下一个足球明星呢？其实， 将来是不是明星都没有关系，只要孩子能健康地成长，上一代所有的付出都是值得的！

一段简单的视频记录了这个网红足球场及其周遭 小镇旁边的山顶被层层的云缠绕着，构成一个奇怪的形状。您可能也注意到， 刚才在路上阴云密布，彩虹连连， 走到这里，阳光， 大风， 云都跑到山头上... 再次感叹北极圈变化莫测的天气。 小渔村的红房子 除了海上足球场，亨宁斯韦尔这个几百人的小渔村，街头巷尾还藏着让人会心一笑的浪漫。

在球场不远处的木屋墙边，我偶遇了挪威本土街头艺术家 Mr. Hmm 的经典涂鸦。画面里，一边是小女孩在蓝天里画着温柔纯净的白爱心，而另一边，一个穿着极圈条纹连体服的小家伙，却面无表情地单手提着一只家禽。这种‘一边童话浪漫，一边硬核生存’的北欧式冷幽默，在充满咸鱼味的空气里显得极其生动。

你看看， 真正的艺术不应该只躺在遥远大城市的博物馆里。在这个世界尽头的群岛上，它就在晒鱼架的旁边，在孩子们奔跑的街道上， 在你和我的日常生活里。

离开了这片升腾着艺术与烟火气的绿茵小镇和莱克内斯，我们要挥别北极圈的凛冽，飞越千里在雨城卑尔根惊鸿一瞥，随即飞往斯塔万格。直奔布道石山下的营地，去迎候整趟行程最硬核的终极试炼…… 落地卑尔根（Bergen）时，果不其然，这座著名的“欧洲雨城”正下着淅淅沥沥的细雨。

我按下快门，用慢速同步记录下那些在斜风细雨中行色匆匆的都市行者。

街头的橱窗里整齐地陈列着明艳的彩色雨衣，那是卑尔根特有的城市时尚。静止的模特展示和匆匆走过的模糊身影形成一个对比。 黄蓝色的当代艺术馆前，人影化作了一抹流动的虚线。

从北极圈一望无际的荒野突然坠入这充满了人文气息的都市街头，一种奇妙的时空错置感觉在细雨中悄然蔓延。

日暮时分，天空染上了极致静谧的北欧蓝调（Blue Hour）。隔着海港远眺，那一整排彩色木屋 - 布吕根（Bryggen）在黑夜的边缘悉数亮起了温暖的金色灯火。慢门下，如镜的海面拉出了流动的倒影。

99%的游客来到这里只觉得它好看，却不知道，这片木屋正是我们在罗弗敦见到的那些干鳕鱼的宿命终点。

这里曾是中世纪汉萨同盟的鳕鱼贸易帝国总部。几百年前，上千名德国单身汉在这些不准点灯、不准生火的漆黑木屋里操纵着欧洲的鱼仓。关于布吕根岛具体的历史，各位读者可以上网去查。

1979年， 布吕根被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

布吕根（Bryggen）的这些有着数百年历史的木屋群是卑尔根（Bergen）的灵魂

这片土地曾在这几百年间被大火无数次烧成灰烬，但倔强的挪威人每次都坚持用古老的原木，在焦土上像素级地还原出它们原本的模样。

这些经历过多次火灾又不断重建的红色、黄色人字形屋顶错落交织，在镜头里呈现出极为迷人的几何秩序感。

踩着那些历经风霜、在细雨中咯吱作响的木地板走过狭窄的走廊，看着那些充当门牌号的古老独角兽木雕，你仿佛能听见历史的声音。

卑尔根用它的雨和它的风霜，将中世纪的烟火完好地封装在了这一抹抹斑斓的木色里。

走进海港边的鱼市的一家餐厅，落地玻璃窗上凝结着细密、晶莹的雨滴。窗外是清冷深邃的卑尔根夜色，而窗内，则是跳跃的暖色炉火与热气腾腾的海鲜晚餐。看着身旁LD在暖光下洋溢的幸福笑脸，长途奔波的疲惫在这一刻彻底冰消瓦解。

这一夜，卑尔根用它的雨、它的历史和它的温度，给了我们最温柔的拥抱。

次日清晨，看见对面那片近乎墨黑色的冷峻枯树林里，一座带有橙红屋顶的亮黄色小屋静静地矗立在半山腰。它像是一粒掉落在苍凉荒野里的糖果，给这场充满未知的远行投射下了一抹明亮的希望。

前方，斯塔万格的史诗之剑正等待着我们，而吕瑟峡湾的垂直604米悬崖，已经露出了它狰狞而壮丽的边缘……

到了斯塔万格（Stavanger）机场后， 我们重新租车，沿着图中的红线前往布道石山下的大本营 - Preikestolen BaseCamp。

您注意到图中13号公路的那一段了吗？那是世界上最长，也最深的海底公路隧道 - 14.4公里的旅菲尔克隧道（Ryfylketunnelen）。这是一个足足向下潜入海平面以下292米的基建奇迹。

然而，当车轮真正切入这深海292米的深渊时，这场‘挪威大满贯’向我们露出了它最惊心动魄的一面。14.4公里的海底隧道里，现代文明的标配——互联网与GPS信号被头顶上万吨的北大西洋海水彻底吞噬。手机屏幕上的 Google Maps 指针开始疯狂鬼畜，最终彻底瘫痪。 

更让人冷汗直流的是，幽暗的隧道内部居然开始出现分叉的地下出口！在没有导航、时速80公里的黑暗岩壁间，每一个岔路口都像是一场命运的盲盒。在这里，所有的智能科技全部失效，你无法求助，只能全凭运气和墙上看不懂的挪威语指示牌去博弈。

这种在深海地壳里‘开盲盒’的压迫感，让每一秒的肾上腺素都在疯狂飙升。直到那束亮光重新刺破黑暗，我们冲出隧道、重见天日，前方，就是吕瑟峡湾的终极试炼……”

布道石的起点——Preikestolen BaseCamp。

这座紧邻 Refsvatnet 湖畔的营地在欧洲建筑界非常出名。它由挪威顶级建筑师事务所 Helen & Hard 设计，采用全原木的可持续建筑风格，完美地隐没在西海岸的湖光山色之中。

在经历过深海隧道的“盲开惊魂”后，这个散发着温暖灯光和原木香气的营地，就是给自驾者最棒的庇护所。

从这里去布道石， 单程4公里， 上坡约460米， 来回8公里。上山之前简单介绍一下布道石的背景：

这是一块坐落于吕瑟峡湾边上有直上直下600米落差的方形石壁。虽然现代人都管它叫“布道石”（因为从侧面看像教堂里牧师讲道的讲坛），但在19世纪以前，当地的挪威渔民和农民根本不用这个充满宗教色彩的名字，他们叫它 Hyvlatonnå。 在挪威语里，这个字的意思是“木匠刨刀上的那颗钢牙”。

因为在大约1万年前的冰河世纪，一块巨大的冰川像一把无情的木匠刨刀一样，顺着吕瑟峡湾疯狂向前推行。冰川冻融的巨力生生把周围的岩石成块地“刨”掉并卷走，最终只留下了这块25米见方、如同精密几何正方形一样的坚硬花岗岩平台。它就像是冰川刨刀在大地上崩断的一颗“钢牙”。 

布道石作为世界级景点的历史其实并不长。在漫长的上千年里，它只是孤独地伫立在深山悬崖之上，直到 1896 年才被正式“发现”。 

对于现代人来说，布道石最出名的标签，是汤姆·克鲁斯（阿汤哥）在《碟中谍6：全面瓦解》里那场载入影史的终极悬崖生死搏斗！ 阿汤哥是出了名的不用替身，他是真正被直升机吊着，徒手挂在布道石604米高空那冷冽的悬崖边缘完成拍摄的。当时为了拍摄这场戏，好莱坞团队直接把布道石“包场”关闭了整整一周。最逗的是，在电影里，阿汤哥明明是在克什米尔和反派搏斗，但剧组嫌克什米尔的悬崖不够惊险，硬是跨越了半个地球，借用挪威的布道石拍完了这场高潮戏。所以当时电影上映时，挪威人一边看一边笑：“阿汤哥怎么在印度一掉下去，直接摔在了我们斯塔万格的悬崖上？

作为摄影师，来到这里最大的遗憾，莫过于为了保护峡湾生态，当地严禁游客私自放飞无人机，让我无法用自己的镜头记录下它俯瞰的全貌。

不过没关系，为了满足大家的对这个神迹全貌的好奇，我特意在电影的花絮里抓取了两张极为珍贵的顶级官方视角：瞧，在这张俯瞰图里，你能在原本空无一人的布道石平台上，看到好莱坞剧组用直升机吊运上来的几吨重蓝色重型设备和安全救援绳，把这里变成了一个疯狂的‘空中堡垒’。

而第二张刀锋般的侧面特写，则清晰定格了阿汤哥当年徒手悬挂、命悬一线的绝壁岩缝。 我们在大本营住了一晚， 日落时， 飞起无人机拍了日落的景象。 红云在水中的倒影。 太阳在远方的大西洋上落下 攻克布道石没有捷径，为了避开白日里喧嚣的游客潮，我们在凌晨3:00便顶着一路的风雪从 Preikestolen BaseCamp 拔营出发。

山路被厚厚的冰雪与暗冰覆盖。在伸手不见五指的黑夜里，我们必须全副武装，戴紧冰爪、撑住登山杖，手脚并用地在湿滑的乱石间艰难试探。

清冷的荒野里，只有头灯的微光和冰爪撞击冰面的刺耳声。

走到半路的路标 随着天色微明，头灯的光芒退去，山路两旁那些被冰雪覆盖、形状千奇百怪的西海岸巨石渐渐露出了狰狞的面目。我看着前面路上的那个黑乎乎的东西，忍不住开玩笑说：“快看，那一定是个长鼻子的 Troll（山妖）！

毕竟在挪威神话里，山妖只要被清晨的第一缕阳光照到，就会瞬间石化。看着漫山遍野沉默的岩石，那一刻仿佛它们真的在万年前拥有过生命。这种苦中作乐的调侃，让漫长疲惫的冰雪攀登瞬间多了一丝北欧童话的奇幻色彩。

快要登顶时，仿佛是上苍的犒赏，远方厚重的云层突然被刺破，绽放出漫天炽热的日出红云。 万道耀眼的金光毫无保留地平铺在如镜面般静谧、死寂的吕瑟峡湾（Lyse fjord）之上。两岸被积雪覆盖的断崖被镀上了一层神圣的轮廓，大自然的伟力让我们彻底失去了语言 此情此景， 没有合适的语言可以描述 晨光映照着峡湾的绝壁 登顶的刹那，暴风雪奇迹般地止息。因为凌晨三点的决绝与冰雪里的坚持，此时的布道石没有任何一个其他的游客。

那一刻，这方凌空604米的神迹平台，只属于我们自己，我们拥有了整片天地。

站上布道石没有任何护栏、毫无保留地向深渊敞开的悬崖边缘，迎面而来的烈风吹散了所有的疲惫。 在这片由千万年冰川切割而成的灰冷悬崖之上，迎着光一跃而起！这一抹刺眼、倔强却又无比自由的视觉破点（Visual Breaking Point），成了我们征服深渊最无畏的宣告。 从布道石上看吕瑟峡湾 - 根据地质学，在冰河时期，挪威大地是一片平原，上面覆盖着几千米厚的冰川，随着冰河时代的结束，流动的冰川在地面上划出一道道的壕沟， 就形成了今天的峡湾。 平静的峡湾， 可以看到天上云彩的倒影。

从布道石一步步走下来，当双腿酸痛到彻底麻木，我们再次回望那座神迹般的悬崖，心中只有征服自我的极致平静。

这是路上的为游客准备的避难所。

还有一个有意思的事情是， 我们在登山时全副武装，穿着多层的冬季衣服， 手拿登山杖， 脚穿冰爪， 下山路上看见几个年轻人穿着短衣短裤， 健步如飞地上山， 有一个甚至穿着拖鞋，20分钟后，他们又健步如飞地跑了下来， 说是登顶完毕。 

年轻就是好呀！曾几何时我们也年轻过！

这一章，

我们凝视了万年的极境龙眼，

在孤独的绿茵里听见了少年的梦想，

也在凌晨三点的风雪中用双脚丈量了峡湾的绝壁。

挪威大满贯的第二章，在这里完美谢幕。

下一章，我们要去造访斯塔万格海边那三把伫立了千年的史诗之剑，去探寻深海钻井平台的断链悲歌，再去造访那座被烧毁又重生的彩色童话之城——奥勒松。

挪威大满贯的传奇，还在继续……【期待与你在第三章相遇】