作别茶林观金塔，初到墨江探碧溪 ‍—— 再向云南行㊃：古茶林、大金塔、墨江碧溪镇

东溜达西溜达

2026年4月10日，早起。在翁基寨住了两晚，今天要从这家民宿出发，去往墨江。

好在行程不赶，离开景迈山前，先去古茶林里走走。在袅袅茶香中与这片土地道别，若时间宽裕，再顺路去看看景迈大金塔。

辞别大平掌，慢拢一身茶气

此处名为大平掌古茶林。放眼景迈山，群山奔涌如浪，唯独此地地势平缓，宛若大地坦然摊开的一方素掌。它承朝露、纳山风，默默承载着千年的茶事，大平掌之名便由此而来。

踏入这片古林，便坠入一场绵延千年的山野旧梦。这里从无人工茶园的规整刻板，唯有林茶共生的天然意趣，恰是“虽由人作，宛自天开”的东方哲思。作为世界文化遗产的核心秘境，这片土地深藏着人与自然相守千年的默契与依存。

榕树、香樟等大树参天而立，​撑起层层翠幕，​遮风挡雨，​将雨水化作点滴，​缓缓沁润，​将炽烈日光滤过，​化作细碎的光影，​疏疏落落洒向林间。​中层是盘虬苍劲的古茶树，​与红果点点的茱萸交错掩映，​俯仰生姿，​肆意生长；​下层则苔藓铺地，​草木丛生，​兰草与石斛悄然附生其间。​三者层层叠叠，​构筑出立体鲜活的山野生态。​

千百年光阴流转，古茶树静默扎根于此。最老的古树已逾千载，多数茶树枝干历经五六百年风雨，皲裂的树皮刻满风霜，苍劲的枝桠向四方舒展，在山林的庇护中缓缓汲取天地灵气。

风起林梢，万叶簌簌，不是喧嚣的聒噪，是草木私语，是岁月低吟。鸟鸣清越，虫语细碎，茶树下落叶轻覆，脚步踏过，簌簌轻响，皆是山林原汁原味的韵律。

天暗了下来，还零星飘落几颗小雨，我们也不得不往回走。回望这片苍茫林海，才发觉景迈山古茶林最打动人的，从来不是文人墨客赋予它的浪漫滤镜，而是千百年来茶农和茶树之间那种“你养我、我护你”的生存羁绊。这种羁绊，是“呼吸”般离不开的本能，是“年轮”般一圈圈长进生命里的沉淀。

金塔不问，云自卷舒

辞别古茶林，顺道探访景迈山大金塔。塔静立于勐本寨山巅，在一千七百米的清风云雾里，坐拥万亩千年古茶林。这座南传上座部的金刚宝座塔，自诞生起便与茶山云雾、村寨烟火共生。一半是佛国禅意，一半是山野茶香。（两张图片均源自网络）

车行盘山古道，蜿蜒的山路一路将人引向山顶那道鎏金门楼前。但见山门匾额上镌刻着傣汉双语：“茶魂光塔悉利景迈”。

穿过拱门，广场远端尽头，一通体鎏金的塔群巍然矗立。塔影倒映在前方的一汪圆池之中，虚实相生——这便是勐本寨的金塔。

茶魂光塔，民间也将它叫作“景迈山大金塔”。它并非寻常佛寺，而是布朗族与傣族人民祭祀茶祖帕哎冷、寄托茶魂信仰的专属圣地。其名“茶魂光塔”，精准诠释了这座塔的灵魂使命——它承载着整片景迈山古茶林的精神图腾，是千年农耕信仰的精神高地。

主塔巍然居中，八座辅塔众星拱月，格局精妙。基座之上，八尊托钵金佛同向分列，法相端庄；佛龛隐于身后壁间，暗蕴深邃禅意。塔身八角莲花檐层层叠砌、拔地而起，逐层收束，最终凝练为一缕挺拔纤细的塔尖，直指云天。

以金塔为轴，左右两座傣式亭阁遥遥相对。

左首茶祖亭，黑瓦叠檐嵌以细碎金纹，盘龙立柱流转霞光；亭心一株茶树静立，昭示着茶脉的根源，两尊先民塑像默然相伴。匾额上“景迈山茶祖先”笔力沉厚，深藏着布朗与傣家千年的血脉根脉。

与它隔坪相望，便是高台之上的钟鼓亭。同是黑木重瓦，檐角翘起玲珑金饰；亭中一鼓一锣静默安放。

​金塔为轴，两亭对望。一安茶魂守祭祀，一置法器伴钟声。​节庆时分，香烟缭绕，锣鼓齐鸣，佛茶交融。风掠檐角，承一边茶祖庇佑，携一边清越祈愿。它们静静守着景迈山亘古的山茶，与世代栖居的族人。

坐看碧溪，光影慢

墨江县，一个“太阳转身的地方”。​​全国唯一的哈尼族自治县，​​坐拥“哈尼之乡、回归之城、双胞之家”三重身份。​不仅如此，​这里既有紫米之乡的馈赠，​亦有茶马古道的沧桑。​其独特的地缘与人文，​正是它最迷人的底色。​

离开景迈山，驱车一路向东北。待驶离高速出口时，下午五点钟的太阳，快要西沉了。

旅途时间稍显仓促，便刻意避开了喧嚣的大景点，转而寻访那些藏在时光里的小众秘境。碧溪古镇，便成了此行的第一站。车子绕过转盘，巨石上“中国紫谷”四个大字便赫然入目，仿佛在向过往的旅人宣告着这片土地最骄傲的馈赠。

停好车，​信步向前，​转过街角，​与城门蓦然相见。​厚重的青灰石砖墙垒砌着古时的质朴与威严；​拱形门洞深邃幽深，​如一条时光隧道，​凝视百年风尘。​城楼上，​飞檐翘角舒展，​朱红的廊柱虽已斑驳，​却沉淀出愈发沉稳的古韵。​那盏红灯笼，​如一抹朱砂，​点亮了这肃穆的岁月。​

城楼旁，​一座滇南四合院格外醒目。​外墙以青石筑基、黄土夯筑，​点缀雕花石格窗，​将哈尼族夯土技艺与汉族营造工艺相融，​质朴大气。​门楼呈纯正滇式，​飞檐翘角，​青灰筒瓦覆顶，​线条舒展端庄。​木门与花格窗精雕细琢，​融汇中原传统木雕工艺与古建审美，​古朴雅致，​规制端严。​

这座滇南合院依山势层叠而起，坐北朝南，尽显端方。三层主楼围合出四合天井，走马转角回廊环绕，青瓦雕栏间，依稀可见昔日马店的繁华旧影。它将汉式礼制的规整与哈尼技艺的质朴巧妙相融，堪称多民族民居的生动范本。

这座院落跨越百年，​从地主私产、茶马马店，​到解放墨江的前线指挥部、基层政府驻地，​再到如今的红色文物旧址，​见证了时代的沧桑巨变。​

碧溪古镇，旧名碧朔。这里曾是明代恭顺州长达127年的州治，也是昔日墨江全境的政治心脏。直到1533年州府迁离，它才褪去官府的威严，回归市井的安宁。1919年，因两山夹一湾清溪，它被赋予了如今这个充满诗意的名字——碧溪。

如今，城门上斑驳的“碧朔”石刻仍在无声诉说，而茶马古道上那些远去的马帮烟火，也都深深藏进了这里的青砖黛瓦里。

穿过城门洞，​仿佛一脚迈进了被时光封存的旧梦。​石板路顺着狭窄的街巷向远方延伸，​在尽头向左一拐便悄然隐没了踪迹。​连绵不绝的青瓦坡顶错落铺陈，​商铺门前摆满了袋装的山货、竹编的篮子，​捆扎整齐的货物随意堆在木架上，​透着一股不加修饰的质朴与热闹。​只是，​几个奶茶、果汁和咖啡的招牌，​又在不经意间提醒着路人：​现代的世界，​其实从未远去。​

沿青石板路向深处探寻，街道虽短，巷陌格局却舒展自如。两侧连绵的土基老房与青瓦屋顶，透着原生态的粗糙与温厚。这里不见过度的商业雕琢，只是一条鲜活的老街。

须臾间，一座古香古色、造型别致的木楼映入眼帘。这便是魁星八角楼，两条街在楼下交汇成十字。一座木楼，两条古街，勾勒出完整的碧溪古镇。这一横一纵两条街，搏动着哀牢山腹地六百年两种截然不同的脉搏。东西向古街，承载茶马古道往来奔波的尘嚣烟火；南北向古巷，浸润魁星楼阁滋养出的文墨底蕴。而古楼在中心静静伫立，宛如一把时光的巨锁，牢牢锁住了这一方安宁。

东西街本是贯通古城东西两门的官道马道。街边老店、四合院错落排布，跑马转角楼回环天井，旧木门上商号刻痕依稀可辨。而今商队远去，只剩本地人守着沿街小店，檐下晒着山货，质朴鲜活的市井气，完整留住了茶马驿站原本的模样。

南北巷是古镇的文脉脊梁。巷道以正中魁星阁为中心，纵贯古城两门。青石板路不长，但格局规整肃穆，民居门檐齐整相对，隔绝了市井的喧闹，独守着一份沉静气韵。沿路而立的老宅、文庙、祠堂藏着耕读传家的旧事。昔日书生往来苦读，皆盼金榜题名。

漫步十字街头，左望是茶马古道的滚烫过往，右观是魁星护佑的文雅旧梦，一街烟火，一巷书香，这便是碧溪古镇独有的厚重。而八角楼，便如定海神针般静静守住古镇的根基。它旧称魁星阁，如今人们唤它八角楼，这六百余年岁月的魂魄，早已尽数凝于街巷中央这座古朴的楼阁之中。它是茶马古道上不曾褪色的地标，静静伫立在时光深处，既阅尽往来的风尘过客，也守着古镇的烟火晨昏。

檐翘角，似欲乘风归去，却又被六百年的风雨牢牢钉在这片土地上。檐下的铜铃早已锈迹斑斑，却在山风拂过时，依旧发出低沉而悠远的回响，仿佛在低声诉说着那些被岁月掩埋的往事。楼身斑驳的木柱上，刻痕深深浅浅，是时光留下的指纹，也是无数匠人与过客指尖温度的残留。

拾级而上，木梯吱呀作响，每一步都像是踩在历史的脉搏上。

登临顶层，极目远眺，碧溪古镇的黛瓦粉墙如画卷般铺展，茶马古道的蜿蜒残迹隐没在远山薄雾之中。当年马帮的铃声、商贾的吆喝、旅人的叹息，似乎都还萦绕在这方寸之间，未曾散去。

魁星执笔，曾寄托了多少寒窗苦读者的青云之志；如今楼空人远，那份对文脉的敬畏与对风骨的坚守，却早已融入古镇的肌理，化作一砖一瓦的沉默与庄严。

八角楼，如一位饱经沧桑的老者，不言不语，沉静如斯，却以自身的存在，为这座古镇锚定了精神的坐标。无论世事如何更迭，它始终伫立于此，以沉默的守望，护佑这片土地生生不息。

南北巷的老宅中，最负盛名的当属庾家故居。它踞八角楼西南角，往来游客几乎无人能忽略它的存在。而真正让它声名远播的，是这门庭之内，竟藏着三位深刻影响云南近代史的风云人物——他们便是赫赫有名的“庾氏三杰”。

这座宅院始建于清宣统二年（1910年），是碧溪古镇里极具代表性的“一颗印”式四合院。

六百六十平米的院落由上厅房、下厅房、厢房与耳房合围而成，布局均衡有序，透着清代汉族民居独有的沉稳与规整。重檐歇山顶下，传统的抬梁穿斗式木构稳稳支撑着整座老宅，把百年前那份经典的营造样式，完好地定格下来并保留至今。

宅院里的细节朴素雅致，窗花格子、六格木门等传统装饰保留完整。它们不事雕琢，却原汁原味地透着旧时民居的独特风格，朴素耐看，古韵自然。

院落坐北朝南，正堂（上厅） 是整座宅院核心主屋，正对天井，地位最高，用于祭祖、会客、家族大典。

正堂高悬‘福寿堂’匾额，楹联古朴，岁月留痕。侧墙之上，庾恩旸戎装旧像目光如炬。遥想当年，他正是从这方小院毅然启程，投身重九起义的烽火，经略滇南的疆土，更将故乡‘他郎’更名为‘墨江’，在近代史上刻下了不可磨灭的印记。

庾恩旸，“庾氏三杰”之一。庾恩旸画像。“庾氏三杰”指庾国清三子庾恩荣、庾恩旸、庾恩锡，三人分擅商、军、实业政务，深刻影响近代云南发展。长兄庾恩荣早年创办商号，后任富滇银行总办，执掌云南金融；心系桑梓，捐资建图书馆与学堂，助学赈灾，是滇南知名儒商乡贤。次兄庾恩旸留学日本士官学校，加入同盟会，为云南重九起义核心将领，率军攻克总督府，投身护国运动，官至陆军中将，遇刺后追赠上将。三弟庾恩锡留日研习园艺，创办亚细亚烟草公司，创制“大重九”香烟纪念兄长；曾任昆明市市长，修缮翠湖、大观楼，亲手营建中西合璧的庾园。一门三兄弟各有所成，从文、商、武多领域兴滇济世，是碧溪古镇最具代表性的历史名人。

庾恩锡与其孙台湾艺人庾澄庆（图片源自网络）

厢房改作书屋，木榻与满架书卷相映，侧院青石洗手台、偏屋小巷、水井，尽数留存旧时生活印记。

碧溪古镇，大抵是滇南少有的、还没被彻底吵醒的地方。它做过明代恭顺州的旧治，也是茶马古道上，普洱茶驮出哀牢山的第一站。比起不远处喧嚣的墨江县城，碧溪更像一位退隐的老者，守着六百年的慢时光：没有刻意的仿古，只有十字街口沉默的八角楼，和错落的青瓦。汉家的“一颗印”、商贾的“跑马转角楼”，间或掺着哈尼与白族的痕迹，都被时光揉进了这方寸街巷。

来这儿，不必赶景点，只在一处老墙根坐下，看光影在石板上慢慢挪移，便会懂得，所谓岁月静好，大约是连风声，都比别处慢了半拍。

离开碧溪古镇，我们驱车前往墨江，入住双胞大酒店。安顿妥当后，特意在网上寻到了一家名为“哈尼菜院子”的饭馆。

途中，墨江的城市标志性雕塑“双胞之家”映入眼帘，为这趟寻味之旅添了几分趣味。一份炒牛肉，一份炒野山花，吃得高兴，竟忘了菜名。

2026年6月25日