黔行“驴”色7 ： 鼓楼耀增冲

张亚利

行者无疆 文/摄影

（增冲鼓楼）

14：30出三宝侗寨，2元到县城大桥，与一辆“松花江”司机谈妥，包车去增冲鼓楼，然后送从江，200元。之所以包车，去増冲是山路，而且修路，崎岖颠簸，班车极少，如当天不能返回，需住一天，会耽误行程，我必须在头天的晚上赶到所去景点的县城，这样转天早晨即可前往。

（增冲风雨桥）

16：40到增冲。下了公路，是一座进村的风雨桥，桥体由原木搭建，上有坡顶，两边有护栏靠背，上面搭晾着新洗的衣服和准备腌制的萝卜，一侗族老奶奶肩背打来的猪草，牵着一匹马从桥上走过，落下的小马驹蹦跳着跑来，看到我的相机，先是一愣，然后惊恐地藏在母马的身后，这一幅“牧归图”衬上夕阳的余晖，让我读懂什么是田园牧歌。

（鼓楼附近）

之所以到増冲又看“鼓楼”，是有原因的。黔境侗寨鼓楼虽多，但出名的可称两座：一个是三宝鼓楼，一个是増冲鼓楼，前者是平地起高楼，以最大、最高、层数最多著称，是现代版的“巨无霸”，并创吉尼斯纪录；后者最古，建于清康熙十一年（1672年），已逾300多年，且在1997年上了《侗族建筑》邮票，是深山里的“国宝”。

（鼓楼，临池，伫街，傍楼，与寨子融为一体）

风雨桥边的一条小路把我带入街心，绕过一排木楼，前面豁然开朗，一座池塘静卧通衢，水中倒映出巍峨鼓楼，夕阳在它的身后，我看到的是一幅羞怯的剪影，陈年的旧木，烟熏痕迹，风剥雨蚀留下的斑驳，堂中的石板发着幽光，抬眼向上望去，那犹如积木般拼搭的构建落满浮尘雁矢，供人歇息的靠背历尽岁月而光亮鉴人，这般的老旧，如此的陈年，我好像在拜访一位老先生。

（增冲寨子）

因天冷，几个孩子在楼心拢起一堆火，拥在一起取暖，也许侗家的薪火正在这刻传递。我喜欢这里是寨子而不是景区，几乎没有一点旅游的痕迹，人们生活如常。

杀猪的将半扇猪肉摊在推车上，他不开口叫卖，买主都是街坊四邻，谁家割肉他心里有谱。

水塘边的竹竿上晾着小孩的衣服，一位乳房膨胀的侗妇从木楼缓步而下，随手拾取婴儿的衣裤，不时拿到脸颊上试着干爽，那份悠然诠释着添子的幸福。

木楼的石础上坐了位老妪，一身大襟的皂衣包裹着羸弱躯体，斜阳抚摸着她的脸颊，暖意让密布的皱纹慢慢舒展，她用梳子打理着长发，或许自姑娘时就不曾修剪，那颜色还是白少黑多。

“哒、哒”声响起，一匹老马踩着碎步拉车走来，车把式并不吆喝，让它信马由缰地在街道上穿行，只是到了鼓楼和水塘的转弯处，因肉摊横在路中，马儿停下来打着响鼻，车把式和肉贩子相视一笑，推车牵马交错而过。

其实，“増冲鼓楼”还是很有看头的，一个是独立的楼冠，顶部的双层八角伞顶，是和楼身分开建造的，减轻了楼体的重量，又让楼顶看起来挺拔。一个是楼间的“千年火塘”，圆形，直径一米，常年柴火不熄，是寨子火塘议事、唱侗歌的老地方。一个是清代石碑，康熙、道光、光绪三朝而立，刻着侗寨的乡规民约。一个是“指挥大鼓”，藏于楼顶，牛皮制作，3米直径，两人来高，是寨子击鼓招人，烘托节庆的“震天响”。

（增冲民情）

我拍照兴趣正浓，司机招呼我等下去他叔叔家，老人虽贵为镇长，但做得一手远近闻名的“酸汤鱼”，老酒烫好，鱼肉正鲜，待我去享口福。

曾冲，我喜欢这个如岩石般古朴，如流水般自然，如四季般春去冬来，如草木般荣枯有序的深山小寨。

（梳头的侗奶）

（增冲染好晾晒的土布）

（增冲溪边的一座木楼）

（增冲街巷）

（寨子边缘）