冰海豪轮探南极（四）

雨人

南极游故事之精华前三集已叙，接写第四集有点儿续貂味道！但从另一个角度看，组合蓬塔阿累那斯（Punta Arenas)有麦哲伦的故事，乌斯怀尔（Ushuaia)有世界尽头的趣事，及福克兰群岛战争故事。中间插入一些精美的鸥鸟及企鹅照，对看官的欣赏价值未必不如前三。想到这里，就来了兴致，今天一笔明天一划就又开写了。在记忆消失之前冻住时空，故事当年美景加上所思所想的心路，再与·大家一起分享。也能借助研究，加深这趟旅游的深度。若不经意间普及一些历史常识，陶冶彼此共通的人性和美善之心，岂不快哉！ 一个人的人生无论多么不同，大多数人都有他的目标。而指航的灯塔，标出了暗礁险地，功德无量。在生活里，自己或别人犯错扑街的地方就是应该是立“灯塔”的地方。这“灯塔”可以是物理的，也可以是精神的。避险是人的本能，人生要多触几次礁，就会走到世界的尽头！这张在乌斯怀亚入港前的灯塔, 名叫世界尽头灯塔（Les Éclaireurs Lighthouse）！看看它，常怀敬畏警醒之心。反其道而行之的冒险家，下面会很快看到。他的生命值不值？有什么意义？以后再反求诸己，我想我们对人生的清醒度也将会有一个大跃升！ 一月十一日是从母港出发后的第四天晚。看了一场歌舞秀加一场大堂杂耍，滑稽轻松。之后早早入睡了。十二日海上飘，偶见鲸鱼踪影前集已叙，一天无大事。 船向南极开，天气渐凉。邮轮一般一趟旅程有一到两个海上飘的正装日，摄影师挂个景布或绿屏，邀人拍照。俺自杠三角架加相机，一副发烧友派头，他们也就避开。现在手机也很先进，自拍也挺好，换个背景不就是几秒的事吗？挂景拍摄老套了！近摄容易鼻大，这是本狮鼻人士之苦恼。可最近不知怎么底，媒体正时髦大大的“仁勋鼻”！说福多财多。这太好了，缺点反变优点，世上人心之趋炎附势就这么回事，咱蹭了点便宜了。 一月十三日，也就是我们登船第六天早晨，《蓝色公主号》逼近出发后第一港：智利的蓬塔阿累那斯（Punta Arenas)。晨曦中的海面上泊着一艘军舰。小国的三手烂军舰吓唬老百姓都很勉强，打仗就不幸只能当活靶！海军是国力最极致的较量，看看伊朗海军现在躺哪里就明白了。 码头边还停着一艘破冰船。南极船都喜欢油漆成橙红色，这是人眼最敏感的颜色，在南极茫茫冬季风雪中容易辨识。这条泊在蓬塔阿雷纳斯港的红色大船乃智利海军的极地破冰船阿弥南提维厄号（Almirante Viel），是智利海军最新的 Polar Class 5 级破冰船兼科研船，主要用于南极科考、后勤保障和海洋科研支持。百姓亲切地称它为“南极守护者”。 远处红船也是艘极地研究船（BIO Hespérides（舷号A33），系1991 年建成，作为西班牙南极研究基地的补给船。它时常穿梭于南极海域，开展科学考察任务。 众多邮轮也历历可见。 蓬塔阿累那斯港（Punta Arenas)位于麦哲伦海峡的中段，地理和商业位置极佳，历史上航运业曾给城市带来滚滚财富。从这个港出发，半路转出麦哲伦海峡换比格尔海峡就可以到开到下一站，号称天涯海角的乌斯怀尔（Ushuaia)。 我们坐上冲锋艇，劈开两洋海水，上了岸。再坐地游巴士，花半天时间打卡风城蓬塔阿雷纳斯。 在巴拿马运河开通之前，麦哲伦海峡是重要的航运通道，如今仍作为风暴频繁的德雷克海峡/合恩角航线的避风替代路线使用。当年葡萄牙籍大航海家麦哲伦在本国联系王公贵族出资西航大西洋探险不成。心一横，就跑到邻国西班牙去游说国王查理一世，竟然成功！于是带领着浩浩荡荡的远征船队从欧洲出发开拓“西部航线”。在铁腕处理了三名叛乱船长后，他指挥的远征船队发现了这个海峡，实现了从大西洋抄近路到太平洋的历史壮举，于是这海峡就实至名归，冠上他的英名。太平洋也是他起的名！作为连接大西洋和太平洋海上通道，两洋的海水会在麦哲伦海峡中混合。在海峡入口处，由于盐度（太平洋海水因降雨较多通常较淡）、温度、密度以及潮汐模式（大西洋一侧潮差更大）的差异，有时会出现可见的锋面。这些差异造成的初始分离，随着潮汐、洋流、风暴和波浪，海水在整个海峡中逐渐混合。导游说两洋相逢之水等到了蓬塔阿雷纳斯港前水段，混得差不多而无法分辨了。唯一可感是在麦哲伦海峡天气变化无常，经常刮起阵阵暴烈的西风，风速可达120公里/小时。气候也是多变，一般有雨就没风。西风虽烈，可浪涌还是比外洋（德雷克海峡/合恩角）小多了，尽管航道狭窄，仍成为跨洋航线 Plan B。 导游首先带我们参观自然博物馆。里面展品甚多，覆盖面很广。 有各种陆基或海基或天基动物，形形色色，数不胜数。 这是捕鲸者留下的鲸骨架。 南美智利乃富饶之地，海生动物特多！ 也有现代工业开创的故事。 博物馆的木牌上写道：自然科学的主要博物馆，起初都是作为航海家们收集的物品存放处而诞生的。这些航海家探索世界，并带回了他们发现的见证。这些来自世界不同地区的地质、植物、动物和人类样本收藏，使博物学家得以开展比较研究，为新的科学理论奠定了基础。19世纪博物馆的蓬勃发展，在美洲年轻共和国中产生了回响，这些共和国急于了解自身的自然资源。于是，国家级和地区级博物馆由此兴起。如果没有博物馆的科学工作，我们对世界的认知将会存在巨大的空白。 大航海时代的开启有许多的先决条件，有技术条件的成熟，更有欧洲人香料来路被斩断导致的强烈的利益驱使。在人的方面，大航海家们的梦想、远见、坚韧和勇气，是人类开拓世界的伟功，更是当今全球化的之鼻祖！人类总是从狭隘变开通。刚开始他们熟悉的世界只不过是下图欧洲小小的红圈。十五世纪后叶，时势造英雄，大航海家辈出！葡萄牙的航海家巴尔托洛梅乌·迪亚士（Bartolomeu Dias）1488年绕过了好望角。十年后，他的同胞瓦斯科·达·伽马（Vasco da Gama）更是绕过好望角成功抵达印度。十年磨一剑，葡萄牙人终于冲出天涯海角，砍下了命运的硕果！ 欧洲人首次开辟了绕过非洲直达亚洲的海上东部航线，打破了传统陆上丝绸之路的垄断，让葡国大发横财。这下邻国西班牙着急了。眼看小老弟吃香喝辣，东部航线没份了！顾盼之间来了个不怕死的热拿亚人哥伦布，在女王伊莎贝拉女王面前拍胸脯说咱西班牙更牛，西航就能去印度日本！结果歪打正着，发现新大陆！这下欧洲人的世界圈又扩大到深橘红色第二圈！西班牙国运真好！二十七年后，大咖葡萄牙人麦哲伦也润国投邻，终于帮西班牙西航成功，抵达亚洲菲律宾一带香料群岛。世界又拓宽到浅橘大圈，离整个地球不远了！ 各国为先来后到彼此比拳头，为土地打打仗也不稀奇！西方人的大发现，可是本土印地安人的噩梦！ 射兽部落间猎杀的弓箭，怎能阻挡刀枪火药子弹的威力？ 所以偌大的印加帝国，西方殖民者一百七十六号人马就给灭了！降维打击是最可怕的，因为打与不打结果一样，毫无胜算！当然也有一个惨烈的反例，后面会提到。 在强占和肉体消灭之外，天主教基督教也在血与剑同时传着福音！我看过电影《mission》，里面已经信奉天主教的原住民在神父带领下，举着十字架，唱着圣歌走出村口。迎接他们的是政府军队的机关枪！当然，博物馆不会这么讲。我只是在这里点破人类历史的残酷性：一群人的新天堂的反面，就是另一群人的地狱！ 征服者的英雄，便是原住民的魔鬼！纵观人科进化史，智人是一支最聪明，最狡猾，最残酷的人！五六万年自非洲出发，跨陆渡海，见兽杀兽，见人杀人。美洲殖民史，不过是无数血腥中一页而已！所谓的历史，诚如一位历史学家所坦白：主要靠猜！余下再加一点偏见！我看就一个字：编！ 教宗做过不少好事。当智利和阿根廷又要开战时，是教宗斡旋成功画了边界。 走出了蓬港博物馆登高望远，也抽出了历史的沉思。自拍杆下，蓬港尽收眼底！ 得麦哲伦海峡中转之天利，航运发达，乃智利国门也！ 全世界都喜欢海景房。这里海风劲烈，屋大而且房顶也比较平缓。 面陆一瞥，斑斓房屋，想必寻常人家！而别人的家，就是你相机中的景！反之亦然。人类好奇心使然，总不免有时舍近而求远，离家而生美！ 导游随后带我们去看麦哲伦纪念碑。 只见这座青铜纪念碑拔地而起，高约10米，顶部霸气地站着大航海家斐迪南·麦哲伦（Ferdinand Magellan），他一手拿着帽子，脚踏炮管（抑或断桅？），正向远方眺望，唯妙唯俏地渲染了他的勇气和探索精神。可能还暗示了他的命运！ 下方基座上有代表巴塔哥尼亚/火地岛原住民。一只美人鱼及麦哲伦远征船浮雕，以纪念麦哲伦1520年发现麦哲伦海峡400周年。 作为导致人类首次环球航行成功的大英雄，麦哲伦注定要名垂青史！但第一个抓螃蟹的人几乎100%会被夹！远征探险未知世界，生还可能性极低！充满了不确定性。老天有可能给你新世界加无尽的财富名声，也可能要你的命！五百多年前，麦哲伦率远征舰队扬帆向西，浩浩荡荡，人马多达270人，五条大船，可谓雄心勃勃！可等到了菲律宾香料群岛，命运却上演了一场大反转！千不该万不该，他不该置宏图于不顾，在土著中拉一派打另一派。在1521年4月的战役中，麦哲伦不幸卷入当地部族冲突，被另一部族首领拉普拉普率领岛民围攻致死。当时麦哲伦率领着约60名船员前往菲律宾马克坦岛，试图用武力迫使当地首领臣服。因水浅船只无法靠岸，他们便涉水登陆。不料岛民早已严阵以待。西班牙人的火绳枪和弓箭在远距离未能造成致命打击。当岛民看破了欧洲人护甲的弱点后便群起反攻，集中打击船员未受保护的腿部，西班牙人大败！在撤退过程中，麦哲伦右腿中了一支毒箭，随后被竹矛刺中脸部。他试图反击，但手臂受伤无法拔出武器。岛民们蜂拥而上用长矛和弯刀将他砍死在海滩上，猎了头！麦哲伦死后，船队的返航历程是一场充斥着背叛、饥饿、疾病和致命追杀的极限生还战。被人骗的骗杀的杀，东躲西藏，折戟损船，最终仅剩18人，借着一艘伤痕累累的“维多利亚”号熬到了最后。1522年9月6日，距离出发整整三年后，不停漏水的“维多利亚”号终于摇摇晃晃地驶入了西班牙圣卢卡港。船上仅剩 18名形同骷髅的幸存船员！原来由于他们被葡萄牙人追杀，无法原路返回，不得不绕道，在回程中横渡了印度洋、绕过了非州好望角，在葡人的围追堵截中完成了人类首次环球航海的壮举！回家一看，哎，怎么日子少了一天，又顺便发现了国际日期变更线！所以讲这个结果完全是命运的安排，原本是西航去东航回。却弄到损兵折将，狼狈绕地球一圈。这个看似倒楣的航行却又成了人类的壮举，一路发现无数。你说值不值？ 该纪念碑最受游客欢迎的特点是基座上原住民青铜雕像的脚，被摸得闪闪发亮。当地传统认为，触摸或亲吻这个脚趾能带来好运、确保航行平安（尤其是穿越波涛汹涌的德雷克海峡），或保证你将来会再次回到巴塔哥尼亚/蓬塔阿雷纳斯。这个迷信据说起源于一位西班牙水手触摸后获得好运并归来的故事。我看是麦哲伦折戟让殖民者明白了要和土著搞好关系才能活命！这让我想起当年在哈佛园去摸哈佛老爷金光闪闪的鞋尖，从此学业精进！这次摸了这只大脚，必定一生平安！摸了就要信，不信不如不摸。 接着导游带我们参观附近的萨拉布劳恩市立公墓。这是一座全球知名的历史遗迹，以震撼的建筑风格、欧洲移民历史和修剪整齐的景观而闻名。该公墓已被列为智利国家历史古迹，并曾被 CNN 评为“全球十大最美墓园”之一。我们一进门，刚好当地部队有个纪念活动，赶紧蹭拍！公墓于 1894年4月9日正式开放，由当时的省长曼努埃尔·塞诺雷特（Manuel Señoret）主持建立，以满足当时蓬塔阿雷纳斯作为巴塔哥尼亚繁华港口日益增长的人口需求。开拓者富婆及慈善家萨拉·布劳恩（Sara Braun）在 1918 年至 1923 年间，出资建造了这座宏伟的石质正门和外墙。她只提了一个条件：在她去世后，正门必须永久关闭，此后任何人的遗体都不得再通过此门。直到今天，这座巨大的正面铁门依然紧锁。我们只能从旁边的小侧门进入。 墓园再美丽也是死人辉煌。我们每一个活着的人都是他们羡慕的对象😎 我常想，轮到生死，再富的富翁也愿意把万贯家财和您换命！可是，我们不换！ 柏树修剪成墙，人们处于其中，若隐若现，凭添一份神秘感！ 再后在一个早期移民生产工具主题公园转了转，创业原始、创业艰难，哪里都一样。要建设家园，先得抢别人的家园然后从零开始，没啥稀奇，就回了船。 船开之前，有大量鸥鸟前来送行！ 这次引来了不少黑背鸥。 概因螺旋桨会把海底生物搅上来，如南大西洋和南大洋的磷虾。 使它们能在海面低旋，精准捕食。拉近一看，确实喙上正咬着鳞虾哩。这张拍到黑背鸥的展翅的高光时刻，碧海翔鸥，黑白绿中一点红，构图很美！长焦抓拍到黑背鸥的一个俯冲。只见它张开血盆大口，吐出红舌头，看来面前磷虾们就逃不掉了！ 邮轮在阴沉夜色乌云下继续航行于麦哲伦海峡中。坐在阳台上，心中还在痛惜麦哲伦！一个人平庸也就算了。真要功成名就，名利双收实在不容易！后世有人想另辟蹊径，有的就会取名麦哲伦。记得华尔街曾有一个共同基金专走斜道，取名麦哲伦基金。一查还真有这么回事。由彼得·林奇（Peter Lynch）执掌时期的麦哲伦基金（Fidelity Magellan Fund）确实被公认为“史上年化回报最好的基金”之一。在 1977 年至 1990 年的 13 年间，彼得·林奇创造了高达 29.2% 的平均复合年化收益率，累计回报高达 27 倍，远远超过同时期的标普 500 指数（15.1%）。这一纪录在公募基金界至今仍是难以逾越的主动管理基金的收益天花板。 哥仑布、麦哲伦他们都有不正确的假设，也都犯了不知多少的错误！他们也都是吹牛大师！可他们的勇于探索的英雄力，游说力，协调力，领导力，商业的敏锐和航海经验及渊博的知识引领他们改变世界！虎死留皮，人死留名！勇气盖过错误，行动远胜空谈。只要勇闯未知世界，你不一定达到目标，但有绝对会有新发现！或许他们都是幸存者偏差，可是求新、标新立异，不就是人类不断发展的路径吗？我曾经是个化学家，不知合成过多少新化合物，它们中间少有我能预见的。真是这个道理！人生有各种三观，标立着各种哲学。普通人有一套，伟人也有一套。或许我们需要上帝摸顶才能成为伟人。但不妨我们仰视他们，且希望后浪滚滚，英雄辈出！ 一觉醒来邮轮早进了比格尔海峡，开始抵进乌斯怀亚。入港前平静的蓝色海水，蓝到沁人心扉，连空气都纯净到一股蓝调。黄艇驶过，无需任何后处理，色调异常饱满！ 蓝调的远山，反衬红白灯塔。 衬出世外桃源般的宁静！世界尽头灯塔到了。远山巍峨而峻美，残雪如锦而缀蓝顶！朦胧中的晨光披在薄薄晨雾之中，一眼望去疑为仙境，一时恍惚，竟不知身在何处？呆呆地久久凝视而不舍！有的山上还飘着淡淡的晨雾。再拉近一看，都到一月南半球夏天来，山上残雪冰川仍未化。 正在被比格尔海峡美得魂不守舍之际，邮轮已缓缓抵达乌斯怀亚港（Ushuaia)！火地岛省的首府。 乌斯怀亚作为阿根廷火地岛省的首府，以其独特的地理位置被誉为“世界尽头”! 许多南极探险船从这里出发。这种专门探险船人数少，冲锋艇可以放下来，方便登陆。 驾驶这种四桅帆船去南极还是比较牛逼的。 这艘帆船我在回程时被它华美船头雕吸引，就开始研究起来！原来有个古老的神话故事。 话说欧罗巴（Europa）是腓尼基国王的美丽公主。众神之王宙斯对她一见钟情！便化为一只温顺的白色公牛去吸引她。一天，欧罗巴在海边玩耍，看到这只漂亮的公牛，就抚摸它并好奇地骑了上去。公牛见好事快成，便突然跃入大海，带着她游到克里特岛与她结合，生下好几个儿子，其中包括克里特国王米诺斯。欧罗巴这个名字后来被用来命名欧洲大陆，公牛的形象也成为欧洲文化的象征。 在乌斯怀亚的港口，有许多鸟类。这只是漂亮的海豚鸥，红喙灰头黑翅摆尾，优雅地掠过海面，却是个什么都吃的家伙。 银翅轻扬，便徐徐从天而降。 记录到落地之瞬间！ 喙和脚蹼都鲜艳的红橙色！这只南方巨海燕有点意思。南方巨鹱（学名：Macronectes giganteus，英文名：Southern Giant-Petrel），在当地也被称为“南极巨鹱”。这可是真正的巨鸟：体长一米，翼展两米多，体重三到八公斤。体轻翼长，难怪在空中自由翱翔！这是它的幼鸟，在岸边觅食，然后水面拍水助跑起飞。 它嗒嗒嗒地踏浪助跑扬翅起飞！我高速机嗒嗒嗒地跟拍，倒是十分合拍！ 幼鸟特写，以后您就记住了。成年后身上起斑，头部发灰。 两只成年鸟。在蓬塔阿雷纳斯和乌斯怀亚的海天常可看到它们。与信天翁不同在在于它独特的鼻管。 在离码头不远的中心广场有座巨大的鸟型雕塑。名为“乌斯怀亚古老民族与开拓者纪念碑”（Monumento Antiguos Pobladores de Ushuaia），由当地艺术家 Antonino Pilello 设计，于2017年落成。 这座洁白的雕塑不仅外形是一只展翅的信天翁，其双翼之下还浓缩了火地岛波澜壮阔的历史。信天翁以极强的飞行能力闻名，象征着自由、探索以及在极端环境中的坚韧，同时它也是火地岛省旗上的标志性图案。在雕塑的外坡和内部，艺术家雕刻了诸多具有历史意义的场景，包括当地原住民（亚玛纳人和塞尔克南人）的独木舟与面具、早期淘金者、移民乘坐的船只、乌斯怀亚昔日的监狱以及世界尽头的小火车。 在马伊普大道海滨，面向着比格尔海峡的南极探险家广场上，有一排英雄雕像。其中伫立着一尊朱利安·伊里萨尔（Julián Irízar）的青铜雕像。纪念是南极探险史上最惊心动魄、也最成功的“1903年乌拉圭号极地大救援”。 1901 年，著名的瑞典地理学家奥托·诺登舍尔德（Otto Nordenskjöld）率领科学考察队乘坐“南极号”（Antarctic）前往南极半岛进行科学考察。到了1903 年，极地冬季的严寒死死困住了他们。考察队的主力舰沉没，全员被迫在极其恶劣的南极雪山上建立庇护所，靠吃企鹅度日。由于探险队整整一年毫无音讯，欧洲和阿根廷决定联手展开搜救。当时年仅 34 岁的阿根廷海军上尉朱利安·伊里萨尔（Julián Irízar）临危受命，担任阿根廷护卫舰“乌拉圭号”（Corbeta Uruguay）的舰长，负责执行这次极其危险的搜救任务。乌拉圭号原本只是一艘普通的木质轻型护卫舰，甚至不是专业的破冰船。伊里萨尔在极为紧迫的时间内，采用极硬的柚木和锌板强化了船体，便义无反顾地冲向了未知的南方冰海。乌斯怀亚是他们进入南极前的最后一个补给站。当时的乌斯怀亚居民和港口水手都明白，开着这样一艘小船去南极冰区，几乎等于自杀。1903 年 11 月，伊里萨尔凭借高超的航海技术和超乎常人的耐力，成功在南极的保利特岛（Paulet Island）和塞罗内瓦多（Snow Hill Island）找到了全部幸存的瑞典考察队员。可别高兴太早，返航途中更是险境迭出！乌拉圭号遭遇了极地特大风暴，巨浪直接折断了它的船桅，船体剧烈摇晃。伊里萨尔在甲板上极其冷静地指挥船员用斧头砍断残桅，稳住重心，奇迹般地驾驶着满载伤员的残破军舰逃出死境！当乌拉圭号拖着残躯、挂着简易风帆再次驶入乌斯怀亚港口时，整个南美和欧洲都震惊了。伊里萨尔不仅救回了所有外国科学家，还向世界证明了阿根廷海军在南极海域的主权和救援能力。萨尔后来晋升为海军副特级上将，成为阿根廷的“南极之父”。乌斯怀亚政府于 2008 年在这片海滨为他设立了雕像：阿根廷现役最强破冰船——常常停靠在乌斯怀亚港口的 “海军上将伊里萨尔号”（ARA Almirante Irízar），就是以他的名字命名的。地理坐标的永恒留名：南极的“伊里萨尔岛”（Irízar Island）和“伊里萨尔角”（Cape Irizar）也是国际社会为了纪念他而命名的。站在他的雕像前，背后是喧嚣的旅游小镇，眼前是冰冷的比格尔海峡。他凝视远方的雄姿，至今仍在守护着每一个从乌斯怀亚出发、前往南极的探险人！ 哈哈哈！只要是阿根廷的领土，就离不开庇隆夫妇。乌斯怀尔如是说。庇隆的雄风加上伊娃美丽聪惠，乃是历史绝配。 我们曾在海南岛见过天涯海角，在佛罗里达Key West见过北美最南，在葡萄牙也见过世界尽头。这次又多一个世界尽头！我们见过太多世界尽头天涯海角了！冲着这些动人的故事和美丽的火地岛及比格尔海峡，我们仍然要向乌斯怀尔致敬！ 两港蜻蜓点水之后，现在该轮到福克兰岛，也就是阿根廷说的马岛了。这应该是本篇高潮部！ 这是一个很有故事的群岛。在此我们预订了企鹅参观地游项目，能近距观察企鹅。比起早先在南极长焦炮打企鹅而闻骚味，一定有趣许多，所以特别期待！ 可能泊位不够或因港浅，邮轮抛锚在外海，用冲锋艇向岸边运客。蔚蓝的海水，宁静的港湾，谁可想到当年可是阿英两国两军大打出手，血流成河的地方？ 漂亮的码头，背衬着五颜六色的各种房子与建筑。 福克兰群岛由东岛和西岛两个主岛组成。由于全岛唯一的城市、港口和行政中心斯坦利港位于东岛的最东端，也是大部分岛民聚居之地！ 我们登上的是福克兰群岛车岛首府斯坦利港。 港口有一个教堂及旁边用鲸骨搭成小花园。 远看近赏，都展示着美丽及其独特魅力！ 鲸骨花园里鲁冰花色彩缤纷，我们见过最肥最大号的鲁冰花。 红色之外还有紫色的。紫色紫外白色也很奇特。红橙之间杂色也很美。 赶忙给太太留个影，打卡，到此一游！ 海滨也有步道及各种店面可步行到主要地标。 湾内有无数中国铁甲远洋渔轮。岛民靠向这些远洋捕捞的渔船发许可证，一年财政收入颇丰。 买了顶福克兰岛的羊毛帽，暖暖的戴在头上，蛮酷的！ 再这样双长焦，长枪短炮的日子不会太多了！毕竟六十五岁的人了，体能比五年前有可感觉的衰老。据说有名校研究人体衰老速度，发现并不是慢慢地线性变老，而是阶梯断崖式。第一崖40岁；第二崖60岁；第三崖74岁。咱目前还在二崖三崖之间的平台区。以咱乐天的性格，加上开放心胸养身健身，说不定还能继续再重装拍摄九年😎 人生都有到头的时候，来过乐过，战斗过，便不虚此行！ 这个碑是为福克兰战争抢滩阵亡将士留下的纪念碑。虎死留皮, 人死留名，以便后代瞻仰，不至轻于鸿毛！ 排到了我们就上了车，去一个叫布拉夫海湾（Bluff Cove）的一个绵羊牧场。牧场地处浅湾，是有许多企鹅的栖息地，近年种群有扩大之势。我们可以大饱眼福！ 世事有如遇见黑猫🐈‍⬛，神秘不可测之间藏着宿命。福克兰战争源于领土主权争议。阿根廷坚称对马尔维纳斯群岛(英称福克兰群岛）拥有主权，1982年阿根廷军政府为转移国内经济与政治危机，于4月2日强行出兵占领该岛。英国随即派兵反击以捍卫领土与岛民自治权，在付出巨大伤亡之后，最终惨胜阿根廷占岛部队并收复了全岛。这几天，阿根廷政府久痛渐忘，外交部长又在嘟嘟囔囔要与英国要主权！世界够乱了，这主权谁也说不清楚？人民定居两百年了，人家自认英国人，算了吧！可别再打起来啊！ 车子向布拉夫湾牧场开去。上车后导游就开始介绍本地历史风土人情。她是位讲话轻声细语语，举止透着一付英国式女士优雅的本地人。简单讲了企鹅，话题沿着海岸线公路，一路开讲福克兰战争。原来这一路多处是当年有名的战场！ 福克兰群岛原本是完全野生的无人荒岛，是企鹅及其它动物栖息地。早期历史非常复杂，涉及多个国家的宣称，但第一个留下确凿记录并登岛的是英国人，而第一个殖民的却是法国人。 上面定居的岛民绝大多数为英国后裔，殖民定居已长达近两个世纪。 1592年，英国航海家约翰·戴维斯驾驶《欲望号》突破风暴时首次清晰目击并记录了该群岛。福克兰群岛今天的官方座右铭“Desire the Right”正是取自他的船名。1690年，英国船长约翰·斯特朗（John Strong）首次率员登上群岛。他将东西两岛之间的水体命名为“福克兰海峡”。 1764年，法国探险家布干维尔（Louis-Antoine de Bougainville）在东岛建立了群岛历史上的第一个定居点——路易港（Port Louis）。法国人将该岛命名为 Les Îles Malouines（马洛因群岛），这正是阿根廷现今使用的西班牙语名称 “马尔维纳斯群岛”（Las Malvinas）的语源。次年，在不知道法国人已经登岛的情况下，英国船长约翰·拜伦（John Byron）来到西岛的萨奥德尔斯岛，建立了埃格蒙特港（Port Egmont）基地，并宣布全岛归英国所有。1767年，法国接受了西班牙的经济补偿，将东岛的法国殖民地转让给西班牙。1770年，西班牙派大军驱逐了西岛的英军，两国险些爆发全面战争。后经外交斡旋，英军于1771年短暂返回，但因经济原因于1774年自愿撤走，但撤走时英国留下了表明主权的铅板，未放弃主权要求。此后，西班牙在东岛（更名为索莱达岛）维持了长期的独占统治，直到1811年因南美独立战争爆发而全员撤离。 西班牙撤走后，该岛成为无政府的捕鲸基地。1816年阿根廷独立，并在1820年宣布继承西班牙的主权。1829年阿根廷派遣路易斯·韦尔内出任总督并建立定居点，但该定居点在1831年因捕鱼权纠纷被美国战舰“列克星敦”号完全摧毁。1832年阿根廷试图建立惩罚性军营，却又发生兵变。鉴于福克兰群岛已经陷入陷入混乱，加之英国从未声称放弃主权，皇家海军于1833年1月重返福克兰群岛，驱逐了阿根廷残余的军事人员，但允许平民留下。自此，英国开始了近200年不间断的正式殖民、大规模移民与实际统治（期间仅在1982年被阿根廷短暂军事占领了74天）。这就是该岛的简史，里面公说公有理婆说婆有理空间很大。好几个国都可以说自古以来，只有英国实实在在扎根建设殖民定居了近两百年。1982年战争结束后，英国进一步加强了对群岛的建设和保护，岛民获得了完全的英国公民身份（British Citizenship）。根据近年的岛内人口普查，岛上 80% 的居民直接标榜自己的血统为英国人或福克兰人。 不久前车子就开近一个英军夜间发动悬崖突击战的地方。车子开太近山，加上坐位关系，是悬崖没拍到。倒是悬崖下乱石滩拍到了。 当知道阿根廷派兵占了福克兰群岛时，大英帝国的官民们无一不感到颜面扫地。铁娘子撒切尔首相与国会一合计便决定派一特混舰队万里远征，誓把福岛夺回来！ 英国特混舰队自知劳师远征，补给线太长，战术时间非常紧迫，国际压力很大，没有退路！只能胜不能败！南半球的6月正值严冬，英军士兵在缺乏掩体的荒野中暴露已久，暴风雪和冻伤正严重消耗非战斗减员，必须速战速决。刚开打时英军运气并不好，在布拉夫湾损兵折将。1982年6月8日，在福克兰群岛的布拉夫湾及附近海域，发生了福克兰战争中英国军队伤亡最惨重的一次空袭事件，史称“布拉夫湾空袭”。在这场战斗中，神勇的阿根廷空军的A-4天鹰战机对正在运送英国增援部队的两艘皇家辅助舰队登陆舰进行了猛烈轰炸。军舰“加拉哈德爵士号”登陆舰当时满载着英国陆军威尔士卫队士兵、弹药和燃料。它被阿根廷战机投下的多枚炸弹连续击中并引发大火，造成48人死亡（包括32名威尔士卫队士兵）和100多人受伤。由于损毁极其严重无法修复，该舰在战后的1982年6月21日被英国海军作为战争公墓自沉（Scuttled）于大西洋。“崔斯特瑞姆爵士号”登陆舰同样在卸载物资时被炸弹击中，造成8人死亡和多人重伤。但该舰并未当场沉没。战后，它被运回英国进行了长达数年的彻底大修与重建，并在后来重新投入使用，直到2005年才正式退役。在主舰遭遇空袭后不久的下午，阿根廷空军对该海域发动了第二波空袭，成功击沉了隶属于英国海军的 LCU F4 号大型登陆艇，导致艇上6名英国皇家海军陆战队队员阵亡。英军在布拉夫湾遭受如此惨重的打击后，三天内迅速重组并对斯坦利港（Stanley）外围的阿根廷核心防御圈发起总攻，展现了极其顽强的战斗意志、组织能力和后勤韧性。1982年6月11日夜 - 12日凌晨，抢滩突破第一道防线的英军在黑夜和炮火掩护下，同时向斯坦利外围西侧的三座大山发起猛攻！参加隆顿山战斗的乃英国陆军第3伞兵营。在强攻过程中阿军借助地堡顽强抵抗，爆发了血腥的近距离枪战，最后还拼刺刀肉搏。结果英军付出惨重代价后攻占山头，阵亡的英军士兵中包括被追授维多利亚十字勋章的伊恩·麦凯（Ian McKay）中士。这张照片拍的是崖顶山战斗崖下乱石滩。参战的英国海军陆战队第42突击队在这次战斗中打了个聪明战！英军没有从正面强攻，而是利用夜色绕到阿军阵地的后方和侧翼，从几乎不可能的陡峭悬崖和雷区边缘悄悄攀爬上去，打了个阿军措手不及。巧战非常成功，英军以极轻微的伤亡成功俘获了大量阿军。还有一个双峰山战斗，参战部队乃英国海军陆战队第45突击队。英军在海军舰炮的猛烈轰炸下，分两个纵队对双峰山的两个山头实施了钳形攻势。至此第一阶段顺利收官，为后面夺取全岛胜利奠定基础！ 车慢慢开着，女导游的故事游丝一般在巴士上飘着。她操的是字正腔圆的英国英语，加上语速慢，每个字都听得清清楚楚。故事完全跟上就特别有趣。不经意之间牧场到了。 缓坡上的绵羊开始向我们咩咩打着招呼。 哇哇哇，企鹅！金图企鹅！好大一片栖息地，也不怕人！ 再近点拍个视频，看这些呆萌的动物真是解压。灰毛胖胖的是幼儿园小朋友！ 半大企鹅雏鸟喜欢扎堆，在一起玩耍等妈妈喂食， 企鹅妈在向企鹅宝宝口对口喂食。 这个小朋友吃完妈妈吐出来的渔获，大概没吃饱，在母亲身上蹭来蹭去，正被老娘教训着哩😎 挺凶的😎 只要是萌货，挠头骚痒也足有美感！ 小班的同学们在一起散步，等爸爸妈妈从海里回来喂食。 那笨拙的步态，让人忍俊不禁！ 特写一。 特写二。 特写三。 特写四。 这只掉队了，以为发怪声的怪叔叔是同类，走近后一脸疑惑的样子，太可爱了！ 能这么近距离与这些可爱的动物接触，实在太过瘾了！这地游费用太值了！ 在企鹅世界里，最大号的当属皇帝企鹅（emperor penguin,图中第一位，身高120公分，46公斤体重），它能在零下四十摄氏度求爱繁殖。一般南极旅游是看不到它们的，要深入南极腹地才行。我们此行看到的是No.2，它的表亲国王企鹅（king penguin, 身高90公分，体重只有一半）。还有No.3, 根图或金图企鹅。南极冰海还看到游泳中的麦哲伦企鹅。紧邻根图企鹅大群更近海边足比较小的一个国王企鹅群！ 这些企鹅就是大名鼎鼎的国王企鹅。大小排第二，只有它的表亲皇帝企鹅才能占第一位。与帝企鹅不同，它在比较温暖一点点的次南极岛及浮冰上生存繁殖。 国王企鹅显然比金图企鹅颜色更加鲜艳，体型也大了不少。 不理毛休息的时候，就彼此把尖喙摆来摆去，发出嘎嘎的叫声。 眼睛颜色很深，不容易拍出细节，除非过曝。 另一群身披披礼服，道貌岸然！ 似乎无所事事正在休息中。 其实它们在孵蛋或者在保温刚出生的雏鸟。 仔细看可以看到，雏鸟藏在在妈妈肚皮和脚掌中间那个叫蛋袋的部位。里面紧贴妈妈温暖的皮肤和浅浅的绒毛，是个防寒安乐窝！ 海边也还聚着一群。就没见到觅食从海里回来的，有点遗憾。 可能南球夏天里食物充沛不必过劳，也可能觅食时间还没到。 海边三肥鹅！ 太太看到什么希奇事，一阵指手划脚。 原来又有一组三剑客摆谱，立正，向右看齐！ 撑不住场面，不久队形乱了！累了就躺平！ 现在AI大行其道，可以用它想象一下它的大表亲帝王企鹅在冰天雪地里的生活😎 不过说实话，对AI修图这些肤浅的玩意，我本心是反感的，绝不可多玩。不然会耗损摄影家的工匠精神😉 这张单鹅特写把眼睛细节拍出来了。 一弯头，眼睛又消失在头部黑羽之中。 这是福克兰海边特有的海白菜（Sea Cabbage), 银叶黄花，在海边一丛一丛地散生，装点着沙石海滩。 这张大一点。 参观完企鹅，我们在一排简易铁皮房前坐下候车。该地游叫这排房《海白菜咖啡屋》，外面不怎么好看。里面蛮英式的。提供咖啡饼干下午茶☕️，在福克兰呆越久越感到好象到了伦敦某郊区，太英式了！阿根廷要拿回来痴人说梦哩！ 静静地喝着下午茶，桌上放着两支长焦镜头。一有鸥鸟飞过，海浪拍岸，便放下杯子，一阵咔嚓咔嚓，瞬间便化为永恒！ 不久一位澳洲女士告诉我有红胸鸟在海白菜和沙堆里觅食，赶快跑过去拍了几张。它叫长尾草地鹀或长尾草地鹭。猛刨海沙，四处张望。麦哲伦蛎鸻拥有标志性的橙红色长鸟喙、鲜艳的黄色眼环以及亮黄色的眼睛。羽色分布：头部、胸部、背部和双翼呈黑色，而腹部则为纯白色。生活习性：这是福克兰群岛及南美洲南部沿海特有的涉禽，经常在岩石海岸、浅滩或潮间带用坚硬的长喙翻找、啄食贝类和软体动物（如贻贝、牡蛎等）。这是福克兰群岛特有的水禽——短翅船鸭（学名：Tachyeres brachypterus，英文名：Falkland Steamer Duck）。不会飞行的鸭子：它们体型肥硕，翅膀退化得短而圆，因此完全丧失了飞行能力。它们被称为“船鸭”（或者蒸汽鸭），是因为它们在水面上高速移动或逃跑时，会用翅膀和脚蹼同时快速拍打水面，激起阵阵水花，看起来就像旧时的明轮蒸汽船（Steamer）在破浪前行。现在在海边飞过的不是飞行船鸭，就是冠鸭！我们看到是涛上唯美拍翅，它们却是日常，一切皆生存本能！想象一下，脑海里更是唯美的景象：一只雄性黑喉雀正在觅食中，它这刨刨，那刨刨，为了生命的延续！当它吃到沙虫，必定得偿所愿，心满意足！ 我们也一样，带着一天与企鹅零距离接触的兴奋与满足，依依不舍地离开了福克兰岛（马岛），踏上北上的归途。 之后我们还泊靠乌拉圭的首府蒙特维多。由于故事性不强，选择略过。 到此，《冰海豪轮探南极》从第一集到第四集全部写完。从来没有这么认真契而不舍写过这种特长篇分集游记。 在旅行完成时，《蓝宝石公主号》送来了南极毕业证书。我觉得等我写完这四篇，才值得这片纸！写作是辛苦的，也是快乐的。留下的影像文字，是我们生命的拓展永远活在网络世界！<div>如果看官们喜欢有用，那更是意外收获！朋友们玩好！再见～！</div>