东巴尔干掠影，感受东正教文化

冬爷

欧洲行（27）2026年6月24日到30日

欧洲知名国家和景点都基本走遍了。剩下的都是一些不太有名的国家。此次出行游览的东巴尔干国家，罗马尼亚，保加利亚和塞尔维亚就属于这种所谓的“鸡肋”国家。吸引力不大，不去又有些可惜。带着这种心态我们踏上了此次东巴尔干行程。

我们是在欧洲最大的旅行社开元报的团。上团地址是匈牙利的布达佩斯。参团的一共8个人。除了一个80后的小姑娘外，基本全是50后，接近和超过70岁的老人。开元安排了一辆九座的车，加上司机兼导游一共9人。一个空位都没有，坐得满满当当。

九座奔驰车

穿红衣服的这个小伙子就是此次行程的导游兼司机。也是80后，居在布达佩斯。小伙子是安徽淮北人。非常健谈。一路上从上车到下车，他基本一刻不停地在说话。坐在台阶上就是此行的团友。

6月24日上午九点，大家在布达佩斯英雄广场集合后，准时出发。九个人坐满后没有拥挤的感觉。小车有小车的优点，灵活，速度快。

第一天（6月24日）行程：

游览罗马尼亚西部城市--蒂米什瓦拉。它城跨贝加河两岸，是西部经济、文化城市。由于地理位置的特殊因素历史上曾被匈牙利、奥地利、奥斯曼土耳其帝国来回争夺对象。“蒂米什瓦拉事件”的发生地。市内游览主要参观三个广场，胜利广场、自由广场和统一广场。

胜利广场，又称歌剧院广场，“89革命”后又有人称之为革命广场。该广场中心建筑是歌剧院，以坐北朝南的歌剧院为轴心，右边有7座19世纪建的宫殿，一统为巴洛克建筑风格。左边是二战后修建的苏联模式的老楼，厚实古朴。这一左一右被历史划分为一贫一富两个世界，右面的宫殿是富人区，左边的苏式老楼是平民区。附近则是一个风景欧美的商业步行街，两旁有商店、电影院和咖啡馆。

蒂米什瓦拉胜利广场，背景为罗马尼亚国家歌剧院和蒂米什瓦拉大酒店。

胜利广场

胜利广场

胜利广场

蒂米什瓦拉最漂亮和最标志性的就是胜利广场上的东正教大教堂。

蒂米什瓦拉东正教大教堂

教堂坐落于胜利广场北端，为巴纳特总教区主座教堂，供奉三位圣教父，整体为新摩尔达维亚风格，是城市第一地标。整座建筑共计11座塔楼，中央主塔高度90.5米，是罗马尼亚第二高教堂，长63米、宽32米，可容纳5000人礼拜，体量十分宏大。外墙采用本地烧制红砖，屋檐排布连续壁龛，复刻中世纪摩尔达维亚修道院经典设计。穹顶覆盖绿底镀金的彩绘釉面圆盘装饰，花纹繁复，铜质屋顶经年形成独特青绿色包浆。区别于常见俄罗斯洋葱式穹顶，是独属于罗马尼亚的教堂造型，夜间灯光亮化后在巴纳特平原很远就能望见。

内部采用棱角式星形肋拱，属于非常少见的拱顶形制，延续本土古老修道院建筑技法，采光从高处狭长窗户洒落，空间纵深感极强。东正教厅堂没有排列座椅，地面空旷，符合站立礼拜的习俗。

蒂米什瓦拉东正教大教堂

蒂米什瓦拉东正教大教堂内景

1989年革命纪念碑，蒂米什瓦拉是罗马尼亚革命爆发起点。

蒂米什瓦拉事件（1989.12，罗马尼亚剧变导火索）
　　
罗马尼亚西部边境城市蒂米什瓦拉生活大量匈牙利少数民族，当地匈牙利族神父特凯什经常公开批评齐奥塞斯库高压统治、民生匮乏的政策。当局判决剥夺他神职、强制赶出住所。
1989年12月16日，数百名教徒自发围在神父住宅外，用人墙阻拦警察驱逐，很快市民大量加入，和平请愿演变成数千人反政府游行，民众高喊自由口号、冲击市政大楼。
　　
12月17日，当时齐奥塞斯库正在伊朗访问，国内由其妻子下令军警强力镇压，防暴部队向平民开枪，造成平民死伤，流血冲突彻底激化矛盾；当地各族民众不分罗马尼亚人、匈牙利人团结抗议，全市罢工、封锁街道，12月20日市民宣布蒂米什瓦拉为自由城市；齐奥塞斯库回国后电视讲话，把示威污蔑为境外势力策划的恐怖活动，宣布全城紧急状态。血腥镇压的消息传遍全国，各地接连爆发游行，抗议浪潮快速蔓延至布加勒斯特等全国城市 。仅仅5天后，首都布加勒斯特民众大规模起义，军队倒向民众，齐奥塞斯库政权迅速崩溃，年末齐奥塞斯库夫妇被捕处决。蒂米什瓦拉的胜利广场就是当年抗议核心地点，城市也被视作罗马尼亚自由革命的起点。

通过这条街道可以从胜利广场走到统一广场。

统一广场

统一广场圣三一瘟疫纪念柱

穿过统一广场可进入自由广场。

自由广场

自由广场

带双塔的是罗马天主教大教堂，广场周边还围着老市政厅、军事赌场这些奥匈时期留下的巴洛克风格老建筑，它们和教堂一起构成了自由广场完整的古建天际线。

在蒂米什瓦拉品尝罗马尼亚炒饭和糖醋鸡块， 味道非常好。

第二天（6月25日）行程:

游览罗马尼亚的文化明珠——锡比乌。这座被誉为 "锡比乌之眼"的古城，不仅是罗马尼亚的金融中心，更是一座充满艺术气息的露天博物馆。漫步城中，参观游览锡比乌大广场、东正教大教堂、耶稣会‑圣三一罗马天主教堂、路德派圣母大教堂和谎言桥。

锡比乌大广场，大广场是锡比乌城中心最具规模最漂亮的广场，建于十八世纪的罗马天主教堂和市政厅是这里最主要的建筑。广场的西边有一家罗马尼亚最早的药房，建于十五世纪末。广场的另一边是锡比乌著名的布鲁肯特尔宫，现在是艺术博物馆。

锡比乌之眼是标志性城市符号。广场四周房屋屋顶遍布拱形小天窗，原本是阁楼通风口，用来存放粮食。造型如同眼睑，仿佛全城建筑都在注视行人，是锡比乌最出名的标志。成片排布在广场一圈的老建筑上，平视和俯拍效果最佳 。

锡比乌之眼

锡比乌之眼

锡比乌有三座教堂，分别代表东正教、天主教和新教。

东正教大教堂

东正教大教堂侧面

东正教大教堂背面

东正教大教堂背面

东正教大教堂内景

东正教大教堂内景

罗马天主教堂，直接坐落在大广场北侧，布鲁肯塔尔宫隔壁，站在广场上就能看见。

路德派圣母大教堂（新教‑路德宗，萨克森日耳曼人的主教堂）

谎言桥，谎言桥有个有趣的传说。当站在桥上，如果你说谎，桥会倒下....当地习俗有恋人保证在桥上的爱的誓言。在1859年铁桥取代了木桥。铁栏上的装饰相当不错。

中午吃饭时一位好心的锡比乌市民告诉我们一个餐馆，可以品尝当地的美食。

这个餐馆位于半地下，装修得很有特色。

我们品尝了罗马尼亚有名的牛肚汤。味道好极了。

罗马尼亚国菜-酸菜肉卷。还不错。罗马尼亚的菜比德国菜好吃。

第三天（6月26日）行程：

游览布拉索夫，外观哥特式的天主教堂【黑教堂】和【老市政厅广场】，吉尼斯记录最窄的巷子，沿途参观被称为吸血鬼城堡的【德古拉城堡】。之后前往“喀尔巴阡山脉的明珠”--锡纳亚，参观气魄雄伟的近代梦幻般的宫殿【佩雷斯城堡】。

布拉索夫老市政厅广场，广场的中心是一栋有著深褐色屋顶的黄色建筑，那就是这里的老市政厅。1420年再进行一次比较有规模的翻修后，当地的一些主要议事会议和市民会议也都在这举办了。

布拉索夫老市政厅广场

黑教堂，黑教堂始建于1383年，修建时间持续了近100年，到了1477年才最终建成。教堂长8米，宽38米，高65米，建筑规模宏伟，结构匀称，坚固美观，墙壁呈黑色，具有晚期哥特式的建筑风格。

黑教堂背面

德古拉城堡，德古拉城堡又称为布朗城堡，19世纪末爱尔兰作家斯托克(BramStoker)撰写了一部非常著名的小说《德古拉》，故事就以这座城堡为背景，而主人公正是吸血鬼德古拉伯爵。这部小说多次被搬上荧幕，其中以《惊情四百年》较为忠于原著。正是因为这个故事深入人心，于是人们已经把这座城堡定义为吸血鬼城堡。

爬上德古拉城堡

眼前这座屹立在喀尔巴阡山崖上的古堡，就是全世界家喻户晓的德古拉城堡。绝大多数人慕名而来，只为吸血鬼的传奇故事，但真正读懂这里，要分清文学传说、真实历史、建筑风光三层看点，整座古堡的魅力远比鬼怪故事更加厚重。

首先是得天独厚的地势格局与中世纪军事建筑，这是城堡最初存在的意义。城堡修建于1377年，选址卡在山间唯一的峡谷隘口，是瓦拉几亚通往特兰西瓦尼亚的必经要道。整座堡垒直接修建在整块岩石高地之上，外围仅有一条石桥能够进入，天然形成易守难攻的格局。最初修建目的就是抵御奥斯曼土耳其人的进犯，同时充当边境关卡，向往来商队收取关税，既是军事要塞，也是古时的边境税关。墙体厚实坚固，四座棱角塔楼各司其职，墙体暗藏射击孔，地板设有可以倾倒热水的机关，内部遍布狭窄盘旋的石阶、隐秘通道与地牢。城堡内部还有一条贯穿楼层的秘密暗梯，战时用来转移人员物资。站在外侧城垛向外眺望，整片山谷、布朗小镇、连绵的山林尽收眼底，站在这里便能体会，为什么古代只要守住这座城堡，就可以掌控整条山区命脉。哥特式尖顶红瓦搭配灰白色石墙，在群山森林映衬下，就是大众印象里经典的古堡外形，也是无数影视作品取景的原型。

小说里的德古拉，原型是15世纪瓦拉几亚大公弗拉德三世，外号穿刺公。他性格狠厉，习惯用木桩处决犯人，手段残酷令人畏惧。历史上他仅仅短暂被关押在这座城堡的地牢内，并没有长期居住。后来爱尔兰作家斯托克以这位大公为原型，写下小说《德古拉》。书中描写的深山古堡，恰好和布朗城堡外形高度契合，久而久之，全世界便默认这里就是吸血鬼的居所。
城堡专门开设主题展厅，一边展示弗拉德三世真实的生平过往，还原当年巴尔干地区战乱割据的时代背景；另一边梳理后世小说、电影衍生出来的吸血鬼文化。地牢区域陈列中世纪各类刑具，还原旧时关押囚犯的环境，昏暗狭长的空间，进一步烘托出神秘压抑的氛围。传说只是后期赋予的噱头，而大公当年在巴尔干对抗外敌、强硬自保的历史，才是这段故事的本源。

城堡内景

城堡内景

穿刺人头模型

穿刺人头模型

城堡内景

佩雷斯城堡，佩雷斯城堡也被公认为罗马尼亚最美丽的地方，同时因为这座美妙绝伦的皇家夏宫，锡纳亚才被誉为“喀尔巴阡山脉的明珠”。这座气魄雄伟的古式宫殿始建于1873年，最终建成于1914年，工程历时近40年。城堡是典型的体现了德国文艺复兴时期的风格的巴罗克式建筑。

坐落在喀尔巴阡山林之间的佩莱斯城堡，和主打传说故事的德古拉古堡完全不同。德古拉古堡是中世纪防御堡垒，而佩莱斯是近代全新打造的王室夏宫，也是罗马尼亚近代崛起的象征，建筑水准、内部陈设，代表着19世纪东欧王室最高规格，我们分外部建筑、核心厅堂、特色主题房间、兵器馆藏、园林环境依次游览。

整座宫殿由罗马尼亚开国国王卡罗尔一世下令修建，工期从1873年延续至1914年。出身德国的国王，将巴伐利亚的建筑审美带到这里，主体采用新文艺复兴风格，同时融入日耳曼半木结构、弗拉芒哥特式细节，尖塔错落，配色精致，被称作东欧版新天鹅堡。和古代用来打仗的城堡不一样，这里从规划之初只用于休闲避暑，没有厚重的防御城墙。最超前的设计放在当时十分惊人，它是欧洲最早配备专属发电站、全屋电力照明、中央供暖以及电梯的宫殿，在一百多年前，属于极为先进的居住配置。背靠布切吉山脉，四周被茂密冷杉森林环绕，依山修建多层阶梯式露台，远远望去如同藏在山林里的童话宫殿。

佩雷斯城堡

佩雷斯城堡

佩雷斯城堡

佩雷斯城堡

佩雷斯城堡

佩雷斯城堡旁边的小佩雷斯城堡，也叫佩雷斯狩猎小屋，和主堡同属霍亨索伦王室的夏宫建筑群，半木结构的立面风格更清新小巧。

第四天（6月27日）行程：

游览罗马尼亚首都布加勒斯特。参观游览罗马尼亚王宫，重获自由纪念碑，罗共时期的共产党总部大楼，以及雄伟壮观的【议会宫】。下午出发前往保加利亚大特尔诺沃，参观游览【大特尔诺沃查雷维茨古城堡】，古城堡坐落在查雷维茨山和特拉佩济察山两座山上，地势险要，扬特拉河蜿蜒其间。

议会宫，布加勒斯特议会宫位于布加勒斯特市西南部的一座山坡上，原称人民宫、共和宫，是在前罗马尼亚社会主义共和国国务委员会主席尼古拉-齐奥塞斯库统治期间兴建，今为罗马尼亚议会参，众两院，宪法法院和一些重要机关所在地。 议会宫的建筑设计和施工均由罗马尼亚人自行完成，所用建材和家具多为罗本国生产，加之有12层高，罗马尼亚人高超建筑技术的体现，被视作罗马尼亚人民勤劳和智慧的结晶以及世界上体量最庞大的建筑之一，而被认为是这个国家二十世纪中最伟大的建筑。也是仅次于美国五角大楼的世界第二大行政大楼。

议会宫

布加勒斯特雅典娜音乐厅，它既是顶级交响乐团的驻地，也是布加勒斯特最标志性的新古典主义艺术建筑。

布加勒斯特皇宫，现为罗马尼亚国家艺术博物馆。

布加勒斯特革命广场上的重生纪念碑，专门纪念1989年罗马尼亚革命的遇难者，你看尖塔上那个黑色的环形结构，当地人还戏称它为“鸟巢”，象征着挣脱独裁之后的重生。

罗马尼亚共产党中央机关大楼

当年齐奥塞斯库就是在身后的凉台上作最后演讲，然后在楼顶乘直升机离开。

罗马尼亚是我们这次行程的重点。罗马尼亚给我的印象比我想象的要好很多。城市干净整洁漂亮。建筑风格和德国很相似。布加勒斯特给我的印象要差一些。整个布加勒斯特基本全是简易水泥外立面的住宅楼，有点像原东柏林的大板楼。毫无美感可言。罗马尼亚的餐饮倒是给我留下很好的印象。

从罗马尼亚进入保加利亚过境非常简单。一位女警察只是问了一句“旅游观光？”，得到肯定答复后就挥手让我们过去了。

保加利亚大特尔诺沃查雷韦茨古城堡，古城堡是中世纪保加利亚第二帝国的重要都城遗址。古城堡依山而建，坐落于察雷维茨山上，与特拉佩齐察山隔扬特拉河相望，地势险峻。城内保留有古城墙、皇宫遗址、教堂及瞭望塔，可俯瞰蜿蜒河谷与古城区景色。这里不仅见证了保加利亚中世纪的辉煌历史，也是当地具代表性的文化地标之一。

查雷韦茨古城堡入口

查雷韦茨古城堡

查雷韦茨古城堡城墙上

宗主教升天大教堂（山顶主教堂），堡垒制高点，保加利亚东正教总主教所在地。建筑经过后期重建，内部壁画风格现代，描绘保加利亚帝国崛起与覆灭的历史故事，区别于传统东正教古壁画。钟楼可以登高俯瞰全城红瓦城镇风貌 。

宗主教升天大教堂

宗主教升天大教堂

山顶主教堂内景

在查雷维茨城堡上俯瞰大特尔诺沃城区

在查雷维茨城堡上俯瞰大特尔诺沃城区

保加利亚大特尔诺沃的查雷维茨城堡前的阿森王朝纪念碑，雕塑上四组奔马对应的就是阿森、彼得、卡洛扬和伊凡·亚森四世这四位复兴保加利亚的君主，身后这片高地就是第二保加利亚帝国的皇家都城遗址。

酒店凉台上

酒店凉台上看大特尔诺沃城区，整个城市依山傍水，非常美丽。

酒店凉台上看大特尔诺沃城区。

第五天（6月28日）行程：

游览普罗夫迪夫老城区，参观城中世纪的清真寺。普罗夫迪夫曾是古罗马时期色雷斯地区的重要城市，有着超过6000年的历史。参观【古罗马歌剧院遗址】、罗马竞技场遗址感受古罗马的辉煌历史和建筑成就，

普罗夫迪夫老城区，老城位于普市中心的山丘之上，历史上曾作为守卫用的城堡。这里集中了普市传统建筑的精华，在保建筑史上也占有十分重要的位置。城内的许多狭窄的街道至今还保持着古老的风貌，居民房屋上层都用斜拱承托，层层凸出，颇具特色。不少民居被辟为博物馆，有的已被命名为国家重点文物保护单位。

普罗夫迪夫老城区地下是古罗马城市遗迹。老城区有多处挖掘出来的古建筑。

普罗夫迪夫的古罗马体育场遗址，就在老城脚下的主步行街旁，露出的这段长柱和草坪遗迹正是公元2世纪哈德良皇帝时期修建的菲利波波利斯体育场的北端部分。

普罗夫迪夫的古罗马体育场遗址

普罗夫迪夫的古罗马体育场遗址

普罗夫迪夫的古罗马体育场遗址

中世纪的清真寺，背后的阶梯为古罗马体育场的看台

古罗马体育场（老城山脚），大部分埋在现代街道之下，步行街可以俯视赛道残段，古时可容纳3万名观众。

普罗夫迪夫主步行街上的百年折衷主义风格商业楼，属于受保护的城市文化遗产建筑群，地基刚好就压在古罗马体育场的大理石看台上，现在底层开着临街商铺，和下方的古遗迹刚好叠出古今交错的画面感。

普罗夫迪夫老城的圣母玛利亚东正教教堂钟楼，这座新古典主义风格的钟楼和身后的古老教堂一起，坐落在老城的石阶顶端，刚好俯瞰着下方古罗马体育场的遗址区域。

古罗马歌剧院，剧场位于普市老城南门，建于公元二世纪，是在一次施工中偶然发现的。剧场全部用白色大理石依山砌成，由下至上有20排大理石座位呈扇形包围着舞台。舞台高3.1米，两边保留着栩栩如生的大理石雕像，是保加利亚保存最完好的古剧场。剧场可容纳3500人左右，现在还经常用于各种演出。

古罗马歌剧院

普罗夫迪夫老城的Nedkovich故居，属于保加利亚复兴时期的新古典主义宅邸，现在这里也是老城景区里很受欢迎的打卡点。

第六天（6月29日）行程：

参观索菲亚的【亚历山大涅夫斯基大教堂】，该教堂是巴尔干半岛的著名的东正教教堂。之后参观圣索菲亚教堂，圣尼古拉斯俄罗斯教堂，保加利亚议会大厦，无名英雄纪念碑。然后前往塞尔维亚的城市--尼什，参观【尼什城堡】。

亚历山大·涅夫斯基大教堂，亚历山大·涅夫斯基大教堂堪称是索菲亚最具象征性的建筑之一。该教堂为新拜占庭式建筑，是保加利亚主教的主座教堂，也是东正教在世界上最大的教堂之一，不仅是一座无与伦比的辉煌建筑，更蕴藏了迷人的宗教艺术。可以欣赏其新拜占庭风格外观、华丽的装饰、马赛克镶嵌艺术和壁画。

亚历山大·涅夫斯基大教堂

亚历山大·涅夫斯基大教堂

亚历山大·涅夫斯基大教堂

亚历山大·涅夫斯基大教堂

亚历山大·涅夫斯基大教堂

亚历山大·涅夫斯基大教堂

亚历山大·涅夫斯基大教堂内景

我们参观时正好有祷告活动，市民排队让一个神父祝福。每个人在神户面前都要低头弯腰表示谦卑。

圣索菲亚教堂，铜狮雕塑和红砖古建就是它的标志性景观，这座教堂也是索菲亚这座城市名字的来源。

圣尼古拉斯俄罗斯教堂

索菲亚的圣尼古拉斯俄罗斯教堂，也常被叫做俄罗斯教堂，是当地很有代表性的东正教建筑。

圣尼古拉斯俄罗斯教堂

圣尼古拉斯俄罗斯教堂

圣尼古拉斯俄罗斯教堂

圣尼古拉斯俄罗斯教堂

沙皇解放者纪念碑，纪念的是俄国沙皇亚历山大二世，正是他主导的1877到1878年俄土战争，让保加利亚摆脱了奥斯曼帝国的统治，当地人也因此称他为“解放者沙皇”。

保加利亚国防部大楼，就在沙皇解放者纪念碑所在的广场边上，属于新古典主义风格的地标建筑。

保加利亚首都索菲亚的国民议会广场，身后那栋浅米白色的新古典主义大楼就是保加利亚国民议会的办公地。

从保加利亚进入塞尔维亚的边境检查很复杂。因为是离开欧盟区，保加利亚这边的处境检查非常严格。我们一行九人都必须下车逐个进行人脸识别，比对指纹。整个出关花了整整一个小时。进入塞尔维亚则相对简单很多。塞尔维亚警察只是打开护照盖个章就行了。总共不到十分钟就放行了。

尼什的君士坦丁大帝纪念碑，你开车去贝尔格莱德中途停留的就是他的出生地尼什，纪念碑上方的Chi-Rho符号，正是君士坦丁大帝在米尔维安桥战役前看到的基督教天上来的记号。

尼什城堡坐落在尼萨瓦河岸边，是巴尔干保存最完好的土耳其要塞，城墙完整，内部绿树成荫，从索菲亚开车去贝尔格莱德，中途刚好在这里停留游览。

尼什城堡大门

尼什城堡里的米哈伊洛·奥布雷诺维奇亲王解放纪念碑，专门纪念这位带领塞尔维亚人收复尼什、摆脱奥斯曼统治的亲王。方尖碑造型的石质主柱，刚好坐落在城堡中央的高台上。

尼什城堡

尼什城堡

尼什城堡里压在奥斯曼城墙下方的古罗马浴场遗址，属于君士坦丁大帝诞生的古城Naissus留下的公共遗迹，那些石砌的凹坑就是当年罗马人泡澡、社交的房间地基。

尼什城堡里的巴利贝清真寺，也是城堡内唯一保存下来的奥斯曼时期清真寺，现在改成了艺术展厅，你看旁边的蓝色涂鸦刚好和尼什爵士音乐节的标识呼应上了。

尼斯城堡内遗迹

尼斯城堡城墙

第六天（6月30日）行程：

游览贝尔格莱德【圣萨瓦大教堂】，该教堂是在建的巴尔干地区最大的东正教教堂，富丽堂皇、美轮美奂。游览【铁托元帅墓】。游览【卡莱梅格丹城堡】，该城堡最早是凯尔特人统治时代的军事重地，后经罗马人，奥斯曼土耳其人扩建。现在留下的城堡主体部分是有奥斯曼土耳其人修建。在这里可以欣赏到多瑙河与萨瓦河交汇的美景。午饭后返回布达佩斯，结束行程。

圣萨瓦大教堂

圣萨瓦大教堂（圣萨瓦神庙）
　　
整体为塞尔维亚‑拜占庭复兴样式，坐落于弗拉查尔高地，修建地点正是1595年奥斯曼人焚烧圣萨瓦遗骨的位置，是塞尔维亚民族精神地标，全球规模顶尖的东正教教堂。采用希腊正十字平面，主穹顶直径30米，总高度70米，穹顶整体重量4000吨，顶端竖立12米镀金十字架。四角四座44米高独立钟楼，共计49口铜钟，钟声可以覆盖整座市区 。外墙通体铺设白色花岗岩与大理石，造型借鉴圣索菲亚大教堂，线条简洁厚重，在全城各个区域都可以望见。

穹顶内壁绘制全能基督画像，整片区域使用超过五千万片金箔玻璃马赛克，面积15000㎡，是当今体量最大的穹顶马赛克作品。以金色为主色调，光线洒落时视觉冲击力极强，摒弃传统油画，严格遵循拜占庭艺术传统，人物肃穆庄重。四周拱顶、侧壁依次绘制圣经故事、塞尔维亚历代圣徒与尼曼雅王朝君主形象，蓝金配色华丽。高大的立柱全部为进口石材，空间尺度宏大，内部净高超过65米 。
　　
地下礼拜厅为独立空间，装潢金碧辉煌，马赛克装饰密度甚至高于地上主堂。

圣萨瓦大教堂

圣萨瓦大教堂

圣萨瓦大教堂

圣萨瓦大教堂

圣萨瓦大教堂

圣萨瓦大教堂内景

圣萨瓦大教堂内景

圣萨瓦大教堂内景

圣萨瓦大教堂内景

地下礼拜厅

地下礼拜厅

这个六瓣石雕塑代表前南斯拉夫的六个加盟共和国，六个石墩从四周向中心聚拢，刚好呼应铁托当年维系南斯拉夫各民族团结、凝聚联邦的治国理念。后面那栋带大面积玻璃的主建筑就是5月25日纪念馆。

5月25日博物馆以铁托官方生日命名，主要展出历史档案、影像、海报，不定期举办特展，介绍南斯拉夫社会主义时期社会风貌。园区外部还有铁托户外雕塑与大片园林绿地 。

铁托雕像

铁托墓（花房）入口

花房核心区域（铁托安息地）

双人大理石墓冢，空间为玻璃顶棚温室，四周遍布绿植。大厅中央极简的白色大理石墓穴，铁托与其妻子约万卡合葬。石材表面仅镌刻姓名与生卒年份，无徽章、雕像与多余修饰，遵循本人从简的遗愿，整体安静素雅 。自然光透过玻璃顶洒落，没有传统陵墓压抑感。

铁托墓内景

铁托陵寝

在铁托陵寝前静默

这是中国政府赠送的象牙多层镂空套球（鬼工球）。陈列在老博物馆（外交礼物展馆）这里主要展出各国元首赠送的礼品，是冷战历史缩影：包含亚洲瓷器、非洲木雕、中东银器、贵重织物，能够直观体现当年南斯拉夫在国际上的地位。

铁托墓区后花园

卡莱梅格丹城堡，卡莱梅格丹城堡既是一个城堡，也是一个公园，它是历史的见证，也是贝尔格莱德标志性的游览景点与休闲场所。卡莱梅格丹城堡的主体始建于17世纪，但是其内部也有一些中世纪的大门、伊斯兰风格的坟墓和土耳其浴室。卡莱梅格丹城堡分为四个部分，即下城区、上城区、小卡莱梅格丹和大卡莱梅格丹，每个部分都各具特色，都很具有观赏价值。

卡莱梅格丹城堡里的钥匙交接纪念碑，纪念1867年奥斯曼土耳其把贝尔格莱德要塞的钥匙正式交给塞尔维亚大公米哈伊洛·奥布雷诺维奇，标志着土耳其结束在当地的军事统治，塞尔维亚重新收回了这座要塞的主权。

感恩法国纪念碑，上面的女性形象就是象征法国的寓言女神，是雕塑家梅什特罗维奇特意做的动感姿态，表现一战时法国赶来支援塞尔维亚的急切与力量，当地人还常叫它“法国妈妈”。

卡莱梅格丹城堡入口

卡莱梅格丹城堡大门

卡莱梅格丹城堡里标志性的钟楼，也叫萨哈特库拉塔，是贝尔格莱德要塞最醒目的地标之一，站在塔下的拱门就是进入要塞核心区域的主通道。

在城堡上远眺多瑙河与萨瓦河交汇处

贝尔格莱德最标志性的胜利者纪念碑，当地人叫它Pobednik，由雕塑家梅什特罗维奇创作，是为纪念巴尔干战争和一战胜利修建的，雕像上的男子手托猎鹰面朝两河交汇处，既是城市守护神也是贝尔格莱德最核心的地标。

背景河上这座桥是盖泽拉桥，1999年北约轰炸南联盟时，贝尔格莱德市民就自发聚集在这座萨瓦河大桥上组成人盾，用肉身阻止北约轰炸这座连接新旧贝尔格莱德的交通命脉。

这座黑石碑是纪念1999年北约轰炸中国驻南联盟大使馆牺牲的邵云环、许杏虎、朱颖三位烈士，碑上刻着“缅怀烈士 珍爱和平”，前来凭吊的人总会放上鲜花和国旗，把这里当成跨越国界的共同纪念地。

这是塞尔维亚方面在原中国驻南联盟大使馆遗址立的感恩纪念碑，碑上用中塞两国文字写明，感谢中国在塞尔维亚最艰难时刻伸出的支持与友谊，同时缅怀在轰炸中罹难的三位中国烈士，和旁边的中方纪念碑一起见证着中塞两国在患难中结下的情谊。

此次东巴尔干行走向来，对这几个东欧国家有了进一步的认识和了解。

先说塞尔维亚，咱们现在逛的贝尔格莱德、尼什，古时候全是东罗马北边最重要的边防重镇，守住多瑙河这条线，才能护住帝国腹地，好多罗马皇帝都是在塞尔维亚这片土地出生的。后来塞尔维亚人自己建起了强大王国，全盘跟着东罗马学，信东正教、盖同款教堂、照搬整套礼法。可惜1459年被奥斯曼土耳其打下来，之后整整将近500年都归土耳其管。

再看保加利亚，索菲亚、普罗夫迪夫这些老城，当年就是东罗马本土内地，属于帝国腹地。历史上保加利亚人前后建过两回自己的大帝国，常年跟东罗马打来打去，一会儿臣服、一会儿独立，但文化、宗教全跟着东罗马走，咱们现在看到的西里尔文字，最早就是在保加利亚发扬光大的。1396年全境被奥斯曼占领，同样熬了近500年，直到1878年才重新独立。

这两个国家在土耳其统治的五百年里，不管怎么被压迫，老百姓始终守住东正教信仰、自己的语言民族文化，没被伊斯兰同化，这点特别不容易。

最后说罗马尼亚，这里大家要分清，它跟上面两个不一样。罗马尼亚的老地盘叫达契亚，很早是古罗马的行省，但罗马帝国分裂、西罗马灭亡之后，多瑙河北边这片土地就脱离东罗马直接管控了，不属于东罗马帝国核心区，只能算东罗马的外围邻居。古时候分成瓦拉几亚、摩尔达维亚两个小公国，只是隔着河受东罗马的文化影响，信东正教，但从来没划入东罗马版图。后来慢慢臣服奥斯曼，被土耳其统治大概400年，比保、塞两国少一百年，直到1877年才摆脱土耳其掌控，建立罗马尼亚王国。

简而言之，保加利亚、塞尔维亚是东罗马本土核心，奥斯曼统治近五百年；罗马尼亚只是受东罗马文化熏陶，不在帝国版图里，被土耳其统治四百年。三个国家哪怕被土耳其占领几百年，都靠着东正教凝聚民族，保住了自己的根，也是咱们现在一路上能看到大量东正教老教堂、古城堡的原因。

罗马尼亚和保加利亚属于欧盟，但也是欧盟中最穷的两个国家。塞尔维亚还没加入欧盟，但也属于东欧穷国。就我们一路上看到的，没觉得这几个国家特别穷。虽然城市里的建筑陈旧些，但都很有当地特色。老百姓的吃穿住行和一般的欧洲国家没有什么区别。我们整个行程中伙食都是自己解决。不管是在餐馆还是在超市的熟食柜台买到的肉食都特别好吃，而在一般德国超市买到的肉要不很才，要么自带一股腥味。