2026春游高加索4-舍基-第比利斯

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今天要离开阿塞拜疆去格鲁吉亚。

早晨起的早，才发现房间还有阳台。开门出去，眼前一片绿色。

自拍自拍。 下楼去酒店大堂溜达。还没到早餐时间，可以慢慢欣赏一下这里的环境。 文创商店，会客区，大堂长廊，餐厅。到处可见木质几何镂空雕花，地毯，这是波斯与阿塞拜疆风格的混搭，复古风拉满。

大堂的吊灯像不像海螺？或者是贝壳？这大概率是手工吹制的吧？奢华感满满。

酒店的软装基本是地毯。墙上的挂毯也应该大都是古董，非常精美。

阿塞拜疆传统地毯属于Kilim基里姆平织地毯，与在国内常见的不同，单层无绒毛，正反两面图案完全一致。没有写实人物，都是几何抽象纹样，线条硬朗，没有细密卷曲的花纹，以菱形，生命树，鹿角，飞鸟之类的为主，十字花卉比较多。与欧式、波斯地毯的区别肉眼可见。下次就知道了，只要看到是厚绒毛的，中心大团花图案的，就是波斯地毯；有写实人物动物的，就是欧式地毯。

话说，不知道我20多年前买的这块手工地毯，是不是属于高加索风格的呢？ 墙上的艺术品-波斯-阿塞拜疆传统细密画，这种风格在土耳其旅游时也见到过，但感觉又有些不同。 大堂里有油画展，作者是出生于舍基的画家巴伊拉姆.萨利莫夫。现在在俄罗斯生活了。画作还真是很热烈的。 乐器、舞蹈与少女的组合，浓烈的色彩，局部放大，主体夸张，人物只露出小部分肢体，把民族乐器、舞蹈服饰作为画面核心，有强烈的视觉冲击力。 这种超现实主义的油画，画的都是阿塞拜疆的风景和视觉符号。颜色浓郁，冷暖色调对比，看着让人有种温暖的思乡情绪，很喜欢。 转完里面，走出去看看。

我们所住的Marxal Resort & Spa（马尔夏尔温泉度假酒店）是舍基五星级综合度假庄园 。从标识牌上可以看到，这里有SPA中心、度假小屋、户外泳池、儿童乐园、保龄球馆、露天圆形剧场等等，时间原因，我只在我们住的酒店前面溜达了一会儿。

白天的风景和昨晚看到的不一样呢。 高加索的雪山近在眼前。

这里的流浪犬个头都不小，性情倒是很温顺，看到人会主动靠近，可惜没有什么食物投喂它。

早餐还算丰盛，忘了拍照片。

8:30出发，前往阿塞拜疆一格鲁吉亚的海关办理出入关手续。从酒店到边境大约150km，车程约2小时。

一边看着窗外风光，一边听杨导介绍过关手续。

从陆路口岸出境去格鲁吉亚是单向的，也就是只允许从阿塞拜疆出境，不能从格鲁吉亚陆路进阿塞拜疆。如果要想返回阿塞拜疆，只有乘飞机入境了。

自2020年以来，阿塞拜疆出于防疫和国家安全考量，是全球唯一仍对普通旅客完全关闭陆路边境的国家。实际原因估计是防止潜在的移民潮（与纳卡战争有关吧）。毕竟，高加索三国里，这里最富裕。

所以，外国游客进入阿塞拜疆的唯一合法途径是航空旅行。不过，在陆路口岸这里，普通旅客不能往返，货物运输不受影响。我们的大巴在这里不能过境，我们要换乘另外的大巴继续后面的行程。

畜牧，葡萄园，民宿，边境地区的人们生活依然安定，只不过少了喧闹。 经过边境城市扎卡雷拉，路边有沙俄老建筑，也有现在新建筑。路上基本不见行人。

离开之前，总结一下这两三天的行程，我们看到了石油资本主义的印记，也见到了古老丝绸之路的遗存。对阿塞拜疆的印象，就是这里像欧洲，又像亚洲；具体来说，像中东，又像前苏联，是不是一个“混血国家“？

大巴停在阿塞拜疆边境大门外，所有人下车，所有行李随身携带，我们要步行过关。每个人都给了司机几美元的小费。因为在海关附近不让拍照，所以也没能和大巴司机合个影。这次高加索之行，两个大巴司机都没有合影，也算是个小小的遗憾。

我们走的是巴拉肯(Balakan) → 拉戈代希口岸(Lagodekhi)。

拉着行李先过大门旁边的一个小门，有边检军人查看下护照，然后让我们进入长廊大厅。

先是行李X光安检，背包、行李箱全部过机。这里查的比较严，烟酒、无人机啥的要申报，我们前面好像是个日本团，就有行李要求开箱检查。而且不允许携带亚美尼亚相关纪念品/盖章，是不是护照上有了亚美尼亚的章，这里就不让进了？

行李检查完，就是出境窗口递交护照，拍照、录入系统，盖阿塞拜疆出境章。这一系列动作完成，我们就算正式离开阿塞拜疆了。

走出大厅，还要经过约700米的两国中间中立缓冲区。
拖着行李，我们沿着狭窄的上坡台阶慢慢走，最多容纳3个人的宽度，露天无遮阳的小道，台阶一侧有拉行李的坡道，也是破破烂烂的，走起来比较费劲。终于知道为什么外国人旅行经常背大包而不是拉杆箱了，除了那些常见的鹅卵石街道，这种情况估计也不少见。拉着确实不如背着方便。

总算到了坡顶，出了小门，还要过一座跨河大桥。桥面已经被大货车压出了深深的车辙。桥栏杆看着也破败了。

有介绍说这是高加索游的网红机位，只要不对着哨所、军人、关卡拍照，只拍河谷风景是没问题的。想想还是不要惹不必要的麻烦，就不拍了。

网上有人拍了照片，转放到这里，实景看一下。

终于抵达格鲁吉亚海关大厅入口。一样的程序，顺序倒转，先去入境柜台核验护照，拍照录入，盖格鲁吉亚入境免签章，就算正式入境格鲁吉亚了。之后二次行李安检，完成过关，到格鲁吉亚Lagodekhi口岸外面的公路找接我们的大巴。原座归位，开始格鲁吉亚的行程。

格鲁吉亚 (Georgia)位于西临黑海，北接俄罗斯，东南和南部分别与阿塞拜疆和亚美尼亚相邻，西南与土耳其接壤。北部是大高加索山脉，南部是小高加索山脉，6.97万平方公里的国土约2/3为山地 ，拥有古老的历史、壮丽的自然风光和独特的文化，被誉为“上帝的后花园”。

传统上，格鲁吉亚分成西部沿海的科尔基斯（Colchis，希腊神话里的金羊毛之地）和中东部内陆的高加索伊比利亚（Iberia，不是西班牙的伊比利亚）两部分。东西部之间有个山口相通，西部气候相对比较湿润，风景更好。

图片和资料都来自网络。

格鲁吉亚历史悠久，公元前6世纪就已建立王国。它曾是古丝绸之路的重要节点，也因其连接欧亚的战略位置而不断受到外部势力的侵扰，先后被阿拉伯人、蒙古人、奥斯曼土耳其人和波斯人统治。19世纪初，被沙皇俄国兼并。苏联成立后，成为外高加索联邦成员，于1936年正式成为苏联的一个加盟共和国。1991年4月9日，格鲁吉亚正式宣布独立。

基督教在公元4世纪被定为国教，现在绝大多数居民（约占83.9%）信奉东正教。这个历史与自然交织的国度，既有饱经沧桑的厚重历史，又有壮丽多样的自然风光；既有独一无二的文字和音乐文化，又有深入骨髓的宗教情感。充满了迷人的魅力。

（网图）

格鲁吉亚国旗为白色长方形，中心有一个大的红色“圣乔治十字”将旗面分为四块，每个象限的中心又各有一个较小的“博尔尼西十字”（Bolnur-Katskhuri cross）。圣乔治是格鲁吉亚的守护圣人，而十字源于东正教传统，体现其基督教信仰。白色象征和平与纯洁；红色象征勇气、爱与热情。

格鲁吉亚国徽主体为盾徽，紫色（或深红色）的盾面上是经典的“圣乔治屠龙”形象——一位骑白马的银甲骑士（带有金色光环），手持长矛刺向一条银色的龙。盾徽上方是“伊比利亚王冠”，两侧各有一只金色狮子作为扶盾者，底部托着以葡萄藤蔓装饰的基座。基座的绶带上用格鲁吉亚文字写着“团结就是力量”（რძალი ერთობაშია）

格鲁吉亚的国歌名为《自由》（Tavisupleba），格鲁吉亚的国花，目前存在几种不同的说法，普遍的说法是玫瑰。

公元前5世纪，古希腊地理学家埃拉托斯特尼将黑海沿岸地区命名为“格鲁吉亚”，源自希腊语“Γ조γύα”，意为“土地与农夫”。也有史料称，格鲁吉亚的名称来源于古波斯语“Vrkān”，意为“狼出没的地方”。所以它的俄语名称同样源自波斯语词根gurğ，意思也是狼。

格鲁吉亚的英文名Georgia，与美国佐治亚州/乔治亚州（State of Georgia）的名称一模一样。传统上认为和基督教圣徒圣乔治有关。不过，格鲁吉亚人自称“萨卡特维洛”（Sakartvelo格鲁吉亚文：საქართველო），意为“卡维利人（Kartvelians）居住的土地”。源自格鲁吉亚中部的卡特利地区（Kartli），中世纪时期，以卡特利为中心形成了统一的格鲁吉亚王国。

格鲁吉亚文字

车窗外风景不错。这里是格鲁吉亚历史悠久的葡萄酒产区卡赫季（Kakheti）河谷，这里也是格鲁吉亚最重要、葡萄产量最大（占全国70%） 的产区。

卡赫季曾在很长时间里是个独立公国，阿塞拜疆的舍基也曾属于卡赫季。

格鲁吉亚境内的主干大河叫库拉河， 不过我们经过的是格鲁吉亚与阿塞拜疆的界河，是库拉河的上游-阿拉扎尼河，发源于大高加索山脉。

这居民区的景致和国内怎么那么像？

格鲁吉亚被公认为葡萄酒的发源地之一，其酿酒史可以追溯到8000年前。格鲁吉亚拥有超过500种本土葡萄品种，最主要的红葡萄品种是晚红蜜（Saperavi），最古老、种植最广的白葡萄品种是白羽（Rkatsiteli）。葡萄酒则风格多样，除了近年来在国际上备受追捧的琥珀酒（橙酒），最受欢迎的是半甜型红葡萄酒。其中最著名的两款是赫万奇卡拉（Khvanchkara） 和金兹玛拉乌利（Kindzmarauli） ，曾是前苏联领导人斯大林的最爱。

葡萄酒文化已深深融入格鲁吉亚民族血脉，传说其文字都模仿了葡萄藤的形状。“酒之国”名副其实。

葡萄庄园 灌溉葡萄园的就是阿拉扎尼河水。 我们进入格鲁吉亚的第一站，就是去卡瓦列里（Ｋｖａｒｅｌｉ）小镇参观Corporation Kindzmarauli酒庄。小镇里还保留着苏联遗留的城镇风貌。广场上的雕像好像是斯大林，格鲁吉亚东部的边境小镇和乡村还有保留这类小型雕塑的，其余多数城市在独立后都拆除了斯大林雕像。

小镇位于卡赫季（Kakheti）的中心地带，这里独特的地理位置和风土条件，使这里生产的葡萄酒都非常知名。这里是全球知名红酒金兹玛拉乌利（Kindzmarauli） 的原产地，全镇遍布酒庄。其中我们去参观的Corporation Kindzmarauli酒庄，就是格鲁吉亚最古老的私人酒庄之一，历史可追溯至1533年，历史悠久且规模庞大，所以这里也是当地一个重要的葡萄酒旅游目的地。

酒庄的环境不像酒厂，倒像是公园。 酒庄里的小景 酒庄的向导用英语给我们讲高加索古法酿酒的流程，杨导翻译个大概意思。这里最独特的是奎弗瑞"（Qvevri）陶罐酿酒法。

这种独一无二的酿酒法正是格鲁吉亚葡萄酒的灵魂所在。方法是将一个蛋形的大陶罐（Qvevri）埋入地下，只留罐口在地面，用于葡萄的发酵和陈年。陶罐的透气性使得酒液会与氧气缓慢接触，同时埋入地下又能保持恒温。特别是酿造白葡萄酒时，会让葡萄汁、果皮、果核甚至果梗在陶罐中一起长时间浸渍（最长可达6个月），使白葡萄酒呈现深邃的琥珀色和显著的单宁感，口感非常独特。

2013年，这项古老的酿酒方法被联合国教科文组织（UNESCO）列入非物质文化遗产名录。

酒庄也是个博物馆，展示传统酿酒文化，墙上的证书、奖项代表酒庄获得的葡萄酒行业的荣誉。

这里的酒窖里在地下，厚石夯土，天然恒温恒湿，这里有个木头做的酿酒工具很奇特，跟厚厚的书本似的，就是忘了干什么用了。

我们参观了工业化大型发酵储存区，里面有从苏联时期到现代的不同酿酒设施（水泥储酒罐，不锈钢发酵罐），还看了橡木桶陈年窖区，瓶装酒仓储区。这里有定制酒和个人仓储寄存。 参观完厂区，我们去品尝红酒。在这里我们尝了2款红葡萄酒。2款白葡萄酒，搭配着特色小吃-丘奇赫拉。

Kindzmarauli 是著名的格鲁吉亚半甜型红葡萄酒，由卡赫季地区的晚红蜜（Saperavi） 葡萄酿制而成。这款酒和另一款“赫万奇卡拉”都是前苏联领导人斯大林的最爱。只不过我们品尝的不是这两款名酒。

酒杯上的双鹰盾徽，是高加索卡赫季王国的皇家徽章，象征古代王室酒窖的身份。盾牌内的7颗葡萄代表本地经典酿酒葡萄品种。1533是酒窖始建年份。

倒是小吃值得说一句。丘奇赫拉（Churchkhela）被称为格鲁吉亚的“国民能量棒”，因为它形似香肠或蜡烛，也有“坚果香肠”或“蜡烛糖”的昵称。这个格鲁吉亚人引以为傲的传统食物，甜味完全来自天然葡萄汁，通常不额外加糖，再加上坚果的营养，所以有高热量、耐储存，能快速补充能量的优点。在古代，格鲁吉亚战士会随身携带，直到现在它还是街头巷尾随处可见的传统甜食。

2015年，制作丘奇赫拉的传统工艺被列入格鲁吉亚非物质文化遗产名录。

我们品尝的是切成小块的糖，后来才见到其原形。

各种酒很是吸睛。可惜我不能喝酒，就没有像团友一样买点带回来。

由于奎弗瑞"（Qvevri）陶罐酿酒法这种传统工艺的珍贵性，格鲁吉亚法律也禁止散装葡萄酒出口，以保护其品质与声誉。所以，如果喜欢喝红酒，应该可以带些回来。只是好像是不是海关入关也限制每人两瓶？

巨型红酒立体招牌，固定在酒庄主楼上。

主楼旁边有一个传统古法马拉尼（Marani)石砌酒窖。这用天然大块原石垒砌的墙体，应该是格鲁吉亚千年传统地下储酒窖的原型。这么厚的墙体，方便实现天然避光恒温。

从酒庄出来，我们步行去吃午餐。

路过小镇市政厅，墙上有第比利斯城市圣乔治徽章，和卡赫季地区专属市徽。

不远处有个白色现代建筑，是葡萄酒文化展馆，我们没时间进去游览了。

用餐的地方在卡瓦列里酒庄城堡酒店（Chateau Kvareli），这里集酒庄、精品酒店、葡萄酒品鉴、民宿住宿于一体，旁边就是卡瓦列里古堡。

我们在地下一层的餐厅用餐。在高加索旅游，用餐大多数是长桌宴，圆桌的时候不多。 酒店外观 克瓦雷利城堡（Kvareli Fortress）是一座建于16-17世纪的古老军事要塞，用于守护卡赫季葡萄酒谷要道，抵御外族侵扰，以1755年成功抵御约2万名入侵者的战役而闻名。据说现在城墙内还有一家当地的足球俱乐部（FC Duruji Kvareli）常住，球场就设在城堡里。“在古堡里看足球赛”，不知道是什么体验。

城堡有圆柱形的塔楼，全部采用本地河卵石干砌，无大型粘合剂，依靠石块咬合稳固墙体，是外高加索传统石造防御建筑典范。

我们没时间沿着古堡城墙闲逛，我们要赶紧去开始下午的游览，去西格纳吉。

西格纳吉也在卡赫季地区，这里也属于葡萄酒产区。

连片的葡萄园，林地，远处大高加索雪山给这里提供了稳定水源。

我们先去西格纳吉小镇附近的Bodbe修道院，这是引导格鲁吉亚皈依基督教的圣妮诺安息之地。

博德贝修道院（Bodbe Monastery)全称bodbis ts’minda Ninos monasteri，也叫圣尼诺修道院或Bodbe圣妮诺女修道院，是引导格鲁吉亚皈依基督教的圣妮诺埋葬之地，是格鲁吉亚最重要的基督教朝圣地之一。中世纪的时候，卡赫季王国的国王多选择在这里加冕。

圣尼诺 (Saint Nino) 是格鲁吉亚东正教会的灵魂人物，被誉为“光照者 (Enlightener of Georgia)”。她大约在公元280年至296年间出生于卡帕多西亚（今土耳其境内）的一个基督教家庭，4 世纪初（时间大概是公元320年左右），她以非凡的毅力与信仰，跨越千山万水，来到当时的伊比利亚王国（今格鲁吉亚东部）传播基督教。当时，这个王国信奉异教，崇拜偶像。传说中，她通过治愈王后的不治之症和治愈国王米里安三世（Mirian III）的眼疾等神迹，获得了王室的信任。在她的影响下，公元326年（也有说法是337年），米里安三世国王宣布基督教成为伊比利亚王国的国教。格鲁吉亚于是成为世界上第二个以基督教为国教的国家（仅次于亚美尼亚），国名格鲁吉亚也是因基督教而得名。而这一事件也使姆茨赫塔成为国家的宗教中心，宗教圣地的地位至此从未改变。

传说她到这里时，身上的十字架已所剩无几，于是她剪下自己的一缕秀发，巧妙地与葡萄藤编织在一起，制成了一枚独特的十字架用来传教。后来，这个十字架不仅成为她继续传道的象征，更成为格鲁吉亚人民心中圣尼诺修女的精神图腾。这种独特的十字架形状至今仍是格鲁吉亚东正教的象征。

我们在后面的行程中见到了这样的十字架。

网上找的说明

圣尼诺终其一生在格鲁尼亚传教。传说姆茨赫塔的圣十字修道院，是她传教的起点。她让格鲁吉亚人皈信基督教，在姆茨赫塔修了生命之柱大教堂。当伊比利亚举国信奉基督教后，圣尼诺完成了自己的使命，就来到Bodbe峡谷，隐居在这里。

340 年她去世后，国王米里安三世在这里修建了她的坟墓和纪念她的教堂。Bodbe圣尼诺女修道院由此成为她传教的终点。作为她的安息地，这里也因此成为格国重要的朝圣地。

（网图）

教堂边有一座高约10米的三层方形钟楼，古典红砖砌筑，上面应该可以观景。钟楼旁是地中海柏树，青石铺的路通往大教堂。

钟楼旁边有一个古老的教堂（好像这里是圣乔治主大教堂，大殿供奉的是圣乔治），这里是整座修道院灵魂所在。

早在4世纪，米利安国王就在博德贝修建了第一座小教堂，瓦赫唐-戈尔加萨利国王在随后的世纪中又扩建了教堂。8世纪和9世纪，大教堂建成，12世纪进行了翻修，此后几个世纪又进行了多次翻修。

进入里面，可以看到墙面、穹顶布满19世纪修复的湿壁画，分为两大主题：旧约创世故事、圣乔治与圣尼诺一生传教事迹，色彩厚重古朴，包含王后皈依、葡萄藤十字架等格鲁吉亚独有宗教画面。教堂正中雕花鎏金圣像门，两侧陈列千年圣像，镇馆之宝是伊比利亚圣母圣像；大厅中央摆放大型烛台，烛台常年摆满信徒敬献的蜡烛。

最重要的是祭坛南侧独立的小礼拜堂，空间很小，我们要排队分批进入。里面是安放圣尼诺遗骨的银质石棺，棺体镶嵌绿松石珐琅等珠宝银饰，外围有玻璃围栏保护。教徒在这里跪地祈福，我们则行注目礼。

这个教堂内部禁止拍照，但是从网上能找到一些图片。也放在下面留作参考。

历史上，修道院曾是僧侣们的居所，1889 年被移交给了修女。苏联时期，修道院关闭，取而代之的是一家医院。1991 年，苏联解体后，教堂和修道院重新开放。只是不知道是不是只有修女的修道院。

2012 年，在原来的教堂旁边开始修建一座新的大教堂。我们来的时间，教堂正在维修或修建，不能进去参观，只能看看教堂外观。不知道这里是不是现在圣尼诺修道院的主教堂。

教堂主体始建于9世纪，18世纪大规模重建。石材、多层拱券结构保留了中世纪格鲁吉亚建筑工艺。采用格鲁吉亚经典十字平面带中央鼓筒穹顶形制：主体长方形巴西利卡，正中矗立八角形鼓筒塔楼，顶部锥形金属坡顶，顶端立东正教十字架；外墙以浅黄褐色砂岩块石砌筑，搭配红砖窗框、拱券装饰，厚重古朴。

特别是八角塔楼的鼓筒环绕着一圈狭长拱窗，窗沿的红边装饰非常醒目。圣殿大门上方有葡萄藤雕刻，代表的就是圣尼诺用葡萄藤十字架传教的故事。 教堂四周有修剪整齐的草坪、红紫色低矮灌木，鲜花盛放，氛围宁静。在观景台可以远眺景色优美的阿拉扎尼河谷和高加索雪山。

修道院南侧拱廊步道，有一排带螺旋缠纹雕花的大理石立柱，这是18世纪增建的休憩长廊，供朝圣者遮阳休息。

教堂建筑保留了少量修道院早期红砖砌筑残墙，砖块为本地红陶土烧制，是9世纪原始建筑遗存，见证修道院多次重建历史。其中一块嵌入墙体的砂岩铭文石，上面刻有4行古格鲁吉亚字母，这种名为阿苏尔塔武利的字母，是格鲁吉亚最古老的文字，仅中世纪宗教建筑使用，记录修建、捐赠、祷文相关内容，属于中世纪修道院纪事祈福石刻。这类石刻是研究格鲁吉亚基督教传播、地方建筑史的实物史料，因年代久远部分字符磨损了。

从主教堂庭院沿下坡石板路步行，能到圣尼诺治愈圣泉，当地人相信泉水能缓解皮肤、精神类病痛；可以自己带瓶子去水龙头接泉水。去圣泉路上能经过一个独立的小圣堂，也叫泉眼礼拜堂，双层八角小型石亭的风格和主教堂统一，这里只用于小型祈福、净身仪式。 离开修道院，我们去往西格纳吉。

西格纳吉（Sighnaghi）小镇坐落在海拔790米的山丘上，是格鲁吉亚最小的城镇之一。这里以葡萄酒和传统地毯的生产为主，也是格鲁吉亚最重要的旅游中心。这个美丽神秘富有传奇色彩的小城，有“高加索童话小镇”的称呼。

这里有24小时都上班的婚姻登记机构，随时可以来登记结婚，所以吸引了许多国内外情侣专程前来缔结良缘。小镇古朴浪漫的氛围，也让它成为许多新人拍摄婚纱照和举办婚礼的理想之地。因此这里有“爱情小镇”的别称。

西格纳吉小镇的名称来源于突厥语，意思是“防御的住所”。小镇的地理位置便于抵御外敌，在遇到危险时，堡垒能够帮助居民快速疏散。

路过一个青铜雕像，一个身形颀长的男人骑着小毛驴，右手拿着一把雨伞扛在肩上，左手拿着一个旅行包，正在赶路。据说这座雕塑是为了纪念格鲁吉亚籍演员瓦葛塘，他主演了高加索民族传统戏剧电影《请别忧伤》，其中很多场景是在西格纳吉取景拍摄的。

摆渡车古色古香。 不过我们步行去爬坡。石板路两侧是当地民居和商铺。 小镇的中心广场，周边分布着咖啡馆、葡萄酒商店、小型民俗博物馆等等。米白色的建筑是西格纳吉歌剧院。

市政厅大楼是三层欧式混搭风格，米白色墙面搭配红砖、红陶坡屋顶；底层是一排连续拱形门廊。楼顶一侧是红砖钟楼，外挂白色时钟，顶部镂空观景亭，是小镇核心地标。另一侧是圆形角楼，上面是全玻璃穹顶的观景舱，造型独特。

杨导在这里给我们讲了一个悲伤的爱情故事。

出身贫寒的格鲁吉亚原始主义画家尼科·皮罗斯马尼，疯狂地爱上了一位来格鲁吉亚巡演的法国女演员玛格丽特。皮罗斯马尼得知她喜爱鲜花后，不惜变卖了自己所有的画作和唯一的房产，用全部财产买下了一百万朵鲜红的玫瑰。他雇了多辆马车，连夜将这些玫瑰花铺满了女演员所住的酒店窗台下的整个广场。
然而，这个轰动全城的举动并没有换来美好的爱情。流传最广的说法是，女演员被画家的疯狂举动吓到，当晚就离开了格鲁吉亚。另一种说法是画家最终没有勇气表白，只是躲在角落里远远观望。无论哪种结局，这次倾家荡产的示爱都让画家从此穷困潦倒，并于13年后在绝望中离世。
这个故事，通过格鲁吉亚民歌《一百万朵玫瑰》永远流传了下来。它所象征的为爱不顾一切的勇气，也成为小镇被称为“爱情小镇”的浪漫底色。

我们站在他的雕像前，看着他忧郁的表情，雕像对面不远处，就是那个酒店。一位贫穷画家的痴恋，还能感动多数现代的年轻人？

离市政厅不远，有苏联时期修建的反法西斯阵亡将士纪念碑，巨型弧形石砌墙面上，刻着阵亡者名录，红玫瑰的花束是缅怀先烈的。旁边有一组战争主题的浮雕。石板上的格鲁吉亚文字一个字也不认识。 我们又走下坡道，去看古城墙。

西格纳吉又名皇家镇，是因为这里在公元前二世纪是格鲁吉亚皇室所在地。拥有28座塔楼，小镇现在还整体保留着18世纪的风貌，由一座18世纪修建的城墙所环绕。

说起来，西格纳吉的防御城墙是格鲁吉亚最大的城墙之一，由18世纪Erekle二世国王修建，占地40公顷。城墙总长4.5公里，有“高加索小长城”的称呼。最初好像有28座塔楼，现存23座，每座塔楼代表附近的一个城镇；有6座城门，宽1.5米，高4.5米。是东欧保存最完整的防御工事之一。所以西格纳吉又被称为“皇家镇”。

售卖的当地特产 老城建筑多以红砖建造，式样传统，加上生活节奏缓慢，所以这里非常适合休闲游。

古城墙的一小段得到了修复并开放旅游观光。我们想象着在古城墙上漫步，结果实际上只是在窄窄的一条单向通道上拥挤前行，退都退不出来。看看集合时间快到了，都没有时间去碉堡里看看，更没有时间走到远端，半途下来赶紧折返了。

眺望远处的高加索山脉，以及广阔富饶的阿拉扎尼山谷与葡萄园，风景如画。

走回到半山的观景平台上，这里是拍照的最佳机位。

西格纳吉城中至少有三座教堂，最大的是镇上的标志性建筑－圣乔治教堂(St. George's Church)。教堂紧靠西格纳吉要塞，教堂旁的钟楼与要塞的城墙相连成一体。教堂墙体由尺寸大小不一的石头砌成，教堂顶部则是红砖铺成，教堂内保存有珍贵的古书籍和圣像。

1760年，国王伊拉克里二世（Irakli II）赢得了与卡拉巴赫汗国（Karabakh Khanate）的战争，夺取了现阿塞拜疆第二大城市占贾（Ganja）和现亚美尼亚首都埃里温（Yerevan），众多亚美尼亚人被国王派到此处修建城市。因此圣乔治教堂初期为亚美尼亚传统风格教堂。之后经历历史变迁，现在成为格鲁吉亚东正教教堂。

小镇还有一座圣史蒂芬教堂，没有注意到。

这里的建筑融合格鲁吉亚本土红砖工艺、地中海拱廊，兼具复古与清新感，看上去与南法或东欧小镇颇为相似。 西格纳吉也是格鲁吉亚知名葡萄酒产地，随处可见酒庄，因此也被誉为“红酒小镇”。在这里小酌一杯，感觉不知有何不同。 返回路上随手拍。 处处可观景

离开西格纳吉，我们继续乘车前往格鲁吉亚的首都第比利斯。还有100km的路，大约要开车1.5小时。

往第比利斯走，天空云量渐多。

进入第比利斯（Tbilisi）。第比利斯是格鲁吉亚的首都，在格鲁吉亚语中意为“温暖的地方”，这个名字源于城中丰富的天然硫磺温泉。

这个外高加索地区著名的古都，建都于公元4世纪。传说国王瓦赫坦格一世（Vakhtang I Gorgasali）在此地打猎时，发现一只受伤的鹿跳入温泉后竟神奇地痊愈了，国王因此决定在此建城。

这座饱经沧桑的城市，历史上曾29次被战火摧毁，先后被波斯人、拜占庭、阿拉伯人、蒙古人、帖木儿和土耳其人占领或洗劫。每一次被摧毁后又重建，塑造了它坚韧而多样的城市性格。现在作为格鲁吉亚的政治、经济与文化的中心，充满了历史传奇、多元文化和生活气息。

我们用晚餐的地方在老城区自由广场附近。

自由广场是全城交通与游览枢纽。在自由广场周边街巷，能看到砖木老宅外立面布满格鲁吉亚特有的镂空雕花木质阳台，悬挑木质阳台是当地19世纪民居特有设计，兼顾通风与观景，很有风格。

广场中心有圣乔治屠龙柱（也叫自由纪念碑），35米高灰色花岗岩巨柱，顶端有镀金圣乔治屠龙雕像，是第比利斯城市核心地标。圣乔治是格鲁吉亚国家守护圣徒，雕像象征民族独立、战胜苦难。这个地方原来矗立的是列宁雕像；2006年才改为现在的自由纪念碑。第比利斯市政厅就在自由广场周边。

我们下车的地方，有两个铜格里芬（狮鹫）雕塑，带翼狮身神兽格里芬，是格鲁吉亚传统文化符号，代表守护、力量。
第比利斯老城历经波斯、阿拉伯、沙俄多代统治，街区同时并存古典欧式石楼、高加索木质阳台老屋、现代建筑（酒店），新旧融合是这个城市最大的特色。

老城区域到处铺设凹凸鹅卵石，路面起伏上坡，所以这里有仿古小型观光车，方便老人、游客代步。

墙上的涂鸦。 我们用餐的地方，离自由广场只有100多米，是旅行社定点的中餐馆-上元中餐厅，这也是第比利斯知名中餐馆。院子里还有个军人的雕像，不知道是谁。

我们的晚餐不在中餐厅，而是在网红餐吧的地下，要在这里看表演，这也是行程中安排的项目。

餐厅景致。

晚餐不错。

就是等演出用了不少时间。因为另外的旅行团迟迟没到，需要人齐了才能开始表演。

我们欣赏的是格鲁吉亚的代表性舞蹈-被称为“战斗芭蕾”的舞蹈。最独特的是男子的“足尖舞”，男舞者穿着没有硬鞋头支撑的软皮靴，完全依靠脚尖的力量支撑全身并完成高速旋转和跳跃。据说这项高难度技巧源于格鲁吉亚多山的地理环境，造就了当地人强大的腿部力量。

舞蹈中，男女舞者的风格形成强烈反差。男舞者如战士般跳跃、搏斗，动作狂烈；女舞者则身着华服，依靠脚下碎步营造出行云流水般的优雅姿态。

都是男人跳的舞，和土耳其旋转舞很不一样。

看完演出出来，回去下车点再乘车去酒店。夜晚的第比利斯街头，很是热闹。

我们住宿的酒店，是第比利斯网评5钻酒店 Pine Astoria Hote1。

看看这空旷的大堂，没有什么住宿的客人。我们来的时间，还没到旅游旺季。真好。

买酒的团友要把酒寄存在酒店，等我们行程结束前回来再住时取走。

杨导告诉我们，酒店离市中心不算远，下个坡就到了。而且可以去格鲁吉亚国会前看看抗议集会的场面。

因为天气不算太好，而且我们还会回来这里，所以我果断放弃了出门，洗洗休息了。

查了查，原来这个第比利斯国会大厦前的抗议活动，是格鲁吉亚国内亲欧派与执政党“格鲁吉亚梦想党”亲俄倾向之间的路线冲突。起因是2024年10月的议会选举结果备受争议，反对派和总统认为存在舞弊，并宣布抵制新议会。加上政府宣布暂停加入欧盟的谈判，所以，从2024年11月28日开始，每天都有抗议者聚集在国会大厦前，高举欧盟旗帜举牌示威。时间一长，从最初激烈的街头冲突，逐渐转变为在国会大厦前的日常集会。氛围相对平静，人们在此交流，已经成为许多参与者的生活方式。难怪导游让我们可以去看看，实地感受一下这种“颜色革命”的氛围。截至2026年6月21日，抗议已持续571天，成为格鲁吉亚近年来最持久的政治危机。

高加索三国中，格鲁吉亚曾是最积极入欧的国家，目标已写入宪法。2008年还跟俄罗斯打了一仗。但2024年格鲁吉亚大选后，新政府改为推动与俄罗斯关系正常化，其欧盟候选国的地位遂被冻结。这也是抗议活动不断发生的背景。实际上，在传统欧洲人的眼里，外高加索并不是欧洲，充其量只是个欧亚国家，是欧洲的边缘国家。而高加索三国地理上属于亚洲，却在种族、文化和历史层面都跟欧洲关系较近。至于把外高加索和中亚视为“自家后院”的俄罗斯人，则一直对北约和欧盟东扩心存怀疑和抵制，更不允许格鲁吉亚加入北约。

怎么感觉这高加索不会太平呢？所以趁着现在还没有战乱，赶紧来玩。

（网图）

格鲁吉亚人与苏联 /俄国的关系有起有落，实际上有历史的原因。

18世纪，面临奥斯曼土耳其和波斯的夹击时，格鲁吉亚向同样东正教国家的俄罗斯帝国寻求庇护，却最终被俄国逐步吞并。虽然说是吞并，从某种意义上也让格鲁吉亚民族免于被宗教灭绝和同化，开启了格鲁吉亚与俄罗斯之间的联系与合作。

1917年俄国革命后，格鲁吉亚于1918年5月宣布独立，成立“格鲁吉亚民主共和国”。但这个独立国家的寿命很短。1921年，苏俄红军重新占领格鲁吉亚，并于1922年将其作为外高加索联邦的一员并入苏联。此后70年间，第比利斯成为外高加索中心，也是整个苏联重要的政治、经济、文化中心之一。俄语也成为广泛使用的语言。

此后，苏联一直在用组织手段和高压方式压制格鲁吉亚民族政治诉求。包括初期对政治自主诉求的强力打压，斯大林时代对少数族裔的大规模驱逐，以及赫鲁晓夫时期对民族情感的军事镇压。

根据格鲁吉亚资料，1921年至1941年间，400万格鲁吉亚人中，有72,000人被枪决，200,000人被流放。特别是1937年的镇压，导致格鲁吉亚最具声望的民族科学、学术和文艺界代表被处决。从1942年到1952年，又有超过5,000人在格鲁吉亚被枪决，另有190,000人被驱逐。这种消除“不忠”的边境人口以及实现当地的民族同质化措施，在格鲁吉亚人心中留下深深的创伤。

矛盾的是，苏联时期不少军政领导人出生于格鲁吉亚。世界反法西斯战争中，格鲁吉亚军人战死沙场，也有90名格鲁吉亚军人获得苏联英雄的称号。

格鲁吉亚更是斯大林的故乡，格鲁吉亚人那时将斯大林视为本民族的英雄，认为赫鲁晓夫批判斯大林是对格鲁吉亚民族的侮辱，并由此爆发大规模抗议，引来苏联动用军队进行镇压。

总之，格鲁吉亚是苏联境内民族意识最强烈、历史记忆最独特的地区之一，其任何挑战中央集权和统一意志的苗头，都会触发莫斯科方面最严厉的回应。这种高压统治，也使得民族矛盾的种子在苏联时期被深埋，并最终在苏联解体前后破土而出，演变成剧烈的冲突。

独立后，格鲁吉亚在美国和欧洲的推动下，逐渐融入欧洲。特别是因阿布哈兹和南奥塞梯问题与俄罗斯爆发战争后，双方关系持续紧张，至今未恢复外交关系。

睡前又做了会儿功课。这次玩的，算是“行万里路，读万卷书”了吧。看过世界，才有世界观，这次有了深刻的体验。

5月14日的记录