三晋行记

蒋和平

六月初，我们一行15人相约从岳西出发，踏上北上山西的旅程 。皖西南的山水在车窗外缓缓后退，过了淮河，地势渐渐开阔起来，过了黄河，慢慢地黄土高原的苍茫扑面而来。此行的第一站，是晋东南的皇城相府——被康熙皇帝称为“午亭山村”的陈廷敬故居。 皇城相府篇：

　　皇城相府并非一座普通的官僚宅邸，它由内城、外城两部分组成，总面积达三万六千多平方米，有院落十六座、房屋六百四十间。内城建于明崇祯六年，是陈廷敬的伯父陈昌言为避战乱所建，取名“斗筑可居”——这个名字透着乱世中求一方安身之地的无奈与智慧。外城则是康熙四十二年陈廷敬亲自规划所建，名为“中道庄”。

是日，宿于皇城相府附近民宿。第二日一大早逛了紧邻皇城相府的郭峪古城。古城规模不大，但城墙坚固，民居古朴，是典型的明清时期防御性村落。郭峪与皇城相府之间有着千丝万缕的联系，陈氏家族与郭峪的乡绅望族世代联姻，互为犄角，共同抵御过明末流寇的侵扰。站在郭峪的城墙上眺望皇城相府，两座城堡遥相呼应，仿佛仍在默默诉说着那段兵荒马乱的岁月。

走进皇城相府，首先映入眼帘的是那座巍峨的“午亭山村”石牌坊。康熙皇帝御赐的匾额高悬其上，“春归乔木浓荫茂，秋到黄花晚节香”的对联依然清晰可辨。导游告诉我们，这幅对联是康熙皇帝对老师陈廷敬的极高评价——春天时你像繁茂的大树为朝廷遮风挡雨，到了晚年依然像凌霜的秋菊保持晚节。康熙一生两次驻跸于此，这在帝王之中是极为罕见的恩宠。

陈廷敬与康熙的关系，可谓亦师亦臣亦友。陈廷敬二十岁中进士，入翰林院，不久便被选为康熙的经筵讲官，负责给年轻的皇帝讲授经史子集。康熙自幼丧母，父亲顺治又英年早逝，祖母孝庄太后虽然疼爱他，但朝政的艰难、权臣的掣肘，使他比同龄人早熟得多。陈廷敬学识渊博，为人正直，在给康熙讲学的过程中，不仅传授知识，更以自己的言行影响着这位少年天子。康熙后来回忆说，陈廷敬“每日进讲，必以正学诚意相规勉”，这“正学诚意”四个字，正是儒家修身齐家治国平天下的根本。

康熙第一次到皇城相府，是在康熙四十二年陈廷敬丁忧在家期间。皇帝出京巡视，专程绕道泽州探望老师，这在当时传为美谈。第二次则是在康熙五十年，陈廷敬已经年过七旬，再次告老还乡，康熙又一次亲临探望。一个帝王对臣子能做到如此，说明陈廷敬在他心中的分量之重。陈廷敬历任吏、户、刑、工四部尚书，最后官至文渊阁大学士，是名副其实的宰相，但他一生清廉，家中并不富裕，以致康熙来了，陈廷敬竟拿不出像样的宴席招待。康熙并不在意这些，他更看重的是老师的品德与才学。

相府内最具特色的建筑是河山楼，取“河山为囿”之意。高三十多米的砖石结构堡垒，建于明崇祯五年，是陈昌言、陈昌期、陈昌齐三兄弟为抵御流寇所建。楼身没有使用一根木材，全部是砖石砌筑，三层以上才开设窗户，石门悬于二层之上，靠吊桥与地面相通。楼顶建有垛口和堞楼，便于瞭望敌情，还有秘密地道可通往城外。更令人惊叹的是，楼内居然有水井、石磨、石碾等生活设施，储有充足的粮食，可以长期固守。据说工程尚未完工，流寇便不期而至，陈氏家族及附近村民八百余人入楼避难。流寇久攻不下，扬言要日夜封锁并采取火攻，楼内村民将井水从楼顶泼下，以示准备充分，不惧围困，流寇知难而退。此后十个月里，流寇又先后三次进犯，依靠河山楼避难者多达数千人次。这样一座民用军事防御堡垒，在北方民居中极为罕见，即使以今天的眼光来看，其设计之科学、建造之精良，依然令人叹服。

登上河山楼顶，整个皇城相府尽收眼底。内城的藏兵洞依城墙而建，共五层一百二十五间，战时是家丁、垛夫藏身小憩之处。外城的冢宰第是陈廷敬的府邸，大门开于正南，入内迎影壁东折，便可进入东书院。正厅悬有康熙御笔“点翰堂”匾额，北行便是内宅、花园和小姐院。站在高处俯瞰，这层层叠叠的院落、错落有致的屋脊、纵横交错的街巷，无不透露出一个大家族的秩序与威严。

王家大院篇： 离开皇城相府，驱车北上，前往灵石县的王家大院。如果说皇城相府是一位文臣的府邸，那么王家大院便是晋商家族的城堡。王家大院由高家崖和红门堡两部分组成，总面积达四万五千多平方米，比皇城相府还要宏大。高家崖是王汝聪、王汝成兄弟俩于嘉庆年间修建的，大小院落三十五座，房屋三百四十二间，主院敦厚宅和凝瑞居都是三进四合院，各院都有独立的厨院、家塾院，还有共用的书院、花院、长工院。红门堡则建于乾隆年间，整座建筑依山而建，从低到高，由四排院落组成，左右对称，中间的主巷道与三条横巷组成一个规整的“王”字，设计之巧妙令人叫绝。
　　王家大院的建筑严格遵循封建等级制度，前堂后寝，尊卑有序，内外有别。院内的砖雕、木雕、石雕精美绝伦，题材繁多，内容丰富，从“二十四孝”到“渔樵耕读”，从“福禄寿喜”到“梅兰竹菊”，无不寄托着主人对美好生活的向往和对子孙后代的期许。走在王家大院的巷道里，脚下是青石板路，头顶是雕梁画栋，每一扇门窗、每一块砖雕都在无声地讲述着这个家族从农到商、从商到官的发家史。 平遥古城篇： 平遥古城，始建于西周宣王时期、明洪武三年重筑扩修的古城，是中国境内保存最为完整的一座古代县城。城墙总周长六千一百六十三米，高约十二米，把面积约二点二五平方公里的平遥县城一隔为两个世界——城墙以内街道、铺面、市楼保留明清形制，城墙以外是现代化的新城。站在城墙上眺望，古城内民居鳞次栉比，市楼高耸，票号、镖局、当铺、药店、茶庄、布庄鳞次栉比，仿佛时间在这里凝固了。
平遥是晋商的发祥地之一，更是中国银行业的开山鼻祖。道光三年，中国第一家票号——日升昌在这里诞生，开创了中国金融史上的新纪元，以“诚信”为本，以“汇通天下”为志，建立起覆盖全国的金融网络，使山西票号一度掌控了清王朝的经济命脉。走在平遥的西大街上，日升昌、蔚泰厚、蔚丰厚等票号旧址依然保存完好，门楣上的匾额虽已斑驳，但那股吞吐天下的气概依稀可辨。
　　晋商之所以能够称雄商界五百年，靠的不仅是精明，更是诚实守信、积极开拓的精神。他们“走西口”，把茶叶、丝绸、瓷器运往蒙古、俄罗斯，再把皮毛、牲畜运回内地；他们创办票号，解决了长途贸易中银两运送的难题；他们修建大院，光宗耀祖，同时也把财富转化为文化和教育。平遥的马家大院就是其中的代表，这座三进四合院布局严谨，木雕、砖雕精美绝伦，是晋商大院文化的缩影。平遥古县衙则是中国现存规模最大的县衙之一，前朝后寝，左文右武，完整地再现了明清时期县级行政机构的格局。漫步在平遥的街巷里，我能感受到这座城市曾经有过的繁华与辉煌，更能感受到晋商文化渗透在每一块砖瓦里的精神气质。
山西人嗜醋，几乎到了无醋不成餐的地步。离开平遥，来到太原的东湖醋园。东湖醋园是山西省第一家动态展示传统与现代老陈醋生产工艺流程的博物馆，走进美和居醋坊，迎面扑来的是一股既酸又香的老陈醋气味。作坊内，“蒸、酵、熏、淋、晒”的老陈醋制作工艺一览无余，老师傅们手持木锹，在一口口大缸间忙碌着。品尝一口刚刚淋出的老陈醋，“绵、酸、香、甜、鲜”五味俱全，回味悠长。山西老陈醋的历史可以追溯到西周时期，但真正形成独特工艺是在明代。美和居醋坊的师傅告诉我们，好的老陈醋，要经过“夏伏晒、冬捞冰”的长期陈酿，浓缩了时光的味道，也浓缩了山西人生活的酸甜苦辣。 忻州古城篇： 傍晚时分，抵达忻州古城。忻州古城始建于东汉建安二十年，距今已有一千八百多年历史，素有“晋北锁钥”之称。古城以地方特色为基础，以中国杂粮之都、东方佛教之都、晋北温泉之都为支撑，复现了明清时期商贸繁盛、休闲安逸的社会生活画卷。夜幕降临，忻州北城门楼在灯光的映照下熠熠生辉，巍峨高大的城楼重檐三滴水，歇山顶，气势恢宏。古城内的美食街上，莜面栲栳栳、定襄蒸肉、原平锅魁、神池月饼等特色小吃琳琅满目，空气中弥漫着诱人的香气。店铺门前悬挂的红灯笼亮起来，映照着青石板路和仿古建筑，游客摩肩接踵，热闹非凡。这种夜经济的活力，让古老的忻州古城焕发出新的生机。 五台山篇： 次日，驱车前往五台山。五台山是中国四大佛教名山之首，被称为中国佛教的“缩影”，最独特的地方在于它显密诸宗并存、汉藏佛教共处，几乎汇集了汉传佛教的各大宗派。据记载：“东北方有处，名清凉山。从昔以来，诸菩萨众，于中止住。现有菩萨，名文殊师利，与其眷属，诸菩萨众，一万人俱，常在其中，而演说法。”五台山清凉的气候、五座台顶如莲瓣环抱的地形，与经文描述恰相符合，因此被佛教徒认定为文殊菩萨的道场。
　　五台山是既有青庙（汉僧所住）也有黄庙（蒙藏喇嘛所住），藏传佛教和汉传佛教并重的佛教道场，这在四大佛教名山中是独有的现象。显通寺，这是五台山第一大寺，始建于东汉永平年间，相传天竺高僧迦叶摩腾、竺法兰来到五台山，修建了这座寺院，取名大孚灵鹭寺。清康熙二十六年改名为大显通寺，现在是五台山佛教协会所在地。寺内的铜殿、铜塔精美绝伦，是明代铸造工艺的杰作。接着我们登上菩萨顶，这是五台山规模最大的黄教寺院，据传因为是文殊居住之处，故又名真容院、大文殊寺。菩萨顶创建于北魏孝文帝年间，明永乐年后，蒙藏传佛教信徒进驻五台山，遂成为五台山黄庙之首。清康熙、乾隆皇帝曾数次朝拜五台山，均住宿于菩萨顶，可见其地位之尊崇。站在菩萨顶俯瞰台怀镇，塔院寺的大白塔赫然在目。这座白塔是五台山的主要标志，始建于北魏，据传塔内藏有印度阿育王所造的舍利塔。五台山的佛教有一个特点，就是你中有我，我中有你，许多寺院和僧人并不严格拘泥于一个宗派，显密兼修、禅净共融，这种包容与融合的精神，正是佛教中国化的生动体现。 是日，宿于代县，一个规模不大但很有历史底蕴的县。通过地图搜索得知代县阿育王塔距离宿处不到一公里，于是第二天一大早按图索骥，前往阿育王塔处。此阿育王塔竟在一院落内，该院落竟然是代县县委县政府，政协，农委等多个单位的办公地，大院没有门卫，随进随出，第一次见到，应该也是我想象中的政府机关模样。据记载，阿育王塔下有地宫，储存有佛舍利、佛像、佛经等物。地宫上建台基，平面为长方形。由塔座、塔身、塔刹三部分构成。塔座高大，为须弥座形式，束腰周围刻有花饰、荷瓣及陀罗尼经，是其他喇嘛塔中少见的雕刻方式。在中国现存元代喇嘛塔实例中，此塔的造型、比例和建造艺术有其独特之处。塔为圆锥体、佛教藏式造型。作覆仰莲瓣及重涩混肚与方涩的须弥座式，雕刻着各种花饰、荷瓣和印度的"陀罗尼经"。塔身上施曲尺形弥座，座上承刹杆。造型秀美，雄健挺拔，雕艺高超。梁思成评价说：塔型通观雅致，可以说是现存瓶状塔中比例最好的一座。 雁门关篇： 雁门关是世界文化遗产万里长城的重要组成部分，被誉为“中华第一关”。在三千多年的历史岁月中，雁门关始终和中华民族的命运息息相关。站在铁裹门下，仰望那道“V”字形的关隘，两侧峭壁如削，谷深百米，有一夫当关万夫莫开之势。古关道石板路被岁月磨得光滑如镜，百步九折，左右峰峦如聚。这里发生过多少次决定中国历史走向的战役？战国时李牧在此大破匈奴，秦时蒙恬率三十万大军北击胡虏，汉时卫青、霍去病从这里出发北征漠北，北宋的杨家将在这里浴血奋战。王昭君出塞和亲，也是从这里走向茫茫大漠。雁门关的每一寸土地，都浸透了将士的热血，回荡着烈马的嘶鸣。
　　站在雁门关上，我想起李贺的《雁门太守行》：“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。”那“角声满天秋色里，半卷红旗临易水”的悲壮，似乎还在山谷间回荡。梁简文帝的《雁门太守行》也写道：“陇暮风恒急，关寒霜自浓。枥马夜方嘶，边衣秋未重。”边塞的寒冷、戍卒的艰辛，跃然纸上。雁门关不仅是军事要塞，更是中原文化与游牧文化的交汇点。民族融合的艰辛历程，色彩斑斓的多民族文化精华，都在这里积淀。明末清初，雁门关又成为万里茶道上的重要节点，晋商的驼队驮着茶叶从这里北上，走向蒙古草原，走向俄罗斯，成就了晋商的百年辉煌。 从雁门关继续北上，来到了应县，只为看一眼举世闻名的木塔。应县木塔全名佛宫寺释迦塔，建于辽清宁二年，距今已近千年。它是我国现存最古老、最高大的纯木结构楼阁式建筑，塔高六十七点三一米，底层直径三十点二七米，呈平面八角形。全塔没用一根铁钉，全靠榫卯咬合，历经千年风雨、地震、战火，依然巍然屹立，堪称世界木结构建筑的典范。木塔外观五层六檐，实则各层间夹有暗层，共九层。每层周设平座栏杆，装有木质楼梯，逐级攀登可达顶端。一层释迦牟尼像高十一米，面目端庄，神态怡然，顶部藻井精美华丽，内槽墙壁上的壁画色泽鲜艳，人物栩栩如生。仰望这座千年木塔，心中充满了对古代工匠的敬意。 悬空寺篇：

从应县出来，直奔浑源县的悬空寺。悬空寺悬挂在北岳恒山金龙峡西侧翠屏峰的半崖峭壁间，始建于北魏太和十五年。距地面高约五十米，全寺共有殿阁四十间，表面上看支撑它们的是十几根碗口粗的木柱，其实有的木柱根本不受力，真正的重心撑在坚硬岩石里，利用力学原理半插飞梁为基，所以有人用“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”来形容它。站在谷底仰望悬空寺，真担心它随时会掉下来，但它就这样凌空悬挂了一千五百多年。
　　悬空寺的建筑特色可以概括为“奇、悬、巧”三个字。说它“奇”，是因为建寺的选址极为巧妙——寺处于深山峡谷的一个小盆地内，石崖顶峰突出部分像一把伞，使古寺免受雨水冲刷，山下的洪水泛滥时也免于被淹，四周的大山又减少了阳光照射时间，得天独厚的地理位置使悬空寺得以完好保存。说它“巧”，是因为建寺时因地制宜，充分利用峭壁的自然状态布置和建造寺庙各部分建筑，将一般寺庙平面建筑的布局、形制等建造在立体的空间中，山门、钟鼓楼、大殿、配殿等一应俱全，设计极为精巧。悬空寺的布局既不同于平川寺院的中轴突出、左右对称，也不同于山地宫观依山势逐步升高的格局，它完全是依崖壁凹凸审形度势，顺其自然，凌空而构，层叠错落，变化微妙，是中国建筑史上的奇观。

大同篇： 原计划云冈石窟之游，因没有预约上门票，不得不在大同多呆了一天。这一意外的耽搁，反而让我们有机会深度游玩大同市区。大同作为两汉名郡、北魏京华、辽金陪都、明清重镇，曾经是铁马金戈、血火铮鸣之地，也是云冈石窟、华严寺、善化寺等绝世之美大放异彩的城邑。几千年来农耕与游牧的攻守、对抗与融合，积淀了厚重的文化源流。有人说得中肯：历史上的大同为中原挡了几百年的刀。而当下的大同，又在积极寻求可接续和具远见的发展路径，保留历史文脉，创造新的人文价值，使这座城市成为精致、宜居、有温度的新生活空间。
首先去了代王府。代王府是明代规模较大的一座藩王府邸，以三大殿为中心，占地十九万平方米，有大小宫殿二十多座，房屋八百余间。代王府于洪武二十五年开始建设，以南京故宫为蓝本营建，洪武二十九年建成。崇祯十七年三月，末代代王朱传㸄被执，王府毁于大火，仅九龙壁幸存。2011年，大同市启动恢复重建代王府的工程，这是新中国复建规模最大、复建最为完整的木质结构古建筑之一。漫步在复建的代王府中，那宏伟的殿宇、精美的彩绘、严格的轴线布局，依稀能让人想见当年代王的威仪。
　　 代王府门前的大同九龙壁，是此行的一大惊喜。九龙壁建于明洪武二十五年至洪武二十九年之间，是明太祖朱元璋第十三子代王朱桂所建。通常认为九龙壁是代王府裕门对面的照壁，但也有学者认为它是将王府与周围民房隔离开来的“装饰性的临街建筑”。，由四百二十六块五彩琉璃构件拼砌而成。壁上九条巨龙翻腾于波涛云气之间，姿态各异，栩栩如生。正中一条黄色正龙，龙身蜿转，张牙舞爪，两侧分别为紫、蓝、白、黄等各色行龙、升龙、降龙，构图严谨，色彩绚丽。大同当地有一个传说：代王朱桂去北平拜会哥哥燕王朱棣，看到燕王府里的九龙壁，甚为羡慕，回到大同便要在自己的王府前也造一个更大、更漂亮的九龙壁。他召来怀仁县吴家窑的琉璃匠吴氏父子三人，限期一个月完成。吴氏父子从王府回家的路上，捡到了一只濒死的小蛇，带回家给它养伤。修建工期紧张，加之没有经验，父子三人心情不畅，只好按着小蛇的样子做了九条龙，然而烧制仍不理想。一日小蛇到吴老头梦中致谢，并表示要报答。吴老头梦醒后，两个儿子跑来告诉他九条龙已经烧好。龙壁落成典礼当天，天降大雨，雷鸣电闪，一黑一黄两条巨龙腾空而下——龙壁上的龙过于逼真，引来了天上的真龙。雨过天晴后，人们发现龙壁后的金泊仓被雷电劈开了两眼井，井水一苦一甜。传说的真实性无从考证，但九龙壁的艺术价值是毋庸置疑的，它和北京故宫、北海的九龙壁并称中国三大九龙壁，而大同这一座年代最早、规模最大。
华严寺位于大同古城内西南隅，始建于辽重熙七年，依据佛教经典《华严经》取“慈悲之华，必结庄严之果”的大乘教义而命名。寺院坐西向东，山门、普光明殿、大雄宝殿、薄伽教藏殿、华严宝塔等三十余座单体建筑分别排列在南北两条主轴线上，布局严谨，规模宏大，占地面积六万六千平方米，是我国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群。主殿大雄宝殿始建于辽清宁八年，面阔九间，进深五间，是我国现存辽金时期最大的佛殿。薄伽教藏殿建于辽重熙七年，面阔五间，殿内依墙排列重楼式小木作藏经阁三十八间及“天宫楼阁”五间，巧夺天工，玲珑之致，被著名建筑学家梁思成先生誉为“海内孤品”。
　　华严寺大殿中央佛坛上供奉的二十九尊辽代泥塑堪称辽塑精品，尤以一尊合掌露齿菩萨为最，惟妙惟肖，面带微笑，露出洁白的牙齿，神情天真自然，完全没有传统佛像那种庄严肃穆的感觉，更像一个邻家少女。史学家郑振铎先生赞其为“东方维纳斯”。华严宝塔是继应县木塔之后全国第二大纯木榫卯结构的方形木塔，通高四十三米，上景金盘，下承莲池，特别是塔下近五百平方米的千佛地宫，采用一百吨纯铜打造而成，内供佛祖舍利及千尊佛像，金碧辉煌，全国惟一 云冈石窟篇：

终于如愿以偿地走进了云冈石窟。云冈石窟的造像气势宏伟，内容丰富多彩，堪称公元五世纪中国石刻艺术之冠，被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。石窟按照开凿的时间可分为早、中、晚三期，不同时期的造像风格各有特色。早期的“昙曜五窟”气势磅礴，具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢、装饰华丽著称，显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。晚期窟室规模虽小，但人物形象清瘦俊美，比例适中，是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。
　　云冈石窟最伟大之处，在于它形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。早期石窟中，佛像高鼻深目，着装为袒右肩式袈裟，带有明显的犍陀罗风格。中期石窟开始出现中国宫殿建筑式样的雕刻，佛像面容渐趋方圆，衣饰也变成了褒衣博带式的汉装。晚期石窟中，佛像清瘦秀美，窟室布局和装饰更加突出地展现了浓郁的中国式建筑、装饰风格。多种佛教艺术造像风格在云冈石窟实现了前所未有的融汇贯通，它是石窟艺术“中国化”的开始，对后来的龙门石窟、敦煌石窟都产生了深远影响。站在第20窟的露天大佛前，仰视那高十三点七米的巨大佛像，他那微微上翘的嘴角、俯视众生的目光，似乎在传递一种超越时空的慈悲与智慧。

沿黄返程篇：

行程的最后两天，我们南下吉县，去看壶口瀑布。途中经过碛口古镇，特意绕进去看了一眼。碛口古镇号称“九曲黄河第一镇”，是明清时期黄河水运的重要码头。古镇依然古色古香，脚下是石板路，两边是高圪台，房檐连着房檐，店铺挨着店铺。老店铺、老字号、老房子上有明清风格的砖雕、木雕、石刻，到处是文化，遍地见艺术。漫步在五里长街上，仿佛穿越了一个时空隧道，一下走进了历史，一切都那么悠远、深沉、厚重。
来到壶口瀑布。未到壶口，先闻其声——那是一种沉闷的、持续的轰鸣，像是大地深处的心跳。走到近前，只见黄河水从上游四百米宽的河床上奔涌而来，到了壶口，河道骤然收缩到五十米，河水如万马奔腾般挤进这道狭窄的峡谷，跌入三十多米深的河槽，激起漫天的水雾。在阳光的照射下，黄色的河水、白色的浪花、赭色的岩石构成一幅惊心动魄的画卷。
　　“黄河之水天上来，奔流到海不复回。”李白的诗句在耳边回响。站在壶口瀑布前，才真正理解什么叫“黄河在咆哮”。那滔天的浊浪，那震耳欲聋的轰鸣，那弥漫在空气中的水雾，让每一个站在它面前的人都感到自己的渺小。黄河在这里不是在流，而是在冲、在撞、在搏、在拼命。每一朵浪花都像是要挣脱河床的束缚，每一股激流都像是要与岩石决一死战。这就是黄河，中华民族的母亲河，她既有温柔敦厚的一面，也有狂放不羁的一面，她孕育了灿烂的华夏文明，也锤炼了这个民族不屈不挠的性格。

都说“地下看陕西，地上看山西”，此言不虚。陕西的地下，埋藏着秦砖汉瓦、盛唐气象，那是一个王朝的荣光在地下凝结。而山西的地上，矗立着的是活生生的历史——从北魏的云冈石窟到辽金的应县木塔，从唐代的佛光寺到明清的晋商大院，中华文明几千年的建筑史，在山西大地上写下了最完整、最壮丽的篇章。
山西的文化，不仅仅是物质的遗产，更是精神的传承。皇城相府里陈廷敬的清廉与才学，王家大院、平遥古城里晋商的诚信与开拓，五台山佛教的包容与融合，雁门关上将士的忠勇与牺牲，云冈石窟艺术的创新与融通，壶口瀑布所象征的坚韧与力量——这一切，共同构成了山西灿烂的历史文化，也共同塑造了中华民族的精神底色。
　　九天的行程，在山西大地上画了一个三千多公里的圆。从晋东南到晋北，从晋中到晋西，一路走来，看过的每一座建筑、听过的每一个故事、感受过的每一种文化，都像黄土地上那些层层叠叠的黄土一样，沉积在心底，厚重而真实。我想，这就是山西的魅力——不张扬，不喧嚣，但它站在那里，历经千年风雨，默默诉说，静静见证。回到岳西后的许多天里，我时常在梦中回到那些地方，走在平遥的石板路上，站在雁门关的城楼上，仰望应县木塔的飞檐，聆听壶口瀑布的咆哮。我知道，这趟山西之行，已经刻进了我的生命里。