新西兰南岛的秋 之八 瓦纳卡

勇哥

28号一早，我们出发前往瓦纳卡，但是实际是沿着来时的路，先经过帝王屯，皇后镇，再经过箭镇，才去瓦纳卡。 对新西兰的牛、羊、鹿天生没有免疫力，看到就想拍，拍了就想发。

好吧，虽然我本农村长大，小时也曾伴牛而行，尽管没有坐在牛背上，横笛晃腿，遥指杏花村，却深知牛粪的功效和意义，冬天凌晨四五点钟起来，和隔壁小伙伴去生产队偷牛粪也是童年记忆里有趣的一页，小伙伴如今远隔千里，兴许已经忘记了。

听大人们说，牛是通人性的，在被宰杀前不肯就范，眼含热泪，应该不是添油加醋的传说，确有此事。

于是就有了西方的动物保护主义，但是没办法，有些动物天生就是要被杀的，被吃的，像鸡、猪、鱼。但是马就不同，因为冷兵器时代，马是重要的作战工具，一直延续，再加上龙马精神等心理作用，至今，鲜有人吃马肉。除非爬雪山过草地没吃的要活命了。

还有猫，也少被吃，有人说猫肉是酸的，我没吃过，也不知道真正的滋味。

狗肉是要被吃的，尤其在童年的记忆里，尽管没有那么普遍，但有些地方竟然以做狗肉闻名，如今，狗更多成了宠物，不幸早夭也会被伤心流泪的掩埋，待遇甚至堪比父母了。

想象一下，你就是这房子的主人，看着自家的农场，整日和牛羊为伴，惬意、悠闲、自在，但对于我们在闹市中长大，习惯摩肩擦背的热闹生活的人，甚至还经常蠢蠢欲动想邀约几个好友小酌几杯，那可能就是寂寞孤独冷了。

把自己想象成一头牛，整天低头吃草，被人强制挤奶，我们确实看到了自觉排队去挤奶的牛，司导老余指给我们看过，感觉他们没有任何怨言，也没有骚动，没有交头接耳，如同赴一场领导安排的例会。这压根儿就谈不到什么非礼了，最后还要被人活活杀死，进烤箱、上炉灶、煎炒烹炸、刀山火海，鞠躬尽瘁死而后已。这精神，不是革命队伍里教育出来的，你都不敢想。

只是这里的牛不用套车拉货，不用耕种梨耪，比我们农村的牛少了辛苦，多了绅士，算是上流社会的牛了。 一路上的好景色，妹子细琢磨（刘欢歌词，勇哥不敢贪功），来吧，看看一路的好景色。 这片平原属南岛南部冲积农区，成片杨树是当地标志性行道林木，远处南阿尔卑斯余脉形成天然地貌屏障。 车行漫过山峦褶皱，浅黄与嫩青的草坡顺着山势舒展，云影缓缓碾过整片旷野。 晴云铺远岫，金树立平芜。 山河自有错落层次，人生亦然，高光低谷在所难免，不要在开心时忘乎所以，不必于伤心处自暴自弃。 路边树群配色拉满，南岛秋天主打一个天然油画滤镜。
南岛温带牧场适宜牛羊放牧，高杆钻天杨因耐寒耐旱，成为南岛秋季抹不掉的艳丽，如同亚洲小姐站在建筑工地，无意贬低建筑工人，是说抢眼而已。 浅褐山梁横亘天地，一排金杨顺着沟壑铺展，晴光把山野的层次尽数摊开。 此行拍到的第二个鹿场，需把镜头拉近才能看清。 新西兰本土无原生鹿，如今牧场主流养殖红鹿，1851年由欧洲殖民者引入，现已形成全球顶尖鹿产业 。

那就比一比，是我们老家伙靓，还是你们鹿更美？好吧，鹿死谁手，还真不一定。

场内红鹿以天然牧草散养，产业兼顾鹿肉出口与鹿茸采收，牧场围栏加高设计适配鹿类善跳跃的习性 。 野生红鹿曾因无天敌泛滥，1970年新西兰发放首张鹿养殖牌照，开启商业化驯鹿放牧模式 。 当地人改用直升机捕捉野鹿驯化，由此诞生全球规模领先的商业化鹿养殖产业，全国现存养殖鹿约80万头，85%为红鹿品种 。 万物皆有平衡，曾经泛滥的野鹿化作牧场生灵，是人与自然磨合出的安稳风景。 平芜藏野鹿，远甸蓄清风。 回到帝王屯了，再见瓦卡蒂普湖，山是雄性，水是雌性，水让山感到温暖，山给水以坚强。 老余给我们布置作战意图和攻防要点。 瓦卡蒂普湖为冰川侵蚀构造湖，湖面存在独特潮汐现象，背后山脉属于南阿尔卑斯山分支卓越山脉。 云影缓缓拂过湖湾，金黄秋树静立岸畔，湖水盛下整幅层叠山野。 危峰擎素雪，平湖纳远天。 南岛秋景自带分层滤镜，黄草、金杨、云絮随手拍出油画大片。这里已经是皇后镇了，娘娘，我们回来了。

我们不假思索的就进了这家竖条黄木尖顶，坐下来点菜，上来一位服务员，我们都觉得面熟，心想：这么快就跳槽了？不至于吧？问她，我们好像见过，对呀，前天你们就在那个位置晚餐！原来，我们进了同一家店：Pavilion Bar & Kitchen。这便应了那句话，晚上见的，白天未必能认识，横着写是一，竖着写，可能就是手杖。

而且，更过分的，我们思来想去，竟然点了跟前天完全一样的餐食，天呐，就这么顽固，这么执着，说人话，就是轴！

吃过午饭，我们继续赶路，往箭镇方向走。 又回到箭镇了，感觉这棵树我是拍过的，就像我点菜一样执着，第二次见到这棵网红树，我依然会对她动心。 又是钻天杨，如同中国古风中的屏风一般，写着诗意、优雅和内涵。 漫山斑斓枝叶拥着山间小屋，流云轻覆远山，山野间藏着柔软烟火。
双木依青野，遥观万叠山。 眼前层林热烈，远处雪山清寂，山河自有冷暖相融的浪漫。 天然红叶画框自动取景，金杨雪山一步到位，闭着眼拍，无须构图。 峡谷岩壁铺满彩叶，屋舍隐于草木，静享一整个山谷的秋光。 想象着某一个小屋的窗前，一位白发老人静静的坐着，望着窗外漫山的秋色，桌上咖啡的浓香把她带到遥远的记忆里。 有点伤感，好吧，来点快乐的。一对远道而来的恋人，偎依在小屋的阳台上，看着蓝天白云，看着锦绣山谷，憧憬着粉色的未来。 凭我的想象，如此安静、祥和的氛围，怎能不产生作家、诗人、文豪？因为心思会沉积、思路会奔逸、心绪会腾飞、思想会专注。 是那颗鲜红的枝叶，挡住你婀娜的身姿，只留下漫山迷人的香气。 老余带我们上了一个小山头，沿着这条路往上走就是澳新烈士纪念碑。留意路两旁的白色十字架。 这座山是箭镇的后山，可以俯瞰箭镇全貌。ANZAC（澳新军团）是第一次世界大战中澳大利亚、新西兰联合远征军的简称。纪念碑最初为纪念一战中箭镇出征牺牲的本地将士修建，后续补充了二战、海外维和阵亡人员名录。 一战加里波利战役让澳新两国付出巨大伤亡，此后每年4月25日定为澳新军团纪念日（ANZAC Day），小镇居民会集中到此举行悼念仪式。 纪念碑石碑上刻有全部阵亡本地青年姓名，用以铭记所有从箭镇出发、在战争中牺牲的居民，提醒后人铭记牺牲、珍惜和平。 刚才看到路旁的白色十字架，代表在战争中牺牲的箭镇籍士兵，十字架是西方悼念阵亡将士的经典符号，对应墓碑，模拟战时公墓的肃穆氛围 。 十字架并非永久固定摆件，多在澳新纪念日、停战纪念日前摆放于步道两侧，仪式结束后会统一收纳； 部分十字架带有铭牌，刻对应士兵姓名、服役年份、牺牲战场。 都是第二次来到箭镇了，箭镇的名字是如何得来的？原来，还有两种不同的传说。 首先，要说箭镇，就不得不说从小镇穿行而过的河流：箭河（Arrow River），英文Arrow意为“箭”，于是，小镇就跟着叫箭镇（Arrow Town）了。就好比早年北方小镇北镇改名滨州，于是北镇医学院随之改为：滨州医学院，那是勇哥的母校，现在已经改名了，于是勇哥就成了来路不明的人，学历就只能填：高中毕业了。 第一个版本，也是官方主流版本。箭河与布什溪（Bush Creek）交汇处河道分叉形状酷似箭头，河谷水流湍急、河道笔直狭长，像飞射出去的箭，因此得名Arrow River； 第二个版本说：最早定居者威廉·里斯来自威尔士，以威尔士家乡同名河流“Arrow”命名此河 。

1862年箭河发现金矿，淘金者蜂拥而至，小镇最早名叫Fox’s（福克斯镇），以宣称最先挖到黄金的矿工威廉·福克斯命名。后来大家统一改用河名，改称Arrow town，1867年正式建制为市镇，中文固定译作“箭镇”。

说到这里，又不得不说当年华人的悲惨遭遇了，淘金者最多达到7000人，你要知道，现在还不到当时的一半。华人自然也不少，但又是歧视（国家孱弱子民自然受歧视），固定一块地方给华人住，不能住到人家队伍里。 还要单独额外多收华人的税：“人头税”，华人赚的钱也不能存入人家的银行，给一个番禺人存着，他自己开了一家店，这是当时唯一位会英文的华人。

说到这里，我们团伙里如今住在番禺的董大哥足足开心了二十一分半钟。开玩笑，董哥是我们当中最稳重的，全然没有这么轻佻，因为只有他能跟番禺扯上点关系，便拿他说事了。

看着眼前美如画卷的山河，你肯能很难和当年的淘金浪潮、华人的境遇联系起来。 好吧，回到我们的满眼秋色吧。登高俯瞰整片斑斓山谷，才知平凡山野藏着治愈人心的辽阔，一切烦恼和不快，通通忘却。
金黄秋叶配平整绿地，这片山谷随手一拍都是疗愈壁纸。 箭镇近郊高尔夫丘陵，原生枯草坡搭配人工彩叶乔木，形成层次分明的山地景观。 前景满树鎏金秋叶，远处雪峰静立，冷暖山色撞出独有的秋日氛围感。 金杨临浅路，远岭覆轻霜。 山野草木随季节更迭，不变的是群山长久安静地守候这片谷地。 天然秋叶画框直接框住雪山，不用找角度，抬头就是满分风景 接下来是一个有趣的地方，叫做：卡德罗纳胸罩墙（Bradrona），1998年末跨1999新年，四位女士在山谷酒馆欢庆后一时兴起，将四件胸罩挂在公路旁农场铁丝围栏上，纯属即兴玩笑。农场主人并未摘除，反倒默许留存，路过游客见状纷纷效仿，短短两个月围栏上就挂满六十余件内衣；期间曾有人偷偷全部清理，可游客依旧不断新增，规模越变越大，逐渐成为南岛标志性路边奇景 。 再后来，当地机构将这里转型为乳腺癌防治公益地标，定名Bradrona。游客悬挂内衣之余，沿途设置捐款箱，多年来筹集大量善款，全部用于新西兰乳腺疾病筛查、病患帮扶与抗癌科普。玩笑瞬间高大上起来，堪称神来之笔。曾有司机抗议，认为会分散行车注意力，要求拆除，显然是没有修炼到坐怀不乱的和尚境界，但未果，至今依然红火。 由此可见，同样一件事物，不同角度、不同高度、不同态度，结果便大相径庭，甚至天壤之别。 就好比早年间流行一个段子，北京王府井旁有人急不可待地掏出家伙刚想放水，治安人员上前阻止：此地不许大小便。谁大小便了？我只是掏出来看看，很久不见它了。得，还没有那条法律规定不让看，是自己看，又没强迫别人看。 又遇到一群美利奴羊（Merino）。山谷秋景的流量担当非它们莫属。裹着一身加厚羊毛大衣，慢悠悠晃在青草地里，红枫作背景、雪山当滤镜。 连抬头看镜头的模样都透着慵懒闲散，仿佛在说：又来拍，一天不知道来几波人，就知道拍拍拍，有啥好拍的？ 很难想象它们在想什么？或者压根儿什么都不想？只要有草吃就行？ 好吧，卫生也不顾了，屁股脏也无所谓了，只要吃着，便是一切。 长期这样的动作和姿势，不晓得他们的颈椎是否有问题，是否牵涉到前腿发麻，会不会突发偏瘫？从此酒桌上再也见不到了，档次没上去，轮椅先上了，不对，我说走嘴了，那是人类。 如果你说，我把红色的饱和度调的太高了，我应该是比窦娥还冤，因为我们在现场，也觉得它们很假，不真实，可掐一掐，确实出水啊，跟水灵灵的大姑娘似得。 相比之下，他们掐出水的年纪早已成为历史，变成遥远的回忆。

到了瓦拉卡了，老余让我赶紧拍视频。这浓浓的秋色，让人心生摇曳。

接下来我们先去雷朋酒庄，看可否买点葡萄酒。结果今天因为节日不开门，却有人在此举办婚礼。 雷朋酒庄也常译作瑞本酒庄（Rippon Vineyard），坐落于瓦纳卡湖畔缓坡之上，距离网红瓦纳卡孤独树仅5分钟车程，是新西兰南岛颜值天花板湖畔酒庄。 酒庄拥有超百年家族底蕴，土地溯源至1912年，1982年正式开启葡萄种植，由米尔斯家族四代人代代守护。 全程采用生物动力自然农耕法，零农药、不人工灌溉，保留葡萄最原生的风土风味，整片葡萄园均为非嫁接原生葡萄藤，让每一瓶酒都百分百复刻瓦纳卡湖畔独有的山水气韵。 在这种世外桃源般的环境里举办一次人生第一个婚礼（当然希望也是最后一次），不仅终生难忘，更应该如痴如醉了。 湖中的小岛被称作“瓦纳卡湖的宝石”，距离瑞本酒庄湖面直线仅1公里，是酒庄观景视野里最显眼的湖心小岛，冰川运动形成。 毛利时代，小岛是观景休憩地；早年欧洲人曾放羊、开设湖畔小舞厅，禁酒年代是隐秘休闲点；1886年划为保护区，如今生态修复完善，是本土蜥蜴、原生鸟类栖息地； 人家不营业，买不到酒，那就拍个合影吧，让新郎新娘知道一下，多少年以后，他们也会成这样的，不用担心。 背靠巍峨南阿尔卑斯雪山，直面澄澈无垠的瓦纳卡湖，层层葡萄梯田顺着湖岸坡度绵延，湖风调节昼夜温差，造就了这里绝佳的酿酒风土。 这里没有喧闹的商业化氛围，雪山、湖泊、绿野葡萄园同框，随手一拍都是治愈系南岛大片，也是新西兰本地人心中小众又浪漫的湖畔秘境，看湖、望雪山、品美酒，晕晕乎乎、迷迷瞪瞪那叫一个舒坦。 酒庄主打黑皮诺、雷司令两大经典酒款，品酒体验精致小众，每场品鉴仅接待少量客人，沉浸式感受湖畔酒香与自然风光相融。 如今的小岛，只能皮划艇、小船抵达，无桥梁，适合短途环湖打卡；岛上也没有像样的建筑了，最多就是游客野个餐、徒个步啥的。 等我们拍的差不多了，工作人员就来轰我们了，知道我们是来买酒的，说对不起今天不营业，请改日再来吧。得，这要是中国人，那肯定：快里面请，给你们品品，看喜欢哪一款？怎么能错过这么好的赚钱机会？真是不会做生意，哈哈。 回到瓦纳卡市区，首先我们要去瓦纳卡车站公园。 这就是它的招牌。 因为秋色太浓，因为颜色太多，因为草坪太厚，游人哇声一片。 瓦纳卡车站公园原为百年牧羊牧场遗存，园内留存老式石砌庄园小屋，栽植巨杉、红枫、银桦等多国引种乔木，秋季层次分明；园区临瓦纳卡湖，步行道直通网红瓦纳卡孤树。 枫红摇浅草，金桦衬旧庐，闲步秋园里，清风自徐徐。 百年巨木静静伫立，看过无数来往旅人，世间奔波终会停歇，如这片草坪，总能容纳一份从容安静。 湖水铺展成柔软镜面，远山勾勒硬朗轮廓，坡上屋舍藏进满目秋黄，南岛的温柔，一半藏在湖光，一半落在漫山林木间。 碧水环村铺浅黛，金杨绕岸染秋山。 澄澈湖水托举半山屋舍，金黄杨树错落依偎着冷峻远山，风掠过湖面，将山林秋色揉进小镇静谧日常。 远峰横黛色，金树绕湖滨，一汪清浅水，藏尽南岛秋。
这就是世界闻名的孤独树了。这棵树学名爆竹柳（我们此行沿途已经看到很多它的同类了），诞生于上世纪30年代。早年湖畔牧场主为圈住牛羊，折下一段柳枝当作围栏木桩插进湖滩淤泥，本只是一件简陋农具，无人料想它会生根存活。 后来湖面水位上涨，泥土被湖水淹没，木桩彻底立于湖水中央，在常年冷水浸泡、昼夜温差极大的严苛环境里缓慢生长，独自伫立湖面八十余年。 漫长岁月里它只是湖边不起眼的小树，直到2010年后，本地摄影师拍下它与雪山湖面同框的画面，发布在社交平台，ThatWanakaTree 标签迅速走红，成为全球摄影师奔赴打卡的地标，印上无数明信片、画册，人称“世界最孤独的树”。 2020年曾有人恶意锯断它两根主枝，树干留下永久伤痕，新西兰民众扼腕叹息，政府随即增设防护围栏，划定观赏步道，禁止游客踏入水中触碰树干。大家都在拍这棵孤独的树，我却拍到了站在它身上的孤独的小鸬鹚，你孤独吗？好吧，我来陪你，咱两一起孤独吧。 一年四季，花开花谢，它孤芳自赏，呈现出不同的摸样：春日嫩黄新芽，秋时满树金叶，冬季枝叶全无。纤细枝桠映着远山，在雪山和蓝天间倔强地伸展。

我拍了它6张，是站在她不同侧面拍的，围着她转的，你仔细看都不同，背景也不同。如同生活中的一些人，她会选择性的把不同侧面给不同人展示，路人职场友好，亲人家庭刻薄。且彼此之间没有交集。于是不同人群对同一个人得出完全不同的评价，谁更准确？自己想吧！

金杨夹岸铺秋色，碧水滩头送客行。 从湖边回来拾阶而上，古树携手框景，把满秋的落叶藏在心里。 缓坡草坪绵延向远方，黄绿枝叶层层叠叠，风掠过林间落下碎金，在瓦纳卡的秋日里，偷一段无人打扰的悠闲时光。 翠坡铺软草，彩树染秋光。 缓步走过起伏草坪，才懂美景从不在赶路的匆忙里。 百年红杉（据说这棵红杉是公园的网红打卡点）撑开浓荫，游人缓步靠近，伸手记录时光沉淀的厚重。 树叶间穿过的斑驳，是梦幻中的童话纯真。 秋枝垂落一地碎金，光影在草地上缓缓流动，瓦纳卡特有的温柔就这样铺平了。 巨杉衬着流云铺展草坪，游人驻足，把秋日旷野尽收眼底。 云漫青空阔，秋光影自身。 一位妙龄少女站在瓦纳卡车站公园百年石砌老宅前，上身的红衣和鲜红的鸡爪槭遥相呼应，搭配高大的欧洲核桃树、长长的身影、午后温暖的秋光，全然一副令人思绪万千的油画。这就应了那句话：你的身影，是别人眼中的诗和远方。 旧石屋守着的，不仅是岁岁秋叶，更是沉淀与往事，生命与生活。 从车站公园出来，我们就来到瓦纳卡另一侧的湖边。太美了，这是我说的最土的一句话，不过就这一次吧，我忍不住把湖边、小镇、远山都拍下来，你就品着茶，慢慢欣赏吧。 瓦纳卡坐落在新西兰南岛奥塔哥大区，瓦纳卡湖最南端，距离皇后镇约1.5小时车程，夹在南阿尔卑斯群山之间，与哈威亚湖隔狭长冰蚀谷地相望 。

瓦纳卡地名源自毛利语Wānanga，意为“圣地、知识研习之地”，千年前毛利部落便在此狩猎、传递山川故事，这片湖山自古被视作自然课堂 。

整座小镇依冰川湖铺开，常住人口仅数千，没有皇后镇的喧嚣，是南岛公认最温柔的慢节奏湖滨小镇。 一万年前末次冰川运动刨出整片谷地，消融积水形成瓦纳卡湖，湖面全长45公里，是新西兰第四大湖泊，湖水呈清透绿松石色，群山环伺，四季光影完全不同。 脚下起伏缓坡、平整草坪都是冰川退去后留下的冰碛土层，车站公园平缓起伏的草坡，正是冰河遗迹。
不同于皇后镇的刺激冒险，瓦纳卡主打松弛治愈：一半山野探险，一半湖畔慢生活，艺术家、摄影师、退休牧民聚集于此，整条主街遍布画廊、手工咖啡馆、小众酒庄，氛围安静文艺。 奥塔哥昼夜温差巨大，欧洲引种乔木集中变色：核桃树满树鎏金、鸡爪槭浓烈赤红、落叶松垂下金缕枝条，搭配澄澈蓝天、蓬松积云、青绿色起伏草坪，色彩饱和度拉满。 本地Kāi Tahu毛利部落世代守护湖区，每一座山、一片湖都有传说，当地酒庄、公园展板会记载毛利人与自然共生的故事。 开阔草坪铺展温柔底色，民居错落依偎层叠彩林，云絮漫过整片小镇的安然。 苍松围浅舍，一树染秋丹。 成片苍劲青松作天然屏障，秋树错落点缀屋舍，把山野静谧揉进寻常烟火。 晴云浮远岫，闲坐赏秋家。 远山草坡呈浅褐暖调，与前景彩林形成远近层次，光线柔和绵长，上午、傍晚黄金两小时是摄影最佳时段。 浅褐山峦作远幕，苍松簇拥彩林，极简白屋静卧青草地，藏尽小镇温柔。 两山环镇染秋光，万树斑斓覆野塘。 苍松列作青屏，红黄秋叶次第铺展，远山漫洒柔和日光。 晴山铺浅黛，松影落青茵。 斜光淌过起伏草坪，一树金枫立于林间，远山晕开淡暖霞光。
长路依山观叶色，一川秋树对层峦。 成片金杨临水而立，湖面漾起细碎波纹，山野秋意随波漫开。 一树鎏金叶，千家枕远山。 远峰覆着皑皑白雪，白帆漂于澄澈湖面，彩林静守湖畔一隅。 草沿湖岸铺新绿，树倚苍山缀浅黄。 平视之后再俯瞰，现在我们来到瓦纳卡观景台，全方位高层次阅览小镇风采。 连绵群山环抱整座小镇，街巷藏满层叠彩树，晴云漫过错落屋舍，秋意铺满谷地。 一湖澄碧映金杨，半岭晴光落野塘。 平缓草坪衔接澄澈湖水，高低金杨与红枫错落排布，远山静静衬着湖畔人家。 青山横远黛，彩树绕村居。 长街直通山谷，两侧屋舍被鎏金秋叶簇拥，暖阳落在连绵平缓山巅。 千檐隐入斑斓树，一脉秋山抱浅村。 远处雪峰清冽洁白，坡地金杨摇曳，现代民居隐在层层深浅秋色之间。 深林凝翠色，万树染秋黄。 淡月悬于云巅，缓坡草甸铺向林间小屋，松与彩枫交织出温柔山野暮色。 云浮碧宇摇金叶，路绕秋林静人家。 看完美景，就入住酒店了，这是我们入住的：橡树岭度假村（四星级）（Oakridge Resort），因为刚入住时没看着这个招牌，晚上我们吃完饭回来的路上看到，因此，是夜晚照片。 在二楼的阳台上，可以远眺群山、钻天杨、晚霞。 当然还有酒店的草坪，疙瘩云。 从酒店房间出来，往左前方走不到两百米，就到了他们的橡木桶烤肉餐厅Jacob’s Grill，这套橡木桶熏烤工艺，是橡树岭度假村2008年首创，距今已有近二十年，如今是瓦纳卡独一份的特色烹饪方式。吃完饭我专门跑过去拍下他们的制作场地。 瓦纳卡是新西兰中奥塔哥核心葡萄酒产区，镇上酒庄每年会淘汰大量陈年黑皮诺的法国橡木酒桶，废弃木桶直接丢弃十分浪费。餐厅主厨就地取材，发现酿酒木桶内壁浸透葡萄果香、单宁与香草香气，拿来做熏烤器具，能给本地牛羊赋予独特酒香，就此研发出橡木桶烤肉。同时当地盛产草饲牛羊肉，食材与酒桶资源完美结合，慢慢成为小镇标志性美食。 普通果木只有单纯木香味，葡萄酒橡木桶残留葡萄发酵香气，低温熏烤时果香渗入肉里，弱化牛羊肉膻味，肉香、木香、酒香三层融合，是普通烤炉做不出的口感。酒桶桶身密封性强，熏烤时烟气完全包裹整块肉，内部湿度稳定，长时间慢烤也不会烤干肉质，成品多汁软嫩。 完美绑定瓦纳卡葡萄酒文化，游客能直观感受到“酒与肉同源”的南岛山地饮食特色，巨型木桶也成餐厅标志性景观。我们深知酒与肉同源，我们还知道酒肉朋友、酒色之徒，为此，我们点了一个烤肉，上来才知道是一艘航空母舰，众多肉，吃到我们极限，一张嘴便能看到喉咙里的肉，有肉必须有酒啊，我们点了一杯红酒，喝完不尽兴，美酒加咖啡，我们又点了第二杯。无折扣实现“酒与肉同源”，加深了“酒肉朋友”的情谊，彻底沦为“酒色之徒”。好吧，酒足饭饱，今晚必能睡个好觉。（本集结束。游记未完待续）