碧波伴我醉南国

黄建明

四月的海南，风里早已裹着温润的椰香，将沁人心脾的春天味道轻轻的吹拂过来，却又馋人样的只在你的鼻尖飘过，就又随了海岸线上波涛的翻滚，闪着身子去了更远的地方。

告别三亚后我们先是去到儋州那边玩了几天，所以，这篇文字正题之前的两小段，说的会是入住在海花岛上的一点感受。

儋州的海花岛确实很美，当然，能看出来是那种人工精雕细琢出来的美，但雕琢的很现代很大气，这是去到岛上的人第一眼看过后都会得出来的一个结论。

滨海环境，浅海水域，海岛风光，恢弘建筑、亚热带气候，红树林湿地，天然海湾和巨型的天然珊瑚礁石（大铲礁），可以说是得天独厚占尽了天时地利与人和。

作为世界上最大的人工花型岛，被分成了三个部分，三片岛取名倒是简单粗暴，如同几兄弟在家中被妈妈呼叫为“老大老二老三”样的，分别名为“一号岛、二号岛和三号岛”。又因其平面形态似盛开在海上的三朵花，故而三片岛屿的共同名字就叫作“海花岛”。

没去岛上之前其实是搞不清楚这岛岛之间的顺序，以为出了白马井火车站往岛上去，要么顺着排一、二、三，要么逆着排三、二、一，嘿，还真就不是。三兄弟是这么排位的：一号岛在中间，二号岛在一号岛北边，三号岛在一号岛南边，似我们样从东北方向的白马井出来后要去到海花岛上，依次经过的就是：二号岛、一号岛、三号岛。三片小岛分工很明确，一号岛为综合旅游区，二号岛和三号岛为居住功能区，每片岛都建有桥梁与岛外相通，岛岛之间也是有桥梁连接的。

骄阳似火，赤日炎炎，顶着漫天的燥热，我们是2026年4月15日抵达的海花岛，入住的是烟火气最旺的二号岛。

带着一脑门子的新鲜好奇，在岛上转了几圈后发现，这边对小区及楼栋的命名也非常有特点。小区都长的差不太多且都称作“湾”，如白沙湾、晓港湾、松涛湾、爱情湾、白鹭湾、玲珑湾、听海湾、澜湾等。我们入住的那一块好像叫作“听海湾”，但也不是很确定，因为湾湾之间没见着有什么围墙呀或是围栏等的隔离。咱是在湾里面不分东南西北走过的才这么说，只要你愿意，这湾去那湾也就是多走一段路或少走一段路的事。而楼栋的命名则是完全延续了岛名样的随性，直接从一栋楼到四百多栋楼叫过去，并不会因为这湾变那湾的原因而停顿。

是的，没法子去具体清点，傍晚散步的时候你往那滨海栈道上一站，满目楼栋仿若森林数不清真的数不清，据说目前岛上住宅确有四百多栋，大多数楼高是30层左右，最高的住宅近40层高。

上岛后的第一件事，就是去租了一辆电动车，方便骑行着去一号岛和三号岛游玩，当然，逛逛二号岛的滨海栈道或是街边市场也很方便。比如在逛过两次市场后，有一个很直观的比较：海花岛菜篮子方面的物价大约是三亚的二分之一。当然，这样的比较谈不上客观，也可能是时值四月中旬了，岛上候鸟都纷纷飞回了老家的原因。

因为只在海花岛上住了两晚，原本打算顺带着要去的儋州几个比较著名的景点，如“东坡书院”、“千年古盐田”及“石花水洞”等，都因为或这或那的原因没能去成。所以对海花岛的描述于我而言该怎么说呢，如此惊艳且独特的岛屿，不写上几句心里痒痒，真要写呢，三天的时间最多算是走马观花。罢了罢了，开场白样的浅浅几句，不可能解锁得了海花岛的鲜活与绚烂，算是，最多算是寥寥几笔留个印记，咱没有枉来小岛一趟对吧。当然，主要还是因为这篇文字想要记录的其实是我们在海口的游玩点滴。

2026年4月17日起了个大早，在入住的1314号房间收拾好行李，依依惜别了海花岛的浪漫与壮阔，迎着徐徐海风，我们在海南岛的旅行就又将循着预设好的时光轨迹缓缓前行了。

仍然是在儋州白马井站踏上的返程，不过这次是前往海口的列车了。铁轨延伸一路东北方向，窗外的椰林、田野一闪一闪的往后退去，将海花岛的梦幻与喧嚣轻轻地留在了一阵一阵的风声里。

车程倒不算很长，一小时五十分钟的样子，却可以让心沉淀沉淀，起码让自己别一直都纠结怎么能没去成儋州的东坡书院这件事上。

抵达海口并安顿下来后，时针已然指向午后一点，阳光透过街巷的缝隙洒下来，如同梦幻样的，一座滨海古城的温柔，如此敞亮直白的就铺展在了眼前。

很让人开心的是，落脚的宾馆，地处骑楼老街的博爱路上。推窗便是老街的烟火与古韵，青瓦白墙近在咫尺，廊檐风影拂过窗棂，这般与历史朝夕相伴的机缘，让这次的海口之行，一开始便染上了温情的诗意。正因为居于老街之中，得胜沙路、文明东路、中山路、解放路两侧的幢幢骑楼，便成为了我们朝夕相伴的风景。那些镌刻着岁月痕迹的建筑，如同穿越百年的时光信使，在静静的告诉你椰城的往昔风华，哪一块砖石里藏着乡愁，哪一道纹路中浸着故事。

海口的骑楼老街，是刻在海南人尤其是海口人骨子里的乡愁图腾，更是一部写满侨乡悲欢、中西交融的活态历史书。一大片绵延数里的外廊式建筑，据说南宋年代就有了萌牙，明朝及清朝逐渐兴盛，鼎盛时期则是在清朝末年及民国初年。历经了七百余年的风雨洗礼，从最初的滨海小墟，一步一步发展成为了南洋华侨归乡筑梦的故土坐标，也是中国南方现存规模最大的，保存也最完整的骑楼建筑群。

海口的骑楼绝非单一风格的复刻，而是集中国传统民居古韵、西方古典建筑精髓、南洋殖民风情于一体、甚至还糅合了印度与阿拉伯建筑韵味的，巧夺天工古韵与典雅之大成，是海上丝绸之路文化交融的绝佳见证。每一栋楼宇，都是一幅浸染百年的风景画，每一寸肌理，都藏着一段跨越山海的家国情怀。

住在骑楼街里的感觉不仅很特别而且还很有趣，比如，欣赏骑楼探索老街，俨然成为了必修课且我们还特别愿意。目光所及的骑楼，皆以素净的白色灰泥粉刷墙面，历经百年海风侵蚀与岁月冲刷，已经染上了深浅不一的斑驳，但你要细了看却依旧透着温润的光泽，像极了华侨们归乡时，历经沧桑却仍然澄澈的眼眸。建筑立面之上，支提窗与券窗错落排布，窗棂间雕着缠枝莲、祥云、蝙蝠等中式吉祥纹样，间或又点缀着西方巴洛克式的涡卷纹、哥特式的尖拱装饰，还能见着些南洋独有的贝壳、椰树浮雕，巧夺天工中西合璧，尽透了琼州海峡南岸的长情与倔劲。

柱廊式的设计，是骑楼最鲜明的标识，连绵柱廊为骨，凌空檐盖为翼，温柔揽住行人，隔绝南海的毒辣阳光，也遮挡雨季的瓢泼骤雨。骑楼是热带气候里最贴心的建筑确幸，更是行人悠然漫步的诗意回廊。行走其间，脚下是青石板路的温润，耳畔是檐角风铃的轻响，仿佛踏入了时光步道，百年前的市井繁华，不经意间就在眼前缓缓的浮现出来。

经年里整整几条街上骑楼的陆续耸起，无不一段又一段的藏着些催人泪下的侨乡旧事。

清末民初，时局动荡，无数海南人为谋生计背井离乡，乘着帆船漂洋过海，远赴他国打拼。他们在异乡做苦力、经商贾，历经风霜雨雪，尝尽人间冷暖，却始终将故土放在心底，攒下钱后的第一件事，便是归乡筑屋，扎根故土。长了见识的先辈们，将在南洋见到过的西方建筑样式、异域装饰风格，与家乡传统的民居建筑相融，建起了一栋又一栋的骑楼，既是安身立命的居所，也是经商兴业的铺面，更藏着对家乡的眷恋和对根脉的坚守。廊檐上的每一朵雕花，都是对故土的思念，楼宇中的每一处榫卯，都是跨越山海的乡愁。于是，中式的飞檐翘角、西方的拱券立柱、南洋的通透格局、异域的装饰纹样，在这片土地上完美共生，没有丝毫的违和，反倒成就了独一无二的风貌，成为了海口最动人的城市印记。

鼎盛时期的骑楼老街，是琼州大地最繁华的商贸中心，也是海上丝绸之路的重要节点。得胜沙路上，商号林立，货栈相连，来自南洋的香料、布匹、洋货，从港口源源不断运入，再通过老街销往内地。内地的茶叶、丝绸、瓷器，也在此集结，漂洋过海走向世界。博爱路上，茶馆酒肆人声鼎沸，侨商们在此洽谈生意，乡亲们在此闲话家常，孩童在廊檐下追逐嬉戏，挑夫的吆喝声、小贩的叫卖声、算盘的噼啪声，交织成最热闹的市井乐章。彼时的老街，商贾云集，熙熙攘攘，既是经济的枢纽，也是文化的中心。南洋文化、中原文化、海洋文化在此碰撞交融，孕育出独特的琼侨文化，滋养了一代又一代的海口人。

岁月流转，风云变幻，老街依然风华正茂。虽然其内涵已从传统的交通与商贸枢纽，转变为文化、旅游、消费与城市认同。一幢幢骑楼在廊柱里留存着的历史文脉与人间烟火，依然让天南地北的游人痴迷和追捧。

历经沧桑的骑楼，早已不是单纯的建筑，是侨乡历史的载体，是乡愁的归宿，是刻在海口人血脉里的记忆。看似冰冷的建筑集群，却也承载着红色记忆、民俗信仰和市井温情。穿行在街巷之间，每一步都能踏在历史的脉络上，每一眼都能望见时光的沉淀。

多走了几趟后发现，老街上除了承岁月藏侨情的楼栋，深处还散落着很多处的历史文化遗迹呢。

中国共产党琼崖一大会址静静的伫立在竹林里，一栋看似并不起眼的二层民居，青砖黛瓦，木窗木门，却承载着琼崖革命的星火初心。1926年，先辈们在此秘密集会，宣告中共琼崖地方委员会成立，从此，海南岛上燃起革命烽火，近百年红旗不倒。这方小小的院落，见证了热血与信仰，镌刻着坚守与担当，先辈们的慷慨激昂家国情怀，至今仍让人肃然起敬。

庄严肃穆的中山纪念堂，坐落于老街核心地段，是为纪念孙中山先生而建。建筑融合中西风格，飞檐翘角透着中式典雅，柱廊拱券尽显西式庄重，堂内陈列着先生的革命事迹，见证着琼州大地的时代变迁，也承载着后人对革命先驱的缅怀与敬仰。

天后宫香火袅袅依海而建，供奉着海上女神妈祖，是历代渔民、侨商祈福平安的圣地。当年华侨漂洋过海前，必来此上香祈福，祈求航程顺利，归乡后过来还愿，感谢妈祖庇佑。庙内雕梁画栋，古韵悠悠，香火绵延百年，见证着无数人的祈愿与期盼。

冼太夫人庙供奉着岭南圣母冼英，她安抚百姓、促进民族团结，被海南百姓世代敬仰。庙内古柏苍翠，香火不绝，每逢节庆，当地百姓便会前来祭拜，海口人最质朴的敬仰，已然铸成了千年的民俗文化。

这些庙宇与骑楼相依相伴，晨钟暮鼓里香火缭绕。常见着老人庙前闲坐，香客缓步上香，孩童在檐下嬉戏，厚重的历史与鲜活的烟火相互依偎，让老街的时光，变得温柔而绵长。

清晨的老街，是静谧而治愈的。晨雾尚未散尽，薄薄地笼罩着幢幢骑楼，青石板路上沾着露水，商铺尚未开门，只有海风拂过来，带着淡淡的海盐的味道，几条街的楼栋都静静地伫立着，不言不说似在等待。

因为无需太久，老街会立马开启人山人海模式，阳光透过玻璃窗户洒下斑驳光影，商铺一家家有号令样的都赶紧将大门打开。老爸茶店子里陆陆续续的坐上了一桌又一桌的客人，一壶红茶，几份点心，大家围在一起，聊着家常，说着往事，时光在这里慢了下来，没有尘世的浮躁，只有岁月静好安然。

每天的这个时候，最热闹的还得是水巷口街的街口上，诩为排队王的“荣记虾饼”店了，不算太大的门面外早早的又排起了长队。其实这虾饼原本是临高人最喜爱的小吃，因其外酥里嫩、虾香浓郁、金黄酥脆、肉鲜弹牙，咬上一口，满满的海岛烟火味，早早的就风靡周边卖到海口这边来了。现在在海口特别是在骑楼老街，小吃这一块如果要排名的话，虾饼说第二，绝对没谁敢排第一。

我们是去到海口第一天的傍晚，就跟在了“荣记”队伍的后面，等了差不多二十分钟后，才买上了四只虾饼。

其间还有个温馨的小插曲，居然在千里之外的海南岛上，巧遇了赣州老乡。

几位正犹犹豫豫一边聊天一边纠结要不要也跟着去排队买上几只虾饼，那西南官话调调的家乡口音穿透力太强大了，连忙走上去搭讪：

“你好，赣州人啊？”

“咦，是哦赣州人”。

对方显然也很惊喜：

“你们也是到海口来旅游的啊？”

没来得及回上话呢，老乡又接着问道：

“虾饼可好吃哦？”

“还没吃呢，才刚刚买到”。

人太多了，没说上几句话就让排队的人群给打断了，后面那几位老乡去没去排队买上虾饼就不清楚了。

虾饼是真的好吃，弹牙松脆，肉汁迸发，咸鲜浓郁，还混合着一种韭菜与海鲜交融出来的香汁直冲脑门的味道。

我们是在海口呆了几天就去买了几天的虾饼吃，当然，后面的几次就没再去排队了。老街的好多巷子口边上都有卖虾饼的，价格差不太多，口味也没吃出来什么区别。

感受良多的几天，一直都沉醉在老街的平静与祥和里。当夕阳为骑楼镀上一层暖金颜色，晚风会穿过廊柱，吹散一天的燥热，晚霞映在白色的墙面上时，可以从一廊一柱中寻找百年侨乡的风华，感受旧时光的温柔流淌，于晚霞中去诵读藏在砖石里的乡愁与感动。

骑楼老街让人流连忘返，其实在海口，还有一处极具诗意的地方值得赴行——“云洞图书馆”。

她是一座仿佛从梦境里坠落人间的建筑，地处海口湾的尽头，这片海湾真的很美，放眼望去你都得心里面嘀咕很久，这，会不会是海风与云絮窃窃低语的地方呀？

图书馆通体洁白，如月光凝成的雕塑，泛着温润的光泽。没有一条直线，没有一处棱角，整栋建筑似一朵被海风吹散又凝固的云，像一枚来自星际的温柔碎片，静静卧于浪花轻吻的岸畔。建筑整体都有孔洞想通，那大小不一的孔洞如同是几只凝望世界的眼睛——每一孔，都藏着一个宇宙，每一隙，都在倾听潮汐的低语。

云洞甚至不像是被建造出来的而是，大海与天空共同孕育出来的一枚诗眼。

第一次去云洞图书馆，想着路也不熟，公交车方便些吧，导航上看距离不算太远。有点纠结的是，骑楼老街往那方向走的好几趟公交车，在图书馆是没有停靠站点的。又想想无所谓了，反正不赶时间，就当是走着看看沿途的风景好了。

真到了云洞外面的时候那脑瓜子像是被点化了样的，忽然就参透了云洞无愧海口湾生态长廊的点睛之笔，不但是兼具实用与艺术的城市地标，亦仅是供人静心阅读的精神驿站，还是滨海步道的休闲港湾。她独树一帜的“洞”式造型，完全打破了传统建筑的桎梏，成为椰城最具辨识度与未来感的存在。远远望去，流畅婉转的曲线如同海浪翻涌卷起的波涛，还像是科幻片中才能见着的多维时空。是那种看上一眼便会被深深吸引的建筑，吸引着你挣脱现实的束缚，踏入另一个维度的空间，亦或是梦幻里才会有的诗意秘境。

当你站在了图书馆跟前的时候会感叹，云洞样的建筑无论用什么样的语言去赞美都不为过，它是自然与人文、城市与海岸的完美联结，也是现实与想象的载体。图书馆面朝无垠大海，背依城市繁华，与蓝天、碧海、椰林融为一体。再仔细看，不远处就是银龙卧波样的世纪大桥，桥上双塔斜拉的身姿挺拔而壮阔，钢索如琴弦轻挽流云横跨海面，将天与海柔顺衔接。

能不诗意吗，游人回眸刹那的云洞，凝固的云又化作成了一枚洁白的海螺，卧在海岸边上，孔洞错落间，微风与光影自由穿梭。

大桥的刚劲与图书馆的柔美遥相映衬 ，一柔一刚，一静一动。朝阳喷薄时，金辉漫过桥身，为云洞镀上暖边，海面倒影交织成诗。椰风、碧海、长桥、云洞，在此刻相拥，成为了椰城最动人的山海浪漫。

图书馆的每一处设计都透着对自然的敬畏与对未来的追求。建筑通体以温润的米白色为主调，而大大小小形态各异的孔洞错落分布，才是这幢建筑的灵魂所在。阳光透过洞眼洒入，在地面、墙面投下斑驳陆离的光影，如同星光散落，总有海风穿洞而过，裹挟着大海的清新与微咸，整个空间因此通透而灵动。

可以尽情的放任自己去想象，步入图书馆会是踏入了一个超出意料的时空秘境么，曲面墙壁层层叠叠，迂回婉转间，光影在孔洞里流转，明暗交错，虚实相生，瞬时让人分不清是身处现实，还是遨游于另一处时空。目之所及简约且极具质感，书架依空间走势而设，书籍整齐排列，墨香氤氲，如若寻一处靠窗的位置坐下，抬头便是碧波万顷的大海，浪涛轻轻拍打着海岸，海鸥自由翱翔，远处的海面与天际相连，辽阔而治愈。低首便有文字在书页间流淌，古今中外的故事在此汇聚，让人沉浸其中，忘却尘世的烦恼。

云洞图书馆每天都有很多的外地游客去打卡拍照。

隔天想着，海口大着呢换处地方逛逛也行，就去到了被称作城市绿肺的“万绿园”。

“万绿园”其实是海口城区的一座大型滨海公园，环境很美，园区里草木葱茏繁花似锦，椰树挺拔草坪如茵，是平日里人们特别愿意去的一处休闲的地方。

我们到公园后一直就往前走着，直觉上过去应该就会是海岸边了，别说，真有点准，没走上二十分钟就听见了海浪哗哗哗的声响。一路上有老人在打太极、小朋友嬉戏玩耍，椰叶沙沙作响的前端，已然是滨海栈道了。

海岸栈道上拍照的时候，蓦然回首又是一阵惊喜，这公园与云洞图书馆竟然咫尺之遥，比邻而居呀。

公园继续逛，拍拍照放放松什么的，既然是隔壁邻居，云洞那边倒是还可以再去转转。

椰子树在海南岛可以说哪哪都是，但这棵高耸近云细长细长的品种，是在海口人民公园外面看见的，不清楚是不是叫“大王椰”的那种，得有二十米高了吧，特别引人注目。

感觉海口的气温比三亚要高些，好在这边的太阳不似三亚样的灼人。沿着海边慢慢行走，一边是绿意盎然的城市公园，一边是波澜壮阔的蔚蓝大海，而不远处是宛若艺术品的云洞图书馆。

海风一阵一阵，带着草木的清香与大海的湿润，脚下的栈道延伸向前，每一步都走得惬意而从容，心中满是欢喜。从公园到图书馆，不过短短一段路，却将城市的绿意、大海的辽阔、艺术的浪漫都尽数囊括，让人沉醉其中难以自拔。

待到夕阳西下，晚霞染红天际，云洞更是美得如梦似幻。落日的余晖洒在海面上，海水都染成了橘红颜色，在波光荡漾里，图书馆的孔洞被晚霞穿透，光影勾勒得愈发魔幻。

又在云洞这边拍了些照片，琢磨着返程就不去乘坐公交车了，沿海甸河走着回骑楼老街应该不会太远。

还真是，导航都不用打开，凭着感觉估计走了四十分钟不到，与骑楼老街隔路相望，默默守护椰城百年光阴的海口钟楼，便静静地伫立在了眼前。

一路上风光旖旎，心境悠然，河畔晚风轻拂，岸边灯光次第亮起，倒映在缓缓流淌的河面上。一边是现代艺术的浪漫诗意，一边是百年老街的古韵悠长，两种截然不同的风情，在这段行程中完美衔接。古今对话，时光交错，椰城的独特魅力，这一刻尤其治愈而纯粹。

2026年4月20日，又一次收拾好行囊，乘火车告别海口，算是结束了这段难忘的旅程。

这次的海口之行，没有奔赴热闹的海滨浴场，没有追逐繁杂的网红景点，只沉醉于骑楼老街的百年古韵，流连于云洞图书馆的滨海诗意，便已足够圆满。

骑楼老街，是岁月沉淀的乡愁，侨乡筑梦的传奇，藏着椰城的风雨过往，载着山海的家国眷恋，在时光里静静伫立，守一方烟火故事，承百年文脉乡愁。

云洞图书馆，是现代艺术的诗篇，是自然与人文的邂逅，它迎着海风，伴着碧海，为城市注入诗意与浪漫，让浮躁的心灵有了栖息之所，让想象与现实完美契合。

一古一今，一旧一新，两种风情，两段时光，共同勾勒出海口最动人的模样，让人念念不忘。

旅途终有尽头，可那些邂逅的惬意，却会永远留在心底。骑楼的廊檐下，藏着时光的故事与侨乡的乡愁，云洞的光影里，载着滨海的诗意浪漫与心灵安宁。椰城的风，依旧缱绻，岁月的歌，仍在传唱。此次椰城寻韵，不负时光，走过的青石板路，邂逅的滨海诗意，都将化作流年里最美好的记忆，在心底里久久珍藏，每每想起，依旧满心欢喜，余韵悠长。