<b>——揭开欧洲的珠宝盒，世界最美广场掠影</b> 不得不说布鲁塞尔的大广场真的是太值得用一个篇幅来记录，用世界最美广场来形容它名副其实，不多说，让我们置身这座广场，来细细体味它的外在和内在的魅力。<br> 联合国教科文组织1998年将这座广场列为世界文化遗产，理由十分简明扼要：它是人类建筑艺术与城市文明的杰出典范。<br> 走进布鲁塞尔大广场，仿佛一脚踏进了一个被时光精心封存的美丽梦境。和世界很多广场相比，这座广场并不辽阔，却以一种近乎傲慢、梦幻和执着的方式将世间最繁复、最精致的美和意念浓缩和凝固在方寸之间。大文豪维克多·雨果曾在这里居住，他望着周围环绕的建筑，感慨地称之为“世界最美丽的广场”，这句简单直接的称赞流传至今，无人可以反驳。几个月后的今天但我翻开相册，浏览着一张张照片，仍然为之动容。 让我们尽可能地来慢慢回忆一张张照片所留下的建筑和建筑背后的故事。<br> 广场上最高大建筑就是广场南侧中央的布鲁塞尔市政厅，它的压刀一切的气势，让周围的建筑似乎都成了它的陪衬。 这座建筑落成于15世纪中叶，六百年来，它之一屹立在这里，是大广场乃至比利时最具代表性的历史建筑。半个多世纪、数代工匠们一砖一石，一锤一凿，用双手堆砌成不朽的史诗。这座建筑称得上是弗拉芒哥特式建筑的登峰造极之作，正面宽达70米。风风雨雨中，它经历了王权的更迭、战火的洗礼，革命的喧嚣与和平的静谧。今天它仍然是还在履行着市政厅的功能。 不知道你是否注意到一个让人困惑的现象。市政厅的正面是不对称的。塔楼并不在中轴线上，左侧（建于1402年）比有测（建于1444年）要长很多，两边肉眼可见的失衡。有一个传说，建筑师扬·范·勒伊斯布鲁克亲手完成了这座塔楼，当他站远了去审视自己作品的时候，猛然发现了这一致命的偏差，于是羞愤之下从他定一跃而下，选择以死谢罪。故事无法证实，我想大概率也是虚构的，但是故事之所以流传，是因为故事以一种悲剧式的浪漫，为市政厅建筑蒙上一层神秘，却又充满人性力量的光环。<br> 建筑史学家认为，不对称是因为早期规划的局限。左侧建成时。右侧的街道尚未拆除，建筑受到限制。又为了让塔立于广场中央，最终形成了今天的不对称的情况。无论成因是什么，这个“错误”在数百年后，竟被很多艺术家看作是这座市政厅建筑最迷人的地方，认为这是完美中留下的瑕疵。 塔楼相对于整个建筑不对称尚有原因可解释，但是正面门的不对称就不知何解了。这座建筑以它的壮丽和各种不对称让人们铭记。这也让我们更加体会到，有时候不完美反而产生独特的魅力，这些不期而遇的小瑕疵，坦然地展示在世人面前，丝毫没有降低人们对它的赞赏。 法国路易十四国王为了领土扩张，与英国、荷兰、西班牙进行了九年的、神圣罗马帝国组成的大同盟进行了长达九年的“大同盟战争”，当时布鲁塞尔归属西班牙管辖。1695年，法国军队炮轰布鲁塞尔，大广场周边建筑大部分被摧毁，一片焦土之中，唯独市政厅塔楼奇迹般幸存，成了布鲁塞尔这座城市的精神象征。<br> 此后的数年，围绕着这座塔楼，大广场周围的建筑悉数得以重建，大广场又恢复了往日荣光，所以它不仅美丽，更是不屈的。 巍然屹立的塔楼顶部站立着镀金的圣米迦勒雕像，他手持长剑，脚踩恶龙，傲然俯视着整座城市。天际闪烁着一点金光，这是布鲁塞尔最古老的地标，也是这座城市最骄傲的剪影。据说每当布鲁塞尔遭遇危机的关头，他的金甲便会在风中发出异响，虽然只是传说，但却凝聚着一座城市对它的守护神最深情的想象。 市政厅的建筑群上除了高耸的主塔，还有多座副塔分布在主楼两翼的角落，它们同为晚期哥特式风格，与主塔相呼应，如同簇拥在主塔左右的侍从，金色的风向标或者小雕像不争锋芒，却各自精致。 市政厅建筑的表面更是一部用石头凿刻出的百科全书。密布着书包可壁龛，安置着从王侯到先知和美德女神的雕像，据说这里的每一尊雕像有有名有姓，有出处，有典故。光与影在层层叠叠的拱券、浮雕的凹凸之间流动着，随着日光变幻着表情。 如果说布鲁塞尔市政厅是城市的灵魂，而与它隔着广场相对而立的市立博物馆就是城市的回忆。没有了它，那些关于面包市场、勃艮第公爵、查理五世、行会、商人和市民的故事。它更像一位身披黑色长袍的学者，娓娓讲述着它和这座广场，乃至这座城市的历史故事。它平展的里面，包容着几百年来的风风雨雨。 如果把市政厅比作是布鲁塞尔中世纪自治权利的象征，那么市立博物馆则代表着外来的统治权。<br> 13世纪的时候，这里曾经是布鲁塞尔中央广场上的面包交易所，所以在荷兰语中，这里仍然被称为“面包屋”。随着布鲁塞尔市政厅的建立，城市自治权越来越强，布拉班特公爵也就是后来著名的西班牙国王卡洛斯一世和神圣罗马帝国国王查理五世。中世纪的欧洲各国，历来是你中有我我中有你的格局，我们不在这里赘述。公爵不愿意整个广场只剩下市民权利的象征，于是15世纪后期决定拆除了面包市场，兴建了这个行政建筑，与市政厅对峙。后来他成了国王，这里也就被称为“国王之家”。但这里从未有国王在这里真正居住过。<br> 今天我们看到的建筑并不是查理五世时代的原建筑，历经战争、衰败和改造，我们见到的实际上是19世纪的哥特复兴式作品，人们根据旧图纸、旧版画和当时流行的哥特复兴式审美，重新创造出的查理五世时代的样子。 繁复的窗棂，精致的石雕满眼皆是，飞扶壁和小塔簇拥着中央塔楼。现在这里是布鲁塞尔市立博物馆，收藏着这座城市的历史和记忆。中世纪的地图、挂毯等都在这里缓缓展开，述说着它们的往事。 尖塔仿佛凝固的火焰，从石头中国缓缓升起，铜铸的人物站在火焰之间，他们仍然擎着旗帜、握着长矛，守卫者荣誉。展现着一种近乎舞台布景一样的精美。 布鲁塞尔大广场最迷人之处，其实绝不仅仅是一座建筑的宏伟豪华。我们赞叹市政厅哥特尖塔的高耸入云、坚强不屈；欣赏国王之家的精致典雅。但是站在广场中央，四周建筑向你涌来的瞬间，才会真正理解这座广场的伟大。正因为这座广场的整体性，协调性和完整性才是这座广场真正的迷人之处。<br> 更为奇妙的是这些精美典雅的建筑不是王宫，不是教堂，只是各行各业的会所，这在欧洲城市历史上也是极为罕见的。它们华丽，但却属于生活在这座城市的平民。每一个行业都用石头向后人证实自己曾经真真切切地存在过，那些雕刻着麦穗、船帆、狐狸、天使的镀金装饰熠熠生辉，数百年未曾褪色。这就是生存的力量，构成这座城市真正灵魂的力量。 进入大广场会不自觉产生一种错觉，仿佛我们走进的不是一座广场，而是走进了一座露天剧院。<br>让我们将目光梭巡一圈，就知道和能查询到的，简单回忆这些华美建筑的历史和隐藏的有趣故事。 下面这张照片上的正面的六幢建筑，左边是市立博物馆，右边是一条通往大广场的小路。它们紧紧相依，却有着各自不同的用途。从右至左依次是：鹿之家，约瑟夫安妮之家，天使之家，金船之家，鸽子之家和金商之家。<br> 右边的三幢建筑是属于私人住宅，中世纪和近代早期，布鲁塞尔的房子是没有门牌号码的，人们就根据建筑外面的某个雕塑或装饰来给房子命名。今天这些住宅已不再是民宅的功能，都已改做商业用途或办公场所，透过窗棂，我们依然能想象出，数百年前，这里的窗帘后面，人们在这里起床、做生意、争吵、吃饭、恋爱和老去。 金船之家是这一排建筑中的主角。它虽然被称为金船之家，却从未扬帆起航，它只是把大广场当成自己的海洋。你能想到，这里和船没有任何关系，它曾经属于裁缝行会。1697年，设计建造时，裁缝行会甚至希望把整个统一成一座宏伟的建筑，但遭到了邻居们的拒绝，各有特色的建筑才是人们最希望的吧。 金船之家的顶部高耸这座雕像是圣奥莫博诺。他不是国王、主教，他只是一个布商和裁缝，他经营有方，成为一个成功的商人，但他认为上帝让我赚钱，是为了让我去帮助别人，这在12世纪的商人中极为难得，他的名字在意大利语中意思就是“好人”。去世后仅14个月就被教皇封为“圣人”，成为裁缝和布商的主保圣人，这也是一个普通人到圣人的传奇经历。<br> 1695年大广场遭轰炸重建时裁缝们将圣奥莫博诺的雕像安放在屋顶最高处，保佑平安，纪念圣贤。<br> 一个最平凡，最接近生活的裁缝行会却如宫殿般豪华。 旁边的鸽子之家，则是大广场上最有文学气息的建筑。从15世纪起便是画家们会馆。今天的巴洛克立面是在被毁后于1697年重建的。<br> 真正让这座建筑出名的并不是画家，而是法国大文豪雨果。1852年雨果因反对拿破仑三世逃亡时，就曾居住在鸽子之家的二楼面朝广场的房间里。在这里，他写下了抨击拿破仑三世的《小拿破仑》，并开始了《惩罚集》的创作。今天，立面上仍能看到纪念铭文。三百多年过去，鸽子之家最珍贵的记忆，还是那个流亡者伏案写作的身影。（下图左） 最左边的金商之家，其实也是一座私宅，但是它却在自家的外墙上，镶嵌了布拉班特的纹章，所以又被称为“布拉班特纹章之家”，可能是为了显示这里是属于布拉班特的地盘而作吧。 广场另一面的六座建筑也各有千秋，下图从右至左的建筑依次是：西班牙国王之家、独轮车之家、小袋子之家，母狼之家，号角之家和狐狸之家。它们的名字的来历也正如我们刚才所说，来自于外面的装饰。这组建筑最能体现布鲁塞尔行会文化。它们不代表任何权利机构，却骄傲地站在大广场上，将最平凡和普通的生活展示在世人面前。 在1695年的大轰炸中，这些建筑也未能幸免。但是坚强的布鲁塞尔人在后来的短短几年中，各行会就重建了自己的会馆，形成了今天我们看到的华丽的巴洛克立面。<br> 最右边的是西班牙国王之家，这里原来是面包师行会。这座会馆是面包师们为自己修建的一座宫殿，因为养活一座城市的人，永远值得拥有荣耀。 面包师们用独特的方式表达对当时的统治者的忠诚。建筑立面的正中央外墙上，镶嵌着一座精致的西班牙国王查理二世的金色半身雕像。可能得此名称主要也是因为这个雕像吧。 既然是面包师行会当然少不了面包师守护神。这位坎特伯雷的主教和圣人常常描绘成身穿法衣，背着面包或牵着一头驴子驮着装满面包的篮子，将面包分发给挨饿的穷人。于是就被称为面包师守护神。 西班牙国王之家虽然没有住过国王，但是它也是以致敬国王而生，所以顶部设计了八角形穹顶，顶端站立着象征名誉和声望的荣耀女神，她手持金色长喇叭，向全世界宣告胜利和丰功伟绩。在大广场上这是唯一一座顶端有着八角形穹顶的建筑。我们现在见到的并不是原始的，是1902年根据最初的设计修复的。 女儿墙上排列着六尊雕像，他们也有着自己的作用，他们是代表着能源、农业、风、火、水和谨慎。其他都可以理解，谨慎是不是表示着食品安全呢？ 如今这里是一家著名的同名的啤酒馆——西班牙之家啤酒馆，露台上总是坐满了游客，品尝着历史，也许也能品尝出些许面包的香气吧。<br> 紧靠着西班牙国王之家的是独轮车之家，建筑顶部装饰着金色的山墙，华美而精致，贝壳如同大海遗落在这里的一枚印章，祈求商业繁荣，财富聚集。同时又完美构建了这座建筑的对称。<br> 壁龛里圣吉尔吉斯静静伫立，他曾经是一位希腊贵族，后来隐居在法国南部的森林里苦修。隐居期间一只神秘的母鹿每天来到他的洞穴，用奶水喂养他。于是人们就认定他是油脂行会的守护神。现在他静静伫立在那里，素衣执杖，在漫天金碧的喧嚣中，超然沉默，在繁华中守护着神圣。 再往左就是木匠行会——袋子之家。也是1697你年重新建设的，上墙最顶端的金色地球仪和上方配饰的圆规，这是木匠、木工等象征性工具的符号。至于袋子我们真的没有注意到。据说在门上的某个位置有一尊浮雕，描绘了一个人正把手伸进一个厚实的袋子里拿取东西，下次如果有朋友去游览，注意一下。<br> 木匠也是中世纪最重要的工匠群体之一，今天我们看着华丽的建筑，很难想象出这里代表的是一群手持锯子和刨子的木匠。他们没有其实的剑，也没有学者的书，但是他们却用双手建造了城市，踏实而坚固。 如今的独轮车之家——面包师行会和小袋子之家——木匠行会已经变身为一个比利时风味的小餐馆和一个比利时巧克力精品店，商贸气息仍在却已换了天地。独轮车载着货物，孑孓行进在石板路上，工匠们正从口袋里取出今天要用的工具，生活就这样平平淡淡。 从右往左的第四座建筑名称可是很特别也很契合——母狼之家，这是弓箭手行会。浴火重生的金色凤凰屹立在建筑顶端，山墙上拉丁文写着：“我虽被焚毁，却在圣塞巴斯蒂安弓箭手行会的资助下，一更耀眼的姿态重生。”（原文略），三角形的山墙内则是英雄的象征，太阳神阿波罗举弓箭射杀巨蟒皮同。之所以被称为母狼之屋据说在正面有一个古罗马传说中所说的母狼哺育两个饥饿孩子的浮雕。我们也没有注意到。<br> 弓箭手行会是市民武装，也承担着城市的防卫职责，象征着市民保卫自己城市的意志和能力。 紧邻的号角之家属于船夫行会，这也是大广场上最容易辨识的建筑之一了。它的山墙被设计成一艘17世纪的大型加利恩帆船船尾的形状。布鲁塞尔并不靠海，通过运河与安特卫普和北海相连，航运贸易也是城市繁荣的重要来源。船夫们将这座建筑变成了一艘船，即使停靠在这里，也会随时启航。查理二世的肖像雕刻在正中，粗狂的水手们则拉着绳索、挥舞着船桨和铁锚，雕像四周四个号角手吹响着嘹亮的号角。 最左边的杂货商行会——狐狸之家。这座建筑和行会的保护神是圣尼古拉。在顶端他头戴主教冠，身披法衣，高耸庄严，手中的主教权杖直指苍穹。在它的一低层处是有一个狐狸徽章标识的，可惜我们的照片不是很清晰。狐狸在欧洲传统中游聪明和精美的含义，这也与商人的形象十分契合。杂货商是城市商业网络中最灵活的一群人，所以狐狸之家充斥了市井智慧，也许他们不属于历史书记载的范畴，但是却维系着城市最真实的脉搏。 这三幢建筑站在这排行会建筑的左边，构成这个城市生动的肖像，平平常常的生活是这座城市最具烟火气，也是最让人感动的所在。 最有一组由五幢建筑建筑组成，从右至左排列着星星之家、天鹅之家、金树之家、玫瑰之家和塔博尔山。 最右边的那幢小小的建筑被称为星星之家，这座建筑的顶部有一颗闪闪发光的金色星星，这里曾经是布鲁塞尔地方长官阿曼的官邸。说起这座建筑能保留着今天的模样也是一波三折。1852年，在拓宽大广场旁道路时被拆除了。幸运的是后来的布鲁塞尔市长查尔斯·布尔斯为了保护历史遗迹，1897年主持重建了星星之家，建筑师绝妙地设计将一楼改成了我们今天看到拱廊街道。在拱廊里有着一座纪念碑，感谢布尔斯对城市历史保护的卓越贡献，参与修复工作的布鲁塞尔的建筑师和艺术家们筹建了这座纪念碑。 侧面另外一座雕塑是为了纪念一位平民埃弗拉德·赛克拉斯而建。下面这座雕塑的上方，由上向下的三幅浮雕就分别讲述了三个历史故事。<br> 1536年他率领一群爱国志士翻越城墙，将佛兰德人驱逐出城（第一幅），让合法统治者乔安娜和温塞斯劳斯得以重新回到布鲁塞尔（第二幅）。他曾经五度出任布鲁塞尔副市长，1388年，加斯贝克领主派人袭击赛克拉斯，割去了他的舌头，数日后在星星之家与世长辞。后来愤怒的布鲁塞尔市民为英雄复仇，彻底摧毁了加斯贝克城堡（第三幅）关于这些战争以及领主，是一段长长的历史，我们不在这里赘述了。 当地人们传说，抚摸雕像的手臂可确保你再次重返布鲁塞尔，而摸一摸底座处的小狗和上方的小天使能给人带来好运。你看这座雕塑历经数百年，在人们不断抚摸下仍然光亮闪耀。 旁边就是不容错过的天鹅之家——名称有点诙谐，这里曾经是布鲁塞尔的肉商行会（屠夫行会），一个以宰杀为主的行会，却以一只纯洁的白天鹅作为标志。厚重的石头和轻盈的天鹅，藏着布鲁塞尔人骨子里的浪漫。 历史在这里留下的深刻印记，却是一个无产者的故事。1845年，一个被逐出法国的流亡者，带着妻女推开了这扇门。他就是卡尔·马克思，此后数年，他与恩格斯在这里秉烛夜谈，写下了《共产党宣言》、《哲学与贫困》的改变世界的文字。<br>斑驳的石墙，风雨侵蚀的铜牌，为这座行会建筑，增添了新的内容。 如今的天鹅之家是一家餐厅，黄筹交错之间，往日的激情随着历史的烟云散尽。唯有那只天鹅依然守望着这座城市的变迁。 看来只有旁边的这座金树之家——酿酒师行会，还保留着原始的用途，这里现在是比利时啤酒博物馆，难道是因为建筑设计师的一句话吗？建造时，建筑师布鲁因留下一句名言：“你意识到自己正在为永恒而工作！ 酿酒行会选了“金树”作名，顶上却站着一位贵族骑士，与酒毫不相干，屠夫行会却雕着一只天鹅，而不是一把刀。中世纪的商人们懂得一个道理，无论干什么，门面一定要气派高雅，方显行会的体面和财力。 当然也有“名副其实”的，比如这座头盔之家，这是原来布鲁塞尔制帽商行会。 还有一些行会，不再一一阐述。比如布拉班特公爵之家，虽然名字听起来像一座大型皇家宫殿，其实是由七座独立的行会总部和住宅组合在同一个宏伟的巴洛克式立面里。涵盖了地毯、制革、磨坊主、车匠、石匠等行会。 这就是比利时的布鲁塞尔大广场，它不仅是华丽的世界遗产，更是一部用石头铸成的市民史，无数普普通通的行业共同支撑着一座城市的运转。看遍了法国的王宫，奢靡豪华，如同天上宫阙，而布鲁塞尔的大广场让我们深切体会到人间烟火。虽然它的建筑也是那样的精致华丽。 不要以为回到了二战时期，这是二战影片《假晚报》（《Le Faux Soir》）在大广场的拍摄。 入夜，广场则更加的美轮美奂。当我们第一天来到大广场时已经是晚上八点多了，广场上浅紫色的灯光，让我们一下踏入仙境。可是第二天晚上我们再来的时候，却没有了这种紫光。后来才知道，原来第一天正巧意大利总统来访，所以点亮了节日里才会有的灯光，不仅如此，不知道注意到没有，上述照片中有很多还保留着紫色灯光，比如那只白天鹅，看起来五彩缤纷，其实就是在一些主要的景点上还留着紫灯。这种灯光平时是看不到的哦。 原来大广场最美的时候，不是在阳光下，是在布鲁塞尔秋日夜晚的微湿空气里，那些石雕人物从历史深处浮现出来。灯光照着每一道石雕的纹路，倒影在湿润的石板路上轻轻颤动。广场如同经历过无数朝代更迭、依然岿然屹立的沉默智者，厚重而从容。