一路向北东北行 （辽宁篇）

玲玲

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美篇号：47410002

　　由于天津对外地车早高峰限行，我们早上一行12人、3辆车、六点钟便从天津出发了，一路向北。天色渐沉，等到了山海关，雨便落了下来，我们撑开伞，走进这座被雨水洗刷的关城。六百年的光阴，在这一刻被雨水浸透，变得潮湿而具体。

　　山海关始建于明洪武十四年，公元1381年。大将军徐达在此筑城设卫，背山面海，因此得名。它的命运从一开始就与整部明清历史紧紧纠缠——吴三桂在这里打开城门，清军得以入关；八国联军从这里登陆，炮轰老龙头；抗日战争时期，日军占领城楼，悬挂起他们的旗帜，每一块砖石都见过血与火，听过呐喊与哭泣。

　　站在箭楼眺望，远处的群山隐在雨幕背后，近处的老龙头——长城唯一伸入大海的部分。我突然想起远方的嘉峪关，一头锁着大海，一头锁着大漠，两座关城像扁担的两端，挑起过整个王朝的边疆。嘉峪关外是西域，是“西出阳关无故人”的苍凉，山海关外是关东，是“闯关东”的艰辛与希望。一个向西，一个向东，中间是万里长城，是整个农耕文明抵御游牧铁骑的防线。

　　忽然觉得，这场雨来得正好。若是晴日，山海关只是一座雄伟的关隘，是一处打卡拍照的景点。落了雨，它便成了一个有记忆的故人。那些戍边的将士、往来的商旅、出关的流民、入关的铁骑，大约也曾在这样的雨天里，站在同一个地方，望向同一个远方。

　　离开时，回头望去，城楼的轮廓在云雾中若隐若现，像一幅优美的水墨画。山海关还是那个山海关，但我知道，从今往后，它不再只是一座关——它是六百年风雨的见证者，是无数人命运的转折点，是我在雨中与历史的一次握手。

　　到了葫芦古镇，雨越发大了，噼噼啪啪地砸在车顶上。隔着车窗望去，那些仿古的建筑在雨里静默着，我们没有下车，径直往临海市去了。入住白玉兰酒店时天色尚早，我们到一家看着干净整洁的小吃店，店主是一位动作麻利，热情豪爽的东北大嫂。我们要了六碗肉酱米粉，店家赠送了四个小菜。弟弟买了一只东北沟帮子烧鸡，饭菜下肚，驱散了些许凉意。

　　饭后我们散步在酒店边儿的小巷，巷子子幽静而干净，路过一家院子，院子里的月季花开得正旺，红艳艳的惹人喜爱，我们纷纷拿起手机不同角度拍照，突然传来一阵爽朗的笑声，主人说：今年的花开得老好了，路过的人都会停下脚步瞅咱家的花。我们走着走着就到了辽西九华山。雨后的空气格外清新，泥土和青草的气息混在一起，让人忍不住深呼吸。山下有鼎，山上有塔。都静静地立在那里。

　　第二天一早，我们便从凌海出发，一路向北，直奔沈阳。先去的是张学良旧居，那是一片青砖灰瓦的建筑群，既有中国传统四合院的格局，又有西洋小楼的风格——就像张作霖、张学良父子所处的那個时代，新旧交替，中西碰撞。

　　走进大青楼，楼梯是木制的，踩上去会发出轻微的声响，仿佛还能听见当年少帅在这里踱步思考的声音。墙上挂着老照片，黑白影像里，那个年轻英俊的将军，曾经手握东北三十万大军的命运，却在一夜之间做出了“改旗易帜”的决定，让青天白日旗在关外升起。再后来，就是“西安事变”，就是被幽禁的半个世纪。站在他出生的院子里，很难不生出一种感慨：这座旧居见证了一个人从少帅到失去自由的全部转折，令人唏嘘不止。

　　从张氏旧居出来，不远就是沈阳故宫博物院。它没有北京故宫那么大，却有一种独特的满族风情——大政殿是一座八角亭式的建筑，像一顶巨大的帐篷，八旗旗帜在殿前猎猎作响，仿佛皇太极努尔哈赤随时会骑马归来。清宁宫的“口袋房、万字炕”还保留着满族人生活的痕迹，灶台连着炕，烟囱建在地面上。走在这里，你会觉得历史突然变得亲切起来——原来皇帝一家也是要食人间烟火的。

　　崇政殿就在中院，算是这里的“金銮殿”了。殿不大只有五间，跟北京太和殿比起来差得远了去。可细看倒有味道——殿前的台阶是石头的，中间嵌着一块丹陛石，却是三块拼起来的，听说当年条件有限，找不到那么大的整块石料，只好拼接，倒也质朴可爱。殿里挂着“正大光明”的匾额，是康熙御笔。想起康乾盛世，平三藩，收蒙古、新疆伊犁，拓疆开土。三百年前，这里才是真正的权力中心，后来的北京故宫不过是它的延续。

　　从崇政殿出来，穿过一道廊子，便到了凤凰楼下。楼是三层的，建在高台之上，要爬几十级台阶才能上去。听说这是按照满族人“居住在高处”的旧俗建的，站在楼上可以俯瞰整个故宫。抬头望去，二楼檐下悬着一块蓝地金字的匾，正是乾隆皇帝御笔亲题的“紫气东来”四个大字。字写得丰腴饱满，金色的笔画在午后的阳光下微微泛着光，透着一股子雍容贵气。

　　历史有时候就是这样，轰轰烈烈地来，安安静静地去。最后留下的，往往不是什么丰功伟绩，而是一块匾，一副对联，甚至只是几个字。它们不再承载那些沉重的意义，只是安安静静地待在市井里，成为寻常生活的一部分。

　　从沈阳故宫出来，我们顺着街往前走，没多远，便看见了刘老根大舞台，那门脸儿大红大绿的，远远就能瞧见。招牌上的字写得敦实，看着就带着一股子东北的豪爽劲儿，很多东北的戏都是在这里拍的。再往前走，便是正街步行街了，人渐渐多起来，声音也嘈杂了——说话声、笑声、叫卖声混在一起，热腾腾地扑面而来。街道两旁的小吃摊一个挨着一个，鳞次栉比地排开去，望不到头。那香气啊，真是挡也挡不住——烤串的烟熏火燎，油炸糕的甜腻，麻辣烫的辛香，还有葱花、孜然、蒜汁的味道搅在一起，勾得人走不动道。我们就这么一路走一路吃，手里拿着，嘴里嚼着，眼睛还望着前面的。

　　从故宫的肃穆沉静，到刘老根大舞台的热闹门脸，再到这满街的烟火香气——不过一两个时辰的工夫，几百年的光阴就这么走过去了。历史在红墙黄瓦里睡着，而日子却在烧烤摊的烟火气里醒着。两种滋味搅在一起，倒让人觉得踏实——这才是沈阳，一半在故纸堆里沉默，一半在街头巷尾沸腾。午后我们继续前行至瓦房店入住休息。

　　第三天到大连的时候，天公作美，晴得透亮。我们先去了星海广场，广场很大，大得有些空阔。贝壳博物馆的形状就是一个大贝壳，很形象，在广场边上，可惜去了才知道闭了馆，只能隔着玻璃门往里望了望，黑洞洞的，什么也看不见。心里有些遗憾，但也不懊恼——旅行中遗憾总是难免的。

　　转身走上挑月桥，桥不大，弧形的，像一弯月牙搭在海面上，扶着栏杆往下看，水是那种让人心颤的蓝——不是平时常见的那种灰蓝或浅绿，而是一种极深的、极纯净的蓝色，像是把天空最浓的那一块颜色剪下来铺在了海面上。阳光打在上面，碎成千万片银鳞，晃得人眼睛发花，我就那么站着看了好一会儿，心里什么也没想，又好像想了很多。

　　旅顺口军港小公园，海鸥特别多，成群地在蓝天白云间盘旋，时而俯冲下来，贴着水面掠过，发出一串清脆的叫声。游人大多在投食，与海鸥同框照相。正在看鸥鸟出神，忽然有人喊：“看，军舰！”果然，一艘灰色的军舰正缓缓地从港口驶出，速度不快，却有一种沉稳的力量感。它从海鸥群中穿过，鸥鸟在它周围翻飞，一刚一柔，竟有一种说不出的和谐，常言道百年军港旅顺口。景区里一直循环播放着苏小明的歌曲《军港之夜》，很是和谐。

　　白玉山，山路弯弯曲曲的，车子开上去要一会儿工夫。到了山顶，眼前豁然开朗——整个旅顺口区像一幅巨大的地图铺在脚下。港口呈“S”形，两侧的山峦像两臂环抱着海水。那些平日里看起来威武的军舰，此刻泊在港湾里，小得像孩子们的玩具，安安静静的，一动也不动。大海在更远处铺展开去，蓝得没有尽头，与天空在遥远的地方连成一线。站在这里，才真正理解了什么叫“一览无余”。

　　白玉山塔立在山顶，通体洁白，在午后的阳光下泛着淡淡的光泽。塔不算高，但在这片山水之间，却显得格外醒目。它是日俄战争，日本首次战胜沙俄，为纪念阵亡将士而在我国国土建立的塔，它是近代历史上中华民族的屈辱历史的见证，保留此塔的意义是不忘国耻，铭记历史。

　　俄罗斯风情街街道不长，从头走到尾也不过几百米。路不宽，两旁排列着尖顶的房子，红的墙，白的窗框，看起来有些年头了，也像是新修过的——新旧混在一起，倒也不觉得突兀。夕阳斜斜地照过来，那些尖顶被镀上了一层淡淡的金色，影子拖得长长的，落在石板路上。我在用鲜花插成的文创墙边留个影，文创词“我在城市开始的地方等你”，感觉很贴切。

　　从俄罗斯风情街出来，天色已经暗了大半，我们直奔海昌威尼斯水城。远处的海天交界处还剩一抹淡淡的橘红，海边的海鸥不计其数，游人如织，形成一道非常壮观的景象。水城的灯这时候已经全亮了，暖黄色的光从建筑的窗户里、从桥栏上、从岸边的灯柱里透出来，倒映在蜿蜒的水道中，晃晃悠悠的，像一场精心布置的梦。

　　这片水城是人工挖出来的，建筑也是仿照意大利威尼斯的样子建的。尖顶、拱廊、石桥、贡多拉，一应俱全。说起来都是“假”的，可偏偏假得好看。那些红砖、米黄的石墙、墨绿或暗红的百叶窗，在灯光的勾勒下，轮廓柔和，层次分明，真像是从画册里搬出来的。我们沿着岸边慢慢走。水很静，几乎看不出流动，只偶尔有贡多拉划过，船桨轻轻一拨，水面便漾开一圈圈细碎的涟漪，把倒映的灯光揉碎了，再慢慢聚拢起来。我们没坐船，只沿着岸边走。水的颜色不深，映着渐渐暗下来的天空，变得有些发灰，两岸房子的倒影碎在水里，随着微风轻轻晃动。

　　往回走的路上，忽然想起一句话——大概是说，旅行的意义不在于看了多少真古迹，而在于那些瞬间让你觉得美好的时刻。威尼斯水城尽管是假的，可那一刻的心动是真的，那份宁静和愉悦是真的，这就够了。上车之前，我又回头看了一眼，夜色把一切都吞没了，只剩下那些温暖的灯光，星星点点的，像是谁在黑暗里撒了一把碎金子。

　　第四天，我们到了丹东。鸭绿江就在眼前，江水流得不急不慢，看不出有什么特别。而鸭绿江断桥却不一样——远远地就能看见，走到跟前，才看清它的样子。桥身是铁灰色的，钢梁交错，铆钉密密麻麻。靠近中方这一半是完整的，游人三三两两地走着。可到了江心，桥就断了——钢梁扭曲着折断，桥面塌陷下去，裸露的钢筋像折断的骨头，伸向天空。朝方那一侧只剩下几个孤零零的桥墩，立在水中，沉默而倔强。

　　走上桥，脚下是铁板的桥面，走起来有轻微的响声，桥梁锈迹斑斑，桥身上还留着弹痕。每隔几步就有一块解说牌，写着这座桥的历史——1909年日本人修建，抗美援朝时期被美军炸断，从此再也没有修复。那些文字很平实，没有夸张的修辞，可读着读着，心里就沉了下去，深感和平来之不易。晚上住丹东每日客栈。一起长大的学姐一家请吃饭，到饭店才认出来分别四十多年的老同学，同学相见，分外亲切。菜很快上来了，满桌高档的海鲜很是丰盛，有的海鲜还是我未曾见过的，大家吃着聊着，很是是开心。她九十岁的母亲也来了，老人家精神矍铄，说说笑笑的，时间不知不觉几个小时过去了，愉快的时光总是短暂，不知不觉到深夜，大家才依依不舍的告别，不知什么时候才能再相见。

　　第五天一早，我们从丹东出发，去看国门和河口断桥。车子沿着鸭绿江往北走，江水在右边时隐时现。走了大概一个多小时，远远地便看见一座高大的建筑立在路边——那就是国门了，国门修得庄严，方方正正的，赭红色的墙体，顶上飘扬着国旗。河口断桥在不远处，这座桥比丹东市区的鸭绿江断桥要小一些，也旧一些。桥身的钢梁有些已经锈成了深褐色，桥面塌陷得更厉害，靠近中方这一侧还勉强能走几步，到了江心便彻底断了，只剩下几根扭曲的钢梁伸向半空，像一只不肯放下的手臂。桥头立着一块石碑，上面刻着字。我凑近了看，才知道这里就是当年彭德怀司令员和中国人民志愿军入朝的地方。1950年的那个秋天，他们就是从这座桥上走过的，跨过鸭绿江， 走向炮火连天的战场，那些跨过这条江的人，很多人再也没有回来，多少英雄儿女牺牲在异国他乡。

　　五天的路，从关内到关外，从海边到江边，风景看了许多，故事也听了许多，有时候想，旅行大概就是这样——在山水之间走一走，在历史边上站一站，然后带着一点感触，继续向前。

2026.6.13于珲春市

摄制：玲玲 行者

音乐：致谢网络

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