新疆行之神往已久的克孜尔石窟，2026南疆行之十二

卜一，追求图文并茂的游记

克孜尔千佛洞是1961年公布的全国首批重点文保单位14处石窟寺中编号为第8的一处，也是我不曾造访过的最后三处石窟中位于新疆的一处。由于同属龟兹石窟中编号为第9的库木土喇千佛洞目前不开放，在新疆的就只有这一处了。

克孜尔石窟始建于公元三世纪，衰落于公元九世纪，主要表现的是小乘说一切有部“唯礼释迦”的佛教思想。目前尚有遗存约4000平方米壁画和部分彩绘塑像，克孜尔石窟作为中国现知最早的大型佛教石窟寺遗址，在世界范围内具有突出的普遍价值。尤其是壁画的独创性和多样性,成为克孜尔石窟艺术的突出成就之一，是佛教艺术史上的一大创举，更是佛教艺术发展承前启后的摇篮。

在库车王府等和神秘库车大峡谷的游览，午饭又在峡谷口上的359旅后裔开的饭店里用去了不少时间，饭后驱车赶到龟兹石窟中的克孜尔千佛洞时，已经是下午4点了。好在新疆的实际作息时间与北京时间有时差，石窟闭馆的时间是下午七点。这样，参观克孜尔千佛洞的时间还是蛮充裕的。

进园后只见一座青铜造像，它就是著名的鸠摩罗什像。高僧是东晋时代在西域的高僧，是中国佛教史上举足轻重的人物。佛教沿丝绸之路初传之时，如何将古梵文书写的佛典翻译成通俗易懂的中文成为当时最严肃而重大的工作。

摩罗什（公元344~413年)比玄奘还要早二百多年，也是中国四大译经家（鸠摩罗什、真谛、玄奘和义净）中翻译范围最广的一位，他所译佛经也成为当时中原佛教学派借以开宗立说的经典。

诸如“大干世界”“一尘不染”“粉身碎骨”“回光返照”等等这些我们今天频繁使用的常用的词语，都是出于他的新造和音译。

眼前看到的这座鸠摩罗什坐像，沉静凝思，身着贴身僧衣，这是西域式的“曹衣出水”。它与内地常见的衣衫轻薄，衣带随风飘逸，叫作“吴带当风”的不同，是两种完全不同的描绘手法。

看了石窟分布图才知道，克孜尔千佛洞实际上按照山谷的位置分为谷西区，谷内区，谷东区和后山区四个区，洞窟的编号从谷西区开始到后山区结束，一共有二百多个，而实际向游客开放的只是谷西区山口处的几个。

免票进入大门口，领了一张工作人员发放的小纸片，上面是当日可以参观的洞窟号码。每10人一张，我们正好10人，拿着它，爬上山腰，按照号码在洞窟外等候，前一批参观结束后由专业的讲解员领入。按照规定，既不能拍照，也不能录音，一切都取决于自己对讲解员叙述的的理解和记忆。

我们参观的小纸片上一共罗列着8号，10号，27号，33号，34号和38号，一共6个洞窟。

第一个洞窟编号是8号，德语名是“十六佩剑者窟”，之所以用德语命名，可能与它最初的近代发现考察者是德国人有关。这是一个中心柱结构的窟，前面的窟顶和壁画都已经损坏得斑驳陆离，尤其是当初使用的金色，都已经变成了黑色。中心柱以里的走廊和壁龛又不准进入，只是有听取解说者讲解了外窟残存的壁画部分。

10号洞窟要完整些，不过它是作为僧房使用的，有护壁，有僧床，甚至直到现代，还有内地来的画家在这里做过壁画临摹的工作。

接下来的几个石窟都是大同小异的壁画，不过和尚的衣着都是右衽，而外人的是左衽。细部的脸型和目光也各有不同。

最后看的第38号窟，也是中心柱结构，不过，这里可以绕行到中心柱的背后。据讲解的工作人员说，当时的僧人用绕行的圈数来衡量念经的数量，于是，大家都虔诚地绕行了三圈。说来有些好笑，都不是佛家子弟，但也煞有介事地口中嘟囔一番“阿弥陀佛”。又不是净土宗，有点虚情假意。

克孜尔石窟作为中国现知最早的大型佛教石窟寺遗址，在世界范围内具有突出的普遍价值；尤其是壁画的独创性和多样性,成为克孜尔石窟艺术的突出成就之一，是佛教艺术史上的一大创举，更是佛教艺术发展承前启后的摇篮。

看完规定的这几个洞窟，急忙走下山去，紧赶着到路口的龟兹石窟博物馆，这里不仅有克孜尔石窟祥尽的解释和说明，还有色彩斑斓，线条逼真的壁画临摹，弥补了洞窟内不准摄影的遗憾。