黔阳古城暨湘西第一古镇寻踪

又见炊烟

美篇编号：770433

拍摄/撰文：又见炊烟

拍摄时间：2016年10月20日

十年前到访黔阳古城，此地隶属于湖南省怀化市洪江市黔城镇。常规认知中“城”的层级高于“镇”，这里却因历史沿革形成了双重身份：黔阳古城是沉淀千年的老街古巷，黔城镇为现行行政建制。也正因行政上隶属镇级建制，它才有了“湘西第一古镇”的美誉，而无论官方、居民还是游客，依旧习惯称其为黔阳古城。

黔阳古城藏着2200余年岁月，建城史比凤凰古城早近900年。古城依山傍水，格局规整，古朴巍峨的中正门与斑驳的砖石墙体，饱经风雨，默默守护着城内的袅袅烟火。

顺着城门向内缓步前行，古城街巷呈独特的鱼骨状布局，以主街为脊骨，支巷如鱼刺般向两侧延伸，纵横交错的街巷四通八达。脚下绵延不断的青石板路面，被世代行人脚步细细打磨，又被刚歇的雨浸得温润发亮，色泽古朴，纹路里藏着绵长的市井时光。

这里是全国保存完好的明清古城之一，核心景区占地约0.85平方公里。被列入全国重点文物保护单位的黔城古建筑群，留存芙蓉楼、万寿宫、钟鼓楼等19处建筑遗迹。

明清砖木建筑鳞次栉比，亭台老宅错落分布，砖木结构沉稳大气，飞檐翘角舒展灵动，带着古建特有的风骨与韵味。一栋栋民居完好保留旧时模样，老宅院落尽显岁月沉淀的古意，古色古香的韵味扑面而来，皆是前辈留存的珍贵古迹。

极具湘西特色的窨子屋连片排布，黛色青砖搭配木质楼阁，错落铺展在街巷之间。育婴巷里，老院落门楣上的匾额与对联仍透着古雅气息，完好保留着旧时模样。

随处可见的祠堂与碑刻，有些布满了斑驳的痕迹，可以想象，它们见证了多少家族的兴衰。

古城最令人欣赏的，是它未被过度商业化的喧嚣裹挟，我去时连一条古镇常见的商业主街都没有。漫步在静谧悠长的街巷里，我撞见古城最鲜活的底色：堂屋的旧吊扇慢悠悠转着，当地老人围坐闲聊，阳光斜斜扫过墙上的老照片，连空气里都飘着松弛的烟火气。

街边老式木工坊里，手艺人正对着刨床潜心劳作，木屑纷飞间，是未曾褪色的质朴手艺；天井里晾着衣物、码得整整齐齐的柴火、用旧箱子种着的青菜，一砖一瓦、一屋一巷，全是未经雕琢的日常。

世居于此的人们依旧守着故土生活，不慌不忙，悠然惬意。它不是一座被掏空的“建筑博物馆”，而是一座真正活着的古城，原汁原味的乡土风情里，藏着不被外界打扰的日常与烟火。我感觉，这才是古城本该有的真实模样。

街巷深处的节孝祠，是此行最意外的发现。此前受影视作品影响，我对戴笠的印象始终停留在刻板的负面标签里，从未想过这座始建于清雍正元年的老祠，会与他的人生轨迹产生交集。

展览清晰梳理了它的沿革：这里曾是供奉节女孝子的神庙，民国时先后作为国民党黔阳县党部、黔阳民报社办公地，1938至1939年间，更成为戴笠寓所与军统黔阳特训班所在地，后来又作为黔阳人民抗敌后援会的办公场所。

展馆并未对人物做出绝对化的评判，只是客观呈现历史：抗战时期，戴笠以军统负责人的身份，在此主持黔阳特训班，为敌后情报工作培训人员；军统在情报搜集、密码破译、惩处汉奸等工作中，为抵御外敌发挥了重要作用；而其作为派系统治工具的另一面，也始终伴随争议。展馆秉持中立视角还原过往，让这段历史拥有十足厚重感。

这场展览让我跳出影视化的扁平叙事，学会以审慎的目光看待功过交织的历史人物。章士钊先生为戴笠所作的挽联，恰好道出了这种况味：“功在国家，利在国家，平生读圣贤书，此外不求成就；谤满天下，誉满天下，乱世行春秋事，将来自有是非。”它提醒我，历史的真相从来不是非黑即白，唯有将人物放回他所处的时代洪流中审视，才能读懂其功过交织的复杂底色；也更能明白，那些毁誉参半的人生，本就该交由时间来给出答案。

褪去市井烟火，回望千年文脉，黔阳古城更是底蕴深厚的诗文圣地。王昌龄是唐代知名边塞诗人，唐玄宗天宝七年，他被贬至当时的龙标任职，此地便是如今的黔阳古城。旅居此地时，他修建芙蓉楼，日常在此把酒吟诗、会客交友，创作出诸多传世诗文。

挚友李白听闻王昌龄被贬远行，心生万般牵挂，挥笔写下名篇《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》：

杨花落尽子规啼，

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月，

随君直到夜郎西。

一纸诗文道尽知己情谊，也让古老龙标伴着悠悠诗文名扬四海，流芳千古，为这座千年古城沉淀下独一份隽永绵长的诗意底蕴。

王昌龄在此期间修建芙蓉楼，作为饮酒赋诗、宴宾送客之地。

芙蓉楼景区入口的清代龙标胜迹门，人称“三绝门”：圆润的造型自带异域韵味，区别于传统方正规整的门楼；正中王昌龄送客泥塑辅以四季图景，工艺精湛；牌坊向江侧倾斜度达1:10，超比萨斜塔却屹立不倒；门楣上的指南针上南下北，缘由至今成谜。

王昌龄当年所建的芙蓉楼旧址早已荒芜，后人依名重建：清乾隆四十年知县叶梦麟始建，嘉庆二十年续建纯木结构主楼，为重檐歇山顶形制，二层设明轩可远眺。建筑造园考究，自清代完好留存至今，有“楚南上游第一胜迹”之称。

迈步进入院中，整座园林层次清晰，主次分明，芙蓉楼便是整片景区的核心主体建筑。楼宇古朴庄重，古韵十足，是园内最核心、最亮眼的景观。楼体构造典雅大气，修建规整，伫立在庭院中央，静静依偎江水之畔，尽显古朴沧桑的气质。

芙蓉楼内，正中悬挂着王昌龄画像，诗人神情安然沉稳。楼阁的墙体与立柱上，随处镌刻着他的《芙蓉楼送辛渐》：

寒雨连江夜入吴，

平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问，

一片冰心在玉壶。

除主建筑芙蓉楼之外，园内还有诸多配套景致。院内碑廊蜿蜒曲折，林立的石碑上留存着历代文人雅士的珍贵墨宝，笔锋各异，历经岁月洗礼，韵味十足。

亭台雅致清幽，草木葱茏环绕，碑刻诗文点缀其间，静静伫立江畔，藏着盛唐诗意，也镌刻着诗人高洁不屈的风骨，处处散发着浓郁的人文气息。

关于“一片冰心在玉壶”的创作地，究竟是镇江还是黔阳，藏着我一段认知转变的经历。那年我在怀化完成授课，承蒙当地友人热忱带我来到黔阳，出发前并没做功课。踏入这座被王昌龄故事浸润的古城，读着诗句、听着友人讲述，我曾笃定这里就是诗句的诞生地，还把这份“发现”分享给了朋友们。

后来随着对诗句与历史的了解加深，我渐渐改变了看法，更倾向于这首诗的创作地是江苏镇江的芙蓉楼。诗中“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤”描绘的，是长江下游江面辽阔、孤山遥立的江南水乡气象；而地处湘西腹地的黔阳，山水格局与诗中意境相去甚远，并无这般开阔江景。

再看王昌龄的生平履历：他写下这首送别诗时，正任职于江南镇江，彼时恰逢友人辛渐北上，他登临临江的芙蓉楼送别，触景生情写下诗句。那时的他仕途尚稳，尚未遭遇贬谪；多年之后，王昌龄才被贬为龙标尉，远赴湘西黔阳任职。作诗在前，被贬在后，时间线清晰分明，足以印证诗作诞生于镇江。

起初我以为，黔阳芙蓉楼与这首诗的绑定，是现代文旅宣传的刻意打造。深入翻查史料才发现，这种说法由来已久：清代修缮芙蓉楼时，所立碑刻便记载“相传王昌龄曾于此送辛渐、赋诗作别”，其中的“相传”，只是这类记载依托民间传闻，并无确凿史料佐证，始终无法成为定论。

岁月流转，当地始终沿袭着旧时说法，在传承本土文化的过程中，渐渐淡化了其中存疑的部分；再加上王昌龄确实曾在此地为官，扎根生活，与这片土地结下了深厚渊源，往来游客身临其境，极易生出共情之感。久而久之，这一说法便深深扎根于大众认知里。

曾经凭着直觉对“一片冰心在玉壶”形成的固有认知，在深究史实后豁然开朗，也让我生出不少感触。有人说黔阳古城是“蹭”镇江的光，我却并不认同。两处芙蓉楼各有来历：一处是诗词创作的真实原址，一处承载着后人对诗人的追思与感念，各有其独有的历史底蕴。

特别是黔阳，早已将这句诗刻进了骨血里——真正的见证，并不是眼前这一方现代石碑，而是芙蓉楼，是这座城本身。这里是王昌龄被贬为龙标尉后，真正生活过、苦闷过，又以“冰心”般的心境教化过一方水土的地方。诗本身，或许不在此地写就；但诗魂，早已借着这楼、这城，在此地扎根千年。这场从“误认”到“求真”的探寻，也让我当年的游览经历，多了一份耐人回味的余韵。

出芙蓉楼景区，我沿着古城的街巷往江边走，隔着一条马路，便踏入了沅江、舞水与渠水三江交汇的岸线。

江水环抱着古城，远山被雨雾晕染成浅黛色，岸柳垂在清波里，老渔船静静泊在水面，铁路桥的钢架横跨江面，古韵老城与远处的新城楼群，都在这一汪碧水里融成了一幅画。

走到江畔青石上，正撞见美院的学生支着画架写生。画笔起落间，雨雾青山、沅江烟波都被收进了画布。想来这片山水，早已成了滋养灵感的沃土，就像当年王昌龄被贬龙标时，也许就从这江风中汲取过坚守本心的力量呢。

一城龙标古韵，一江烟雨盛景，盛唐的诗魂与当下的烟火，都被这三江流水，缓缓浸润进了黔阳古城的千年岁月里。