從童話小鎮到歐洲之巔～13天穿越德國、瑞士，收藏楚格峰、馬特洪峰與少女峰的感動。

陳建方

再出發，不只是踏上旅途的那一刻，更是與一群陌生卻親切的旅伴，共同編織一段溫暖回憶的開始。熟悉的地圖上，城市依舊，但因為有了新的故事與夥伴，每一條路都變得珍貴。行李再重，也擋不住內心的期待；腳步再累，也敵不過眼前的風景。

當那列紅色火車緩緩駛過雪山腳下的晨光，我忽然明白：所謂經典，不是風景有多壯麗，而是你願意為它放慢腳步，也願意把心交給同行的人。少女峰的雪線在雲里若隱若現，新天鵝堡像童話里落進現實的剪影，羅曼蒂克大道兩旁的葡萄藤正泛著初夏的微黃～～它們不是明信片上的靜幀，而是我們並肩走過的晨昏、分享的熱咖啡、突然駐足的驚嘆，和一路沒停過的笑聲。

在桃園機場集合報到時，長榮航空的櫃台前，那面印著“百威旅遊”的橙色小旗在人流中輕輕晃動，像一句無聲的招呼。我遞過伴手禮袋，指尖碰到萬國轉換插頭的金屬邊、三色筆的磨砂筆身、還有那張20G的網卡，不是什麼貴重物件，卻讓人安心地覺得：這一程，有人記得你可能要充電、要記筆記、要隨時發一張馬特洪峰的朋友圈，連等待登機的時光，也悄悄染上了溫度。

百威旅遊的銷售業務來家安也特地從台中趕來桃園送機。原來旅行最動人的部分，從來不在抵達，而在啓程時那一聲“您好”，和行李轉盤前不約而同伸出手、幫彼此拉下行李架的默契。十三天很短，短到琉森湖的風還沒吹夠；十三天也很長，長到我們已習慣在清晨的酒店大堂互相提醒：別忘了手機、別忘了護照⋯

這一趟德瑞，山是山，湖是湖，城堡是城堡；可因為有你們，山有了名字，湖有了倒影，城堡的窗邊，總有人正笑著朝你揮手。

位於加米施-帕滕基興的 Bayerische Zugspitzbahn Mountain Railway 是通往德國最高峰楚格峰（Zugspitze）及 Garmisch-Classic 山區的重要山岳鐵路總站。這座車站同時是觀光、登山與滑雪旅客的主要出發點，以歷史悠久的齒軌列車系統和直達阿爾卑斯高山景觀的交通網絡聞名。

與一般觀光纜車不同，這裡最大的特色是歷史悠久的齒軌鐵路旅程。列車從山谷逐步爬升進入高山地形，途中可欣賞森林、峽谷與石灰岩山壁景觀；抵達高海拔區域後，視野可延伸至數百座阿爾卑斯山峰。車站本身亦設有售票與旅客服務設施，是許多旅客展開楚格峰之旅的第一站。

自1929年以來，巴伐利亞楚格峰鐵路便從此地出發，透過齒軌鐵路連接 Grainau、Eibsee 與楚格峰高山區域，是阿爾卑斯地區極具代表性的山岳鐵路之一。

楚格峰冰川（Zugspitze Glacier）位於德國巴伐利亞邦最高峰楚格峰（Zugspitze）周邊，是德國境內最知名且僅存的冰川景觀之一。這片高山冰雪區不僅是熱門觀光與滑雪目的地，也成為觀察阿爾卑斯山冰川消退與氣候變遷影響的重要地點。

楚格峰海拔 2,962 公尺，是德國最高山峰，位於德國與奧地利邊境的韋特施泰因山脈。冰川主要分布在山頂南側的 Zugspitzplatt 高原，其中以**北部雪原冰川（Nördlicher Schneeferner）最具代表性；過去著名的南部雪原冰川（Südlicher Schneeferner）**已於 2022 年失去正式冰川資格，被歸類為「死冰」（dead ice）。

楚格峰的冰川正快速縮小。官方資料指出，南部雪原冰川已失去流動能力而被取消冰川地位，而北部雪原冰川也持續消融，科學家預估未來數十年內可能完全消失。近年的研究顯示，其面積與厚度均大幅下降，相關基礎設施甚至因此被迫拆除

冰河觀景平台Zugspitze Glacier，雖然受到全球暖化影響，冰河規模已不如過去，但仍可欣賞高山冰雪景觀。夏天來到這裡，往往能體驗：山下20多度*，但山頂只有幾度，一天感受兩個季節。

這裡是阿爾卑斯山最佳觀景台之一，天氣晴朗時，可以眺望超過400座阿爾卑斯山峰。視野最遠可達：德國、奧地利、瑞士、義大利，四國山景盡收眼底。

Panorama 2962 Restaurant，餐廳名稱來自楚格峰高度2962公尺。在享用午餐時，可透過大片落地窗欣賞阿爾卑斯群山，是德國少數能在近3000公尺高空用餐的地方。

楚格峰山頂上的自助餐，是經過長途飛行之後的第一餐。冷藏櫃前。一瓶沙拉醬靜靜立在金屬架上，玻璃瓶身清亮，醬體濃稠微泛金光，像把一小段陽光封存其中。櫃子另一角，一小碗沙拉剛擺好：嫩綠生菜托著櫻桃番茄，幾片紫甘藍如蝶翼輕疊，還有一小撮烤松子，油亮亮地臥在上面。我端起它，和那瓶醬一起走回座位。醬汁淋下去的瞬間，蔬菜的清香猛地升起來，混著堅果的微香，清爽得像山澗突然撲到臉上的風。

長條餐台鋪著素淨的白布，食物排得不緊不慢，像山間錯落有致的屋舍：左邊一盞橙光微漾的南瓜湯，溫潤得能照見人影；旁邊是剛焯過水的胡蘿蔔丁和甜玉米粒，脆生生地堆在白瓷盤里；中間兩盤已見底，只餘幾粒烤蒜和半片迷迭香，彷彿剛被一群餓壞的登山客溫柔掃蕩過；再往右，是滋滋作響的烤肉片，邊緣微焦，泛著琥珀色的油光，旁邊還散落著幾塊醃漬小洋蔥和迷迭香枝，不張揚，卻處處透著山野廚房的誠意。

轉過身，另一側餐台更顯利落：不鏽鋼盤子鋥亮，像被山泉洗過。一盤番茄醬紅得透亮，不是濃稠掛壁的那種，而是帶點果肉纖維的鮮活；旁邊是金燦燦的薯條，粗細勻稱，撒著細海鹽；再過去幾顆黃澄澄的丸子，外皮微韌，咬開是溫熱的奶酪流心。每只盤邊都臥著一把小銀勺，安靜等著被拾起。

甜點櫃子在餐廳盡頭，像一座小小的玻璃宮殿。最上層是巧克力慕斯，小玻璃杯里盛著絲絨般的深褐色，表面撒著可可粉，像初雪落在黑松林；中間一層布丁奶油，柔潤得晃一晃就要漾開，上面浮著薄薄一層焦糖脆殼；最底下是果凍，紅的像野草莓，黃的像山杏，綠的像接骨木花汁，剔透得能看見櫃燈在裡頭折射的光。

位於德國最高峰——Zugspitze山頂的金色十字架，是巴伐利亞阿爾卑斯山最具代表性的地標之一。這座山頂十字架（Gipfelkreuz）自1851年首次豎立以來，已成為德國登山文化與阿爾卑斯傳統的重要象徵，也是遊客造訪楚格峰時最常拍攝的景點之一。

現今的山頂十字架源自1851年的原始設計，當時由神父 Christoph Ott 推動建造，以象徵信仰與對巴伐利亞最高山峰的敬意。原十字架最初設於西峰，但因雷擊與風化受損，1882年遷至東峰；1993年又因長年風暴侵蝕及二戰期間槍擊造成的損壞而被複製品取代。原件如今收藏於韋登費爾斯博物館（Werdenfels Museum）。

楚格峰的特殊之處 1. 德國最高點，站在山頂，您就站在整個德國的最高處。2.山頂橫跨兩個國家： 德國（Bavaria）、奧地利（Tyrol）。

奧地利提洛爾省的風一吹過來，就帶著阿爾卑斯山麓清冽的甜味。我們站在那塊“Herzlich Willkommen in Tirol”歡迎來到提洛爾的金屬標牌前，腳邊是微涼的石板路，頭頂是慢悠悠游走的雲。標牌旁立著個奧地利圓圓的徽章紅底雙頭鷹，翅膀收得穩穩的，像在守著這片土地的晨昏。

我們只是站著，像兩棵長在山腳的老樹，根鬚早悄悄連在了一起。所謂旅途，並非奔赴多遠的地方，而是和對的人，在對的光里，把尋常的幾分鐘，過成了一生里最亮的片刻。

再往前走，就到了巴伐利亞的地界。“Freistaat Bayern”的標牌立在雪線之下，背後是連綿的山，白得乾淨，藍得坦蕩。她戴了頂紅帽子，圍巾換成了綠的，像把整個初夏的生機都別在了胸前。

目前矗立於峰頂的是一座高約4.88公尺、重約300公斤的鍍金金屬十字架。其耀眼的金色外觀使它即使在遠方也十分醒目，並成為楚格峰天際線最具辨識度的元素之一。由於山頂環境極端惡劣，十字架多年來經歷多次修復與重新鍍金工程。

艾布湖是位於德國最高峰楚格峰（Zugspitze）山腳下的著名湖畔休閒目的地與旅遊設施區。這裡以祖母綠色、清澈見底的湖水和壯觀的阿爾卑斯山景聞名，被廣泛認為是巴伐利亞最具代表性的自然景點之一，並提供餐飲、船艇租借、步道及休閒服務。

艾布湖的核心魅力在於湖泊與高山景觀的結合。遊客可沿著約 8.8 公里的環湖步道漫步，從不同角度欣賞湖面與楚格峰倒影；夏季則可游泳、划 SUP、租借划船或腳踏船。湖泊面積約 1.8 平方公里，擁有 8 座小島，水質以極佳的透明度著稱。

園區提供多項旅遊配套，包括湖畔餐廳、啤酒花園、船艇租借、停車場及紀念品商店。距離湖岸不遠即為楚格峰纜車站，方便旅客將湖區散步與登上德國最高峰的行程結合。公共巴士與巴伐利亞楚格峰鐵路也可抵達附近。

艾布湖最大的特色是兼具便利性與自然景觀。雖然位於熱門觀光區，仍保有濃厚的高山湖泊氛圍。湖水呈現特殊的綠松石色澤，搭配楚格峰岩壁背景，成為德國最常被拍攝的自然風景之一，也是健行、攝影、親子旅遊及戶外運動愛好者的重要目的地

聖馬丁教堂 是位於德國巴伐利亞州加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）的歷史天主教教堂，也是當地最古老的重要宗教建築之一。這座教堂的歷史可追溯至中世紀早期，以保存精美的哥德式壁畫與相對罕見的羅馬式—哥德式建築風貌聞名，在上巴伐利亞地區具有重要文化與藝術價值。

Garmisch-Partenkirchen 是德國南部巴伐利亞州最著名的阿爾卑斯山度假小鎮，也是前往楚格峰的重要門戶。它位於德國與奧地利邊界附近，被阿爾卑斯群山環抱，是德國最具代表性的高山度假勝地之一。 這裡是1936年冬季奧運舉辦地。

在GP 小鎮老街可以看到大量的彩繪壁畫屋。

房屋外牆直接畫上： 聖經故事、農村生活、阿爾卑斯傳說，整個小鎮像露天美術館。

楚格峰山腳下的GP小鎮，暮色剛染上阿爾卑斯山的輪廓，我們就住進了那家藏在阿爾卑斯山下，木屋斜頂的酒店。晚餐享用酒店自助餐。風裡還帶著雪水融化的清冽，推門卻撞見一屋子暖光與香氣——湯勺在銅鍋里輕輕攪動，魚肉浮在金黃的湯汁里，像被陽光醃透的小雲朵；旁邊一盤煎得微焦的魚塊，邊緣翹起酥脆的弧度，配著幾莖嫩豆苗和一小撮紫薯泥，不聲不響就把山野與海洋悄悄縫在了一起。

轉過身，餐桌一角已悄悄鋪開甜意：銀托盤里躺著幾塊貌似炸豆腐，外皮蓬松微鼓，內裡卻嫩得能淌出豆香，旁邊臥著幾片青翠的芝麻菜，像隨手摘下的山間呼吸；再往右，一排玲瓏剔透的玻璃杯排成小隊，粉潤潤的布丁顫巍巍地晃著，表面撒了點乾玫瑰碎，光一照，徬彿把整個南德黃昏都凝在了這一口裡。

最勾人的，是那口深棕色的匈牙利燉牛肉湯鍋。慢火煨著，醬汁濃稠得能掛住勺背，香氣一層層疊上來：先是焦糖的暖，再是黑醋的微銳，最後沈下羅勒與烤洋蔥的醇厚。舀一勺淋在麵條上，熱氣一騰，徬彿吃到了家鄉牛肉麵。

甜品區最是溫柔。那些玻璃杯里的粉色布丁，不單是甜，還透著一絲微酸的果香，舌尖一碰就化開，像把山腳果園裡剛摘下的樹莓悄悄釀進了奶凍里。杯沿沾著一點水汽，映著吊燈暖光，讓人忍不住多拿一杯。不是貪嘴，是怕辜負了這認真做甜的時辰。

新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）

位於德國巴伐利亞阿爾卑斯山麓的新天鵝堡，是“童話國王”路德維希二世於 19 世紀精心打造的夢幻城堡。它彷彿一首凝固的詩，屹立在山巔之間，其美麗已無法用一般語言形容。

瑪麗安橋位於新天鵝堡後方珀拉特峽谷(Pöllatschlucht)的上方，始建於1845年，當時的國王還是馬克西米利安二世(路德維希二世的父親)。最初的瑪麗安橋僅是一座木橋，因為木頭材質不耐久用，每幾年就必須進行維修重建；到了1866年，時任國王路德維希二世決定將瑪麗安橋改建為桁架結構型式的鐡橋。

瑪麗安橋（Marienbrücke） 位於德國巴伐利亞州新天鵝堡後方的普拉特峽谷（Pöllat Gorge）上方，是欣賞新天鵝堡最著名的觀景點之一。

這座橋建於 1845 年，由巴伐利亞國王馬克西米利安二世下令興建，並以其妻子普魯士的瑪麗王后（Queen Marie）命名，因此被稱為「瑪麗安橋」。後來其子路德維希二世在附近興建新天鵝堡後，瑪麗安橋便成為眺望城堡的最佳位置。

站在距離谷底約 90 公尺高的橋上，可以將夢幻般的新天鵝堡盡收眼底。城堡矗立於森林與群山之間，遠方可見阿爾卑斯山脈與福根湖（Forggensee）的湖光山色。尤其在晨霧瀰漫、夕陽西下或冬季白雪覆蓋時，更呈現出如童話世界般的景致。

遠眺國王童年及青少年時期的住所高天鵝堡、山腳下的阿爾卑斯湖(Alpsee)和天鵝湖(Schwansee)，享受與國王曾短暫居住在城堡時同樣的美景。

高天鵝堡（德文：Schloss Hohenschwangau）位於德國巴伐利亞阿爾卑斯山麓的施萬高小鎮，是新天鵝堡旁那座醒目的鵝黃色城堡。雖然名氣常被新天鵝堡掩蓋，但它其實是巴伐利亞王室真正居住過的夏宮，也是「童話國王」路德維希二世成長的地方。

高天鵝堡是德國巴伐利亞阿爾卑斯山區的一座19世紀新哥德式宮殿，以巴伐利亞國王路德維希二世的童年居所聞名。它坐落於阿爾普湖（Alpsee）旁，與著名的新天鵝堡隔谷相望，長期被視為理解路德維希二世人生與藝術幻想的重要起點

站在觀景台上可以遠眺整個新天鵝堡，不但可以看到整座城堡雄偉的外觀，就連城堡旁的景色也一覽無遺。

城堡自1869年開始興建，原本被稱為「新天鵝堡」，是路德維希二世為實現理想化中世紀世界而打造的私人避世居所。設計靈感來自騎士城堡、德國傳說以及作曲家理查·華格納的歌劇作品，但由於國王於1886年去世，整座建築始終未完全完工。

位於德國巴伐利亞阿爾卑斯山麓的新天鵝堡，是19世紀由巴伐利亞國王路德維希二世興建的浪漫主義宮堡建築。其童話般的外觀使它成為德國最具代表性的地標之一，並於2025年作為「巴伐利亞國王路德維希二世宮殿群」的一部分列入聯合國教科文組織世界遺產。

新天鵝堡位於德國巴伐利亞西南方，是19世紀晚期的建築，這座城堡是德國境內受拍照最多的建築物，也是最受歡迎的旅遊景點之一。據說迪士尼LOGO中的城堡就是以新天鵝堡為靈感來源設計的。城堡共有360個房間，其中只有14個房間依照設計完工，其他的346個房間則因爲國王路德威希二世在1886年逝世而未完成。

城堡常常被白霧與雲靄環繞，營造出如夢似幻的氛圍，更添浪漫色彩。登臨城堡，可欣賞塔樓、尖頂與拱門交織出的中世紀意象；而沿著山路緩緩下行時，則能細細品味它的雋永之美。俯瞰遠方，湖泊與草原相映成趣，景色如同一幅展開的畫卷。

我們坐上馬車，由兩匹棕色的馬緩緩牽引，在山間小徑上前行。綠色防水布蓋住車頂，紅色座椅暖得讓人想窩進去。窗外是歐式小屋與遠山，抵達山腳下前，我們的馬匹需要休息，於是途中停下來換了兩匹白馬。

下山時，陽光穿透雲層，照在山腳的湖泊上，水面閃著銀光。我想，也許真正的浪漫，就是敢於建造一座永遠不會完工的城堡。而我們，也正用自己的方式，在人生裡築夢。

說到德國美食，最具代表性的便是德國豬腳。在南部巴伐利亞地區，豬腳通常以香料醃制後水煮再烘烤，外皮酥脆，肉質鮮嫩。配上酸菜與薯泥，風味獨特。而說到豬腳，當然不能錯過正宗的巴伐利亞啤酒，香脆的烤豬腳配上冰涼的啤酒，是德國飲食的經典組合。百威旅遊特別贈送，每人一杯啤酒。

博登湖也稱康斯坦茨湖，位於瑞士、奧地利和德國三國交界處，由三國共同管理，湖區景色優美，風景迷人。博登湖由三部分：上湖（Obersee）、下湖（Untersee）和塞萊茵河（Seerhein）組成。

博登湖面積536平方公里，最深處254公尺，是德語區最大的淡水湖，每年為當地450萬居民提供1800萬立方公尺飲用水。

這棟位於波登湖（Lake Constance）畔的特殊建築物，是奧地利布雷根茨（Bregenz）布雷根茨音樂節（Bregenzer Festspiele）的海上浮動舞台（Seebühne）。

這座舞台是世界上最大型的露天水上舞台，每年夏季這裡都會舉辦國際知名的音樂節，舞台設計會每兩年更換一次，以配合當年度上演的歌劇或音樂劇主題，因此展現出非常獨特且具備藝術感的建築造型。這展示了該舞台在非演出期間或舞台施工階段的樣貌，其破碎且具未來感的幾何設計是該音樂節舞台藝術的典型風格。

波登湖的晚餐，前菜是一碗蔬菜湯，湯色澄澈得能照見人影，胡蘿蔔絲浮在湯里像幾縷淡金的綢，豆芽挺括，蔥花青翠，中間臥著一枚粗粒小麥粉丸子，微黃微糙，透著穀物本真的憨厚。它不爭不搶，卻讓整碗湯有了筋骨。

主餐炸羅非魚柳端上來時，表皮泛著溫潤的琥珀光，不是炸物的喧鬧，而是火候恰好的溫柔。魚肉細嫩，一碰就散，蘸一點雷莫拉醬——那點微酸微咸的鮮勁兒，像海風忽然拐了個彎，吹進廚房。旁邊堆著奶油馬鈴薯，綿軟得幾乎要化在勺子里，卻還留著一點溫熱的實感。

甜點端上來時，誇克慕斯白得像一小朵雲，軟乎乎地臥在玻璃碗里，底下是三兩顆莓果——紅的草莓、藍的藍莓、暗紅的覆盆子，汁水還沒漫出來，只悄悄洇濕了一小圈慕斯邊緣。我舀一勺，慕斯入口即融，微酸的莓果在舌尖輕輕一跳，誇克的微酸與奶香托著它，不膩，也不單薄。最後一點碎巧克力落在舌上，微苦收尾，像一句沒說完的悄悄話。

琉森湖（Lake Lucerne），德文稱為 Vierwaldstättersee（四森林州湖），位於瑞士中部，是瑞士最具代表性的湖泊之一，也是許多人心中「最像明信片」的瑞士風景。

湖泊因環繞著瑞士最早成立邦聯的四個州——烏里、施維茨、翁特瓦爾登及琉森州而得名，因此又被稱為「四森林州湖」。湖面面積約114平方公里，湖岸線曲折蜿蜒，如同挪威峽灣般深入群山之中。

晴朗時，雪峰倒映在碧藍湖面上，是瑞士最經典的風景之一。 瑞士建國的搖籃琉森湖不只是風景優美，更是瑞士歷史的重要發源地。

安德馬特的午間陽光斜斜地鋪在木桌上，像一勺溫熱的蜂蜜。坐定後，一碗熱湯便輕輕推到了面前～金黃濃稠，浮著幾星翠綠的香草，盛在素白小碗里，底下墊著紅白格子的餐巾，像從舊日瑞士明信片里端出來的溫柔。櫻桃鮮亮地臥在一旁，紅得不聲不響，卻悄悄把整張桌子點亮了。

主菜上來時，香氣先一步撞了過來。一塊厚實的豬排，外緣微焦，內里柔嫩多汁，淋著奶油蘑菇醬，醬汁濃而不膩，蘑菇片軟滑地伏在肉上，像一場默契的相逢。旁邊是明黃的意大利面，裹著同樣溫潤的醬汁，還有幾塊烤得恰到好處的彩椒與小番茄，表皮微皺，甜香四溢。

甜點是壓軸的驚喜。淺色瓷盤里，一塊酥皮塔靜靜躺著，頂部是細碎金黃的焦糖脆殼，輕輕一碰就發出清脆的“咔”聲；底下是柔滑的香草奶油，再往下，是微韌帶香的餅乾底。糖粉薄薄一層，像剛落下的山間晨霜。

被譽為「世界上最慢的特快車」，連結瑞士東部的 聖莫里茲與南部的策馬特，全程約 8 小時，行駛於阿爾卑斯山脈最壯麗的景觀之中。

我們從安特馬特前往策馬特，百威旅遊特別幫我們安排了一等車廂，讓我們有更舒適的空間欣賞沿路阿爾卑斯山的自然風光。

雖然名為「特快車」，但它並不追求速度，而是讓旅客悠閒欣賞窗外不斷變換的高山、峽谷、冰河遺跡、森林與村莊，因此成為許多人一生必搭一次的夢幻鐵道。

如果只能在瑞士搭一次火車，那就選冰川列車；因為它濃縮了整個阿爾卑斯山最精華的風景。這也是冰川列車多年來穩居全球最受歡迎景觀鐵道之一的原因。

策馬特的晚餐在酒店裡面用餐，一入座服務員就斷來羅勒蕃茄湯，湯麵浮著的油花在燭光下微微晃動，像一小片凝住的夕陽。那碗湯端上來時熱氣氤氳，沈在琥珀色的湯底，喝一口，溫厚得讓人想閉眼，不是濃烈的衝擊，而是阿爾卑斯山腳下的踏實與溫柔。麵包籃就擱在手邊，粗糲的麥香混著微酸的酵香，掰開時簌簌掉屑，抹上一點黃油，再蘸點旁邊那碟橙色蕃茄醬料，酸甜微辛，竟悄悄喚醒了整日徒步後遲鈍的味蕾。

主菜來得安靜，卻讓人停了話頭。那塊鮭魚躺在白瓷盤里，表皮煎出薄脆的金邊，魚肉卻仍柔潤如初雪將融，輕輕一碰就微微顫動。底下鋪著溫熱的米飯，粒粒分明，泛著柔光；一勺奶油醬汁緩緩漫過邊緣，在盤底聚成一小片柔亮的湖泊，映著頂燈，也映著我們低頭時微揚的嘴角。撒在魚身上的香草碎是青翠的，像剛從山野里掐下來，帶著一點清冽的涼意，恰好中和了醬汁的豐腴。

甜點是收尾的輕嘆。三球冰沙靜靜臥在素白盤里：一抹明黃是檸檬的銳氣，一縷粉暈是覆盆子的微醺，還有一球淺黃，是香草籽在奶霜里若隱若現的星點。它們彼此不融，卻默契地共享著同一片清涼。

晚餐後我們沿著策馬特的購物大街，來到看黃金日出的網紅拍照點。馬特洪峰求抱琵琶半遮面，若隱若現，希望明天可以順利看到黃金日出。

策馬特自1947年起禁止汽車進入，是歐洲最早的環保小鎮之一。小城沒有廢氣排放與喧囂，只有電瓶車和馬車輕輕駛過雪地，發出沙沙聲響。38座四千米以上的山峰將它團團圍住，彷彿為它築起一道天然屏障。這裡的木屋低矮古樸，煙囪冒著炊煙，窗台上擺著紅色花盆，走在這裡，時間好像變慢了，心也跟著靜了下來。

來到策馬特，還有一個一定不能錯過的經典奇景－黃金馬特洪峰！當太陽升起，日出的光線投射馬特洪峰上，剛好就把馬特洪峰山頭染成一片金黃色，畫面有如漂浮在高空的金字塔，金黃光束灑在山頂，被稱之為黃金日出。

策馬特不像其他旅遊小鎮那樣喧囂。它安靜地臥在山谷之中，四周群峰環繞，馬特洪峰如守護神般屹立。走在木屋間的小路上，你會突然明白：為什麼瑞士人把這座山印在巧克力上。那獨特的三角輪廓，不只是地理標誌，更是一種精神象徵～～挺拔、孤傲、不可征服。而這座小鎮，就像藏在巨人腳下的童話村落，每一塊木牆、每一片屋頂積雪，都在講述阿爾卑斯的慢生活哲學。

陽光普照的高納葛拉特觀景台全年開放，您可在此觀望29座標高超過4000公尺以上的雄偉山峰，及俯瞰阿爾卑斯山區第三長的冰河，感受無與倫比的磅礡氣勢。高納葛拉特登山火車攀升的傾斜度為千分之兩百，讓您在欣賞優美的風景當中，輕鬆攀爬了1469公尺的高度。

搭乘高納葛拉特登山火車時，車廂微微傾斜，卻穩得驚人。隨著海拔攀升，窗外景色不斷抬升視野。從針葉林到裸岩，再到終年不化的雪原，短短幾十分鐘，彷彿穿越了四季。當列車停靠觀景台，推門而出的那一刻，眼前豁然開朗～～29座四千米以上的雪峰一字排開，陽光灑在冰川上，反射出銀白色的光芒。遠處的高納冰河蜿蜒如帶，靜默流淌了千萬年。站在這裡，人顯得如此渺小，卻又因目睹壯麗而內心充盈。

高納葛拉特車站像是被群山親手捧在掌心，而腳下的高納冰河，則是阿爾卑斯第三大冰川，像一條沈睡的銀龍盤踞在山谷之間。在雪地中，高舉右手比出勝利手勢，紅色口罩襯著藍天，綠背包在雪地上格外醒目。那一刻，旅行的意義，不只是看風景，更是用身體去感知自然的呼吸與脈動。

馬特洪峰的名字來自德語“草地”與“角”，意為“草地上的尖角”。它矗立在瑞士與意大利邊境，像一把直插天際的利劍。四面皆陡峭，雪難久留，時常有雪崩滑落，歸入山腳的冰川。1962年，西壁才被人類首次完整征服。

觀景平台的雪地裡，他們的身影與身後雲霧繚繞的山峰融為一體，彷彿一幅夏日明信片。厚重的冬裝擋不住笑意，寒風也吹不散溫情。看著他們拍照、打鬧、重新整理彼此的圍巾——這些瑣碎的瞬間，恰恰構成了旅途中最真實的記憶。

如今我們站在山腳下仰望，依舊能感受到那份令人敬畏的力量。它不只是一座山，更是一道自然的界限，提醒人類：有些美，只可遠觀，不可佔有。

利菲爾湖位於高納葛拉特鐵道線上的羅登波登站附近，海拔2757公尺的叢林雪山之中，被群山環繞，由冬季的冰雪融化而形成的湖面，如明鏡旁倒映著馬特洪峰的美景。在這裡可以拍攝到策馬特最經典的馬特洪峰倒影照片，只是我們到湖邊的時候風太大，光線不好沒辦法拍到倒影。

山巔上，夫妻兩人緊緊依偎，棕色與淺白外套在雪地中形成柔和的色彩對比，而他們之間的距離，比任何語言都更動人。

這一刻，雪山不再遙遠，它成了愛情的背景板，見證著人間最溫暖的相守。

策馬特的午陽正暖，我們在小鎮步行街的餐座落腳。麵包剛出爐不久，外皮微脆，內裡柔軟得像一團雲。沙拉清脆爽口，紅腰豆的甜、玉米的鮮、胡蘿蔔的微辛，在舌尖輕輕打個轉，就喚醒了整個人。

主餐是本地人推薦的牛排。端上來時，肉香先一步撞過來，表面焦褐，切開卻是溫潤的粉紅，汁水在盤裡悄悄漫開。旁邊的豆子清甜綿軟，薯條金黃酥脆，咬一口，酥皮裂開的聲響都讓人安心。

一球最樸素的香草冰淇淋，淋上焦糖醬，微苦的甜香一縷縷浮上來。勺子碰觸冰淇淋的瞬間，涼意順著指尖爬升，而窗外，雪山正被夕照鍍上一層柔金。

伯恩城市的象徵「熊」是源於建造者第一個捕獲到的動物，至今已經成為廣受市民喜愛的吉祥物，熊公園也是必訪的景點。舊城區被聯合國登錄為世界遺產，漫步城內，會遇到11座具有其獨特典故且含歷史價值的噴泉，也成為伯恩的特色。

時鐘塔（德語：Zytglogge）是瑞士首都伯恩的一座中世紀塔樓。它建於13世紀初，曾經先後作為城門守衛塔、監獄、鐘樓， 城市生活和公民紀念中心。時鐘塔建於1218–1220年，最初為伯恩城西面的城門守衛塔。伯恩從神聖羅馬帝國事實獨立以後，城市向西擴展，修建此守衛塔。

伯恩地窖餐廳的原身建於 1711 年至 1718 年間， Korn 為英文的 corn；haus 為英文的 house；keller 則為地下室。會有這個名字，其實是來自於此建築原本為 18 世紀伯恩政府管理的地窖穀倉，直到 1998 年才被義大利餐飲集團收購改建而成現在的地窖餐廳。

玉米、房子、地下室，三個詞摞在一起，就是一座城市最實在的胃。石牆還帶著潮氣，拱頂低垂，燭光在銅吊燈里輕輕晃，連影子都顯得慢半拍。

侍者端來第一道湯：橙紅溫潤，熱氣一縷縷浮上來，像冬日里有人悄悄呵了口暖氣。碗邊一圈金線，映著湯麵浮沈的胡蘿蔔丁與蔥花，旁邊疊著一方亞麻餐巾，一小碟麵包剛出爐，微脆的邊還泛著麥香。

主菜來得不急不緩。鮭魚躺在白瓷盤中央，表皮煎出琥珀色的脆邊，刀尖輕壓，魚肉便柔柔散開，泛著珍珠光澤。底下是溫潤的白米飯，一旁菠菜青得發亮，蔥花如星子撒落，再配上那片檸檬——不是裝飾，是邀請。

甜點端上時，巧克力蛋糕切得方正，像一塊微縮的午夜磚房；奶油塔小巧玲瓏，塔皮酥得掉渣，奶油卻穩穩立著，不塌、不膩，只有一片薄荷葉輕輕搭在它肩頭，像一句俏皮的結語。紅果醬如細流蜿蜒盤面，不搶戲，只添一抹亮色。

格林德瓦的夢幻山坡，是許多旅客來到瑞士少女峰地區最難忘的景色之一。位於Grindelwald村莊周圍的山坡上，翠綠草地、木造小屋、放牧牛群與雄偉的Eiger北壁共同構成了一幅經典的瑞士明信片風景。

各位團友眼前看到的，就是許多人心目中最經典的瑞士風景。翠綠的山坡、傳統木屋、悠閒吃草的乳牛，以及背後高達近四千公尺的艾格峰，共同構成了格林德瓦最迷人的景色。這裡沒有都市的喧囂，只有阿爾卑斯山最純淨的自然風光，因此也被許多華人旅客稱為「夢幻山坡」。

少女峰登山火車是眾所熟悉的高人氣火車，極富盛名的少女峰，海拔高度逾四千公尺，與阿里山鐵路巧合地歷時16年，於1912年少女峰鐵道開通，當火車穿山行走隧道中，不難想像鐵路開發時的艱辛，抵達時將到達歐洲海拔最高的火車站。

少女峰鐵道，這條鐵路80%的路段在「少女峰隧道」（長達7122公尺）內，穿越艾格峰和僧侶峰山體，隧道中途設有兩個車站。海拔跨度達到驚人的1400公尺。費時16年開鑿、花費了1億5000萬瑞士法郎建造的少女峰鐵道，途中有10公里路程是穿越艾格峰岩石打造而成，可想見其工程的浩大與困難。

少女峰－阿雷奇地區於2001年成為阿爾卑斯山區的第一個聯合國世界遺產，也讓少女峰地區成為人氣絕頂的觀光重鎮，搭乘齒軌火車，抵達全歐洲最高的火車站，欣賞由雄偉的艾格峰、僧侶峰和少女峰以及圍繞著大阿雷奇冰河的冰川美景。

少女峰標高4158公尺，有歐洲之巔、歐洲屋脊的稱號，雖然並非歐洲最高峰(歐洲最高峰為俄羅斯境內的厄爾布魯斯峰)，但少女峰車站是全歐洲最高的火車站，標高3454公尺，這裡從2007年來，便因它迷人的風景和高阿爾卑斯的景緻以及歐洲最大的冰川景點而被列為世界遺產。

遠處雪坡上插著一面紅旗，在灰白天地間燒得安靜而倔強。雪地鬆軟又結實，踩下去發出細微的咯吱聲，彷彿整座阿爾卑斯都在耳畔低語。不遠處兩個身影正甩掉羽絨服，赤著上身站在雪裡，笑著牽手張開雙臂，像兩株突然破雪而出的松樹。原來是我們的團員，他們不喊冷，只大笑，笑聲被風扯得清亮又短促，又很快融進曠野。原來人真能和嚴寒和解，不是靠忍耐，而是靠一種近乎孩子氣的坦蕩。

少女峰冰洞是在瑞士少女峰「Top of Europe」觀景台下面的一個冰河洞穴與冰雕隧道世界。是直接挖在阿萊奇冰河（Aletsch Glacier）內部的冰隧道與冰室系統，位於海拔約 3,454 公尺的少女峰火車站下方。

　　冰洞建於1930年代，由登山嚮導用鎬與鋸手工挖出，位於冰河「冰層內部」，不是人工水泥洞，全年維持約 -3°C 的低溫，因為冰河會緩慢移動，所以洞穴與雕刻會定期修整。

少女峰的風是帶著雪粒的，景觀餐廳就嵌在山腰的弧形玻璃幕牆里，像一枚溫熱的琥珀，把整座阿爾卑斯山框進窗里。

ㄧ走進門，暖意裹著香氣迎面而來，是牛肉湯的醇厚，混著剛出鍋的面香。我捧起那碗湯，熱氣騰騰地往上湧，白霧模糊了窗外的雪峰，也模糊了時間。湯里沈著幾顆手打肉丸，彈牙而不膩；細面柔韌，吸飽了湯汁；幾片青菜浮在湯麵，翠得清亮，喝一口，舌尖微涼，正好中和湯的暖。

最讓人會心一笑的，是那塊橙色蛋糕——不是甜得發膩的奶油風，而是像日落時分的山脊，溫潤、微酸、帶點蜂蜜的回甘。蛋糕上斜插著一面小小的瑞士國旗，紅底白十字，在暖光里靜悄悄地立著，不張揚，卻讓人忍不住多看兩眼。餐墊上印著泛黃的山地地圖，彎彎曲曲的等高線旁，寫著“Jungfraujoch 3571m”——這數字不是冷冰冰的海拔，是腳印疊著腳印、纜車晃著晃著，才抵達的呼吸刻度。

艾格快線（Eiger Express）是前往瑞士少女峰地區的超快速纜車系統，是目前去「Top of Europe（少女峰）」最重要的交通方式之一。

它是一條於 2020年啟用的三索纜車，連接格林德瓦 Terminal（Grindelwald Terminal） → 艾格冰河站（Eigergletscher）。

黃金列車並非由黃金打造，而是列車所行經的景色皆屬風光明媚的黃金旅遊路線。從瑞士西南端素有「瑞士蔚藍海岸」之稱的蕾夢湖畔一路延伸到瑞士心臟地帶的琉森，穿梭阿爾卑斯山精華區，全程240公里，一路縱覽傲人的湖光山色，我們坐在第一節車廂的頭等艙裏從茵特拉根上車，前往終點站琉森下車。

瑞士的美食，離不開起司，其中最著名的是奶酪火鍋（Fondue）和奶酪板燒（Raclette）。瑞士的起司在全球享有盛名，而瑞士美食排行榜之首的，就是「Cheese Fondue」起司火鍋。Fondue 法語的意思是「使溶化」，而 Cheese Fondue就是用火鍋融化了起司、來做火鍋底之意。

瑞士人覺得起司和麵包一樣百吃不厭，因此變化出獨一無二的起司火鍋，主廚將多種乳酪搭配白葡萄、大蒜等食材，調製成起司火鍋鍋底。遊客以特製的長柄叉子，插上切成方丁的佛卡夏麵包，均勻的裏上一層黃澄澄的熱起司，細細牽絲、香濃滋味化在嘴裡，撲鼻的奶香，讓人覺得超滿足。

Stoosbahn 是位於瑞士施維茨州（Schwyz）的登山纜車系統，被譽為世界上坡度最陡的纜車。它連接了山谷車站施維茨（Schwyz）與山區村莊施圖斯（Stoos），以創新的傾斜圓筒車廂設計聞名。該系統自 2017 年啟用後，成為瑞士工程與旅遊的代表景點之一。

這條纜車鐵道最大的特色是採用圓筒形車廂設計，每列車由4個圓柱艙組成。當列車沿著陡坡上升時，車廂會自動旋轉調整角度，讓乘客的地板始終保持水平，因此即使在接近50度的坡度上行駛，也不會感覺像在爬牆。

琉森的午餐在知名的莫凡彼餐廳。頭盤的生菜脆得能聽見聲音，紫甘藍的紫暈染在指腹上，胡蘿蔔絲在光下泛著淡淡的橙光。沒加太多調料，只淋了點橄欖油和檸檬汁，清爽得像咬了一口春天。

番茄醬在慢火里咕嘟了好久的味道，酸甜里透著肉香。一份經典肉丸義大利麵，端上來時，細面盤得鬆軟，醬汁亮得像融化的夕陽，幾顆肉丸臥在其中，表皮微韌，一叉下去，汁水就悄悄滲進麵條的縫隙里。

莫凡彼的冰淇淋不硬不化，表面像綢緞一樣柔滑，插上那根舊舊的白攪拌棒，彷彿儀式感就齊了，甜味在舌尖緩緩化開，涼意卻不刺人。

教堂橋（德語：Kapellbrücke，音譯「卡佩爾橋」）是位於瑞士琉森（Luzern）的一條木結構廊橋，長204米（670英尺），跨越羅伊斯河（Reuss）兩岸，接近琉森湖的出口處。這條廊橋是歐洲現存最古老的木橋，是琉森的地標，也是瑞士的一大旅遊景點。因為橋的北岸有一座聖彼德教堂（St. Peters-Kirche），所以該橋得名「教堂橋」。教堂橋建於1333年，本來是為了琉森的防禦需要而建。橋身是棕色的，而橋頂髹上紅色。在廊橋的裡面有約一百二十幅於十七世紀時所繪關於琉森歷史的畫。不幸地，教堂橋的大部份於1993年因為有人隨地丟菸頭導致橋被燒掉了很大一部分，事後很快得以重建，回復原來的樣貌。

琉森，通向瑞士中心地帶的大門，它位於琉森湖畔如畫的風景區，鑲嵌在令人難忘的山嶺間。這美麗城市吸引遊人無數。來到瑞士的遊客，幾乎都不會錯過琉森這個重量級的景點。這裡有波光粼粼的湖泊、有青翠蔥鬱的山巒、有古色古香的老街，更相傳是瑞士的發源地。

獅子紀念碑（垂死獅子像）（德語：Löwendenkmal）是位於瑞士城市琉森的一座負傷獅子的雕像。這座雕像由丹麥雕塑家巴特爾·托瓦爾森設計，用以紀念1792年8月10日在保衛巴黎杜伊勒里宮的戰鬥中作戰的1100多名瑞士僱傭兵。

獅子右前爪的兩面盾牌上分別有象徵瑞士的十字徽章和法國王室的香根鳶尾。在石像的上方刻有拉丁文「HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI」，意為「獻給瑞士人的忠誠和勇敢」。下方刻字的第一行是「DIE X AUGUSTI II ET III SEPTEMBRIS MDCCXCII」，表示慘劇發生的時間：1792年8月10日和9月2日、3日。

林登霍夫山（Lindenhof）是蘇黎世市區中的一座公園設施，同時也是一座歷史遺跡。由於林登霍夫位於市區的制高點上，成為旅客欣賞蘇黎世市區風景的觀景台，站在公園內可以享有舊城區、利馬特河和市區的全景，同時這裡也是知名的韓劇《愛的迫降》片頭的取景地，吸引了不少亞洲觀光客慕名而來。

蘇黎世大教堂（Grossmünster）是瑞士蘇黎世的3座主要教堂之一（另外兩座是蘇黎世聖母大教堂和聖彼得教堂）。教堂位於利馬特河河岸附近。今天的教堂始建於1100年前後，約1220年揭幕。根據傳說最早的教堂為查理曼創建

蘇黎世軍械庫餐廳的豬腳，端上桌時熱氣微浮，醬色濃亮，肉皮彈韌，底下是燉得化在骨邊的膠質，一碰就輕輕顫。我切下一小塊，連皮帶肉送入口中，鹹香里透出淡淡的百里香與黑啤回甘，原來豬腳也能這麼斯文。旁邊那塊土豆餅金黃微鼓，咬下去酥得掉渣，內里卻綿軟如雲，和豬腳的豐腴剛好打了個默契的招呼。最後的核桃冰淇淋搭配鮮奶油，讓人回味無窮。

蒂蒂湖（Titisee）是黑森林地區最大的湖泊，面積大約1.3公里，平均深度則為20公尺，名字「Titisee」據說來自羅馬皇帝「提圖斯」（Titus）。

蒂蒂湖(Titisee)是Feldberg 冰川形成的湖泊，冬季會結冰，但結冰的時間需要很久，湖面結冰超過16公分之後就會開放讓民眾滑冰。

蒂蒂湖的午餐格外熱鬧，餐廳里飄著啤酒花的香氣，牆上掛著舊日風格的壁畫，木桌上的燭光輕輕搖曳。我們一行人圍坐在一起，笑聲不斷，而最讓人驚喜的是，同行的夥伴剛好在這次的行程度過生日。當服務員端著插滿蠟燭的蛋糕走出來時，整個房間彷彿都安靜了瞬間，隨即爆發出熱烈的掌聲和歌聲。燭光映在他們含笑的眼裡，那一刻，時間像是被湖風輕輕托住，緩緩流淌。我們齊聲唱起生日歌，聲音或許跑調，但心意卻真摯得讓人感到窩心。

斯徒加特是德國西南部的重要城市，也是德國Baden-Württemberg巴登-符騰堡州的首府。這裡不僅是德國汽車工業重鎮，更因葡萄園、綠地公園和高科技產業而聞名，被譽為「汽車之都」。

王宮廣場是德國Stuttgart市中心最重要的公共廣場，也是當地規模最大的城市廣場。它以壯麗的New Palace為背景，結合歷史建築、綠地、公眾活動與購物區，長期被視為斯圖加特的城市核心與象徵。

斯圖加特的中日式自助晚餐，是我們這次德國南部之旅里最意外的一口鄉愁。不是純粹的中餐，也不是地道的日料，而是一種在異國廚房裡悄悄握手言和的溫柔妥協。

剛落座，我就被長條餐台牽著鼻子走了過去。最上層是清亮水靈的蔬菜陣：黃瓜片薄得透光，胡蘿蔔絲細得能繞指尖打個結，紫洋蔥圈還泛著一點生澀的脆勁兒，旁邊冰槽里臥著粉嫩的牛肉片、彈牙的蝦仁、蜷曲的魷魚圈，像被時間按了暫停鍵的新鮮。

再往中間走，煙火氣就濃了起來。炒飯粒粒分明，金黃里嵌著青豆與火腿丁；烏冬面臥在淺褐色醬汁里，表面浮著幾片溏心蛋和海苔碎；還有幾道叫不出名字的“混血菜”：照燒汁拌的麻婆豆腐、味噌湯底煮的揚州炒飯、撒了白芝麻的糖醋小排……

至於甜點區，簡直像打翻了調色盤。布丁顫巍巍地晃著，表面凝著一層薄薄的焦糖脆殼；小蛋糕堆成一座迷你山丘，抹茶、紅絲絨、伯爵茶三種口味挨著肩；酸奶杯里沈著藍莓與草莓，上面撒著烤杏仁碎，咬下去是冷、酸、香、脆的四重小風暴。

最后是水果台。草莓红得发亮，蓝莓紫得深沉，还有几颗我叫不出名字的深色浆果，像被雨水洗过的紫水晶。

原來所謂“自助”，不只是取食的自由，更是選擇的從容：可以大快朵頤，也可以只取三片生魚片、一勺豆腐、ㄧ條炸蝦，像在自己的廚房裡，隨心所欲。

海德堡城堡矗立在山坡上，殘垣斷壁間仍可見昔日的雄偉。它歷經戰火與雷擊，卻始終俯視著內卡河與老城。沿著石階上行，風吹過古老的拱門，彷彿能聽見幾個世紀前的腳步聲。

海德堡城堡位於德國的南部，城堡位於80米高的王座山山坡北部，從而俯視舊城區。最早的城堡建築在1240年前已建成，1294年擴展成兩個城堡。然而在1537年閃電摧毀了上層建築，現今城堡的樣式源於1650年的擴建和重修，1689年因戰爭和火災遭到損壞。1764年的另一次雷擊摧毀了部分重修部分。

7公尺高的酒桶是海德堡古城的景點之一，走到海德堡內，會看到兩個特別的設備，一個是大酒窖，另一個則是舉世聞名的大酒桶，大酒窖內裝滿一桶桶的葡萄酒，這些大大小小不同的大酒桶，總共可以裝二十五萬公升的葡萄酒，一天喝一公升也要685年才能喝完！當初之所以會建造那麼大的酒桶，除了是應付城堡中嗜酒的老饕的需求外，也是貴族們收繳佃農葡萄酒最好的儲存方法。

城堡地窖里藏著那個著名的巨酒桶，能裝下二十五萬公升葡萄酒。“一個人喝，得六百多年才喝完。”我望著那龐大的木桶，忽然覺得，有些東西本就不該被消耗殆盡，比如一段旅程的記憶，比如一座城市的餘味，值得慢慢回味，一輩子都不夠。

城堡花園裡，夫妻倆人在城堡上合影，背景是整座城市的剪影——我知道，他們也在書寫自己的故事，而這座城堡，永遠是最佳見證者。

聖靈教堂現存主體建於 1398年至1515年，是在更早的羅馬式教堂遺址上重建的。 它最初是普法爾茨選侯（Electors Palatine）的王朝教堂和陵墓教堂，創立海德堡大學的開幕彌撒也曾在這裡舉行。

教堂歷史上經歷過多次宗教歸屬變化，曾在約300年間同時供天主教徒和新教徒使用，甚至在內部用一道牆將空間分隔開來。該隔牆直到1936年才被拆除。

位於德國海德堡老城區的海德堡老橋，是一座橫跨內卡河（Neckar）的歷史石橋，也是海德堡最具代表性的地標之一。現今橋樑於 1788 年完工，以當地紅砂岩建造，連接老城與河對岸的 Neuenheim 區，並以優美的景觀和悠久歷史聞名。

老橋不僅是交通建築，更是觀賞海德堡風景的最佳地點之一。從橋上可眺望海德堡城堡、巴洛克風格老城區以及內卡河谷景觀；而從河對岸回望，老橋與古城及城堡共同構成海德堡最經典的明信片景色。第二次世界大戰末期橋樑部分橋拱曾遭炸毀，戰後完成修復，今日仍是德國最著名的歷史橋樑之一。

橋長約 200 公尺，由九座石拱跨越內卡河，以海德堡地區特有的砂岩建成。橋南端保存著中世紀的雙塔橋門（Bridge Gate），昔日曾兼具防禦、守衛與監獄功能，是海德堡古城防禦系統的重要遺跡。

老橋最受歡迎的特色之一是「橋猴」（Bridge Monkey）雕像。中世紀時此處便有猴子雕像的傳統，現今版本由雕塑家 Gernot Rumpf 設計，於 1979 年設立。當地傳說認為，觸摸猴子手中的鏡子能帶來好運，而觸摸其手指則象徵未來會再度回到海德堡。

此刻我們航行的河段，是德國最美麗、也是最具代表性的風景區之一，Upper Middle Rhine Valley。這段河谷全長約65公里，從賓根（Bingen）延伸至科布倫茲（Koblenz），因保存完整的中世紀城堡、葡萄園和歷史小鎮，而於2002年被列入世界文化遺產名錄。

兩岸山坡，層層疊疊的葡萄園順著河谷向上延伸，而山頂上則散布著許多城堡與要塞。中世紀時期，萊茵河是歐洲最重要的商業航道，各地領主在此建立城堡、徵收過路稅，因此形成了今天我們看到的獨特景觀。整個河谷區域共有約40座城堡和堡壘，被譽為「世界上城堡最密集的河谷之一」。

相傳有一位名叫羅蕾萊的金髮少女，每天坐在岩石頂端，用金梳梳理長髮，並唱著動人的歌曲。船夫們被她的美貌與歌聲深深吸引，紛紛抬頭凝望，忘記注意眼前的急流與暗礁，最後船毀人亡。這個故事後來被德國詩人 Heinrich Heine 寫成詩作《羅蕾萊》，再由作曲家 Friedrich Silcher 譜曲，成為德國家喻戶曉的民謠《羅蕾萊之歌》。

萊茵河的風帶著水汽拂過臉頰，我推開胖媽媽餐廳那扇木框玻璃門時，徬彿把整條河的傍晚都邀進了屋裡。剛落座，一碗熱湯就端了上來。湯色清亮，浮著幾星翠綠的香草，胡蘿蔔塊軟糯，馬鈴薯丁微微透亮，喝一口，暖意從舌尖直落胃底，像有人悄悄往你心裡塞了一小塊曬足陽光的毛毯。窗外，萊茵河靜靜流淌，貨輪緩緩滑過，而所謂旅行，未必是奔赴多遠，有時就是坐定一隅，讓一碗湯把異鄉熬成故鄉。

接著上來的是豬肋排，厚實、油亮、邊緣微卷，醬汁濃稠地裹著肉，叉子一碰就顫，一咬便脫骨。肉汁混著蒜香與煙薰味在嘴裡漫開，配上旁邊金黃酥脆的薯條和一碟清爽沙拉，生菜脆得咔嚓響，番茄多汁，甜得毫無防備。

最後端來的是甜點，玻璃碗里一層綿密的奶油布丁，像初雪落進小碗，上面鋪著一勺深紅果醬，是草莓，酸甜濃烈，輕輕攪開，紅白交融，像把整個萊茵河畔的暮色都盛了進去。

羅馬人廣場是德國法蘭克福舊城區的歷史中心廣場，也是這座城市最具代表性的地標之一。數百年來，它一直是皇帝加冕慶典、貿易市集與公共活動的舞台，如今則以重建的中世紀建築群和濃厚歷史氛圍吸引來自世界各地的遊客。

廣場最醒目的建築是 Frankfurter Römer，自 15 世紀以來一直作為市政廳使用。廣場東側的東排屋以色彩鮮明的木構建築聞名，雖然原建築在第二次世界大戰期間遭到嚴重破壞，但後來依照歷史風貌重建，重現了法蘭克福舊城的經典景觀。廣場中央的正義噴泉（Justice Fountain）也是重要地標。

美因河鐵橋（Eiserner Steg）。這座橋建於1868年，是一座專為行人設計的鐵橋，連接美因河兩岸的舊城區與薩克森豪森區。它最大的特色，就是整體採用鋼鐵結構，在當時屬於非常先進的工程設計，也象徵著工業時代的發展。

走在橋上，大家可以看到兩側密密麻麻的「愛情鎖」，是許多情侶留下的紀念，也讓這座歷史鐵橋多了一份浪漫氣息。

從橋上望出去，可以同時看到法蘭克福的兩種面貌、一邊是古老的教堂與舊城建築，另一邊則是現代化的金融高樓天際線，形成非常強烈的對比。所以這座橋不只是交通通道，更是欣賞法蘭克福「新與舊交會」最經典的觀景點之一。

美因河全長約500多公里，是萊茵河的重要支流，而法蘭克福這座城市的名字「Frankfurt am Main」，意思就是「位於美因河上的渡口」，可見這條河對城市發展的重要性

在中世紀時期，美因河是重要的交通與貿易水道，商船往來頻繁，也讓法蘭克福逐漸成為德國重要的商業城市與金融中心。

法蘭克福主教座堂，正式名稱為聖巴多羅買皇帝主教堂，是德國法蘭克福老城區最具代表性的哥德式建築之一。雖然英語常稱其為「大教堂」，但它從未是主教駐座教堂；其重要性來自神聖羅馬帝國時期的皇帝選舉與加冕傳統，使其成為德國歷史上極具象徵意義的宗教與政治地標。

這座教堂的宗教建築歷史可追溯至7世紀，現存主要建築則形成於13至15世紀。自1356年起，德意志國王選舉在此舉行；1562年至1792年間，共有十位神聖羅馬皇帝在此加冕，使其獲得「皇帝主教堂」的稱號。

法蘭克福的中午，空氣里飄著一點啤酒花的微苦香，混著鐵板上滋滋作響的蒜香與醬汁焦糖化的甜香，最上層，炸雞塊還冒著熱氣，表皮金脆得能聽見聲音；中間一層，沙拉青翠欲滴，小番茄紅得發亮，醬料瓶排得整整齊齊，像一排待命的彩色士兵；最底下，是海鮮區——蝦殼泛著青灰透粉的光澤，蟹腿飽滿，幾只小青龍（德國人管小龍蝦叫“Krebs”，但這裡乾脆就寫“小龍蝦”）橫臥在嫩綠的香草葉上，彷彿剛從萊茵河畔游上來，還沒來得及喘口氣。

鐵板區在最裡頭，師傅穿圍裙、戴手套，鍋鏟翻飛，油星子一跳一跳地亮。我們剛站定，一盤剛出鍋的照燒雞腿就端到面前，醬汁濃亮，肉汁還在微微顫動。

海鮮區其實不只在鐵板上，小青龍被剪開背殼，淋上蒜蓉黃油，滋啦一聲，香氣直衝鼻腔；另一頭，整只雪蟹腿被拆好，蘸著山葵醬油，清甜得讓人眯起眼。最妙的是那盤“啤酒蝦”：蝦肉彈牙，湯汁里浮著細碎的歐芹和一縷若有似無的啤酒花回甘。

甜品台照得布丁表面微微晃。芒果千層疊得薄如蟬翼，抹茶慕斯上撒著焙茶粉，像初雪。

普連萊廣場的街景堪稱羅騰堡，甚至是德國的招牌景色，明信片上的常客，漫步在老城或環行於城牆上，所有美好浪漫，惟有親自造訪，才能領略中世紀寶石之美。

這座城牆連同堅固的城門，是小鎮身為一座歷史悠久堡壘的證明，並構成了童話般中世紀景觀的核心部分，讓遊客能親身體驗古老的防禦設施。

德國南部巴伐利亞的羅騰堡，同時名列德國的羅曼蒂克大道與古堡大道景點。這陶伯河岸邊的紅色小鎮保有浪漫的中世紀風情！

Rothenburg 的古德文是指 紅色的城堡」，據說是因為整個城鎮的紅色屋頂；而Rothenburg ob der Tauber則是指「座落於陶伯河旁的紅色城堡」。因德國有多個羅騰堡，所以才會在羅騰堡地名後加了位置，變成陶伯河畔的羅騰堡。這裡也是德國旅遊知名的浪漫之路和古堡之路的交匯處，是境內保存著中古世紀古城風貌最完整的小鎮。

羅騰堡（Rothenburg ob der Tauber）的城牆是一段長約2.5公里、完整包圍舊城區的防禦工事，特色是上方設有可供步行的通道、頂部有屋頂遮風擋雨，並有近30座塔樓點綴其間，我們今晚就住宿在城牆邊上。

羅騰堡的牛排晚餐，是我們在德國中世紀小城晃蕩後，最踏實的句點。石板路被夕陽染成暖金色。牛排端上來時，邊緣微焦，刀尖輕壓便滲出琥珀色的汁水，香氣直往鼻尖鑽；旁邊那盤炒馬鈴薯，塊塊憨實，焦香里裹著黃油的溫柔。沒有繁復醬汁，沒有炫技擺盤，只有一隻白底青紋的盤子，把食物的本味托得清清楚楚——原來所謂“精緻”，未必是堆疊，而是懂得留白，讓肉香、焦香、馬鈴薯的微甜，在舌尖各自呼吸，又悄然相認。

Ingolstadt Village 是位於德國巴伐利亞邦英戈爾施塔特的高級品牌Outlet購物村，鄰近慕尼黑並坐落於A9高速公路沿線。這裡以時尚、生活精品與設計品牌折扣購物聞名，全年提供優惠價格，已成為德國南部最受歡迎的購物目的地之一。

慕尼黑的聖母教堂是慕尼黑最大的教堂，也是慕尼黑最醒目的地標和精神象徵。教堂建於15世紀，但教堂的尖頂卻一直沒有竣工。直到50年後的16世紀，人們才決定完成此塔頂的建築。當時，哥德式的建築時代已被文藝復興風格時代代替。哥德式教堂免不了也被安上了當時時髦的圓頂，人們將其稱為“浪漫國家的”帽子，它的意思也就是“異國風味的”或者也可以說是“意大利風味的”。正是這種圓頂風格成為了以後巴伐利亞眾多教堂建築的典範。

慕尼黑聖母教堂的穹頂很高，高到讓人不自覺放輕腳步。我們坐在靠前的木椅上，陽光從高窗斜斜切進來，在紅白相間的地磚上投下長長的影子。沒人說話，連呼吸都像被這空間輕輕托住——不是壓抑的靜，而是被時間濾過之後的沈著。

我和團員走到燭台前，取了一支白燭。火苗剛燃起時有點抖，像我此刻的心跳。點燈的人不多，但每一盞都亮得認真。我把燭火輕輕湊近另一支未燃的燭芯，看著它也慢慢蘇醒——原來祈願不必聲張，有時只是把光，悄悄遞過去。我閉眼片刻，沒念什麼長篇禱詞，只想著自己這一路走來，竟也漸漸學會把“平安”二字，念得輕一點、暖一點。

建築師Jurg von Halsbach，對魔鬼許諾建造一個從裡面無法看到一扇窗戶的教堂。因此，魔鬼幫助他建造了這座教堂。在教堂完工後，建築師帶魔鬼到教堂的中間，告訴魔鬼：“在這裡你無法看見任何窗戶，但是所有經常在教堂禮拜的人都坐在一個擁有充足光線的區域。”於是魔鬼非常憤怒地跺腳，而他的腳印就留在了石頭地板上，變成“魔鬼的腳印”。

慕尼黑新市政廳位於瑪利亞廣場北側，是19世紀末建造的棕黑哥德式建築。正面裝飾有巴伐利亞國王、寓言、傳說的英雄、聖人等的雕像。整個建築佈局恢宏、裝飾華麗，從1867年起用了40年時間才建成。市政廳85米高的鐘樓上有全德國最大的木偶大鐘，每天的11、12、17時，就會有真人大小的32個木偶演出歷史劇，內容是1558年威廉5世的婚禮情景。此時塔閣里許多彩色人偶分上下兩層排著隊簇擁而出，配合著音樂節奏載歌載舞，一大群人圍在廣場，拍照、錄影都來了。一天3次，早上11點、中午12點和下午五點，我們正好趕上了下午五點這場精彩的演出。

慕尼黑皇家啤酒屋（Hofbräuhaus München）是德國慕尼黑最具代表性的啤酒館與歷史地標之一，也是巴伐利亞啤酒文化的重要象徵。其起源可追溯至1589年，從王室專用釀酒廠發展成今日享譽全球的觀光名勝，每年吸引大量來自世界各地的訪客。

皇家啤酒屋由巴伐利亞公爵威廉五世（Wilhelm V）於1589年創立，最初目的是為王室供應高品質啤酒，以取代昂貴的外地進口酒。之後隨著需求增加逐步擴建，並成為巴伐利亞宮廷的重要機構之一。

除了啤酒文化之外，Hofbräuhaus 也是慕尼黑歷史的重要見證者。建築在第二次世界大戰期間遭受嚴重破壞，後來依原貌重建並於1958年完成修復。這裡也曾是20世紀初德國政治活動的場所，因此兼具文化、社會與歷史研究價值。

行程的最後一餐，我們走進了慕尼黑那家赫赫有名的皇家啤酒屋。木梁低垂，銅燈暖黃，空氣里浮動著麥芽發酵的微甜、烤豬肘的焦香，還有人群低語與碰杯聲交織的暖意。我們圍坐在長條橡木桌旁，杯中琥珀色的啤酒泛著細密白沫，那一刻，旅途的疲憊忽然被一種踏實的滿足輕輕托住。原來歡聚的形狀，百年來從未變過：不過是一張桌子、幾只杯子，和一群願意把時間慢下來、把笑聲放大一點的人。我們舉起杯，沒說什麼祝酒詞，只是望著眼前晃動的光影與笑臉，心想：所謂圓滿，大概就是這一口麥香，這一聲爽朗，這一程剛剛好，停在了最暖的句點上。

親愛的百威旅遊貴賓您好：

衷心感謝您參加本次德國、瑞士13天精彩旅程，與我們一同走進歐洲最迷人的山岳國度。從德國最高峰——楚格峰的壯闊雪景，到少女峰「歐洲之巔」的震撼冰河世界；從湖光山色交織的瑞士山城，到擁有世界最陡纜車的 Stoos 山區，每一處風景都因為有您們的參與而更加難忘。

十三天的旅程中，我們一起搭乘景觀列車穿梭群山之間，漫步在童話般的湖畔小鎮，欣賞阿爾卑斯山四季如畫的風光，也品味德瑞兩國獨特的人文歷史與在地風情。感謝各位貴賓一路上的支持、體諒與配合，讓每一次集合、每一段車程、每一天的行程都能順利圓滿完成。

旅行最珍貴的不只是看過多少風景，更是在旅途中留下的歡笑、感動與相遇。希望楚格峰的雲海、少女峰的白雪、Stoos 的高山美景，以及一路上與團友們共同創造的回憶，都能成為您心中珍藏的美好片段。

再次感謝您的信任與支持，期待未來有機會再與您相遇，一起探索更多世界的美麗風景。敬祝您闔家平安、身體健康，期待下一次的精彩旅程！

方哥 陳建方敬上 2026.06.09.