云端之上的重负—游陈塘村，遇夏尔巴人（5.9）

铜锣

　　今天我们的目标是陈塘沟。从亚东县到陈塘沟，前半程是雪峰连绵、苍茫辽阔的高原风光；后半程则是瀑布飞流、满眼翠绿的峡谷秘境。从高原的寒风飞雪到沟谷的温暖湿润，仿佛从冬穿越到春。

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　　先是在卓木拉日雪山和多情湖观景台打卡。

　　 然后从海拔4888米的尼那山启程下行，这一路，我们走的是弯急坡陡的盘山路，看的是原始壮观的悬崖绝壁。

　　最后的几十公里，景色似有变化，山上的树木愈发茂盛，山崖上瀑布飞溅，奔腾的朋曲河一路轰鸣。

　　坐在车上，远远地看到“夏尔巴第一村”六个大字，我们把车停在一旁，走进村里，很遗憾，这个第一村人烟稀少，一副萧条衰败的光景；如果不是看到有个人在放牛，还有几只鸡在啄食，我还以为这是一个无人居住的空村。

　　我至今弄不清楚陈塘镇（村）到底包括哪些地方？因为我的照片显示这个破败的“夏尔巴演艺中心”所在位置叫陈塘镇，然后我们乘车而去的另一个地方也叫陈塘镇。我猜想，这两个陈塘镇应该一个是后建的，一个是原有的，从人气和烟火气来，我们晚上吃饭住宿的陈塘镇是原有的，我们路过的这个陈塘镇大概率是后建的，或许是为了招揽旅游而建造的。

　　领队喊上车了，车程约5分钟光景，只见森林愈发浓郁苍翠，朋曲河也愈发宽阔平缓，陈塘沟所在的陈塘镇渐渐向我们展露了它的全貌。

　　一个与世隔绝的原始村落，全国最后一个通公路的镇，就是陈塘镇。它位于日喀则市定级县西南部，地处喜马拉雅山脉中端南部，是珠峰国家级自然保护区的核心区，与珠峰距离仅50公里，和尼泊尔隔河相望；因为过去交通极度闭塞，曾被称为“中国最后一座陆路孤岛”，直到2017年，这里才有了第一条公路。

　　这里是我国夏尔巴人的主要聚居地，夏尔巴人意味来自东方的人，有人认为他们是西夏被灭时逃出的一支。他们的族源至今是谜，身份证上“民族”一栏只能写为“其他”，他们大多数人生活在近乎垂直的喜马拉雅山坡上，因替登珠峰者做向导和挑夫，方为外界所知。

‍ 2017年公路修好之前，这里的一切都依赖夏尔巴人的脊梁：肩扛背挑百斤物质，赤脚翻越5000米高的雪山，对他们来说是家常便饭。最厉害的登山人就是夏尔巴人，科学研究发现，夏尔巴人拥有区别于其他人群的基因变异，这些基因让他们能更好地适应低氧和高紫外线环境，提升心肺功能和耐力，刻在基因里的天赋，融入血液的登山经验使夏尔巴人成了名副其实的“喜马拉雅山上的英雄”。

　　我和老伴放下行李后，就沿着河边想四处走走。走着走着，我们发现了一条登山的小路，在确认登上山顶就能看到对面的尼泊尔后，我们的双腿更加兴致勃勃了。

　　巧得很，刚刚登上山顶，竟遇到了一个夏尔巴老汉，他衣衫褴褛，很瘦但很精神，我们问他尼泊尔在哪个方向？他指着对面山上的一条路，告诉我们，路的左侧是尼泊尔，右侧是中国。因为他不太会说中国话，所以我们交流起来似懂非懂。看着他的样子，我后悔没带点现金在身上，只能把小包里仅有的几粒糖给了他。

　　单从自然环境来看，陈塘村的确是一个山环水绕、鸟语花香的好地方；森林覆盖率极高，周围被原始森林和雪山环抱，海拔才2000出头，这里，没有高反，不冷不热，温暖湿润，是一个清静的好地方。但我却不喜欢。

　　因为这里贫穷落后，在这如同仙境的自然环境背后，我感受到的是生活的艰辛。因为那天登山途中我遇到的几个正在劳作的夏尔巴人，无论是成人还是小孩，他们的穿着大多破旧，他们的住处大多简陋；大人们的脸庞被风霜刻满皱纹，小孩子的表情也少了一份舒展。

　　单纯从景色的角度衡量，今天的景色不如昨天；但陈塘村留给我的印象却是深刻的，它没有震撼人心的大美风光，但我却从潦草随意的街巷以及人们的日常劳作中看到了真实的生活底色；这份生活中的平凡与坚守颇能触动人心。

　　我今天仍然是高兴的，因为晚上吃了正宗的香喷喷的手抓羊排；还买了一件来自尼泊尔的手工编织的毛衣，明天照相有新衣服穿了。

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　　遥祝陈塘沟的夏尔巴人日子越过越红火。