新西兰南岛的秋 之六：蒂阿瑙

勇哥

26号一早，我们就出发往蒂阿瑙方向走，很快就遇到此行第一个鹿场，这些鹿属于赤鹿（学名 Cervus elaphus），非繁殖期公母鹿是分群的，不允许随便同居，我拍到的是母鹿群（母鹿+幼鹿，主要特征是没有角），说白了就是一群妇女儿童在溜达。负责人是一个老太太母鹿；公鹿则松散群居或独栖，仅在发情期争夺配偶时聚集。它们是典型的晨昏觅食者：清晨和傍晚最为活跃，白天多在草地上休息反刍，每年3–5月是发情期（当地称为“Roar”），公鹿会发出低沉吼叫争夺配偶（人类简化了这个流程，否则，整天为了争夺配偶权而去决斗，想想就挺麻烦）；幼鹿出生后会跟随母鹿群一起跳广场舞，学习避险和觅食。当爹的丢下种子就不管了，有点不负责任。

司导老余说近年来养鹿的人越来越多，几个原因。新西兰是全球最大的人工养殖鹿肉出口国，超过95%的鹿肉销往海外，美国、德国、中国和欧盟是主要市场。鹿肉低脂高蛋白、无激素的特点，刚好契合了欧美市场对健康红肉的消费趋势，加上新西兰鹿肉没有野生鹿的“野味”，在高端餐饮和商超里越来越受欢迎，给养殖户带来了稳定的高价回报。 而那些丢下种子就不管了的公鹿，却有一件宝贝：鹿茸。反成了新西兰鹿业的另一大支柱，尤其是韩国、中国市场对高端滋补品的需求，直接推高了鹿茸价格。近年新西兰鹿茸企业和东阿阿胶等中国品牌合作，把鹿茸做成合规的健康食品，进一步打开了市场。公鹿每年自然生长的鹿茸，已经成为比鹿肉更赚钱的“副产品”，很多养殖户靠卖鹿茸就能覆盖大半成本。

南岛有大片优质草场，气候凉爽湿润，非常适合赤鹿生长。鹿是“广食性动物”，能吃牛羊不爱吃的灌木、嫩枝，几乎全年都能放牧，饲料成本远低于其他家畜。相比牛羊，鹿的耐病性强、繁殖稳定，而且一头鹿能卖两份钱：肉和鹿茸。在部分牧场，一头优质种公鹿的鹿茸年收益，甚至能超过鹿肉本身。简单说，就是啥都吃、不生病、浑身都是宝！南岛的Mossburn等地区，是新西兰鹿业的发源地，从种鹿选育、养殖管理到加工出口，已经形成了完整的产业链。养殖户不用愁销路，大型肉企会上门收购。同时，政府一直支持鹿业出口，建立了严格的食品安全和追溯体系，让新西兰鹿产品在国际市场上有“天然、安全”的标签。综上所述，养鹿便成了越来越多人的选择。

新西兰南岛6号公路，通往帝王屯的郊野路段。这条景观大道串联起奥塔哥的牧场与山林，是当地农牧产业的重要交通线。 接下来就到帝王屯（Kingston）了。帝王屯（Kingston，又名金斯顿），位于新西兰南岛奥塔哥地区，坐落在瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）最南端的端头，是一座安静的湖畔小镇。距离皇后镇约47公里。小火车的烟囱里冒出的灰白烟雾，饱和度超级高，如果这是国内，估计环保部门必须受牵连。

不得不说的这个帝王屯小火车：Kingston Flyer（金斯顿蒸汽飞车），是新西兰南岛最有名的复古蒸汽火车，距今已有130多年历史 。1890年开始运营：当年是客运快车，连接帝王屯、戈尔、因弗卡吉尔，是南岛南部的交通命脉。1957年退役，1971年恢复为观光蒸汽火车。中间几经易主、停运；2022年重新修复通车，现在只在每年10月—次年5月（夏季）运行。路线：帝王屯 ↔ 费尔莱特（Fairlight），单程14公里，往返28公里 。车厢是复古木质车厢 。沿途景观：沿着瓦卡蒂普湖岸行驶，窗外是湖水、远山、牧场，典型南岛风光 。除了这个小火车，还是这个小火车，这就是人家小镇的全部家当。

牌子上的文字：创立于1878年，已重返轨道，整装待发！自2018年由新业主接手后，由内维尔·辛普森（Neville Simpson）带领的团队已修复了795号机车，以及7节历史车厢中的4节。通往费尔莱特（Fairlight）的铁轨已完成清理与修复，相关工作仍在进行中。我们也已获得资源许可与新西兰交通局（NZTA）的新商业运营批准。现已开放私人包场与活动预订。详情请访问：WWW.THEKINGSTONFLYER.NZ。太好了，我准备等我孙子5岁生日的时候来包个场，让那个孙子感受一下历史的厚重。

帝王屯的湖畔公园，藏着瓦卡蒂普湖最南端的温柔一角。这棵秋意渐染的大树，与小桥、溪流一同，守护着小镇的宁静日常。 瓦卡蒂普湖的岸线，被金黄的白杨树染上了浓烈的秋意。湖水清透如绿玉，山峦层叠如墨，每一处都是南岛的诗意注脚。 一根枯木（向毛主席保证，不是我插的），在瓦卡蒂普湖的碎石滩上，站成了一道孤独的风景。身后是冰川湖与南阿尔卑斯山脉，风从湖面掠过，带着南岛的凉意。 远处的山脉被薄雾轻笼，与湖水、草地一同，勾勒出小镇的温柔轮廓。 两只鸬鹚停在浮台上，成为瓦卡蒂普湖最悠然的居民。它们是这片湖区的“原住民”，以澄澈的湖水为家，以远山为邻。 还记得我们第二天在奥马鲁看到的鸬鹚吗？这里又出现了，上面的叫小斑鸬鹚，下面的叫斑鸬鹚。它们是湖区的“邻居”，一个捕食浅水小鱼，一个潜入深湖猎食，互不竞争，和谐共生。好比一个大排档，一个高档酒楼。 钻天杨的高大，是我始料不及的，也每每令我不能忘怀，在碧草如茵的南岛，它总能第一个吸引我。

木屋、远山与金叶相映，构成了这片湖畔小镇最治愈的秋日图景。

钻天杨之对于我，就好比雪山之对于老陈大哥。各有自己的深爱。

风掠过树梢，吹落一地金叶，为这片湖畔小镇铺就了温柔的底色。

帝王屯的秋日，钻天杨用金叶铺就了一条时光小径。铁轨隐于落叶之下，仿佛还在等待蒸汽火车的汽笛声，穿过这片金黄。 这种高大与深远的对比是如此书写的，如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。甚至，你就是那个坐在湖边排椅上的人，又如何？ 一条清澈的小溪，穿过帝王屯的湖畔林地，汇入瓦卡蒂普湖。溪边的树木正悄然换上秋装，深绿与浅黄交织，晕染出温柔的层次。 这两棵钻天杨，像两个站在岁月里的老朋友。个头有高矮，身材有肥瘦，却都在风里守着瓦卡蒂普湖的秋，就像人生的风景，从来都不是和别人比高度，而是在属于自己的那片天空下，慢慢把日子过成自己喜欢的颜色。 瓦卡蒂普湖的水，将岸线的金黄轻轻揉碎。远山的轮廓被薄雾晕染，风过林梢时，每一片落叶，都是写给这片湖的一封金色回信。 远处的山带着被风磨旧的浅黄，近处的屋舍与林木，像被随手撒在湖畔的温柔。帝王屯的秋，是把日子过慢的最好借口。 这棵钻天杨，大概是小镇的人来疯。别人都在“低调绿”，它非要“高调黄”。行吧，秋里的C位，被你独霸了。 这种浓烈奔放的意大利杨树，不仅是新西兰南岛秋日标志性景观，也是当年蒸汽火车路线上常见的风景。 船停在秋意里，帆也收起了远航的野心。有时候，停不是放弃，是给自己一点时间，看看被忽略的风景。毕竟，不是所有的旅程，都要急着奔赴终点。 8位临时帝王家，在地王屯-自家后院，尽显帝王本色，这分明是给燃料桶加色的，你能数出有多少种颜色吗？ 耍酷结束后，我们继续赶路，很快就遇到一大片羊群，我请老余把车停下，认真拍几张，你想，来新西兰，没有羊、牛、鹿，岂不是很不完整？好吧，你看“风掠过峡湾的森林，羊群像移动的白浪，在青绿的草地上缓缓铺开，把山野的宁静，吃进了时光里。” 你在拍我吗？好，等一下，我捋一下头发，我的裙子这样行吗？会不会露了大腿？奥，我的腿本来就是露着的，算了，就这样吧，这样可以不？ 从它们肥嘟嘟的憨态上可以判断，他们应该是这里的主流：罗姆尼羊（New Zealand Romney）。另外我们没看到的还有：美利奴羊和考力代羊。它们的核心优势是耐潮湿、抗蹄病能力强，完美适配南岛西海岸/蒂阿瑙一带多雨气候；繁殖率高，母羊泌乳性好，羔羊成活率高。 罗姆尼羊的肉毛兼用，羊肉细嫩多汁（这个我有体会，无论是老余做的烘烤大餐，还是大脸汉堡，我都觉得羊肉比牛肉好吃），羊毛可制作地毯、户外织物；性格温顺合群，爱扎堆吃草，行动缓慢，是新西兰牧场最“上镜”的羊种之一。 人家新西兰的羊素质很高，精神文明建设的很好，你看，每当我拍他们，他们都自觉的站在原地，行注目礼，表现了很高的职业素养，一看就是有身份证的羊。 罗姆尼羊占新西兰绵羊总数近50%，是从帝王屯到蒂阿瑙沿线牧场的绝对主力品种。 好吧，顺便拍一下湖边和山脉吧。眼前这片平静的湖水，是新西兰第二大湖——蒂阿瑙湖。它由远古冰川刻蚀而成，最深可达417米，名字在毛利语里是“漩涡之水”的意思。远处被云雾轻拢的山脉，正是南阿尔卑斯的余脉，而码头边的小船，应该可以到达萤火虫洞和峡湾秘境。 这里的天气多变，一天之内下雨、阴天、出太阳都是可能事情，你看山顶上，云雾缭绕，有点仙境的赶脚了。 很快就到了今天的目的地，蒂阿瑙小镇，毛利语：Te Anau，意为“漩水之洞”，指著名的蒂阿瑙萤火虫洞；毛利人 Ngāi Tahu 部族早在数百年前就在此活动，以寻找绿玉（pounamu）与资源 。19世纪欧洲探险家到此；1891年正式测绘建镇，最初叫 Marakura。1900年后成为通往米尔福德步道的补给站；1950年代后随峡湾国家公园开发，逐渐转型为旅游大本营。 毛利文化与欧洲殖民文化并存，小镇保留木屋、湖滨步道、萤火虫洞等自然人文地标 。相比皇后镇的热闹，蒂阿瑙更宁静、松弛、社区感强，是典型的“南岛慢生活小镇”。节庆/特色：以户外、徒步、观星、萤火虫洞探险为核心；每年接待约50万游客，但本地氛围依旧安静 。这是我们午餐的店。 这么一个小镇，我们随处可见好几个涂鸦，对于一个非著名的艺术爱好者，无论如何，勇哥是不会放过它们的。仔细看其实是四副涂鸦，表达了不同的寓意。 这幅牧羊犬涂鸦，表达了蒂阿瑙所在的峡湾地区对于牧羊犬的崇敬之意，画面左侧的 “SOL” 是艺术家的签名。因为放牧是他们早期赖以生存的主要方式，而牧羊犬就好比他们牧场的警察，忠诚、可靠、坚守、温柔，估计都是他们想表达的敬意吧。 这一幅有点意思，需要仔细琢磨才懂其寓意。从右下角的签名标识来看，它出自一位以毛利文化和自然为主题的本地艺术家之手，画面中心的女性面孔，代表着毛利文化中的Kaitiaki（守护者），象征着原住民精神，头顶的龙虾（Kōura）是蒂阿瑙的标志性符号，是这里的特产。既是毛利传统食物来源，也是生态的重要象征。龙虾置于女性头顶，寓意着“天上掉下个粘豆包”。背景的绿色湖水与蕨类植物，直接呼应蒂阿瑙湖与峡湾的生态环境，同时蕨类是新西兰的国花，代表着毛利文化中对森林的敬畏与依赖。体现了毛利文化中“人与自然共生”的核心哲学。 在蒂阿瑙，连大卫都忍不住放下高冷，啃起了意大利冰淇淋。原来男神也抵不过Gelato的诱惑，我担心米开朗基罗会不会坐起来？ 古希腊的宙斯大神也煞有介事的浏览菜单，看看哪一款披萨适合自己的口味。我给他的建议是，还是选龙虾味儿的吧，估计韭菜鸡蛋味儿的吃不惯。 毛利文化与欧洲殖民文化并存，小镇保留木屋、湖滨步道、萤火虫洞等自然人文地标 。相比皇后镇的热闹，蒂阿瑙更宁静、松弛、社区感强，是典型的“南岛慢生活小镇”。节庆/特色：以户外、徒步、观星、萤火虫洞探险为核心；每年接待约50万游客，但本地氛围依旧安静 。

常住人口：约 2,500–3,300人（2018：2,538；2023估算：3,300）。年龄结构：中位年龄39.4岁，以30–64岁主力人群为主（48.1%）；老人约16.7%，青少年17.4%。族群构成：欧洲裔（白人）：82.9%，毛利人：8.4%，亚裔：11.8%（游客与服务业从业者居多）。这样说来，这里就好比是一个英国小镇，也不为过。

在一个砖砌房子前面，我们发现这株裁剪优雅的柏树，它的叶子很有特点，一层层卷曲这，像千层饼，又像脚后跟磨起的茧子。 放大来看，原来这是从日本移植来的，叫做日本扁柏（Hinoki Cypress），属于常绿针叶树，鳞叶肥厚、排列扁平，呈羽毛状层层叠叠，颜色从深绿到嫩黄渐变，自带细腻的层次感；生长缓慢，园艺品种常被修剪成圆润紧凑的造型，很适合小镇街道造景。它本来是日式园林的经典树种。 宗教：近六成无宗教，约三成基督教。周边以牧场、少量林业、鹿养殖为主，规模不大。就业特点：多数岗位与旅游相关，居民生活节奏慢、收入稳定、治安极好（高于新西兰平均水平） 蒂阿瑙的黄昏，湖岸的杨树晕着暖黄，风里已经藏着萤火虫洞的温柔预告。 我们今天来小镇的主要目的是去看萤火虫，我们定好了5点45的船票，然后上岛，在一个接待处有人专门讲解（国语）萤火虫的大概情况、观看注意事项，然后由人带着进洞，我们能看到的是250米，而最后50米需要坐船继续深入，才可以看到更密集的萤火虫。图中是新西兰Real旅游公司（当地知名旅游运营商）的招牌：请在登船前，将您的蒂阿瑙萤火虫洞门票兑换为登船凭证。这个指示牌位于蒂阿瑙萤火虫洞的登船点，提示游客：购买的门票不能直接登船，需要先兑换成登船凭证，再按指引登船前往洞穴。 接待处的指示牌内容：欢迎来到蒂阿瑙萤火虫洞。流经蒂阿瑙萤火虫洞的隧道伯恩溪（Tunnel Burn），发源于默奇森山脉的奥贝尔湖（Lake Orbell）。蒂阿瑙萤火虫洞（全长250米）是规模更大的奥罗拉洞穴系统的下游部分。整个洞穴系统全长6.7公里，包含四层相互连通的通道。奥罗拉洞穴系统由流水侵蚀与化学反应在石灰岩中雕琢而成，形成于3000-3500万年前。这种洞穴的形成过程至今仍在持续。位置更靠下、形成时间较晚的蒂阿瑙萤火虫洞部分，形成时间不足12000年，从地质学角度来看属于非常年轻的洞穴。
底部标注：奥罗拉洞穴系统
跟小蓝企鹅一样，都是不允许拍照的，因此，我也只能找一张网络照片代替，需要说明的是，这里的萤火虫，和我们文化里获知的萤火虫不是一个类别，相信一提起萤火虫，你脑子里一定是一个会飞的小虫子，夜晚能发光，对吧？我们有一句成语：囊萤映雪，讲了两个克服没有电灯的恶劣条件发奋读书的故事，一个是把萤火虫装进袋子里发光，另外一个是靠雪天白雪发出的反光读书，它的主人都是东晋时期的名仕，一个叫车胤，一个叫孙康。蒂阿瑙的萤火虫是蕈（xun，四声）蚊的幼虫，没有翅膀，不会飞，固定在洞壁上，吐出的粘性丝织成网并发出蓝光，吸引小飞虫诱捕而食，以此维持生命，而成虫交配、产卵后，生命就到了尽头，他们会用尽生命最后一点气力，撞向幼虫垂下的粘丝网，让自己的后代把他们吃掉，差不多就是人类的把尸体捐献吧，而且无需他人操劳，自己完成捐献过程。所谓“成虫献祭”，让我好生感动了半个小时。今天的节目到此结束，明天，我们将奔赴蒂阿瑙另外一个打卡景点：峡湾。（本集结束。游记未完待续）