云漫南山洞天寻

黄建明

2026年3月12日，一个大早从住宿的三亚大东海这边打车往五十公里外的崖州方向出发，赴了一场心中筹划已久的《南山大小洞天》的春日之约。

天公却似乎有点不太给力，阴云漫卷，流动的云层低得压眉，天光揉成了一片软灰。出租车上透过窗户都能看见乌蒙蒙的天空上，风裹着潮气，将整个城市飘成了一块被搓过样的绸缎，道路上只剩下了汽车在呼吸。沿三亚湾路往前行驶的时候，迎面的是更加温润的海风，一阵推一阵的将南海的辽阔与沿途山峦的清幽裹成了一团朦朦胧胧的耽忧。

其实这不甚作美的天空，自己心底里却是有一丝窃喜的。你想呀，动辄清晨都能让你的脑门子上出点小汗的三亚，能遇上凉风习习的天气岂不是一种非常惬意的感受。

路上不算太堵，上午九点半，汽车稳稳的停在了景区门口，下滴滴车后我们径直就往前走去。真好，没有烈日灼目，没有人海喧嚣，阴天里的大小洞天，褪去了网红景区的明艳，露出了八百年道家福地最本真的沉静与温柔。

景区的大门古朴大气，青灰色的石质结构与身后的南山融为一体，门楣上“南山大小洞天”六个大字笔力遒劲，似在告诉游人洞天山水名胜的厚重。大小洞天是国家5A级景区，此处不仅是中国最南端的道教文化圣地，更是被誉为“琼崖八百年第一山水名胜”。

刷证入园，脚下是平整的青石板路，两旁椰树挺拔，羽状叶片在微风中轻轻摇曳，投下疏疏落落的影子。没有阳光的切割，光影变得柔和，连空气都像是被滤过一般，清新得直接就沁入了心脾。南山山麓的风裹着椰林的清香扑面而来，阴湿天气里才会有的清凉瞬时就拂去了一个多小时车途的疲惫。

我们选择了徒步前行，观光车虽然快捷，但来去匆匆只为打卡也太走马观花了吧，用脚步去丈量这片山海相依的土地才能给人最美好的印记对吧。

太极广场走起，沿着滨海步道缓缓而行，攻略上介绍说这是游玩大小洞天比较经典的路线，可以步履轻松的将自然奇观与人文古迹尽数串联起来。

沉沉的天空上是不太均匀的浅灰，云层厚重倒也并不压抑，像是一幅晕染开的水墨画卷，铺在了海浪之上。远处的海面没有波光粼粼的耀眼，而是呈现出一种深沉的黛蓝，浪涛一层叠着一层，缓缓涌向岸边，拍击在嶙峋的礁石上，溅起细碎的白色浪花。涛声低沉而绵长，像是大海在低语，诉说着洞天福地千百年来的岁月流转。

步道旁的草木肆意生长，热带植物的繁茂在灰云漫卷的日子里更显苍翠。大小洞天这一片满山满道的青绿里，除了高大耸直的椰子树，更引人侧目的便是龙血树了。

走着走着，看见道旁一指引牌上写了“南山不老松”几个大字，心中有些好奇，想着这海滩边的山林里松树活成了不老会是一种什么样的状态？得看看去，便循了上山石阶往上攀去。

没攀几步呢，这片大山的景观让人眼前一亮，内容丰富到出人意料。

看见了“道法自然”石刻，一块刻有“道法自然”几个大字的巨石矗立在山道旁，这是道家思想的核心理念，出自老子《道德经》。在大小洞天，这句话不仅仅是教义，更体现了景区顺应自然，不破坏原生地貌的建设理念。

看见了好几只活灵活现的乌龟，也称九九归一雕塑群，九只大石龟驮着一只小石龟，静卧在崖边，形态逼真，寓意吉祥。石龟被岁月打磨得温润光滑，缝隙间长出青青苔藓，藏着道家长寿安康的美好祈愿。路过的游人纷纷驻足抚摸石龟，祈求平安顺遂，感受一份质朴的祝福。龟寿千年，中国的传统认知中龟是吉祥瑞兽，也是长寿文化的体现。龟形石、乌龟雕塑群与大小洞天的山水人文特别相得益彰。

山海之间，生灵万物，都在追寻着长久与安宁，这是刻在中国人骨子里的向往。

看见了“寿”字石刻群，洞天景区是以“寿”文化著称的，沿途可见着各色“寿”字石刻，包括一块镌刻有“仁者寿”的大石头，据说是元代书法家赵孟頫所题，寓意“有仁德者必得长寿”，是儒家思想与道家养生理念的结合。这里的“寿”字形态各异，有的古朴苍劲，有的飘逸洒脱，突出的表达了洞天景区的文化特色，也是对游人健康长寿的美好祝愿。

让人印象特别深刻的是，“寿”字石刻群中居然看见了一块慈禧太后御笔的寿字石碑，确实让人惊讶，这应该算是洞天景区内最具分量的文化瑰宝了。它不仅是景区的标志性景观，更是一段跨越时空的历史见证。

询了一下相关史料，这块石碑的背后，是有一段关于慈禧赏画与知州谢恩的历史故事的。

清光绪年间，慈禧太后六十大寿，一位名叫王亘的官员因擅长绘画，被光绪皇帝指派绘制寿屏等。王亘不负所望，绘制的画作、册页、纨扇均得到了慈禧太后和光绪皇帝的赞赏。

因其画技精湛，颇得慈禧的赏识，在王亘即将出任崖州（今三亚）知州时，慈禧亲笔写了一个巨大的“寿”字赐予他。这个寿字不仅是祝福，更有对王亘赴任崖州的期许。

王知州为了感念皇恩，将太后寿字镌刻成了石碑，一则寓意“寿比南山”，再则希望崖州这片土地能够风调雨顺百姓安康。

然世事多舛，风云变幻中存放石碑的堂屋被毁，所幸太后的寿字石碑保存了下来。上世纪九十年代，为更好的保护文物并让文物发挥出应有的价值，当地政府决定将这块珍贵的石碑竖于现在的大小洞天旅游区内供游客瞻仰。

一边观赏着沿途相关“寿”内容的景观，一边继续往上攀行，还得找寻南山不老松呢。走着走着却有点迟疑了，自己是不是走叉道了，沿途好像一棵松树也没有见着呀，而且再看见的指引牌上，也不见了南山不老松在什么方位的内容。思忖良久仍然没理清问题出在哪，先不管了，且攀且寻吧。

山林间植被浓密得如同被大自然层层铺叠出来样的，乔木挺拔苍劲，灌木葳蕤丛生，藤蔓缠绕交错，将整座山峦裹成一片浓郁的绿海。一边行走一边感受到阵阵海风穿林而过，吹来了草木的清香，尽显出南国山海间原始的野趣与清幽意境。

都以为要重新规划路线的时候，一块镌刻有“南山不老松”几个大字的巨石忽然地就矗立在了眼前。红底刻字飘逸灵动，仔细一看落款，原来是著名的岭南画派代表人物，素有“当今画梅第一人”美誉的关山月先生所题。先生在1992年游览大小洞天时，被景区内的千年古树吸引，挥笔写下了“南山不老松”几个大字，后被刻石以作纪念。题字不仅体现了关山月老先生的艺术风格，同时也为景区增添了浓厚的文化氛围。

然而我的寻觅并未结束，松树呢？不老松呢？左顾右盼再从刻字石头上方看去，看着看着忽然自己都笑出了声，是思维上的固化和局限让寻找一直在“松”字里没能转出来——众里寻他千百度，蓦然回首，那“松”却在，灯火阑珊处——刻字的巨石后边一株硕大的植物枝条上捆扎有好些的红布条，不就是在告诉说“是我是我”——我们是“不老松”。

这树特别眼熟感觉，一路上都在打照面的，原来，南山被誉为不老松的植物就是“龙血树”。

这树在南山一带显得稀疏平常，哪哪都是，很不起眼，但其实它可是白垩纪时期就已经存在的孑遗植物，与恐龙同时代，被誉为“植物界的活化石”。

眼前的这几株龙血树枝干苍劲，树皮粗糙如鳞，叶片簇生枝头，墨绿而坚韧。据说有近三万株的龙血树散布在南山的山林间，最老者树龄已逾六千年，见证了朝代更迭、岁月流转。它们不与百花争艳，不与椰树争高，只是静静的扎根在南山的岩土中，守着这片洞天福地，诠释着“寿比南山”的千古寓意。看着这一棵一棵的老寿星们，忽然觉得阴霾天空下的光线比平时要温柔了许多，洒在了不老松们的枝干上，更添了几分古朴与沧桑。伸手轻抚粗糙的树皮，仿佛在触摸时光的纹路，在感受生命的坚韧与绵长。

大小洞天的不老松们不仅仅是植物，更是一种精神图腾。

不老松这片山坡上下来后还是沿步道走着，没多远又见了一长溜特别宽阔平整往山上延伸的石阶，指引牌上一瞅：“鉴真东渡群雕”。

唐代高僧鉴真为弘扬佛法，六次东渡日本，五次都没能成功，曾在崖州南山一带停留，这片海域见证了他的执着与坚韧。

群雕栩栩如生的矗立在群山环拥之中，鉴真法师与弟子们迎着海风站立在山坡上，目光坚定，望向茫茫南海，衣袂随风扬起，尽显不屈神态。沉沉的光影落在雕像上，没有刺眼的光亮，却更能凸显雕像的肃穆与庄严。站在群雕前，扬过来海浪声中，仿佛能听见千年前法师东渡的誓言，感受到那份跨越山海的信仰力量。南海之滨，不仅有道家的清幽，更有佛家的慈悲，两种文化在这里交融，让这片土地多了几分厚重与坚忍。

从第一阶数起，山下攀往鉴真和尚雕塑群的石阶共有108级。108级的台阶其实是有深远寓意的，它象征着佛教所说的“108种烦恼”，登上这108级台阶，你将扫除一切困扰，获得心灵的净化与升华。

当然，108级台阶的设计也与鉴真大师六次东渡，历经磨难最终成功抵达日本传播佛法的坚韧精神相呼应，它让游客能在攀登的过程中，感受到那份执着与信念。

临近中午，海风吹的又烈了些，涛声也愈发的重了，《南海龙王别院》映入了眼帘。

别院藏于大小洞天鳌山腹地、直面南海，是景区道教文化的核心地标。整个院落由辅殿与正殿组成，内进三门，黑底金匾庄重醒目，入口立着神鳌铜像。拾级而上，康熙御笔“龙”字赫然在壁，相传康熙年间，曾十一次派大臣前来祭拜南海龙王，祈求风调雨顺、国泰民安。殿内右绘龙王朝圣图，左呈老子犹龙图，1.9米高的南海龙王原身铜像端坐正中，龙角王冠，金甲披风，手扶镇海宝剑，足踏双蛇，慈威兼具。

静静地伫立在别院中，望向对面的大海，心中默念祈愿，愿山河无恙，人间皆安。道家敬天法地，佛家慈悲为怀，这片土地上，所有的信仰都归于对自然的敬畏，对生命的珍视。

别院出来再往前走不太远，便抵达了景区的核心景观——小洞天。

这是由海水千万年冲刷形成的天然海蚀洞穴，深有二十多米，呈牛角形。洞顶巨石如丘，洞口上方镌刻着“小洞天”三字，传为南宋道士白玉蟾所题，亦是南宋郡守毛奎开发此地的印记。洞穴幽深，里面清凉湿润，岩壁上留存有历代文人的摩崖题刻，字迹或苍劲或隽秀，虽经风雨侵蚀，依旧清晰可辨。弯腰躬身进入洞内，岩壁带着海风浸润的微凉，头顶是一方被岩石框起的狭小天空，云朵漫过时，别有一番意境。洞外礁石嶙峋，海浪拍击岩壁的声音在洞内回荡，低沉而悠远，像是穿越千年的回响。

站在小洞天的洞口远眺大海，蒙蒙天际上的海景别有韵味，没有晴天的明艳热烈，却多了几分沉静内敛。灰黑色的礁石被海浪打磨得形态各异，有的如卧虎，有的如巨龟，与湛蓝的海水相互映衬，构成一幅天然的山海画卷。远处的领海基点塔静静矗立，白色的塔身与海天融为一体，象征着祖国南疆的庄严与神圣。刚才进入景区时让人眼前一亮的网红打卡点南海福门，回望过去离的并不远，灰白色的框架式建筑，框住了蓝灰相间里的海天一线。少了晴天的出片率，却多了几分极简的禅意，安静地立在海边，等待着每一个用心感受风景的人。

小洞天旁的摩崖题咏群，是大小洞天景区人文底蕴的集中体现。“海山奇观”、“仙梯”、“试剑峰”等石刻遍布岩壁。宋代赵鼎、陆游等文人墨客都曾在此留下墨宝，笔力苍劲，气势恢宏，见证了鳌山八百多年的历史沧桑。凝视着石刻上的字迹，仿佛能与古人对话，想象着他们当年登临此处，观山海壮阔，挥毫泼墨的豪情。此时，厚厚的云层透下来的光柔柔和和，落在石刻上，没有反光刺眼，更能看清每一笔的韵味。那些刻在岩石上的文字，是岁月的勋章，是文化的传承，让这片自然山海有了灵魂与温度。

小洞天出来后忽然，哦，也不算忽然而是一路上都在想的一件事，就路上看见的那些景点指引牌上，“小洞天”是次次上榜，怎么就从未见过“大洞天”这三个字呢。

心底里除了不解更多的是疑惑，纠结如同一张看不见的网且这网还被南海阴沉沉的薄雾缠绕。明明在同一景区，古往今来提及的也是大小双绝，可如今“小洞天”咫尺眼前想进出随你心愿而大洞天，却仿佛遁入了时光的迷雾里。

相信到景区来的游人心情与我都差不太多吧，脑门子里面直打转转，然后沿了海岸在礁石堆里寻找、寻找。

这种示而不见的心境，挺磨人的，磨人归磨人但只要在崖道上转的圈数够多，却也能豁然开朗。

找寻，许才是最动人的风景呢——看得见的是眼前的山海奇观，看不见的是风霜雨雪里的掩埋。

原来，很久很久以前，崖州大地上是流传着一则大洞天的神奇传说的。

南海鳌山，崖州湾畔，曾有过一段跨越千年的仙缘，说的便是大洞天。

南宋以降，此地便以洞天福地闻名，小洞天石窍玲珑、临海听涛，而大洞天，却似藏于山海之间的秘境，只向心诚者显现。

清雍正年间，港门有一樵夫入山采薪，行至牛车山下，忽闻石隙间有清越棋声，樵夫循声而入，竟踏入一处豁然洞府。洞内石桌石凳天成，溪泉绕阶，松影垂荫，两位老者对弈石桌之上，落子间云气流转。

樵夫驻足观棋，不过片刻，居然腹中饥馁，弈中老者浅笑赐以野果，入口清甜，尘劳尽消。待他辞归出山，世间已过数载，乡邻不识，草木皆非。此后樵夫无病无灾，寿登百岁，世人方知，那误入之处，便是大洞天——凡人难觅的神仙洞府。

传大洞天本是南宗仙真修行之所，宋时郡守毛奎寻山问水，得见此境，题刻诗文，筑亭留胜，将山海奇观载入笔墨。岁月流转，海浪淘沙，山岩变迁，大洞天的亭台石刻渐被尘烟掩埋，却从未真正消失。它化作鳌山的云、南海的风，藏在摩崖的字里、古松的根间，守着一方清净。

正是如此的寻寻觅觅，让人会多出一份对千年历史的深深敬畏。大洞天的莫测之处在于不轻易示人，只留在古籍与传说里，给后人无尽的遐想。

大洞天不在石穴，而在心间，似洞非洞，方是仙洞。它是山海藏不住的灵秀，时光抹不去的仙踪。每当潮起潮落，松风入耳，仿佛仍能听见洞中棋子落盘时的脆响，看见那缕穿越千年的仙气，萦绕在南山与碧海之间，成为崖州大地最温柔的传说。

大洞天的仙境遐思里走出来时，肚子咕咕咕的在叫了，这逛景逛的，都忘记饿了，赶紧的循了景区的指示牌去寻找用餐的地方。

也巧，没走几步就是一休闲区域，一家名为“柠季”的餐饮店映入眼帘。与景区内古色古香的建筑不太一样，这家小店装修简约清新，明亮的色调、时尚的布局，在山海椰风的景致里显得别具一格，像是传统画卷中一抹灵动的笔触。店内干净整洁，还播放着轻柔的音乐呢，没有大排档的喧嚣，没有大餐厅的拘谨，恰好适合游玩途中歇脚饱腹。

也不挑选了直接就要了这家店子的招牌水饺，简简单单的家常味道，却可以在山海之行中显得格外惬意。水饺皮薄馅足，汤汁鲜美，热气氤氲，直接就驱散了海风带来的微凉。坐在小店的窗边，窗前小阳台下边椰林摇曳，对面有海浪声声，云飘飘间山海近在眼前。一口热饺，一缕清风，一份闲适，将旅途的疲惫尽数抚平。原本以为景区内的餐饮多是华而不实，却没想到这家柠季小店，用最朴素的美味，给了游人最温暖的惊喜。没有山珍海味，没有特色大餐，一碗热气腾腾的水饺便给全了片刻的烟火人间，算是旅行途中最动人的小确幸吧。

用餐完毕，稍作休整，已经是午后一点多钟了。凉凉爽爽的天气时光更显的平缓，虽没有烈日在催促，也得走着逛景呢。沿滨海栈道走到了小月湾，这里是景区内的私藏沙滩，被誉为“三亚小马尔代夫”。

栈道蜿蜒曲折，依海而建，一侧是青山翠绿，一侧是碧海礁石，一步一景，步步皆诗。今天的沙滩上倒是没有太过拥挤的人群，细腻的白沙静静的铺展开去，海水清澈见底，浪涛轻轻漫过，又缓缓退去，留下湿润的沙痕。用脚轻轻一踩，隔着鞋都能感觉到沙粒的细腻柔软。再用手轻轻的探入微凉的海水中，任凭海风拂过脸颊，涛声萦绕耳畔，所有的烦恼都被这无边的大海消解，只剩下内心的平静与安然。

小月湾的礁石滩更是绝美无双，大片礁石在退潮后露出水面，形态各异。站在栈道往礁石上看去，随着海浪起伏，硕大的石头上挂满了横行霸道的螃蟹。稍平缓些的礁石上则跳动着很多的小海鱼小海虾，随着浪花的拍动跳入了海水中，尔后又不情不愿的被冲回到了礁石上。

漫步在海岸边，看着海浪一遍遍冲刷礁石时，隆隆声响如同大提琴奏出的贝斯，这是自然界最原始的声音，是山与海最纯粹的野性与温柔。没有城市的喧嚣，没有世俗的纷扰，只有天、海、山、石，与一个放空的自己，道家所言“洞天福地”，大抵是如此吧。不必追求繁华盛景，只需寻一方清净之地，与自然相融，听心音回响。

时间过的真快，不知不觉间已经是下午两点半了，洞天里想逛的地方基本上也都逛了一圈，得，要打道回府了。

沿着步道聊聊天拍拍照不紧不慢的往景区出口走去，心中确有些不舍。说起来大小洞天并没有什么惊艳的光影，却有着直击人心的沉静，每一步行走，每一次凝望，都像是与这片土地的灵魂在对话。八百年的道家文化，千年上下的摩崖石刻，亿万年的山海奇观，都在这平平静静的日子里变得格外温婉，不张扬，不闹腾，只深深地烙印心底。

石凳子上坐等出租车时，天空终于飘起了毛毛细雨。细密的雨丝随风轻扬，落在脸上，微凉而温润，像是南海的温情吻别。雨丝很轻，很柔，没有倾盆的急促，没有连绵的纠缠，只是轻轻洒落，为这场山海之行画上了一个诗意的句号。阴云密布的天空，因这场细雨更添了几分朦胧，椰林、礁石、海面，都被笼罩在薄薄的雨雾中，宛若仙境。

没带伞也没想着去撑伞，任由细雨轻拂的感觉是一种很特别的治愈。

车出景区大门时，时针恰好指向下午两点四十分。五个小时的行走，从入园到离园，从乌云合围到细雨漫天，从山海奇观到烟火小店，从静谧漫步到淅沥作别，大小洞天给了人最难忘的春日体验。没有烈日炎炎，没有人潮涌动，只有灰蒙蒙里的和煦，山与海的沉静，悄悄飘落的浪漫，与内心的安然。

回望景区大门，雨雾中的大小洞天愈发朦胧，南山的轮廓在雨丝中若隐若现，南海的涛声依旧在耳畔回响。这场春日之行，没有追逐网红打卡，没有匆忙赶路，只是慢下来，用心感受每一寸山海，每一缕清风，每一滴雨粒。褪去了阳光下尘世浮华的大小洞天，露出了最本真的模样。它是道家的清净福地，是自然的奇观秘境，是人文的传承阶梯，更是心灵的栖息之所。

人生如旅行，不必日日晴空万里，阴天亦有别样风景。正如这南山大小洞天，晴日里明艳动人，浮云下沉静温顺，无论何种天气，都自有其美。生活亦是如此，顺境时乘风破浪，逆境时静心沉淀，每一种境遇，都是生命独有的馈赠。

细雨绵绵，海风依依，告别大小洞天，心中满是眷恋。这片山海，这份宁静，这场小雨，将成为心底最久远的记忆。愿往后岁月，如南山不老，南海长流，守一方清净，得一世安然，在烟火人间，寻得属于自己的洞天福地。