2026春游高加索3-巴库→舍基

Su349789748

早餐和昨天差不多，水果和甜点最喜欢，只拍下了这两样。

餐后继续在酒店周边溜达拍花。又是识花花的一天。手机识别是非洲雏菊，南非万寿菊，蓝目菊，这些有啥不同？分不清楚。不一样的就是粉团石斑木，别名海岛春花，春锦粉，车轮梅。感觉还是中文的花名更有诗意些。有懂的友友们留言里给讲一下呗。 里海边走走，顺便看看风景。这种现代建筑除了形态上的不同，整体感觉已经全球雷同了。说实话，出去旅游，看这种风景没有啥新鲜感。 很干净的城市让人心情愉悦。杨导说阿塞拜疆把大部分的钱用在了巴库的建设上，所以，这个国家的其他城市就没建的这么好了。大树底下不长草，首都周边多贫困。虹吸效应，在很多国家都是存在的。 车窗外看到的城市雕塑

杨导在车上继续给我们介绍阿塞拜疆独立后的总统。

第一任总统是阿亚兹·穆塔利博夫（Ayaz Mutalibov），他在1990年苏联时期当选，1991年8月阿塞拜疆宣布独立后，还是担任总统。但只过了不到1年就被首位民选总统阿布法兹·埃利奇别伊（Abulfez Elchibay）替代。可惜这第二任总统也只在位了一年多点，就因为纳卡战争的失败，被盖达尔·阿利耶夫（1993-2003年在任）替代了。现任总统（第四任）伊利哈姆·阿利耶夫则是盖达尔·阿利耶夫之子。

说到盖达尔·阿利耶夫（Heydar Aliyev，1923-2003），他被尊称为阿塞拜疆的“现代国父”和“民族领袖”（National Leader），原因在于他将一个刚独立就遭遇战败、濒临亡国的阿塞拜疆，从废墟上重新拉起，并为其指明了依靠能源实现复兴的道路。可以说一手奠定了现代阿塞拜疆的政治、经济和外交根基。

在苏联统治时期，他作为阿塞拜疆共产党第一书记，推动通过宪法，将阿塞拜疆语确立为官方语言；抵制莫斯科将部分领土划给亚美尼亚的决定；大力推动工业化，推动经济与社会发展。阿塞拜疆独立后，随即爆发纳卡战争，阿塞拜疆战败，20%的领土被占领，超过100万人沦为难民。年已70岁的阿利耶夫应民众强烈呼声重出江湖，果断与亚美尼亚签署停火协议，结束战乱，稳住政局。随后在1994年，他力排众议，与英、美、俄等国的多家石油巨头签订了总额高达数百亿美元的油气开发协议，史称“世纪合同”。这笔历史性的投资彻底激活了阿塞拜疆的经济，为其后的基础设施建设、军队现代化和彻底解决纳卡问题提供了雄厚的资本，实现了石油富国。他精准利用阿塞拜疆里海能源和地缘枢纽的地位，在俄罗斯、美国、欧盟和土耳其之间不倒向任何一方，为自身发展争取了最大利益和外交空间。

2013年竣工的盖达尔阿利耶夫文化中心(Heydar Aliyev Centre），就是为纪念“国父”盖达尔·阿利耶夫而发起建设的。这个多功能的综合性文化中心，采用纯白色外观，沿袭了伊斯兰教建筑的色彩风格。更重要的是，它打破了巴库盛行的、沉闷的“火柴盒”式苏联建筑风格，以极具流动感的形态，宣告了国家告别苏联时代、迈向未来的决心，表达了阿塞拜疆文化情感和对未来乐观态度。

这个建筑的设计师，就是享誉世界的伊拉克裔英国建筑师-扎哈·哈迪德（Zaha Hadid1950-2016）。这个被称为“建筑女魔头”和“曲线女王”的女设计师，是2004年普利兹克建筑奖得主-这是该奖首次颁给女性建筑师。我国的广州大剧院、北京银河SOHU的设计，都出于她的设计。她也是大兴机场的主设计师之一，只是这个项目在她去世三年后才最终落成，因此大兴机场常被称为她的 “天堂之礼”或“绝唱“。

这个以大胆前卫、充满流动曲线的解构主义设计闻名的设计师，其哲学概括起来，叫“无缝空间流”。她说，以往几乎所有的建筑都是有角的，我设计的建筑，角要用弧线代替，要消除传统建筑中的界限感，创造出一个连续、流动、融为一体的空间体验。

杨导的介绍，让我又学了一个新名词。

（网图）

盖达尔阿利耶夫文化中心是她的空间流动美学的后现代建筑的代表之作。建成后就成了巴库乃至阿塞拜疆的国家名片。

我们在巴库的最后一站，就是这个“未来感建筑”。

Heydar Aliyev Center 阿塞拜疆语”盖达尔阿利耶夫中心“的金属标识。从这个角度看，整栋建筑无直线、无直角，连续起伏的白色曲面，像一道融化的白色波浪起伏于地面，也如同沙丘、流动白色绸缎从地面自然隆起，模糊了墙体与地面的边界，没有传统建筑的正面、侧面区分，极具未来感。

据说其设计灵感根植于伊斯兰传统文化——如书法与装饰艺术中流畅的无缝衔接——通过现代手法演绎，呈现出一种“从地面向天空波浪状上升，又缓缓降回地面”的形态，隐喻着与未来的流动连接和永恒的循环。

中心前的广场常年陈列着一系列大型艺术装置，这些作品多与国际艺术家合作，有些是临时的特展，会定期更换。

我们看到的这些雕塑，除了那个螺旋扭曲的银色抽象艺术柱，其余都是超现实主义的趣味雕塑，犀牛、兔人、大象、狗人，脑洞大开的奇妙组合，吸引了团友们纷纷拍照合影。

这个建筑的总建造成本很高，总耗资约2.5亿美元。复杂曲面结构带来的技术攻关、材料升级等费用，让实际成本远远超出了预算报价的1.37亿美元。我得近距离去感受一下这种曲线。

忘了带自拍杆，拍出来效果差了点。

中心是一个集多功能于一体的文化综合体，内部有多种公共空间，包括国家博物馆、大型图书馆、音乐厅、会展展厅、多功能礼堂等，总建筑面积达 101,801 平方米。 广场上充满趣味的兽人系列青铜雕塑，均来自法国当代知名雕塑家毛罗·库尔达（Mauro Corda）《Zoospective动物视角》的特展作品。艺术家将狗、兔子、犀牛、大象等动物头颅与人类身体的生活化姿态融合，赋予雕塑慵懒、松弛、充满戏谑感的奇幻姿态，天马行空的超现实形象，与扎哈·哈迪德设计的未来感曲面建筑形成奇妙碰撞。 纯白的曲线勾勒出空间轮廓，大面积的玻璃幕墙反光，倒映出建筑的曲线及远处城市高楼林立的景观。 视频剪影 在盖达尔阿利耶夫中心旁边不远处，是横向延展的巴库会议中心（Baku Convention Center）。横向舒展的流线型弧形屋面，金属银灰色钛锌屋面随光线变换淡粉、银灰渐变光泽，屋顶铺设条状光伏太阳能板，兼具美观与节能功能。这是高加索地区规模最大的专业会展会议场馆，用来举办“国家级会议 + 国际峰会 + 大型展览”，总容纳量可达8000人。 旁边的公园绿地 结束巴库的游览，我们开始往市外走。看看这城市风景，如果不说，谁知道这是在国外呢？

导游介绍说阿塞拜疆独立后，每年投入60亿美元建設首都，在15年內彻底改变了巴库老破旧的形象。只是出了首都，城乡面貌就难以言说了。我们在路上的感觉，也确实如此，越走越简约。

走过一段路，很奇怪为什么马路中间有很宽的一片空地，两边的车道反而有点窄。难道是居民的活动场所吗？ 密密麻麻的房屋，是巴库城郊居民自发建成的住宅。当然，也有精致的独栋豪宅，应该是高端别墅区。依山而建的住宅，视野开阔。所以不管是粗放的民居还是华丽的豪宅，都在起伏的山地上找到了属于自己的位置。 驶出巴库城区，便进入戈布斯坦区广袤的丘陵荒原。阿普歇伦半岛气候干燥少雨，土壤贫瘠，天然植被低矮稀疏，就是这种丘陵地貌。

从巴库（Baku）到舍基（Sheki）大约要300公里左右，大巴开车要约4.5-5小时。我们从里海之滨向高加索山脉深处而行，春季的新绿在车窗外徐徐展开。风景养眼啊。

阿塞拜疆国土不大，却拥有全球11个气候带中的9个。驾车一日，可以经过白雪皑皑的高加索高山地带，干燥的沙漠，以及葱郁湿润的草地各种地貌。 戈布斯坦区界标识墙上，复古雕花墙体标注行政区名称。戈布斯坦处于大高加索东南支脉与里海之间，长期流水侵蚀造就沟壑丘陵，公路沿途视野开阔，能敞开了欣赏草原、山地。牛羊散落在开阔草坡，高压输电塔沿着公路向远山绵延。 高速公路的风景 地势逐渐抬高，我们进入高加索山脉的丘陵地带，视野里出现了连绵的绿色山地、草甸和成群的牛羊。

阿塞拜疆的游牧传统源远流长，特别是阿塞拜疆北部的希纳利格人，世代沿着长达200公里的“克奇约卢”移牧路线，根据季节变换，在高山与低地之间有规律地迁徙。2023年，“希纳利格人文化景观和移牧路线”入选了联合国教科文组织世界遗产名录。现在，阿塞拜疆的乳业正在从传统游牧走向现代化、规模化。

还值得一记的，是阿塞拜疆的葡萄酒。这里是世界最古老的葡萄酒产区之一，拥有超过6000年的酿酒历史。但在1980年代，戈巴乔夫的反酗酒运动导致约16万公顷葡萄园被铲除。独立后，政府大力支持行业重建，生产的葡萄酒已经有出口到中国的了。这里的葡萄酒传统上口味偏甜。

说到葡萄酒，又提到了用石榴酿造的果酒，这在年轻人中也很受欢迎。石榴是高加索地区一种深入人心的文化符号，在阿塞拜疆和亚美尼亚这两个国家尤为突出。

石榴在阿塞拜疆被誉为“水果之王”，代表着团结、富足、生命与能量。阿塞拜疆是全球唯一能种植所有石榴品种的国家，拥有超过200个品种。这里除了石榴汁，还有石榴果酱、石榴酒、石榴沙拉等美食，每年秋天在“石榴之乡”盖奥克恰伊区举办的石榴节，其庆典及文化已被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。如果11月初来阿塞拜疆旅游，可以找机会去参加一下。

开车不到两小时，就到了沙马基（Shamakhi，阿塞拜疆语称Şamaxı，又译作舍马基，上篇游记里就用了这个名字），这个位于巴库前往舍基的必经之路上的城市，是阿塞拜疆最具历史厚重感的古城之一，曾是中世纪希尔万沙王朝的首都，也是丝绸之路上的重要驿站。历史上这里曾多次被地震（特别是1667年的大地震）和入侵（蒙古人、帖木儿等）摧毁。今天的沙马基，几乎是在废墟上一次次重建的。

可惜我们不在这里停留，只是在车窗中惊鸿一瞥。据说沙马基的羊肉极富盛名，不知道午餐吃不吃得到。 沙马基是阿塞拜疆历史悠久的核心葡萄酒产区，拥有千年酿酒历史。这巨型葡萄果篮雕塑好直白。 经过高速公路施工工地。正在建设中的高架桥墩，与远处的隧道隐隐链接，这条路修通后，就打通了阿塞拜疆北部的文旅交通，以后再来，就不用沿着蜿蜒狭窄的山路慢慢走了，能节省不少时间。 看着这风景，真想下去走走。

中午到了伊斯梅尔雷（Ismailli），这里是阿塞拜疆一个行政区的中心，也是通往南高加索山脉深处的重要门户。以拉希季古村、Chabiant酒庄和壮丽的山地景观而闻名。

我们路过的这古堡城墙不知道是不是新建的。干道上的宣传展板，以阿塞拜疆国旗为底，印有前总统盖达尔·阿利耶夫肖像，这是阿塞拜疆全域城镇的标配。刻有 HEYDƏR ƏLIYEV PROSPEKTI（盖达尔·阿利耶夫大道）的雕塑，是入城主干道的地标。

不知道我们用餐的地方，是不是“伊斯梅尔雷森林公园”。就这用餐的环境，真的不错。高大林木遮蔽下，有当地手工造景的喷泉水池。充满童趣的园艺风格，让这个休闲庭院成为歇脚休闲的好地方。 午餐，绿树环绕的露天长桌，正适合团友们围坐用餐。山野绿意佐高加索美食，也是在高加索一行中难得的味觉体验。 山野小花很漂亮吧？

这里的绣球花株长的比人都高。绣球花的花语代表纯洁，美满和希望，纯白雪球状花团在高加索民间象征团圆吉祥。难怪这里很多庭院都栽种着这种花。

午饭后继续出发，离舍基已经不远了。

路边已经能看到雪山了，这就是高加索山麓，浓绿茂密的林木，层层叠叠的青山连绵起伏。云层渐多，光影明暗交错，倒是让巍峨群山更显壮美。

车到舍基附近，能看到路边坐落着的造型别致的三角顶度假木屋。还有本土毛石打造的特色围墙，藏着高加索传统工艺。用本地深色毛石搭配浅色规整条石镶边，顶部铺设青绿色琉璃檐瓦，墙面内嵌弧形石砌装饰造型，其实跟国内有时候看到的也差不了多少。无意中倒是拍下了舍基入城城市标识牌。

舍基（Sheki/ Şəki）是阿塞拜疆最具古典气质和人文深度的城市，被誉为这个国家的 “文化之都”和“丝绸之路活化石” 。如果说巴库代表着现代石油的繁华，沙马基代表着屡毁屡建的历史韧性，那么舍基就是一座被时光遗忘的、仍活在18世纪梦境里的城市。

它所处的区域位于高加索南麓的迎风坡，降雪、降水充沛，海拔约700米，四周被苍翠的森林和雪山环抱，森林、农田、河流密布，水土丰饶。这里是阿塞拜疆北部水土条件最优的区域。 这个被群山环绕白雪覆盖的边陲小镇，历史超过2500年，但它的黄金时代始于18世纪。1743年，舍基摆脱波斯统治，建立了独立的舍基汗国。虽然汗国只存在了不到一个世纪（1743-1819年），但它将舍基的建筑和艺术推向了巅峰。1819年，汗国被俄罗斯帝国吞并。
我们抵达舍基后的第一站，去舍基市中心往北约5公里的基什村。那个宁静的村子里，有高加索地区最古老的基督教教堂之一。在伊斯兰氛围浓厚的阿塞拜疆看到这样一座古朴的石砌十字教堂，反差感极强。

我们先去换乘苏联复古老式汽车，四人一车，上去基什村。拉达（Lada)车是前苏联的国民轿车，现在已经成了当地复古代步车，主要用来做游客的生意。村里山路狭窄，又是鹅卵石石板路，颠簸一路，倒是不一样的体验。

小村庄依山而建，教堂占据高地，视野极佳。

基什教堂（Kish Church）的历史可追溯到公元1世纪（也有说法是5世纪），传说是由耶稣十二门徒之一的圣埃利塞（St. Eliseus）在此地建造的。实际上历经多次重建，现存建筑主要为12世纪所建。

独特的石木结构、古朴的双坡屋顶和简朴内饰，见证了外高加索的宗教变迁与文化交融，是丝绸之路上重要的历史遗迹。

这座教堂被认为是高加索地区现存最古老的教堂建筑之一。导示牌上的“Albanian Church”，准确翻译是“高加索阿尔巴尼亚教堂”，或者“基什的高加索阿尔巴尼亚教堂”。而让这座教堂真正震惊学术界的，是挪威与阿塞拜疆联合考古队在本世纪初发掘时，在教堂祭坛下挖出的一块刻有神秘文字的石碑，考古学家破译后确认是失传的高加索阿尔巴尼亚文字。石碑成为古高加索地区原住民语言的珍贵实物证据，也证实了此处作为宗教圣地的历史远超千年。

这里的“阿尔巴尼亚”，指的是一个存在于古代晚期和中世纪早期的国家-高加索阿尔巴尼亚（Caucasian Albania）王国，与我们熟知的阿尔巴尼亚国家一点关系也没有。

这个存在了将近1000年的古老国家，早已消失在历史长河中。公元4世纪，它成为世界上最早将基督教定为国教的国家之一。

由当地开采的河卵石和粗凿的石块砌成，墙壁厚度超过1米，像一座堡垒。 教堂内部现为小型博物馆，展示着考古发掘出的陶器、金属器物和石碑残片等。

地下洞穴里的遗骨，看上去好像有点大。不知道是不是这个原因，被解释为巨人遗骸。

说起来，在高加索各民族的古老神话中，都充斥着“纳尔特巨人”（Narts）的传说，这些叙事中勇士都被描绘成拥有神力、身高数丈的英雄。实际上，这里人（男性的平均身高在 172cm - 176cm 之间）比起北欧人（北欧男性在181cm左右）来，要矮不少了。

穹顶中央透下的天光，在石墙上投下神圣的光影。 粗犷原始的石砌，没有华丽的装饰，没有复杂的雕刻，只有简单的矩形中殿和八角形穹顶。 站在教堂前的小山丘上，可以俯瞰整个山谷的壮丽景色。 参观完教堂，我去洗手间。结果门锁芯坏了，我被锁在里面。幸亏手机有联网，赶紧联系杨导，找这里的工作人员，费了很大一番功夫，才拆了锁，让我出去。这番折腾，也吓得不轻。没有游伴的出行，一定要保证手机有网，能联络上导游。这次出行我没有买流量卡，而是开通无忧行，感觉网络不如网卡流畅。

压压惊，和大伙去吃下午茶。这也是行程安排的一个体验。餐厅的布置很有当地风情，里面的装饰不错。

经典阿塞拜疆红茶，搭配层层蜜意的传统茶点Pakhlava（坚果蜜糖千层酥），还有农家秘制的特色果酱。

从复古车的乡村摇晃，到古朴教堂的探秘，再到唇齿间的甜香，在这个宁静的山村，完成了一趟从感官到味觉的完整体验。

餐厅庭院 教堂旁的纪念品商店，里面是当地的手作，手绘的鹅卵石文创不错。舍基自古是高加索丝路手工业重镇，木雕、铜器、布艺、彩绘石头都是本地世代传承手艺。

分别乘车回到大巴那里，我们要接着去舍基老城参观，这个古城整体列入了UNESCO世界文化遗产，其中最著名的是舍基汗宫和驿站。

舍基是阿塞拜疆最古老的城市之一，历史可追溯至2700多年前，是连接东西方的古代商路要塞。历史上，舍基因其手工艺品和作为贸易中心的地位而闻名，来自世界各地的商人在此聚集，到18至19世纪，蚕种和丝茧贸易更为这里带来了巨大财富。正是这种繁荣的商贸往来，催生了大量供商队休憩的驿站。

据说在18世纪，舍基曾有五座大型驿站，但大多已毁，如今仅有两座幸存。大巴经过的这些仿驿站建筑，大多是现在的商铺。

舍基可汗宫（Sheki Khan's Palace / Şəki Xan Sarayı），实际上是穆罕默德·哈桑·汗（Muhammad Hasan Khan）统治时期修的一座夏宫，建于1762年（联合国教科文组织名录中记载为1797年）。它不仅是一座宫殿，更是一件18世纪高加索地区工艺、美学与权力完美融合的“立体艺术品”，是阿塞拜疆最璀璨的建筑瑰宝。

舍基汗国（1743-1819年）是当时波斯与奥斯曼帝国夹缝中的一个独立或半独立政权。这座宫殿最初的用途是一座纯粹的享乐与避暑行宫。我们下车的地方，不是正门。

进了围墙的小门，穿过一片庭院才能去舍基汗宫。

宫殿建在舍基城郊的一座山丘上，周围是茂密的核桃树和古木。这里在2000年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

进到宫殿所在的院子，首先看到的是两棵约500年树龄的法国梧桐。入内参观要分成10人左右的小团，我们在院内排队等候进入参观，正好拍拍照。

宫殿主体为两层矩形建筑。整座宫殿的梁、柱、屋顶结构，全部由木材（胡桃木和栗木）通过榫卯结构拼接而成。承重墙虽然看起来是砖石，但内部隐含着木结构骨架。高加索地区地震频发，宫殿的柔性木质骨架，配合轻质石墙，使得它在数百年的地震中能够“随波逐流”而不至于彻底倒塌，展示了18世纪当地工匠极高的工程智慧。

站在宫殿外20米处看，整面墙就像一幅巨大的、发光的波斯地毯。这是因为宫殿的主墙面几乎完全被近5000块彩色玻璃碎片覆盖。这些玻璃被精细地镶嵌在由无数小块木料拼接成的木制格栅中，拼成绚丽的几何花卉图案。最关键的是，整个玻璃镶嵌工艺没有使用一根铁钉或一滴胶水，完全依靠木制榫卯的精准咬合固定。

除了玻璃窗，其余部分基本是青绿色、深蓝色和琥珀色的釉面瓷砖。这些瓷砖拼贴出复杂的蔓藤花纹和生命之树图案，与彩色玻璃交相辉映。

参观舍基汗宫，最好的时间是上午。这个时间，阳光可以正面照射“舍贝凯”（Shebeke）玻璃，大面积色彩艳丽的马赛克玻璃，在阳光投射下，呈现五彩斑斓的光影，宛如万花筒，室内光影效果最为绚丽。

进入皇宫内，有工作人员带领，游览线路是单向的，我们分了两组进去。里面没有家具，只有壁画。皇宫内不准拍照，所以只拍下了外面的照片。
由于伊斯兰教对具象艺术的规定在汗国时期较为宽松，因此覆盖墙壁和天花板的壁画包含了大量人物和狩猎场景。

在伊斯兰几何美学中，对称代表宇宙的完美和谐。汗王坐在中央，两侧壁画完全对称，暗示他的统治让整个国家达到了平衡与和平的状态。

中央大厅最显眼、最震撼的壁画主题，是汗王征服狮子与老虎与野猪，波斯-高加索传统中，狮子象征狂野的自然力量和不可控的威胁，老虎象征外部的军事强敌，野猪在伊斯兰文化中被视为不洁和凶残的象征。狩猎寓意着汗王拥有神力，不仅能保护臣民，更能征服一切试图颠覆秩序的混乱力量，捍卫纯洁信仰。

花卉与夜莺的图案是波斯诗歌中最经典的意象，而郁金香在奥斯曼和波斯传统中代表“真主的完美与统一”……里面的颜色也有密码，如金色代表财富/权力、红色代表生命/勇气、蓝色象征精神/保护、绿色象征天堂/和平。

壁画中的人物也不是纯粹的波斯风格或突厥风格，服饰细节（如厚实的羊毛毡帽、特有的腰带系法）带有高加索山地民族的粗犷特征。

这些融合了波斯与高加索当地风格的壁画，是关于权力与信仰的视觉史诗，留待后人的解读。

网上有内部的照片，找了一些放在这里。

舍基 的ABAD陶瓷与应用艺术中心，是阿塞拜疆官方重点非遗基地，既培养年轻匠人，也向全球推广本国民俗工艺。这里的建筑是1867年修建的，原为古城堡垒内的军营营房，2018年修复后，作为手工艺中心对外开放，隶属阿塞拜疆ABAD民间手工艺扶持项目。 这里既是陶艺工坊也是手工艺品展厅，游客可以近距离观赏完整制陶、织造、绘画成品，同时现场观摩匠人制作过程。所有展品均为本地匠人手工创作。展厅展销手工陶罐、彩绘陶瓷、丝绸地毯等本土手作，复原舍基本地传统彩陶工艺，也开设工坊供陶艺大师现场创作、教学。

三个陶罐以本地红陶土塑形，结合浮雕、手绘两种装饰技法，描绘本地城市风光与植物纹样。

还有描绘舍基老城经典街巷风貌的油画与民俗主题的装饰画作，颜色浓郁，美不胜收。

外立面的整墙陶艺装置，是该艺术中心的标志性打卡景观，也是手工艺中心对外的艺术名片。用整面外墙展示了本土陶艺的实力，直观向游客呈现舍基制陶非遗技艺。

仿窗台造型的陶塑，窗内伸出三个人物泥塑，神态夸张生动；高加索传统风格抽象山羊纹样，环绕太阳纹、部落几何符号；这里大小不一的方形、长方形陶板浮雕，题材包罗万象，有舍基古城民居风貌、高加索游牧部落图腾、当地传统地毯纹样、民间市井生活人物、古代岩画符号等，完整浓缩了阿塞拜疆北部舍基地区千年民俗文化。

这些陶艺作品错落拼接铺满墙面，全部采用舍基本地红陶泥手工塑形，低温素烧后部分施彩色釉料，浮雕分为浅刻线条、立体圆塑两种工艺，没有统一模具，每一块都是独一无二的手工创作。

同团的老大哥给一个老外家庭拍合影，然后让我给他与小朋友也拍个合影。老大哥老大姐们和外国小朋友都笑得好开心。

路过一个圆形石砌建筑，据说也是个教堂，现在改作他用。路边有当地服饰的展示，不知道是不是可以穿上拍写真的。可惜我们没有时间玩这些了。

我们从古堡的主城门离开。现存的城墙主体始建于18世纪舍基汗国时期，以本地天然河卵石、山石干砌而成，无过多粘合剂，历经两百多年保存完整。顶部设有防御垛口，可见是军事防御堡垒。巨大石砌拱城门搭配厚重实木大门，把舍基分为内外城。说起来，这堡垒内部，除了可汗王宫，还有民居、工坊、清真寺等，是完整的城内小城；据说汗王有时会亲自来收税。 结束舍基汗宫的参观，我们沿着坡路步行往下走。晚饭前还有一个景点要去。

沿着缓坡道路错落排布的是当地标志性19世纪砖石木结构商宅，底层用本地粗毛石垒砌，上层为红砖砌筑，搭配红褐色陶土坡屋顶。建筑融合高加索山地民居、波斯伊斯兰、俄罗斯19世纪建筑三种风格，是多元文明交融的见证。特别是红砖墙面刻满连续几何浮雕纹样，融合伊斯兰几何图案与高加索本土装饰风格，是舍基建筑独有的识别符号。

这类房屋当年是丝绸商、陶艺商人的自住+商铺一体建筑：底层仓储售卖丝绸、陶瓷，二层居家起居。

我们入内参观的舍基驿站（Sheki Caravanserai），已有三百多年的历史，是古丝绸之路上一个至关重要的历史坐标。

舍基作为古丝绸之路北线的重要驿站，过往的商队在这里歇脚、交易，带来了各种文化、宗教和建筑风格的融合。这个驿站见证了跨越数百年的东西方文明交流，现在还在展示着贸易往来给这里带来的繁荣，让今人得以体验昔日的商旅生活。 巨型砖石半球拱顶，采用当地毛石、青砖砌筑，顶部开设小型通风采光口，是高加索丝路驿站典型的隔热、通风设计，适配当地干燥气候。地面正中心有个八角形石质蓄水池，是供商队人畜饮水、降温用的吧。环绕中庭一圈建有木质挑高二层廊道，搭配木栏杆、传统木格门窗，廊道后方是当年商人、驼队住宿的房间。高大的石拱门洞连通外部街巷与配套仓储区。
整座建筑呈方形或矩形，外观敦实坚固，像一座堡垒，为风尘仆仆的商队提供安全的庇护。中央是一个开阔的长方形庭院，四周环绕着两层楼的石屋和回廊，构成了一个功能完备的封闭世界。

一楼曾是马厩和堆放货物的仓库，也是进行交易的场所，至今地面上还能看到深深的蹄印。二楼则是商人们休憩的客房。房间呈拱形，窗户狭小，既能采光又便于防盗，厚实的墙体则能抵御高加索山区的严寒。

舍基地处高加索南北要道，这座驿站是商人翻越高加索山脉、前往波斯、中亚前的关键补给站，可容纳数百骆驼商队留宿，提供食宿、仓储、贸易、避险全套服务。 开阔中庭当年是露天集市，各国商人在此交易丝绸、香料、地毯、珠宝。现在则是游客留影的好地方。远远看到当地人在给团友拍照，单膝跪地，真的好敬业。 驿站外侧就是购物一条街，都是当地的一些特色产品。坐在街边休闲的都是大叔，在这里很少看到有女人在街边闲坐。

流浪狗很温顺，团友喂的饼干都吃的津津有味。

驿站对面，是舍基微缩博物馆（Yurd Yaddashi Miniature Museum）。这个私人创办的小众博物馆，里面全部为手工微缩模型，复刻了舍基全部地标：如汗王宫、上下商队驿站、古城民居、古桥梁、清真寺等。这些都是由本地手工艺人Khatira打造，展馆也属于独立民间展馆。红墙拱廊是当地典型传统民居，时间充裕的话真想进去看看。 结束游览，我们去当地的一家特色餐厅吃晚餐。还有餐厅玻璃上的中文，看出来是专为中国游客准备的。这是当地的网红家庭餐馆。这里的商住建筑不少是欧式的风格。 饭馆里的装饰充满当地风情。 墙上的油画很有高加索风情。 丰盛的晚餐。水果和蔬菜拼盘看着更用心。 服务员小伙子很勤快，笑容很可爱。可惜不会英文，沟通不了。

用餐的时间，有当地歌手在一旁表演助兴。不错不错。

离开时注意到墙上的工艺品。高加索民间神话的木雕，不知道讲的什么故事。还有一个仿苏联第九个五年计划而做的红星荣誉章。一个展现高加索本土的传统文化，一个展现苏联工业化的历史遗产。很有意思啊。 用完晚餐，我们坐大巴去酒店入住。

酒店坐落在舍基郊外山谷高地，傍晚时候可以看到山谷里的灯火与房屋。这些应该是舍基城的全景吧。

按照牌匾查了一下，我们入住的酒店是隶属于阿塞拜疆办公厅的高端政务疗养接待综合体，是国家级接待场所，提供高端康养度假服务的。我们这待遇可真够高了。

酒店环境真不错，还有油画展，明早起来可以慢慢看。

5月13日的穿搭记录