伊比利亚行12●西班牙9•托莱多，“耶路撒冷”式千年帝都

菩提思

作为首都，马德里是典型的欧洲中心大都会，旅游资源算不上丰富，但一南一北仅1小时车程，藏着两处世界文化遗产--托莱多和塞戈维亚，能为马德里旅程增色不少。

托莱多的帝都氛围感拉满，藏着西班牙最有味道的旧时光，绝对是马德里之行里最值得解锁的小惊喜，千万别错过。

马德里南部70公里的山丘上，藏着一座让时光驻留的古城--千年帝都托莱多，曾是罗马人的军事要塞，哥特王国都城，摩尔人的统治中心，更是卡斯蒂利亚王国的辉煌首都。

基督教、伊斯兰教和犹太教，千年的文明交融，让托莱多成为著名的“三文化之城”。

因此，作为伊比利亚半岛行程的一头一尾，分别造访这两座世界文化遗产古城。

西班牙行程的最后一站，前往马德里南边的千年古都--托莱多，这是了解西班牙历史、解读这个半岛国家前世今生的最佳橱窗。

马德里-托莱多，大约70公里的路程，需一个多小时，沿途饱览西班牙的农村风光。

西班牙在欧盟农业版图中，扮演着“欧洲菜篮子”与“地中海粮仓”的双重角色--不仅是欧盟第四大农产品生产国，更在果蔬、橄榄油、猪肉等细分领域占据绝对统治地位。

西班牙利用其独特的地中海气候（光照充足、冬季温暖），成为了全欧洲的反季节蔬菜基地；橄榄油产量占全球近一半，安达卢西亚地区是核心产区--全球每两瓶橄榄油中就有一瓶原料来自西班牙；葡萄酒出口量常年位居世界前列，是中国市场重要的进口来源之一 ；除了蔬果，西班牙也是欧盟重要的猪肉和羊肉生产国，猪肉产量居欧盟首位，是重要的香肠、火腿的出口基地。

西班牙不仅华人多，也是游客的青睐的欧洲游览目的地，其中的原因，饮食功不可没--西班牙的饮食和我们的很像！

跟我们很像，西班牙也是农业文明起源。

跟游牧民族一年到头从事狩猎不同，农耕文明起源的民族一定是有农忙的时候，就有农闲的时候，而农闲的时候，在家里待着干嘛？以前可没有今天这么多娱乐，那就琢磨吃--做美食，这就是美食文化的一种起源。

西班牙有海鲜饭、烤乳猪、阿维拉大牛排、炖牛尾，以及各种各样的海鲜.....

越是工业文明起源的这种国家，越讲效率的地方，越没有这种美食--美国很发达，却是快餐文化，讲究的是效率......

到西班牙的话，一定不要放过当地的美食，到那儿天天吃中餐，简直太遗憾了！

马德里，号称“欧洲之门”。

西班牙政府采取务实政策，与中国的经贸关系稳定发展，马德里成为中企进军欧洲市场的桥头堡。

在马德里去托莱多路上，沿途能见到很多中国企业的名称。

超市有中文，还能看到万达的身影。

大连万达集团与西班牙的“缘分”，主要集中在 2014-2017年 这段高光时期，核心动作是收购马德里地标建筑--“西班牙大厦”和入股顶级足球俱乐部--马德里竞技俱乐部。不过，这两大标志性资产目前均已全部退出。

王健林曾拍下毕加索画作《两个小孩》，显示出对西班牙文化的兴趣......

西班牙的乡镇，教堂总是最显眼的存在。

高速公路边，偶尔能看到高高的土岗上，矗立着一张薄薄的公牛形状铁牌，很好奇！

领队解释，这张“标签”说明，这是官方认证的谱系牧场，养专供斗牛用的公牛。 马德里郊外的风光。 进入托莱多郊外，在一个大型购物中心的华人中餐馆享用自助中餐。 西班牙的购物中心，位于郊区，光停车场就很大，周边啥也没有，开车来，装车走。 电动车充电桩。

电动车是中西贸易的一个重要部分，西班牙已成为中国电动车切入南欧的重要消费市场，也是辐射欧盟的物流与产能枢纽。

西班牙本身是欧盟第四大经济体和第二大汽车生产国，本土电动车需求旺盛，叠加当地政府购车补贴、充电网络完善，中国电动车在西班牙本地销量增长极快--2025年中国纯电车已占西班牙电车总销量的约36%。

中国电动车出口西班牙，采用“本地消费+欧洲中转”的混合模式，瓦伦西亚、巴塞罗那等地中海港口运营成本较低，部分中国电动车会先清关入境，再转运至其他欧盟国家。

为规避欧盟潜在关税壁垒并贴近市场，中国车企正加速在西班牙本土建厂，“本地生产、本地/区域销售”的模式，正逐渐替代早期的单纯整车转口贸易逻辑。

最方便的地方，划为残疾人专用停车位。

托莱多古城城外的河谷观景台（Mirador del Valle），是公认的俯瞰托莱多古城全景“标准明信片照”的“上帝视角”。

观景台位于古城对侧的山顶，路边停车也比较方便，这里有联合国教科文组织世界文化遗产的标识牌。

在山顶眺望莱多古城美景，能更好地感受到它的厚重与和谐......

托莱多（Toledo），位于马德里以南70公里的山丘上，西班牙最强盛时的卡斯蒂利亚王国的首都，是一座至今仍保留着欧洲中世纪风貌的古城，人口仅5万。

1561年，西班牙国王费利佩二世迁都马德里前，这里始终是北方天主教王国的首都和全国宗教中心，长达近500年！

这座千年古都，密布着保存完好的各类教堂、修道院、王宫等古建筑多达70多处。

1986年，整座古城被评为世界文化遗产。

这是一座“活”的古城，是卡斯蒂亚•拉•曼查自治区的托莱多省省会，至今仍有1万多居民在此居住生活（所以“活”）。

托莱多古城，建在陡峭的山崖上，地势险峻，山顶制高点阿尔卡萨城堡高高屹立，周围簇拥着密密麻麻的老城建筑。

陡峭的岩壁和蜿蜒的公路，展现了托莱多“易守难攻”的地理风貌。

山脚下，美丽的塔霍河静静流淌，就像一条绿色的丝带，将古城从三面紧紧环绕，形成天然屏障，确是易守难攻的要地。

仰望老城所在的山头，最显眼的建筑之一，是一个四四方方，雄伟地矗立在古城的制高点，傲视一切--那就是阿尔卡萨城堡（图中右边的建筑）。

这座石头砌成的防御工事，占据了山头的至高点，也见证了这座城市几乎全部的变迁。

图中左边，一座直插云霄的庞然大物--那就是托莱多主教座堂，不仅是托莱多的地标，更是西班牙天主教信仰的心脏。

这座有着2000多年历史的古城，是任何一个来西班牙旅游的人都无法放弃的地方。

在遥远的东方，也有一座与托莱多同年代的古城--北京城，如果不是在上世纪五十年代被拆毁，整座城市也将会当之无愧地作为世界文化遗产并立于世界文化之巅。

旅游大巴迎着托莱多古城山顶上的阿尔卡萨城堡，进入有着“TOLEDO”地标的古城入口环岛。 托莱多古城，仍保有着中世纪的城市规划，保持旧时的风貌--护城河、古桥和城门。

伊比利亚半岛最长的河流--塔霍河呈“U”形三面环绕古城，城区仅依靠三座横跨塔霍河上的古石桥与外界相通，进入古城要经过古桥，给游客带来一种别样的体验。

塔霍河在北面，给托莱多古城留了一个陆路通道口，通过陡峭的山坡与内陆相连，进城道路边，伫立着阿方索六世国王骑马雕像。

（1085年，阿方索六世打败摩尔人，托莱多进入天主教时代，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国主教中心）

如果从马德里方向自驾过来，或称乘坐旅游大巴跟团过来，正是从这个北面的“口子”进入托莱多古城。

由于北面留了托莱多古城陆路通道口，没有在塔霍河的天然防护之下，历史上，为了防御目的，在古城北面修建了坚固的双层城墙和城门（如比萨格拉门）。

在古城外的低处，残存有罗马化时期的古城墙遗址。

山上高处，13世纪的古城墙巍然耸立。

从老城墙上能看到统治西班牙700多年的摩尔人留下的典型的伊斯兰风格建筑。

●说说托莱多古城的历史

据当地传说，托莱多起源于公元前2000年，由《圣经》里讲到的诺亚的后代所建，许多人坚持认为它的名字来自希伯来语中的托莱多（意为“一代历史”）。

托莱多始于古罗马时期，罗马人、西哥特人、阿拉伯人、摩尔人先后入侵并在这里定都，最后被收复并作为首都，从这个意义上，托莱多就是西班牙的“西安”。

2000多年以来，古罗马人、犹太教、基督教、伊斯兰教、天主教都曾在这里生存发展并留下历史印迹，是基督教、伊斯兰教和犹太教几种文明荟萃之地，使这里成为基督教、伊斯兰教和犹太教的“三教融合城市”和"三种文化之都"。

托莱多，一部浓缩了的西班牙历史，也是西班牙的耶路撒冷。

公元前192年，托莱多被罗马人占领，1世纪，这里成为古罗马帝国的一个城邦，527年被西哥特人统治并在该城定都。

711年，阿拉伯人攻占了这座城，1085年，阿方索六世打败阿拉伯人，收复托莱多，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国天主教中心。

1088-1561年，托莱多成为为西班牙首都，卡洛斯五世统治时期，一度是最高权力机关所在地，被命名为“王城”。

16世纪的西班牙成了世界上第一个日不落帝国，托莱多这个险要但不大的山城就限制了发展，1561年，腓力二世将首都迁往马德里，托雷多从此卸下政治光环，这座古都日渐衰落，但却完整保留了中世纪的风貌。

首都的地位虽然没了，但是宗教地位依然崇高，至今仍是西班牙红衣大主教的驻地。

1986年，托莱多被列为世界文化遗产。

由于乘坐扶梯直接上到高处的古城，遗憾地没有从比萨格拉门进入古城。 （图片取自网络）

比萨格拉门（ Puerta de Bisagra），托莱多古城的正门，是最著名、最宏伟的一座城门，名字源于阿拉伯语，意为“草原之门”。

这座城门建于16世纪中叶，是双重门楼结构，外门两侧有高大圆形塔楼，中央刻有双头鹰徽章，是西班牙最辉煌时期的国王卡洛斯一世的帝徽--帝国皇鹰，中间为瓮城，矗立着卡洛斯一世的雕像，内门像小型要塞，顶部是源于伊斯兰建筑的绿白釉瓦片。

卡洛斯五世重建这座城门，并在拱门上加建托莱多市徽，前后门之间为兵器院，内墙上刻有文学大师塞万提斯给托莱多城的题词--“西班牙之荣耀，西班牙城市之光”。

这段镌刻在托莱多城门上的赞誉词“最完美，最和谐，最能代表西班牙悠久文明史的城市”，一语道破了托莱多的骄傲。

为方便游客，古城修建了直达高处古城的电动扶梯。

从图片看，我国的国庆黄金周长假期，到西班牙托莱多古城游览的中国团队和自由行散客很多，整个行程下来，感受也是如此！

登高过程，眺望外面的托莱多古城景色。

托莱多，千年帝都，荣耀等身。

大文豪塞万提斯说，托莱多是“西班牙之荣”，“西班牙城市之光”，是他笔下的永恒之城......

伟大的卡洛斯五世，将神圣罗马帝国的双头鹰献给了这座城市作为城徽。

托莱多，被称为“三种文化之都”，天主教堂、清真寺和犹太教堂竟然挤在同一条街道上，在一座城市并存，宛如文明交汇的缩影--不知称“西班牙的耶路撒冷”合不合适？

托莱多古城，作为三大文明共存的活化石，一日之内，能够在清真寺、天主教堂和犹太会堂之间穿梭，感受不同信仰在这座“西班牙之光”中和谐共生的氛围......

观光扶梯将游客快捷地送到古城的街巷......

从Calle Comercio（商业街）的东端，开启“品读托莱多古城“的citywalk。

这是一条从东向西延伸的主干道，通往托莱多大教堂和圣若望皇家修道院方向。

纵然城墙外柏油马路纵横，但城内依旧是成百上千年历史的石子路或砖石路，所有的古老建筑都保存完好。

托莱多古城所有的景观，都浓缩在方圆5公里的山顶上，所有风景在步行范围之内......

老城内街道纵横交错，安静而古朴，古城托莱多完美的保存了历史和文化。

感受托莱多山城最好的方式，便是在如蛛网般密布的斜坡与窄巷里，踏着被时间打磨后幽幽发光的石板路，就像穿越回到了文艺复兴时期的西班牙.......

观光扶梯出口，沿着Calle Comercio（商业街）往前走不远，就到也第一个景点--索科多维尔广场（图中右侧）。

这里位于托莱多老城区的最高点之一，紧邻阿尔卡萨尔城堡（图中远处为阿尔卡萨城堡的一座塔楼尖顶）。

这里是游览托莱多的必经之地，广场周围遍布商店、咖啡馆和餐厅，是游览古城过程中理想的歇脚点。

索科多维尔广场（Plaza de Zocodover），名字源自阿拉伯语，意为“牲口市场”--在摩尔人统治时期，这里确实是买卖马匹、骆驼等牲畜的地方。

这个广场，是“托莱多古城的心脏”，也被称为“城市客厅”，自古就是城市的绝对中心，集交通枢纽、商业和社交功能于一体。

这个广场，见证了托莱多古城最复杂的历史，最早是腓尼基人赶集的集市，西哥特王国时期这里是集会和贸易场所，摩尔人统治时期这里是集市。

基督教徒光复运动胜利，托莱多成为西班牙首都后，这个广场变成天主教的庆典场所与斗牛场，甚至在中世纪宗教裁判所时期，成为行刑的地方，尤其是举行火刑（Auto-da-fé）的场所.....

索科多维尔广场的Calle Comercio（商业街）对面，图中这座带有大钟表的石质拱门，叫“鲜血拱门”（Arco de la Sangre）。

（我想这里曾经是中世纪行刑的地方，难怪取这个名字）

穿过这座拱门往下走，就进入了通往山下的街道--塞万提斯大街，沿途可以一直走到古城墙和塔霍河畔，沿途的风景也非常不错。

这不是重点--重点是，站在拱门处，就能看到拱门下方，塞万提斯大街起点处，很多游客围着大文豪--塞万提斯的雕像！

塞万提斯的铜像--很夸张，有两米多高！

眼前的塞万提斯，中世纪骑士形象，他手里通常捧着巨著《堂吉诃德》，姿态非常生动，静静地立在鲜血拱门的台阶下方，是游客们非常喜欢合影留念的打卡点。

据史料，塞万提斯身材其实比较矮小，患有严重的黄疸病和骨骼变形，加上在勒班陀海战中失去一只手，实际身高只有 1.65米。

现实中2米多高的雕像，我想这是一种艺术创作手法，让雕像更具视觉冲击力，同时体现他在文学史上那种“高大”不朽的地位。

托莱多，正是塞万提斯名著《堂吉诃德》中主人公冒险旅程的重要背景地，传说当年堂吉诃德就是穿过这座鲜血拱门，走进充满传奇色彩的中世纪世界，骑驴流浪......

站在2米多的雕像脚下拍照，可以想象一下--这位历史上的“小个子”，竟然用一支笔撑起了整个西班牙的文学天空。

塞万提斯·萨维德拉（Miguel de Cervantes Saavedra，1547-1616），出生于埃纳雷斯堡，1582年开始文学创作，小说家、剧作家、诗人，被誉为是西班牙最伟大的作家。

他的作品有剧本、诗歌、小说等，1602年开始创作长篇小说《堂吉诃德》，1605年出版上卷，一年内再版六次，1615年下卷出版。

《堂吉诃德》达到了西班牙古典艺术的高峰，标志着欧洲近代现实主义小说的创作进入新的阶段，评论家们称这是欧洲文学史上的第一部现代小说，是世界文学的瑰宝。

他的作品采用虚实结合的方法，贬中有褒，荒诞中有寓意，增强了艺术性和可读性。

1616年，他因水肿病在马德里逝世。

为纪念塞万提斯，1975设立塞万提斯奖，1973年开始举办塞万提斯国际艺术节。

基督徒、阿拉伯人和犹太人几百年生活在一起，给托莱多留下了伟大而珍贵的艺术和文化遗产，托莱多古城保存着一系列15、16世纪西班牙黄金时期的重要建筑。

漫步在古城的街道上，就像进入了中世纪的欧洲，哥特、罗马、阿拉伯风格古建筑保存完好，几乎看不到一个新建筑。

领队介绍，当地法律规定，托莱多不但不能随意拆除古建筑，连建新式建筑也被禁止，而且新装修必须按照11-14世纪的式样。

Calle Comercio（商业街）上，有不少托莱多特产和工艺品商店，上图中为商店门口手持长刀剑的骑士模型。

托莱多的特产就是这三样--大马士革镶嵌工艺品、托莱多钢刀/剑，以及各类金属器皿。

· 大马士革镶嵌（Damasquinado）：一种源自阿拉伯的古老工艺，工匠先在钢铁或青铜底板上錾刻出极细的纹路，然后将金丝或银丝敲入沟槽中，最后打磨抛光，成品呈现出黑底金纹的华丽效果，常见物件有镶嵌盘子（金属盘）、首饰盒、首饰、画作等。

正宗的大马士革镶嵌是手工嵌金/银的，价格较贵，街边很多廉价品是印刷或电镀的仿品（看起来金灿灿，但摸起来是平的），购买时务必问清楚是“Handmade Damasquinado”还是“Printed”。

· 托莱多钢刀/剑：这里自古就是欧洲著名的“兵器之都”，刀剑以锋利和韧性著称。

托莱多军事博物馆（Museo del Ejército）。

这个带有粗糙石墙和红砖的建筑，是托莱多军事博物馆所在的古老堡垒的一部分，位于著名的阿尔卡萨尔城堡内。

这座博物馆的极其著名的一件核心藏品，是“圣费尔南多王子纪念碑”（Monumento al Príncipe San Fernando），海报上展示的正是这座雕像置于古典柱廊背景下的样子。

这座宏伟的雕像原本位于马德里皇宫前的东方广场，但在20世纪末被搬迁至托莱多军事博物馆内永久展出。

阿尔卡萨尔城堡的侧面。 阿尔卡萨城堡（Alcázar de Toledo），位于古城最高处，是一座有着四个方正塔楼的宏伟建筑，非常好辨认。

整个建筑由两个主体部分和一个中央庭院组成，现在已辟为西班牙军事博物馆（Museo del Ejército），城堡的顶层还设有卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区的图书馆（Biblioteca de Castilla-La Mancha）。

这个图书馆的观景台非常受游客欢迎，因为那里可以360度无死角地俯瞰整个托莱多古城和塔霍河环绕的壮丽景色。

如果时间充足，值得进去参观，不仅可以了解西班牙的军事历史，还能顺道去顶层喝杯咖啡，饱览全城风光--通常比专门的观景台人要少一些。

（图片取自网络）

阿尔卡萨城堡鸟瞰。

皇宫右边摩尔风格建筑。

敞篷观光巴士徐徐经过，看得出这里是一个大景点！

阿尔卡萨城堡气势雄伟，坐落在托莱多的制高点，城堡呈正方形，四角有四个方形尖顶塔楼，登塔楼极目四望，远近一览无余。

这座城堡命运多舛，16世纪中叶，这里是查理五世国王的王宫，数百年来，这座城堡刻划着西班牙民族盛衰史的各种印记。

1936年爆发历时三年的西班牙内战，这里曾是重要的、激烈的战场之一，城堡遭受严重的损毁，市民甚至拆砖头回去自用......

在城堡的底层，甚至还能看到当年战火留下的部分残垣断壁，四周的累累弹痕，至今依稀可辨，成为历史的纪念......

二战后，为了褒奖当时据守城堡的将士，佛朗哥下令将城堡按原样进行了重建，也就是我们现在看到的这个方正、宏伟的样子。

阿尔卡萨城堡，静静矗立在城市最高处几百年，见证无数王朝的更迭与历史的沧桑......

阿尔卡萨城堡下面的路边，矗立着一尊青铜雕像。

这座雕像，通常称为“托莱多胜利女神纪念碑”，或“托莱多英雄纪念碑”，由胡安·德·阿瓦洛斯创作，描绘了一位举着宝剑的女性，高约6米。

这座“女神像”，为了纪念西班牙内战期间阿尔卡萨城堡的英雄壮举--当时一群守军在托莱多城堡抵抗共和军的围攻。

这座纪念碑，和周围的其他浮雕，组成了群雕，象征托莱多在内战时期的捍卫者。

阿尔卡萨城堡的古城边缘，是一座观景台。

从这里，能够看出伊比利亚半岛最长的河流--塔霍河，在城市边缘切割出天然屏障。

塔霍河从古城东侧流来，向南拐弯，再向西流去，像一条天然的护城河，形成了易守难攻的地理优势--这就是托莱多成为历史重镇的原因。

塔霍河对岸高处，这座宏伟的建筑，曾经是兵营，现在是大学的校舍。 从观景台仔细俯瞰塔霍河，仍能在河边看到中世纪的残垣断壁，和罗马古渡槽。

图中央，剩下有柱顶的宏伟的建筑，是著名的阿尔坎特拉桥（Puente de Alcántara），名字源于阿拉伯语“Al-Qanṭarah”，意思就是“桥”，后来建了城墙。

这座历史悠久的石桥横跨在塔霍河上，在历史上扮演着极其重要的角色，不仅是连接城市的重要通道，更是古代朝圣者进入托莱多老城的主要入口之一。

这座桥，始建于古罗马时代，是一座非常坚固的石拱桥，见证了千年的风霜。

桥入口处的塔楼，历史同样曲折，原本两端都有塔楼，但东塔损毁了，在1721年被改建成了现在看到的巴洛克风格的凯旋门。

站在观景平台，仍能想象昔日兵临城下时的刀光剑影......

古老的石桥与周围干燥的山丘、现代的公路形成了鲜明的对比，完美展现了托莱多这座“三种文化之城”厚重的历史积淀。

墨绿色的塔霍河，在这里被驯服，成了天然的护城河，静静的守护着这座千年古城......

千年帝都，在塔霍河的环抱下，将古老的故事传递给每一位来访者......

塔霍河（Río Tajo），葡萄牙段称为“特茹河”（Rio Tejo），就像一条蜿蜒的丝带，串联起了伊比利亚半岛的西班牙与葡萄牙。

这条伊比利亚半岛最长的河流，总长度约 1007 公里，发源于西班牙阿拉贡地区的阿尔瓦拉辛山脉（Sierra de Albarracín），流经葡萄牙，最终在首都里斯本注入大西洋。
离开观景台和阿尔卡萨城堡区域，前面的建筑是圣米格尔高地教堂（Iglesia de San Miguel el Alto），位于托莱多古城的高处，紧邻阿尔卡萨尔城堡。

这座教堂建于12世纪末，最初与圣殿骑士团（Knights Templar）关系密切，是他们重要的活动据点之一。如果对骑士团历史感兴趣，这里比大教堂更有“神秘感”。

这座教堂保留了13世纪末修建的穆德哈尔式钟楼（砖石结构，带有马蹄形拱窗），是托莱多“三文化”融合的典型代表。

圣米格尔高地教堂，现在主要作为圣胡斯托教区（San Justo）的礼拜堂使用，内部相对朴素，但历史厚重感很强。

因为地势高，教堂前的平台是俯瞰塔霍河和整个古城山谷的绝佳位置，很多明信片视角都出自这里，值得一看。

每一块砖石，每一条小巷，都在等待着游客去探寻那跨越千年的故事与魅力。

漫步在蜿蜒的石板路上，仿佛打开了一本石砌的史书......
民居的鸟儿造型门把手，很有趣。 穿越一道道历史之“门”…… 经过看上去像是摩尔风格的建筑。

漫步托莱多古城，做得最多的动作就是抬头仰望天空，蓝天下各式建筑的楼顶都是一个历史年代的缩影……

在西班牙，艺术已经融入了建筑中。

虽然西班牙有世界闻名的画廊和博物馆，保存着无数艺术瑰宝，但这个国家最伟大、最珍贵的财富中的一部分却是公共建筑、教堂绘画与装饰，至今还彰显着其原有的意义。

西班牙有些城市的财富只是单纯地反映了某个时代的特点，另一些地方则是辉煌而令人迷醉地集多种特色于一身的混合体，比如托莱多。

建筑与绘画不同，绘画需要你走进画廊去欣赏每一幅作品。

对于建筑，无论是世界闻名的楼宇和教堂，还是偏僻村镇朴实却又不乏光彩的小珍宝，就在你眼前，完全是一种面对面的体验。

托莱多，一座令人充满穿越之感的石头城。

圆润的金色石头，令人生畏的花岗岩，轻盈的灰泥、石膏，鲜艳悦目的瓷花砖......

这一切，都为数世纪以来各地建筑风格和形式的多样化发展做出了贡献。

图中红色小车经过的不起眼建筑，是兵器博物馆。 很难想象，汽车居然被允许在如此狭窄曲折的街道上行驶。

老城安静得出奇，汽车经过的声音都很小，我们一行人彼此轻声地说话，不费力不扯着嗓子喊......

漫步老城，真有仿佛置身于中世的感觉，每踏入一步，都在中世纪的印记，一眼望去，满是风景。

街口，装饰精致的小商店。

古朴砖石街道上的上个世纪的铸铁沙井盖，上面铸有托莱多的城徽，上面的双头鹰元素是神圣罗马帝国的标志。

在托莱多这样的历史底蕴深厚的古城，不仅宏伟的建筑令人着迷，像这样带有明确功能提示和地域烙印的街头小细节，也同样充满了生活气息和历史感......

市政供水系统的地下检修口井盖。

井盖中心隐约可见铸有 “AGUA” 字样，西班牙语意为“水”，表明下方对应的是城市的自来水管网、阀门或水表井等设施。
散布在古城的天主教堂、犹太会堂、伊斯兰建筑，默默讲述着不同文明和谐共处的过往，基督教、伊斯兰教、犹太教三大文化在此交融共生--这就是著名的三种文化之城。

欧洲中世纪的神秘，西哥特王朝的辉煌，古老城市的文明，三教融合的繁荣......

托莱多，一个多文化多宗教信仰兼收并蓄的历史名城--如果要找一个词来形容，不知道西班牙的耶路撒冷合不合适？

托莱多本身就是一件艺术品，大街小巷充满了罗马时期、西哥特时期、穆斯林风格以 及犹太风格的建筑，享受这座有着“帝国皇冠加冕过的城市”美誉小城的沧桑与美丽。

漫步在托莱多古城中，栉次鳞比的古建筑，总是能在转角处给你惊喜。 托莱多，不仅是一座城市，更是一本立体的史书。

在许多人看来，西班牙真正的王都，并非马德里，而是塞万提斯笔下的永恒之城--托莱多，在这里，政权更迭，犹如岁月枯荣。

古城里，现代人走在中世纪的石子路上，过着不急不躁、有滋有味的日子。

这，让我想起老北京的胡同和四合院以及曾经在那里的人们……

漫步老城，走在弯弯曲曲的窄巷中，前面一座高大的哥特式尖顶直插云霄，刺破天际。

这座有哥特式尖顶的宏伟建筑，就是西班牙的众教堂之母--托莱多大教堂！

果然是名不虚传，看过了很多教堂，托莱多大教堂还是让我感到震撼！

托莱多大教堂不仅雄伟壮丽，其内部的黄金祭坛和彩色玻璃，也在诉说着中世纪的辉煌与虔诚......

果然是名不虚传，看过了很多教堂，托莱多大教堂还是让我感到震撼！

西班牙天主教精神中枢--托莱多大教堂，这部石与光的史诗，的确令人震撼！

托莱多大教堂（全称Catedral Primada de Toledo），位于古城中心，古城最著名的建筑，是当时西班牙基督教教会总教区的第一大教堂、西班牙首席红衣大主教的驻地。

“Primada”意为“首席的”，即西班牙天主教会的首席大教堂，地位高于塞维利亚等其他大教堂，是西班牙天主教的圣地之一。

不过，托莱多大教堂，是继塞维亚利大教堂后西班牙排名第二的大教堂，但从艺术和历史上，则在西班牙排名第一。

而且，大教堂周边的区域很小，显得紧凑和压抑，感觉配不上这座地位崇高的教堂，我想这可能与托莱多位于山顶，地方小有关。

（图片取自网络）

托莱多大教堂，历史可追溯到6世纪的西哥特时期，曾经是哥特人的宗教殿堂（西哥特教堂），后来成了摩尔人的清真寺。

基督教收复失地运动胜利后，1226年，西班牙国王费尔南多三世决心建造一所前所未有的雄伟建筑，以彰显王权与神权的结合。

新教堂选在清真寺原址上，宣誓天主教信仰的彻底胜利和传承。

1226年，费尔南多三世亲自放下了第一块基石，开启了长达267年的教堂建造史，罗德里戈·阿方索（Rodrigo Alfonso）担任总建筑师，1493年建成，而教堂内部装饰，则最终于18世纪才全部完成。

在主座教堂的建造期间，托莱多一直是西班牙教会最高机构托莱多主教会议的举办地，并且它也是西班牙红衣主教的座堂。

托莱多大教堂，仍保留着中世纪风貌，主体建筑采用当时西班牙教堂中很少用的法国哥特式风格，是哥特式建筑的代表作。

不过，大教堂实际上是一座融合哥特式、摩尔式、文艺复兴式和巴洛克式等多种建筑艺术风格、极其富丽奢华的庞大建筑群。

大教堂的正门，由三座并排的大门，统称为“门厅”，位于西立面（即面向市政厅广场的主立面），这是大教堂最宏伟的“脸面”，右侧文艺复兴风格的圆顶。

· 地狱之门（棕榈之门），位于最左侧（近钟楼），门楣雕刻相对简单。因圣枝主日信徒手持棕榈叶由此进入而得名。

· 宽恕之门（赦罪/国王之门），位于中央，最为华丽，通常紧闭。仅在重大宗教节日或新任大主教就职时开启。

· 审判之门，位于右侧，靠近圆顶，门楣雕刻《最后的审判》场景，上方有大钟。

教堂正门左侧，矗立着火焰状的哥特式钟楼，高92米，可供游人登高观赏全城景色，上挂一口铸于1735年、17.5吨重的大钟，取名为"胖钟"。

（网上有说塔楼斜了，现场没有觉察出来）

托莱多大教堂钟楼（Torre de la Catedral）的观景台，俯瞰塔霍河臂弯中的世界文化遗产全景，是俯瞰这座“三种文化之城”全景最经典的方式。

托莱多大教堂的观景台，其实就是其主钟楼的顶部。这里曾是西班牙最高的建筑之一，能提供360度无死角的视野。

需要爬一段旋转石阶（约200多级台阶），部分路段较窄，登顶后，可以看到托莱多老城密密麻麻的红瓦屋顶、蜿蜒的塔霍河以及远处的阿尔卡萨城堡。整个古城被河流三面环绕，地形非常独特。

托莱多，一座教堂，读懂西班牙的厚重。

托莱多大教堂，斑驳的外墙，在诉说着曾经轰轰烈烈的历史和现在静静的岁月……

托莱多大教堂侧面的大门，装饰精美。

托莱多大教堂主要大门有 5 扇，分布在西、南、北三个立面，且各自拥有极具宗教寓意的名字。

图中为狮子门（Puerta de los Leones），位于大教堂南侧，靠近街道，哥特式风格，因门柱上有托着盾牌的狮子雕像而得名。也被称为“欢喜之门”（因雕刻圣母升天）。

北立面还有一座们--公正之门（Puerta de la Chapinería），也被称为“钟门”或“迷途孩子之门”，位于大教堂北侧，较为古老且隐蔽，通常从内部庭院或通过主教宫附近进入，游客较少从此处进入。

托莱多大教堂的参观入口，其实不在正面，而在南面面对侧巷。

托莱多大教堂的出入口，位于狮子门旁边。 托莱多大教堂的入口的小巷对面，是一个商店，大教堂的售票处，就在商店里。

除圣家堂外，西班牙和葡萄牙行程中所有的教堂均为外观。

如果时间充足，我尽量都购票入内参观，尤其是登上钟楼，俯瞰城市的美景......

托莱多大教堂，是领队唯一一个推荐购票入内参观的教堂，的确值得！

登上钟楼的顶部，通常不包含在基础门票（10欧元）内，需要额外付费（3欧元）或购买联票。 托莱多大教堂，包括主座堂及周围的小教堂、唱诗班席位、半圆形后殿、珍宝馆、绘画馆、钟楼等几部分。

走进教堂的内部，第一时间就被向上的升腾感所震撼--这就是哥特建筑的灵魂，让人感觉离天堂更近一步。

大教堂整个建造过程跨越了三个世纪，所以在内部能看到不同建筑风格的演变。

主座堂中殿112米，宽56米，拱顶高达45米的拱顶，由88根巨型石柱支撑的回廊，这些都体现了早期哥特式的庄严肃穆。

15、16世纪制作的彩色玻璃窗户，在阳光下五彩缤纷，更增添了教堂的神秘色彩。

主座堂及周围的22座小教堂，是整座教堂中装饰最豪华的部分。

主座堂朴素的外表和内部的穷奢极侈形成强烈反差，大祭坛及祭坛顶部的圆形穹隆颇具特色。

托莱多大教堂最精华的部分，无疑是位于中部的主祭坛，是托莱多大教堂的灵魂所在。

主祭坛金碧辉煌，尺寸也极其惊人--宽12米，高18米，深达10米（包含底座），由超过5000个描绘圣经故事的雕塑组成，是世界上最大的哥特式祭坛。

这座祭坛画始建于1497年，跨越了不同的历史阶段，其底部和中部的主体部分保留了晚期哥特式繁复精美的雕刻风格，顶部部分则是在后来的文艺复兴时期增建的。

五组反映耶稣生平的彩色松木雕刻作品占满整个祭坛，密密麻麻、色彩鲜艳的宗教人物雕像，生动地描绘了耶稣与圣母的一生，最顶端中央则矗立着一尊耶稣受难像。

这些作品不仅技艺精湛细腻、造型生动，而且人物姿态自然、栩栩如生--这是用黄金、大理石和木雕打造的艺术百科全书，华丽与精细堪称西班牙的瑰宝。

大教堂的唱诗室，位于主座堂中央，唱诗班的两排座椅为西班牙木雕艺术之珍宝，下排为哥特式，上排为文艺复兴式，两种艺术风格水乳交融。

下排座椅上方刻有54幅连环画，生动地记载了1492年光复战争中西班牙天主教君主击败阿拉伯人、收复格拉纳达市的历史场面，皆用凸雕表现，具有很高的历史和艺术价值。

托莱多大教堂内的著名雕像--“白色圣母”。

这尊雕像，矗立在大教堂宏伟的唱诗班席位前的高祭台上，背景则是极为华丽、繁复的哥特式木雕镀金主祭坛屏风画，整体显得十分庄严与神圣。

这尊14世纪从法国运来的大理石雕塑，圣母玛利亚怀抱着婴儿耶稣，两人相互爱抚，神态安详且充满浓浓的亲情，展现了如同人间母子般的亲昵感。

据说，这是西班牙最好的圣母耶稣像之一。

建于1732年的巴洛克风格管风琴。

管风琴的外壳极其华丽，采用了大量的镀金木雕工艺，上面雕刻着繁复的天使、圣徒和宗教人物，呈现出浓郁的巴洛克风格动感与奢华，是教堂内最引人注目的珍宝之一。

管风琴高高地矗立在唱诗班席位后方，与下方精美的哥特式石雕栏杆连为一体。

托莱多大教堂非常特别，除了唱诗班旁的这组管风琴外，还在另一侧设有一组“对置管风琴”。

当这两架管风琴同时演奏时，声音会在教堂巨大的空间中产生无与伦比的立体声效果，配合唱诗班的天籁之声，极具震撼力。

由于其宏大的规模和重要的音乐地位，这里也被誉为“石造金色大厅”。

富丽堂皇，用这四个字形容一点也不过分！

卢卡斯·霍尔丹的巨幅宗教油画，布满了圣器室整个穹形大天花板。

只有身临其境，才会被深深地震撼......

托莱多大教堂还有一个独一无二的特点--巴洛克风格的“透明祭坛”（El Transparente）。

很难想象，1226年修建的大教堂，走的还是哥特式风格的路线，并没有安排足够的采光，哪怕是大白天也黑的让人透不过气。

1729年，来了一个叫纳西索·托梅的疯子或者天才，干了一件让所有信徒都发抖的事儿--大胆地在教堂的百年老墙上硬生生的凿了一个洞。

走在教堂里仰望，会发现图中上方的穹顶处，硬生生地凿了一个洞--“光”照进来了！

这就是当时的“破墙开窗”杰作--雕塑与天顶画结合的装饰景观，是18世纪巴洛克风格的巅峰。

纳西索·托梅（Narciso Tomé，1690–1742），西班牙建筑师、雕塑家、画家，18世纪西班牙巴洛克艺术的鬼才，他不是托莱多大教堂主体结构的设计者（主体是哥特式，早于他几百年），而是内部祭坛改造的总工程师。

他留给托莱多大教堂的“透明祭坛”建于1721–1732年），是建筑史上一次极其大胆的“外科手术”--这是他带领四个儿子（全家齐上阵）完成的“混合艺术”巅峰。

这个祭坛最疯狂的设计在于对光的操控，为了打破哥特教堂的昏暗，直接在祭坛上方的拱顶拆了一个大洞，装上玻璃天窗--因为光线能“穿透”祭坛结构，故得名“透明”。

托梅将建筑、雕塑、绘画、镀金工艺融为一体（西班牙称“Estípite”风格），祭坛极尽繁复华丽，与教堂原本的哥特式肃穆形成强烈反差，被誉为“西班牙巴洛克的奇迹”。

祭坛上部的部分拱顶被拆掉，改成采光窗。

纳西索·托梅大师最有名的雕塑作品，既有立体的雕塑（如左侧手持长矛的人物雕像），又有平面绘制的天顶湿壁画（如中间带有光芒、云雾缭绕的云彩和人物）。

这种立体雕塑与二维绘画完美融合在一起的艺术手法，被称为错视画--营造出一种向上延伸、冲破穹顶的视觉错觉。

他巧妙地利用穹顶窗户引入天光，配合这些立体和平面结合的艺术作品，大理石圣母、天使和其他形象仿佛克服了重力的束缚，在云雾缭绕的天空中如浮云行空地飘动。

大理石雕刻的场景，仿佛沐浴在神圣的光芒之中，极大地增强了空间的纵深感和神圣感，营造出一种神秘而辉煌的氛围。

每天特定的时刻，阳光会精准的从穹顶的窗户射入，如同一束天堂的追光正好打在主祭坛之上，仿佛重现了当年神迹显现的瞬间。

昏暗的教堂的尽头，还有一间不起眼的小房间，门洞不大，透射处里面很亮堂！

很多游客往里走，果真是游客聚集的地方！

珍宝室。

地方不大，里面却金碧辉煌！

房间中央，摆放着教堂最珍贵的圣器、镇堂之宝--圣体龛。

圣体龛，也称“圣体匣”（Custodia de Arfe），由托莱多大教堂的主教团委托著名的德国血统银匠恩里克·德·阿尔菲（ Arfe ）家族，于1515-1523年打造。

托莱多大教堂，不仅建筑本身是哥特式的杰作，里面收藏的这件金碧辉煌的圣体龛，更是浓缩了中世纪西班牙宗教与艺术的辉煌。

圣体龛，这件华丽的宗教艺术品，具有惊人的材质与重量！

圣体匣的结构极其复杂，高达近3米，重量超过200公斤--由18公斤黄金、183公斤白银以及珍贵的宝石镶嵌而成，上面有5600多个小部件和260多个小雕像，展现了无与伦比的工艺水平。

西班牙文写着--圣母托莱多保护神皇冠。

这是西班牙文艺复兴时期金银器工艺的巅峰之作，价值连城。

圣体龛，主要用于宗教游行。

每年5月底到6月初，托莱多举行的最重要的“圣体节”期间，这座巨大的、如此珍贵沉重的圣体龛会被隆重地抬出教堂，在托莱多狭窄的中世纪街道上进行盛大的宗教游行，接受信徒的顶礼膜拜。

在平时，就被珍藏在大教堂内的玻璃柜中供游客瞻仰。

1493年，哥伦布回到西班牙，为了证明其航海成功，他带着几位“印第安人”。

为了给第二次更大规模的探险找正当理由，他带来了第一批黄金。

他从当地人那里，以及传说中的城市--黄金城获取的大量黄金饰品。

他跟“天主教双王”说，那里的人从头到脚戴着黄金镯子，并用黄金装饰脖子、耳朵和鼻子，而所有这些黄金，都来自城市附近储量丰富的金矿。

伊莎贝拉女王，将黄金赠送给托莱多大教堂，时至今日，仍能在这座教堂看到这第一批黄金。 据中世纪记载，因托莱多的大主教伊尔德丰索极度虔诚，圣母玛利亚曾亲自在托莱多大教堂向他显灵。

666年，他见证了圣母玛利亚从天而降，坐在他的主教宝座上，亲手赐予他一件圣职衣作为奖励，显现在托莱多的神迹。

一块在小铁栅栏后面保护着的白色石块，正是圣母显现时双脚踩过的石头，这也是托莱多主座教堂中十分珍贵的圣物之一。

这，意味着托莱多大教堂不仅是政治和宗教的权力中心，更是一个被圣母加持过的神迹之地，宗教地位无可比拟。

这一“圣母赐衣”的场景，后来成为托莱多大教堂壁画和格列柯（El Greco）画作中最经典的题材。

圣伊尔德丰索（San Ildefonso de Toledo，607-667），托莱多历史上最受爱戴的大主教，也是西班牙圣母玛利亚崇拜的奠基人，他不仅是7世纪的神学家，更是托莱多大教堂的“灵魂人物”。

他生前曾长期担任西班牙天主教托莱多总教区的总主教（托莱多总主教在西班牙享有首席主教的地位），铭文下方还记载了他早年在西班牙各地担任主教的经历。

底部引用的教皇方济各（Francisco PP）的话意为：“一位令人怀念的牧者，多年来忠诚地将自己的一生奉献给了上帝和教会。”以对他一生贡献的纪念。

托莱多大教堂，还收藏很多跟西班牙和基督教历史相关的珍品。

施洗者圣胡安半身雕像（San Juan），且不止一个，就藏在八角厅里（也叫“殉道者厅”），是16世纪末制作的宗教圣物，材质可能是镀金银或象牙，极具艺术价值。

所罗门之桌（Mesa de Salomón），其实是一块讲经台，位于圣器室或珍宝馆区域，被玻璃罩保护起来的、雕刻着复杂花纹的一块古老石板（极其华丽的大理石浮雕板）。

所罗门之桌最开始在耶路撒冷的第一圣殿供奉，罗马人攻打耶路撒冷，摧毁第一圣殿后，把这个战利品抢回罗马，西哥特人推翻罗马以后，又把它带到西班牙，就放在托莱多大教堂里面，711年摩尔人打进来以后，这个桌子又被抢到摩尔人手里......

这一点就足以证明这个教堂的地位之高！

主座堂后面，是半圆形后殿，此外还有绘画馆和后庭院等。

后殿回廊，有许多壁画和大理石雕成的神圣雕像。

后院的石膏雕塑被高迪设计建筑时候借鉴，据说，他曾经将西班牙的教堂跑了个遍......

透过围起的后庭院格网，托莱多大教堂的钟楼巍然耸立，直插云霄...... 圣布拉斯小堂（Capilla de San Blas）。

这是一个长方形的小堂，但通过一种叫做“八边形肋拱”的技术，让内部空间呈现出八角形的感觉，其模型参考了耶路撒冷的圣墓教堂。

佩德罗·特诺里奥（Don Pedro Tenorio），他在1376年成为托莱多大主教，在1289年完成了新回廊的建设后，决定在这里建一个小堂来纪念圣布拉斯（San Blas）。

这里不仅是他的礼拜堂，还是他的家族墓地。他计划将自己和他的侄子兼秘书文森特·阿里亚斯（Vicente Arias）安葬于此。

虽然特诺里奥大主教建这个小堂是为了自己和侄子，但后来却成了卡斯蒂利亚历史上那位极具传奇色彩的权臣--阿尔瓦罗·德·鲁纳和妻子胡安娜·德·皮门特尔的墓室，使得这里成为了权力与信仰交织的历史见证。

这是一具精美的哥特式石棺，棺盖上是两人仰卧祈祷的真人大小雕像，神情安详，底部雕刻着复杂的纹饰，四角原本跪着雕像（据记载，鲁纳的棺四角跪着圣地亚哥骑士）。

蓝色拱顶极其醒目，布满了金色的星星--这是典型的15世纪火焰哥特式风格的“星形穹顶”，在小空间营造出神圣而静谧的氛围。

阿尔瓦罗·德·鲁纳（Álvaro de Luna，常被译作“鲁纳元帅”），15世纪卡斯蒂利亚的实际掌权者，胡安二世的头号宠臣，权倾朝野，主导了对抗摩尔人的战争，1453年，他在失势后被以“叛国、巫术”等罪名公开审判，并在巴利亚多利德的广场上被斩首示众...... 圣布拉斯小堂的墙壁上，原本布满了壁画，其中最著名的《最后的审判》（受难像）是由佛罗伦萨画家杰拉多·斯塔尔米纳（Gerardo Starnina）和尼古拉斯·德·安东尼奥（Nicolas de Antonio）创作的湿壁画。

后来，其他艺术家用油画技法补完了剩下的部分。

年代久远，现在还能看到一些残存的古老的、斑驳的壁画，最上方是一个巨大的《最后的审判》场景，描绘了十字架上的基督和周围的天使、圣徒。

基督徒1085年收复托莱多，1226年开始建大教堂，一直建到1493年，这个期间大概有将近300年的历史，那么为什么这个教堂具有极为重要的地位呢？

因为托莱多是首都，一般来说，在首都一定会有一座叫圣座主教堂，因此这座教堂在整个西班牙宗教的地位是极其高的。

后来西班牙的首都迁到马德里，但马德里仅仅只是一个首都和政治中心而已，并没有一个圣座大教堂与之相匹配，圣座主教堂仍是托莱多大教堂。

阿穆德纳圣母主教座堂（Catedral de la Almudena）虽然后来充当了马德里主教座堂的地位，但是1993年才完工，因此托莱多大教堂的宗教地位应该说明显地高于马德里的阿尔姆纳德圣座大教堂。

从1226年的第一块基石，到1493年最后一个拱顶的合拢，托莱多大教座堂见证了一个帝国的崛起。

令人惊叹的是，这座基督教圣地竟然完美融合了三大文明的智慧，摩尔工匠雕刻的阿拉伯纹饰装饰着基督像底座，犹太工匠打造的金属工艺点缀着圣器十字架，新月与大卫王之心在这里达成了奇妙的和解......

所以，来到托莱多大教堂，不要只是匆匆拍照...... 在托莱多大教堂前面，是一个小广场--市政广场（Plaza del Ayuntamiento）。

广场不大，给人感觉更像是几条路交汇的路口，建于17世纪，全由石头铺就，主要为古典主义风格。

市政广场位于古城的制高点区域，周围矗立着托莱多大教堂、红衣主教宫、市政厅、法院和游客服务中心等建筑。

这个广场，是一个热门的游客集散地和观景平台，总是聚集着许多游客休憩、拍照。

游客坐在台阶上休息，或走到广场边缘，俯瞰下方的山谷和托莱多古城的红瓦屋顶......

站在这个广场上，抬头环顾，感受一下这座千年古城的厚重历史！

托莱多市政厅（Ayuntamiento de Toledo），位于托莱多古城中心，毗邻法院，在托莱多大教堂对面。

这栋建筑，融合了文艺复兴风格的主楼与巴洛克风格的独特双塔尖顶，立面的古典主义设计和顶部的螺旋形尖顶，很有辨识度。

市政厅前面，有一个长方形水池，其实是一件现代艺术建筑，由钢铁材料塑造出藤蔓状的底部装饰，池水注满时，可以完美倒映出旁边的托莱多大教堂和红衣主教宫，是绝佳的摄影打卡机位。

托莱多市政厅显得很低调，没有市政厅般的威武，十足的“为人民服务”机构，而且，给托莱多大教堂的光芒掩盖，不介绍的话，很容易飘过......

在托莱多市政厅广场这个紧凑的中心区域，周边环绕着四座重要的建筑--大教堂、市政厅、总主教宫、法院，紧密地围合在一起，很容易让人眼花缭乱。

市政厅面向广场的右侧，这座有着大面积红砖墙面、窗户带有深色铁栅栏、门框有石材包边的建筑，则是法院。

主教宫，或称“红衣主教宫”（Palacio Arzobispal de Toledo），位于托莱多市政厅面向广场的左侧，与托莱多大教堂的钟楼隔街相望。

（法院和主教宫，分别位于市政厅的两侧）

正中央那扇被石柱环绕、带有精美雕刻的巨大木门，正是主教宫面向大教堂一侧的主要入口。

主教宫拥有巴洛克风格立面，装饰华丽的大门非常醒目，门框周围有精美的巴洛克风格雕刻，上方还悬挂着旗帜，彰显着这里作为宗教权力中心的地位。

与市政厅相对规整、线条硬朗的外观相比，主教宫的墙面则显得更加古朴厚重，窗户带有典型的铁栅栏设计。

主教宫与大教堂（靠中漏测）之间，有一条隐秘的空中连廊相连。

这样设计是为了让神职人员可以在不接触外界街道的情况下，直接从办公地前往教堂，体现了其极高的宗教地位和实用性。

离开托莱多大教堂区域，继续前往犹太区和穆斯林区。 圣伊尔德丰索教堂（Iglesia de San Ildefonso），侧墙张贴大幅古城风景海报。

这座教堂，更为人熟知的名字是“耶稣会教堂”（Iglesia de los Jesuitas），位于托莱多高处，教堂始建于17世纪，是一座经典的巴洛克风格建筑。与外观的厚重不同，其内部非常宽敞明亮，墙壁多为白色，装饰精美。

与托莱多古城满街古老的中世纪或巴洛克建筑不同，这座教堂的外立面非常特殊--一面由浅黄色砖块构成的巨大、封闭墙体，上面只有几个极小的方形窗户，这是因为教堂的入口和主要立面朝向内部的庭院 。

虽然外观看起来有些朴素，甚至像一堵墙，但地处高处，这座教堂最著名的体验就是攀登双塔，正如海报上展示的那样，可以俯瞰整个古城和塔霍河谷，是摄影的绝佳机位 ，如果时间充足，建议不要错过登顶塔楼的机会，那里的全景视野绝对会觉得不虚此行。

圣胡斯托教堂（Iglesia de los Santos Justo y Pastor），坐落在狭窄石板路尽头，被两侧的房屋夹成狭长的缝隙，显得“别有洞天”。

这座古朴建筑，最引人注目的，无疑是那座由不规则石块砌成的高耸钟楼，不仅看起来有些倾斜，顶部还带有一个放置大钟的小拱窗，充满了岁月的沧桑感。

这是一座建筑风格混合的建筑，教堂下半部分的石墙显得非常粗犷古朴，而上半部分的红砖墙面则相对规整，外观的混搭与内部风格相呼应--外立面带有巴洛克风格的装饰，而内部的半圆形后殿和弯曲走廊却有着浓郁的穆德哈尔风格。

与旁边热闹的街道相比，教堂门口显得格外宁静，几位游客正坐在路边休息，展现了托莱多老城悠闲的生活节奏。

如果对宗教历史感兴趣，不放进去看看内部的巴洛克式祭坛和那个耶稣受难雕塑......

沿着圣多梅街（Calle Santo Tomé）前行，正前方这座带有方形塔楼的宏伟建筑，正是著名的圣多梅教堂。 比起托莱多大教堂的恢弘建筑和迷幻的光影，在托莱多古城，还有一个藏在老城窄巷的教堂--圣多美教堂也非常值得探访。

圣托马斯教堂（Iglesia de Santo Tomé，Santo Tomé是耶稣的十二门徒之一），也常译作“圣多美教堂”或“圣多默教堂”，托莱多最著名的教堂之一。

这个教堂虽然规模不大，外表朴素，最著名的特征就是它那座由砖块砌成的方形平顶穆德哈尔式塔楼，这座塔实际上是由原清真寺的宣礼塔改建而成的。

这座教堂建于14世纪，墙体下半部是不规则的石块，上半部是整齐的红砖，是托莱多保存较好的穆德哈尔风格建筑之一。

这座教堂闻名世界，并非因为建筑本身，而是珍藏着世界名画《奥尔加斯伯爵的葬礼》（The Burial of the Count of Orgaz）！ 从托莱多古城高处和塔霍河边，不同角度看圣托马斯教堂。

传世名画《奥尔加斯伯爵的葬礼》，是西班牙文艺复兴时期大师埃尔·格列柯（El Greco）最著名的代表作。

这幅巨画被认为是世界三大名画之一，描绘了伯爵下葬时的奇迹场景，色彩绚丽，人物生动 ，以精妙构图分隔天国与人间，圣人俯身安葬的肃穆与圣光环绕的空灵。

这是希腊作家埃尔·格列柯扎根托莱多之后的巅峰之作，数百年后，另一位西班牙青年16岁时在普拉多博物馆邂逅了格列柯，并为其自由的笔触与扭曲的造型深深震撼，影响了他后期的画作，最终助力这位天才开创了立体主义，这位男孩就是毕加索。

一个朴素的教堂，一幅名画，成就了跨越三个世纪的艺术隔空对话，串联起了西班牙艺术史上两次最伟大的革命。

圣母升天犹太会堂（Sinagoga del Tránsito），也被称为塞缪尔·哈-利维犹太会堂，位于老城的犹太区。

这座建筑的外墙由砖石混合砌成，呈现出一种朴素而厚重的感觉，虽然外观看起来像一座普通的砖石建筑，但其内部隐藏着极高的艺术价值和历史意义，是托莱多多元文化（犹太、伊斯兰、基督教）交融的象征。

这座犹太会堂建于14世纪（约1357年），由卡斯蒂利亚国王佩德罗一世的财务总管萨缪尔·哈-利维·阿布拉菲亚下令建造，是中世纪西班牙犹太文化繁荣时期的见证 。

虽然外观朴素，但内部装饰极为精美，是穆德哈尔风格的典范--墙壁和拱顶覆盖着复杂的几何图案和植物纹样的灰泥雕刻，还保留有希伯来文铭文；雪松木制天花板，工艺精湛；大厅内保留了54扇小型拱窗，光线透过窗户洒入，营造出独特的宗教氛围......

圣母升天犹太会堂，现在已辟为塞法迪博物馆，主要致力于展示西班牙裔犹太人（即塞法迪犹太人）在伊比利亚半岛的历史、文化和生活。

塞法迪博物馆（Museo Sefardí），所在的建筑本身历史悠久，部分结构甚至可以追溯到穆斯林统治时期。

托莱多在中世纪曾是欧洲犹太文化最繁荣的中心之一，被称为“光之城市”。

博物馆内收藏了许多珍贵的手稿、宗教物品、日常器皿以及关于1492年“驱逐令”（Alhambra Decree）后犹太人历史的展览。

在犹太区街巷，地上有镶嵌金属块的地标--托莱多精心设计的地面导览系统，告诉游客已步入或紧邻历史上的犹太区范围。

这个黄色的金属牌上刻有类似希伯来字母，边缘或底部通常包含大卫之星（六芒星）的元素，具有强烈的文化属性--很好地印证了托莱多作为“三文化名城”的特殊地位。

中世纪，托莱多的犹太区有着严格的社区界限，到现代，为了旅游和文化展示，在重要的路口或转角处嵌入这些带有犹太符号的金属牌，作为一种隐秘而独特的城市印记 。

这类标志常与天主教堂和圣像混杂在一起出现在街道上，反映了这座古城复杂的历史--在1492年“驱逐犹太人”之前，不同信仰的人们就在这些石板路上擦肩而过......

在老城citywalk时，寻找地上不起眼的“犹太星”或希伯来文标志是一种有趣的体验。.

托莱多曾经是欧洲最重要的犹太文化中心之一，沿着这些地面标志探索，可以轻松找到几处不容错过的世界级历史遗迹：

· 白色圣母犹太会堂（Sinagoga de Santa María la Blanca）：始建于1203年，典型的穆德哈尔风格，内部有精美的石膏灰泥装饰，展示了中世纪三种文化的完美融合。

· 埃尔·特兰西托犹太会堂（Sinagoga del Tránsito）：内部装饰比前者更加华丽，拥有24根大理石柱子和繁复的石膏雕塑，现为博物馆，能感受到当时犹太社区的繁荣。

托莱多被称为“三种文化之城”，是感受“三种文化”的交汇点，这些散落在地上的小标志，就像是城市留给游客的线索。

踩着这些带有希伯来文的金属牌，穿梭在古老的街巷中，抬头可能就会看到基督教的教堂尖顶或伊斯兰风格的门廊，这种时空交错的感觉正是托莱多最迷人的地方......

路边的一座低调的教堂。

进入院子，密密麻麻、有年头的松树遮挡的白色建筑，是玛丽亚教堂。

这个院子原为摩尔人的清真寺廊式结构。

穿越古城，宛如行走在历史之中，仿佛被时光遗忘......

石子路依旧是古城的特色，脚下踏着上千年的石子路，在一派橙黄色的砖石建筑中穿梭，扑面而来微风仿佛都带着古旧的气息。

那是岁月积尘的老旧味道，是来自遥远时空的古朴之美，也是一场横亘了千年的梦境...... 圣克鲁斯博物馆（Museo de Santa Cruz）。

这座建筑，最初是由门多萨枢机主教在16世纪初（1514-1544年）下令建造的，用作收容孤儿、弃婴和病人的慈善医院 。

这座建筑是西班牙文艺复兴时期的杰作之一，外观独特，底层采用大量的砖石结构，装饰有精美的穆德哈尔风格（具有伊斯兰艺术特征的西班牙本土风格）菱形和星形几何浮雕，以及彩色的釉面瓷砖 --这种“银匠风格”（Plateresque）的装饰非常华丽。

19世纪时这里被改造成博物馆，现在里面收藏了许多珍贵的文物，包括古罗马马赛克、西哥特和穆德哈尔艺术品，以及埃尔·格列柯等画家的画作 。 圣克鲁斯博物馆，往前就到了紧挨着的圣若望修道院。 托莱多，千年古都，西班牙民族融合的缩影，汇集基督、犹太及摩尔文化，丰富的历史遗迹，华美的建筑和绝佳的地理位置，使她成为西班牙最诱人的，接待游客最多的城市之一。

只有5万多人口的小镇，每年却接待80-100万旅游者！

托莱多古城现在每年要接待近百万的游客，所以白天的古城到处人山人海，世界各国的语言不绝于耳，让自己都不知身处何处……

位于山坡上马路转角位的哥特式老建筑，是圣若望皇家修道院。

圣若望修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes），也常被称为“圣胡安皇家修道院”，建于1477-1504年，兴建于此的目的：

· 王室传承：庆祝阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世的儿子兼继承人--胡安王子（Prince John）的诞生。

· 军事胜利：1476年决定性的托罗战役（Battle of Toro）中击败葡萄牙国王阿方索五世，这场胜利巩固了伊莎贝拉的王位，为卡斯蒂利亚和阿拉贡的统一扫清了障碍。

· 皇家陵墓：除了纪念功能，这座修道院最初被设计为天主教双王的皇家陵墓，因托莱多曾为西哥特王国故都，意在象征他们恢复了西班牙的“历史统一”；不过，1492年收复格拉纳达后，他们改变主意，最终选择长眠于格拉纳达皇家礼拜堂。

圣若望皇家修道院几经损坏和修复，于1954年重归方济各会。

马路对面路边的城墙脚下，矗立着卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世（Isabel I la Católica）的全身雕像，背景是修道院带有防御性的石砌城墙和垛口，环境安静，绿树成荫。

伊莎贝拉女王作为修道院的女主人（出资人），而且据记载，她曾经在这里居住过，修道院前专门矗立她的雕像，以彰显她的历史地位。

圣若望皇家修道院前面，有一个稍微倾斜的小广场，同时也是一个观景台，是俯瞰塔霍河谷和托莱多古城全景的绝佳位置。

一根古典的大理石圆柱，柱顶立着圣人雕像，不只是否伊莎贝拉女王的雕像......

外墙和观景台的栏杆上悬挂的锁链，是“天主教双王”--伊莎贝拉一世和斐迪南二世特意放置的，每一条都代表着一位从摩尔人手中被解放的基督徒奴隶，是解放基督徒的象征，旨在彰显天主教在西班牙的至高地位。

《耶稣升天》（La Ascensión），位于圣若望皇家修道院正前方的广场，高约4米，由意大利雕塑家尼诺·隆戈巴迪（Nino Longobardi）创作。

这座现代作品，具有深刻的宗教寓意。

雕塑中的人物双手举着一个圆环，代表着耶稣基督的诞生、死亡与复活。

这个象征着永恒与救赎的雕塑，与背后的哥特式皇家修道院形成了跨越时空的呼应，也构成这个观景平台上非常经典的视觉焦点。

估计原来的圣若望皇家修道院，已经改造成托莱多古城的交通要道。 圣若望修道院，这座位于山坡的哥特式建筑在托莱多深受旅游者的欢迎，很遗憾没有时间进去看看。

据说，圣诺望修道院内庭院很有看点。

除了有唐吉歌德的作者--小说、剧作家塞万提斯的雕像，修道院中的连廊在阳光的照耀下更是别有一番美丽......

托莱多当地非常著名的慈善机构--“穷人救济”慈善组织，这面粗糙的石墙，加上醒目的深色标牌和下方的人物浮雕，讲述了一个非常温暖且感人至深的人文故事。

标牌下方的白色方形浮雕，刻画的正是创始人西普里亚诺·戈麦斯（Cipriano González）的肖像，他被当地人尊敬地称为“穷人的朋友”和“贫民窟圣人”--自1953年创立这个组织以来，几十年如一日地为托莱多最贫困、最弱势的人群提供食物和温暖的庇护，直到晚年依然坚持着这份无私的奉献。

这个机构仍然活跃在托莱多，当地的超市甚至与他们建立了长期的合作，定期捐赠购物券，帮助他们为有需要的家庭购买物资。

在托莱多街头漫步，经过这样的地方，不妨放慢脚步--虽然没有华丽的巴洛克装饰，也没有精美的穆德哈尔瓷砖，但它代表着这座城市跳动着的最善良、最温暖的心。 在托莱多古城，不仅有建筑、历史、宗教和艺术的故事，还有人间温暖。

宗教的虔诚与邻里的温情在此交融，信仰不止向上仰望，更向旁伸出援手，这便是托莱多的精神最温暖的底色--庄严与慈悲同行。

当暮色漫过古城墙，塔霍河的水波倒映着老城的剪影，游客散去，喧闹的小城又陷入了宁静。

我在想，一个城市的魅力不仅仅是那些石头古迹，还有那些穿越时光的邂逅，以及动人温情的故事......

托莱多，一部浓缩了的西班牙历史。

托莱多古城，西班牙历史的缩影，是了解西班牙历史的最佳橱窗。

西班牙历史，有点令人意外--位于欧洲大陆离北非最近的部分，受穆斯林影响最小；反犹和排犹很彻底......

西班牙历史上，经历了很多不同的时期，首先是海洋文明的入侵，接着是罗马化时期，摩尔人给这片土地留下了深远的烙印，以至于拿破仑说--比利牛斯山以南就是非洲……

这片土地成为“西班牙”之前，曾有过好几个“主人”，历史极端复杂，纷争不断......

伊比利亚半岛上的纷呈而复杂大的历史，形成如今西班牙这样一个各个自治区的国家认同感不足、“割裂”、“散装”的国家，同时又希望被欧洲人所接受......

●说说西班牙的历史

今天生活在比利牛斯山区的巴斯克人是整个西欧大陆唯一一支不属于印欧语系的民族，他们很可能就是西班牙古老先民的孑余。

西班牙本土土著只有4000年前的巴斯克人，其他人则是凯尔特人、哥特人、摩尔人和犹太人的混血后裔。

人类在欧洲居住的最早记录，就是在西班牙的阿塔普埃尔卡山发现的，这里出土的化石大约来自于120万年前。

伊比利亚半岛上人类居留地最明显的标志是阿尔塔米拉洞窟的著名岩画，这批岩画完成于公元前15世纪。

在西班牙留下最早文字记录的群体是来自北非的伊比利亚人（这个半岛得名于此）和来自欧洲内陆的凯尔特人，此外，还分布着以巴斯克人为代表的小群体。

公元前10世纪后，印欧人的一支凯尔特人从位于法国东部和德国西南部的发源地向外扩张，深入伊比利亚半岛的南部。

公元前11世纪-公元前6世纪，善于航海的腓尼基人、希腊人和迦太基人在伊比利亚半岛的地中海沿岸定居下来，并建立商业据点和城市。 随着罗马人在入侵伊比利亚半岛，公元前181年-前133年，罗马军团和土著的凯尔特伊比利亚人部落发生战争--凯尔特伊比利亚战争（或西班牙战争）。

然而，凯尔特这个好战的民族在文明时代开始之后迅速衰弱，沦为他人的板上鱼肉。

北非的迦太基人一度征服了西班牙，并将这里变成了汉尼拔远征罗马的出发地。

笑到最后的，却是起源于“七丘之城”城邦的罗马，这个跨地中海世界帝国，经过超过两个世纪的征服，在罗马人和迦太基人的布匿战争后，公元前25年罗马人占据了伊比利亚半岛，并将半岛作为罗马的行省之一。

罗马人的到来为伊比利亚半岛带来了先进的技术（如塞戈维亚引水渠），也带来了文化的影响。
罗马帝国在伊比利亚半岛留下了很多永恒的印记。

4世纪末，罗马皇帝宣布基督教成为国教，包括伊比利亚半岛在内的西欧地区的居民逐渐接受了基督教，天主教在半岛有着广泛的群众基础。

西班牙，古称“希斯帕尼亚”，直到今天，历时几个世纪的罗马统治带来的拉丁语（族）与基督教仍然是西班牙国家认同的一部分。

从这个意义上说，西班牙本身是罗马的发明，西班牙的历史可以看作始于罗马时期。

罗马的统治延续到5世纪后期，罗马帝国衰亡，以汪达尔人为首的日耳曼诸蛮族部落大军开启“蛮族征服”狂潮，侵入帝国疆域，烧杀抢掠，继承罗马人的遗产。

410年，另一支文明程度较高的日耳曼部落--西哥特人紧跟着占领了伊比利亚半岛，西哥特王国将首都迁至托莱多。

原来只懂劫掠、破坏的“野蛮人”，很快融入了伊比利亚原有的罗马化社会，追逐东罗马帝国的君士坦丁堡的文化与技术，于587年改宗信天主教，进入发展的黄金时期。

日耳曼人另一支--法兰克人建立起法兰克帝国，为了争夺土地和统治权，法兰克王国和西哥特王国之间相互讨伐，但比利牛斯山阻挡了来自法兰克王国的进攻。

此时，西班牙内部的人口、社群、文化已经如同一团乱麻，而塑造今天西班牙的，是穆斯林与基督徒绵延数百年的领土纷争。 7世纪阿拉伯人创立统一的国家后，不断向伊朗高原和北非地区扩张。

8世纪初，地跨亚非两大洲的阿拉伯帝国建立，与西哥特王国仅隔直布罗陀海峡。

正当阿拉伯帝国忙于扩张领地的时候，西哥特王国陷入了无休止的争权夺利之中，8世纪初，西哥特王国爆发了王位争夺战争，这给了阿拉伯帝国入侵的机会。

711年，以北非土著柏柏尔人为主力的阿拉伯帝国军队（被称为“摩尔人”）渡过直布罗陀海峡，仅用3年时间就征服了西哥特王国除北部沿海地区之外的大部分半岛地区。

718年，阿拉伯帝国灭亡西哥特王国，曾经抵抗罗马军团两个世纪的西班牙，仅7年就沦为穆斯林的殖民地，摩尔人成为半岛新主人。 穆斯林在西班牙这片土地上呆了7个世纪，一直持续着穆斯林和基督教徒间的战争，直到基督徒的收复失地运动取得胜利。

作为半岛新主人，穆斯林建立“安达卢斯国”，中国古代称为“绿衣大食”（中国史书把阿拉伯称为“大食”，有白衣大食、黑衣大食和绿衣大食，后者指北非伊斯兰王朝）。

中世纪，穆斯林西班牙的首都科尔多瓦变成欧洲文化最发达的地方，与君士坦丁堡和巴格达齐名，成为西方世界三大文化中心之一，城市有50多万人口，街道长达好几英里，小屋中射出的灯火把大街照得通明，而“七百年后的伦敦，还连一盏路灯都没有”。

10世纪，阿卜杜勒·拉赫曼三世建立科尔多瓦哈里发国，后来，安达卢斯统治集团争权夺利，陷入内战并分裂为多个“泰法王国”，各王国加大对异教徒的搜刮力度，激化了半岛的民族和宗教矛盾。 西哥特部分贵族流落到北部沿海地区，唯有半岛西北部一隅的坎塔布连山区，成为西班牙基督教势力最后的庇护地。

基督教徒迁徙至北方的几个王国，集聚力量，8-12世纪的基督教徒的“再征服”战争（收复失地运动），在半岛形成众多基督教王国，主要是卡斯蒂利亚王国、阿拉贡王国、纳瓦尔王国（巴斯克人）、葡萄牙王国，基督教诸王国和侯国的势力不断增强。

在收复失地运动中，位于半岛西部的葡萄牙屡战屡胜，1249年，葡萄牙占领了南部的阿尔加维地区，率先完成收复失地运动，同时奠定了今天葡萄牙的基础。

经过多年征战，收复失地运动的主导力量--卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国基本肃清半岛大部分穆斯林势力，至13世纪中期，盘踞在半岛南部的格拉纳达王国成为半岛唯一独立的穆斯林国家。 为了更好的团结基督教势力，1469年，卡斯蒂利亚公主伊莎贝拉和阿拉贡王子费尔南多通过政治联姻，建立起西班牙王国。

1492年，西班牙占领格拉纳达，就此，西班牙也完成了收复失地运动。

14世纪，卡斯蒂利亚语（即现今的西班牙语）成为最重要的文化和交流工具，莱昂和卡斯蒂利亚建立许多大学，如萨拉曼卡大学和瓦伦西亚大学都是欧洲最早建立的大学。

15世纪，卡斯蒂利亚王权（领有半岛西北部和中部地区）和阿拉贡王权（领有半岛东北部地区）成为最强大的势力。

1474年恩里克四世去世，引发卡斯蒂利亚王位继承战争，结果伊莎贝拉获得王位，并与丈夫阿拉贡的斐迪南二世实行共治，1492年，伊莎贝拉一世以卡斯蒂利亚王国为基础，实现了除葡萄牙王国之外的大半个半岛的统一，正式国号“西班牙王国”。 1512年，斐迪南成为西班牙全境唯一的君主，西班牙实现政治统一，哥伦布的探险，为西班牙带来大量的财富，为下两个世纪里成为欧洲的主导力量提供资金支持。

14世纪，犹太人的境遇直转急下，遭到大规模屠杀，1492年命令犹太人改宗，否则将被驱逐出西班牙，总数为20万人的西班牙犹太人中，有一半都改宗信基督教，4万-12万犹太人被驱逐。

在接下来的几十年里，穆斯林也遭受到相同的命运--被迫改宗或被驱逐，吉普赛人也面临着悲惨的命运。

16世纪，西班牙和葡萄牙是欧洲殖民扩张和开拓跨洋商路的急先锋，西班牙帝国成为近现代历史上第一个全球性帝国，摧毁了阿兹特克文明、印加文明和走到衰落尽头的玛雅文明，将美洲的广阔土地纳入版图；又于1580年入侵葡萄牙王国，建立西葡帝国。 西班牙在哈布斯堡时期达到顶峰，1519年卡洛斯一世登基身兼神圣罗马帝国皇帝（查理五世）和西班牙国王，此间西班牙在欧洲的领土达到极限，但也越来越深地卷入欧洲的王朝斗争中，17世纪中期开始陷入衰退。

查理五世于1556年退位，他将哈布斯堡的庞大遗产分为两部分--一部分是西班牙及其在海外的财产（哈布斯堡在尼德兰的财产仍然归属于西班牙国王），另一部分是神圣罗马帝国，费利佩二世成为西班牙国王。

西班牙诸国躲过肆虐于欧洲其他地区的宗教冲突，仍保有罗马天主教的信仰。

16世纪60年代，费利佩二世试图加强对尼德兰的控制，却导致该地区反叛运动和八十年战争，使得西班牙的财政消耗殆尽；其后西班牙诸国又试图征服英格兰，导致无敌舰队在英西战争（1585-1604）和法西战争（1590-1598）中的覆灭。 1580年，西班牙诸国和葡萄牙王国合并组成伊比利亚联盟--西葡帝国（1640年分开），半岛得以统一，两个殖民帝国的全球资源都整合到哈布斯堡王朝，一直到19世纪失去美洲殖民地，期间都是世界最大的殖民帝国。

但是，经济和行政问题以及本土经济的衰弱在接下来的一个世纪变得日渐明显：高涨的通货膨胀、将犹太人和摩尔人驱逐出西班牙的不良后果以及西班牙对黄金、白银日益增长的依赖性，导致政府的几次破产和由此而起的数次经济危机。

费利佩二世于1598年去世，其子费利佩三世继承王位，与荷兰签订十年停战协定，但随后又卷入欧洲范围的三十年战争之中。

费利佩有智能障碍的儿子卡洛斯二世统治期间，西班牙诸国失去了在欧洲的领导地位，脱离了列强名单，1695年新西班牙成立。 1700年，卡洛斯二世去世，哈布斯堡王朝在西班牙绝嗣，各国都想染指西班牙王位，法国波旁王朝最终获得西班牙的控制权。

随之而来，西班牙和法国作为一方，英国、荷兰为另一方，爆发历时7年的西班牙王位继承战争，直布罗陀在战后落入英国之手。

18世纪和19世纪之交的法国大革命和拿破仑战争，在欧洲引起混乱，卡洛斯四世与革命中的法国结盟，之后，1805年决定性的特拉法加海战中，法西联合舰队主力被消灭。

拿破仑和西班牙又进一步交恶，导致法国于1808年入侵西班牙，半岛战争爆发，拿破仑迫使卡洛斯四世退位，扶立其兄长约瑟夫·波拿巴（即何塞一世）成为西班牙国王，西班牙第一次成为这个国家的正式称呼。

威灵顿公爵指挥的英国军队坚守位于葡萄牙的堡垒，和拿破仑军队在半岛进行数年战争，1813年在决定性的维多利亚战役中击败法军，法国军队被赶出半岛。

1814年，斐迪南七世复辟，继续以其祖先的那种权力专制主义的方式进行统治，虽然本土的西班牙诸国接受，但是西班牙帝国的新世界部分对此表示反对，革命爆发，斐迪南被迫接受自由派的1812年宪法。

自由派统治三年时间，其后发生西班牙内战，自由派政府被欧洲各国看成是大革命时期法国政府的翻版，引起1822年凡罗拿会议的敌视，法国使用强大的军事力量--西班牙远征军摧垮自由派政府，斐迪南重掌权力。

西班牙由于与法国的作战和国家重建而濒于破产，被迫于1819年将佛罗里达以500万美元的价格卖给美国，且美洲殖民地已完全沦陷；1824年，美洲大陆的最后一支西班牙军队在南秘鲁的阿亚库乔战役中被击败。 1833年，斐迪南去世，由于他只诞有一名女性继承人，年仅三岁的伊莎贝拉二世登基，由于西班牙人民对伊莎贝拉的统治日渐不满，西班牙内战不断，1868年，爆发光荣革命，伊莎贝拉被放逐至巴黎。

1869年宪法使得阿马德奥一世成为西班牙国王，西班牙诸国到西班牙的转变，象征这个国家进一步的统一，但仍治理不了四分五裂政治形态，阿马德奥一世逊位，西班牙共和国成立，西班牙成为是君主立宪制国家。

第一共和国时期，政局一直动荡不安，1868年开始的十年战争中，古巴反抗殖民统治引发西班牙的新世界殖民地独立潮。

1898年的美西战争，西班牙遭遇到灾难性的失败，最终古巴获得独立，西班牙则失去它在新世界的最后一块殖民地--将波多黎各连同太平洋上的关岛和菲律宾以20万美元割让给美国。 1918年，西班牙流感的爆发和战后经济减速给西班牙带来沉重的打击，使其负债累累。

1918年西班牙大流感，是百年前爆发的一场传染病，全球10亿人感染（当时总人口不过17亿人），2500万-1亿人死亡，中国也没幸免，但靠中药熬过去了。

事后的科研表明，“西班牙流感”并不源自于西班牙，“零号病人”也并不出现于西班牙，爆发地是美国堪萨斯州的军营。

因为当时正处于一战期间，英、法、美、德和所有欧洲参战国都实行严格的新闻管制，一切可能有损于前线士气的事情都不允许报道，更不允许把区域流感渲染成“瘟疫”。

整个欧洲只有中立国西班牙的媒体不受管制，也不用报道战争，每天就报道自家的流感情况，全球媒体迅速跟进，强势媒体还给西班牙流感病毒起了一个名字--“西班牙流感”，就这样流传开来...... 1921年，西属摩洛哥爆发起义，西班牙失去北非殖民地，只剩休达和梅利亚两块飞地。

阿方索十三世决定支持米格尔·普里莫·德·里韦拉将军的独裁，标志着西班牙君主立宪时期的结束，西班牙进入第二共和国时期。

1934年，西班牙全境引发大规模政治运动，无政府主义、保守主义、法西斯主义和卡洛斯派死灰复燃，1936年，弗朗西斯科·佛朗哥将军率领摩洛哥的殖民地军队攻入西班牙本土，由何塞·桑胡尔霍将军率领的另一支军队从纳瓦拉向南攻击，西班牙内战爆发，造成30-100万人的死亡，平民被屠杀或监禁的情况随处可见，共和国消亡。

战后的1939-1943年，进入佛朗哥时期，共和派遭到监禁或流放，高达15万人被处死。

西班牙在一战和二战都保持中立，佛朗哥期间在经济和文化上基本与外部世界隔绝，随着经济复苏，迈出追赶邻国的步伐。 佛朗哥执政期间，西班牙曾积极寻求从英国手里收回直布罗陀海峡，并在联合国中寻找支持。

1960年代，西班牙开始对直布罗陀地区施加限制措施，并最终于1969年关闭国境线，直至1985年才重新开放。

1967年，西班牙在摩洛哥的统治终结，1969年又将摩洛哥内的飞地伊夫尼割让给摩洛哥，摩洛哥发动“绿色进军”迫使西班牙放弃最后一块殖民地--西撒哈拉，西班牙逐渐放弃非洲的殖民地。

佛朗哥统治后期，开始实行一定程度上的经济和政治自由化，催生西班牙奇迹，其中就包括旅游业的繁荣。

1975年佛朗哥逝世，佛朗哥时期结束。 1947年，佛朗哥通过公投宣布西班牙为王国，但王位悬空，本人担任国家元首兼摄政，在执政后期，策划了波旁王室的复辟。

因为合法王位继承人--胡安亲王（巴塞罗那伯爵，阿方索十三世之子）思想过于自由化，难以延续其独裁体制，他将胡安亲王年仅10岁的儿子胡安·卡洛斯接回西班牙，由佛朗哥政权负责其教育和军事训练，旨在培养一个忠于“佛朗哥主义”的继承人。

1975年佛朗哥去世后，胡安·卡洛斯一世登基，出乎意料的是，他并未延续独裁统治，而是迅速推动了西班牙的民主转型，确立了君主立宪制，向新波旁王朝的过渡，同时也向自由民主国家转变，期间加入北约。

1986年，西班牙加入欧洲经济共同体，1999年，西班牙加入欧元区。2005年，西班牙成为世界上第一个给予同性恋充分的结婚和收养孩子权利的国家。

●说说直布罗陀，欧洲大陆的最后一块殖民地，西班牙是怎么丢掉直布罗陀的？

虽然说殖民地是上个世纪遗留下来的产物，目前大多殖民地都位于海外的岛屿，对于欧洲这块高度资本化大陆来说，却还存在着最后一块殖民地--直布罗陀。

直布罗陀，伊比利亚半岛南端的城市和港口，位于直布罗陀海峡东端的北岸，海峡长90公里，宽12-43公里，是大西洋和地中海唯一的海上通道，被誉为西方的“生命线”。

19世纪苏伊士运河通航后，这条海峡更成为大西洋与印度洋 、太平洋之间海运的捷径。

直布罗陀，像是一个卫士，把守着地中海和大西洋的咽喉部位，这样一个军事重镇，居然是英国在欧洲大陆上唯一的海外领地！

1700年，卡洛斯二世逝世，由于没有后代，西班牙王位继承权交给他的远亲，来自法国波旁王朝的腓力五世（号称“太阳王”的路易十四的孙子），而哈布斯堡家族的查理大公也要求按血缘关系继承西班牙王位，奥地利和法国决定趁此良机，通过战争在西班牙王位继承的问题上一决胜负。

双方在欧洲各自寻找伙伴，奥地利寻找到两个海洋强国--英国和荷兰，正好当时欧洲列强都不愿看到欧洲各国的均势平衡被法国和西班牙的合并打破，于是英、荷和奥地利结成反对法国王孙继承西班牙王位的联盟，法国则拉拢西班牙和部分德意志邦国参战。

1702年，双方开战，法国在陆地遭遇失败，海军也几乎遭英荷海上联军全歼，1704年，英、荷联军攻占直布罗陀并建立军事要塞。

当年，西班牙和法国就对直布罗陀进行半年的围攻，因不掌握制海权，折损1万人却一无所获，直布罗陀从那时起实质已经易主。 经过多年的消耗战，双方发现难以在战争中分个高下，于是1713年西班牙王位继承战争终于画上句号，双方签订一纸《乌得勒支和约》草草了事。

根据合约，法国王孙菲力普被英、荷等国承认为西班牙国王，但法国与西班牙不得合并，以免破坏欧洲各国之间的均势，此外英国要求西班牙把扼守直布罗陀海峡要地的直布罗陀城割让给自己，从此揭开了直布罗陀从属于英国的漫长历史。

之后，英国驱逐了当地的西班牙人，从英国本土招徕移民充实当地人口，同时一部分意大利人和海峡对岸的摩洛哥人也涌入了直布罗陀，这样一来西班牙裔在直布罗陀逐渐不再占有人口数量优势。

1981年，英国授予直布罗陀居民完全的英国国籍。 西班牙一直没有放弃收回直布罗陀的努力，奈何实力不够。

1779年，西班牙和法国联军对直布罗陀展开历时4年的围攻，投入兵力一度达到6.5万人和104艘各式舰船，英国守军只有7500人和12艘炮艇，然而西班牙和法国在绝对优势兵力下仍无法击败占据制海权优势的英国。

1805年，英国在特拉法加海战中以33艘战舰击败了拥有41艘战舰的法西联军，至此英国彻底确立了自己的海上霸权，法国和西班牙再也无力对英国的海上霸权发起挑战。

1830年，直布罗陀正式成为英国的殖民地和主要海军基地。

1909年，英国在直布罗陀与西班牙本土之间的中立地带修筑军事基地和机场并设栅栏，形成了现今的边界--这里扼守地中海咽喉，对英国的海上霸权和全球贸易具有不可估量的意义，英国始终保持着高度的控制。 相比之下，西班牙则走上了持续的衰败之路，逐渐成为国际政治中的背景板角色。

1991年3月英国撤走了最后一个营的陆军，结束了长达287年的军事存在，正式将直布罗陀的防务移交给当地人组成的团队。

二战后，英国放弃曾遍及全世界的殖民地，却始终不愿放弃具有重要战略意义的要地--面积仅6.5平方公里、人口约为3.4万、人均GDP高达4万美元的直布罗陀城。

直布罗陀以一座高达426米的巨大岩石为主，整个地区有40%被列为保护区，加上博彩业和绝美的海景，旅游业发展得很成熟；尴尬的是，这个地方有自己的机场，游客都不用经西班牙就可来旅游，西班牙连一个游客数量和机票收入都挣不到.....

打又打不过，谈又谈不拢，所以别看西班牙在直布罗陀问题上叫嚷得多厉害，然而实际上西班牙对这个问题其实是束手无策的。 直布罗陀城被英国所占据的确使西班牙进出直布罗陀海峡受制于人，但也并不能说西班牙完全失去了对直布罗陀海峡的控制。

直布罗陀城只是直布罗陀海峡北岸东端的一个点，海峡真正的末梢地段由西班牙人控制，况且海峡南面的休达也是西班牙的领地，直布罗陀海峡实际上处于英国、西班牙、摩洛哥三方的控制之下。

尽管一定程度上受制于英国，但西班牙对海峡的控制程度大于摩洛哥，毕竟在地理上更靠近摩洛哥一侧的休达港处于西班牙的控制下，西班牙从南、北两个方向扼守海峡的基本形势并未改变。

严格意义上，英国只控制的是海峡北岸东端的直布罗陀城，海峡沿岸的其他地区仍在西班牙和摩洛哥的控制之下，不过海峡作为西班牙和摩洛哥分界处存在着直布罗陀城这样一处英国的海外领地实属突兀。 ●西班牙被穆斯林统治7个世纪，还没有伊斯兰化，如何彻底完成“去伊斯兰化”的？

欧洲现在有很多阿拉伯人，跟上世纪的两次世界大战有关，欧洲战后重建缺少劳动力，引入了许多的阿拉伯人，加上后来的高福利政策，以及近年中东战争不断，欧洲国家接纳许多阿拉伯难民，不得不自食恶果。

现在许多欧洲国家都出现穆斯林化，即使基督教的老地盘--西欧也不例外，现在英国、法国和德国都生活着许多穆斯林，这也让政府产生恐惧，英国退出欧盟的其中的一个原因就是为抵制阿拉伯人的渗透。

国际上认为，一个国家伊斯兰人口超过10%，就很有可能伊斯兰化，德国一看有这苗头，立刻限制移民，现在欧洲都在担心法国。西班牙是唯一一个伊斯兰人口超过10%，但没有被伊斯兰化的国家。 曾经阿拉伯帝国统治的地区，现代大多是伊斯兰国家，但伊比利亚半岛却是例外--不仅仍是基督教国家，除了南部保留部分阿拉伯建筑痕迹外，几乎没有伊斯兰的痕迹。

西班牙可是深受伊斯兰七百年的苦痛，1492年，完成收复失地运动之后，随即展开了轰轰烈烈的“去伊斯兰化”运动，西班牙复国后成立的宗教裁判所就是典型。

葡萄牙驱逐伊斯兰教徒，大力修建基督教堂，发展航海事业，到15世纪，基本完成“去伊斯兰化”，还通过殖民扩张传播天主教。

1502年，西班牙要求穆斯林皈依天主教，不愿意皈依的穆斯林不得不离开，部分愿意皈依的穆斯林在西班牙被称作“摩里斯科人”。

然而，他们之间的隔阂不是改变宗教信仰就能解决的，西班牙对摩里斯科人和异教徒采取严厉的制裁措施，大设宗教裁判所，迫害异教徒，被屠杀的摩尔人多达16万。 1453年，伊斯兰教的奥斯曼帝国灭亡拜占庭帝国，欧洲通往亚洲的商路被奥斯曼帝国垄断，航海技术最发达、宗教信仰最为狂热的葡萄牙和西班牙开启向西出发，寻找新航路的历程，以此扩大天主教的影响力。

16世纪，西班牙和葡萄牙均建立起庞大的殖民帝国，1567年，西班牙强制同化伊斯兰教徒，阿拉伯语和穆斯林黑面纱被禁止。

1609年，在宗教裁判所的运作下，西班牙对摩里斯科人下逐客令，大批摩里斯科人被驱逐，西班牙南部基本完成去伊斯兰化，西班牙完全变成了天主教占主导地位的国家。

西班牙能够去伊斯兰化，靠的是迫害、驱逐和屠杀的暴力方式，杀得穆斯林胆寒......

西班牙尽管现在是天主教人口占绝大多数的国家，但不同宗教文化在这里碰撞的历史痕迹，使得其旅游业在西欧各国独树一帜。

●最后，看看近代帝国的衰落

世界历史上，有过无数辉煌的帝国，以大英帝国对世界的影响最大，拥有3367万平方公里的国土，占地球1/4的陆地，被称为“日不落帝国”。

其实，在此之前，还有一个“日不落帝国”--西班牙帝国。

西班牙的条件得天独厚，天然的大国地位，但在改变世界格局的两次世界大战中，都没有存在感，基本上沦为欧洲边缘。

西班牙帝国有过极其辉煌的历史，1492年率先发现美洲新大陆，开启了海上强国之路，殖民疆土扩展到大西洋的彼岸和菲律宾，并征服了葡萄牙全占伊比利亚半岛，以及法国、荷兰、意大利等欧洲地区，成为当时的世界霸主，无敌舰队威慑着整个欧洲。

卡洛斯一世，被称为“神圣罗马帝国皇帝查理五世”，有一句流传世界的话：“在西班牙的领土上，太阳永不落下”，白银源源不断地流向西班牙王室，西班牙被称为“白银帝国”。

不过，西班牙辉煌是短暂的，王室大肆奢华，失去奋斗的动力，财富并没有用于工业生产，盛世之下暗藏无限的危机。

英国通过工业革命，工业水平很快超过西班牙，而西班牙还沉浸在白银无限使用的愉悦之中，1588年，西班牙3万人的无敌舰队被英国6千精兵击败，成为衰落的转折点。

西班牙逐渐丧失了海上强国的地位，很快就失去了白银的生意，再加上工业水平低下，成为一个迅速落魄的“暴发户”。

后来，西班牙又在多次战争中失败，失去荷兰、意大利、葡萄牙及海外殖民地，并于1704年被英国占领直布罗陀，从此一发不可收拾地走向衰落，逐渐在欧洲失去存在感。

西班牙的快速衰落是由多种原因造成的，但封闭与落后应该是主要原因。

实力强大时期的西班牙，从殖民地掠夺海量的金银财富，全部被贵族阶层挥霍享受，在欧洲其他国家努力发展经济增强国力时，西班牙统治阶层满足于金银带来的享受，故步自封，没有发展壮大本国资本主义经济。

英国不像西班牙那样对殖民地实行过度镇压的掠夺，而是经营剥削殖民地，上层使用英国人，而中层则选用当地原住民管理，剥削的同时也开发建设，殖民地发展起来了，英国自然就能获得更多......

早在繁盛时期，西班牙国内就有不少人呼吁不要沉迷在繁华中，盛世中蕴藏危机，可是这些声音很快就被人们的欢呼声淹没了.....

故步自封，贪图享乐，必然会丧失开阔进取的精神，走向衰落--西班牙用帝国的繁盛和颠覆，留给当代人现实的反思，以史为鉴。 领队计划将托莱多古城的citywalk行程拉满，无奈本次西葡行程接近尾声，团友们普遍走累了......

沿托莱多古城只走了半圈多，还有犹太区和穆斯林区没有去，当然还有托莱多古城的正门--比萨格拉门（ Puerta de Bisagra）......

走到圣马丁桥，托莱多古城的citywalk，就按下休止符！

（远处为刚经过的圣若望皇家修道院）

从圣马丁桥过河，到对岸城外的环城公路路边，等大巴来接......

圣马丁桥（Puente de San Martín），位于托莱多古城西侧的边缘，由大主教佩德罗·特诺里奥于14世纪修建，横跨在塔霍河，连接旧城区和城市西部地区。

圣马丁桥的桥头，矗立两座哥特风格的防卫塔，桥身还有5座桥拱，中间最大的一个高达到40米，即使在今天也属少有。

这是一座有故事的桥--修到一半发现搞砸了，但又没脸推倒重来，硬着头皮修完......

这座中世纪桥梁，在动工之初，建筑师犯了一个致命的错误--为了赶工期（或为了省钱），桥墩打得太浅，结果刚修到一半，其中两个关键的桥拱突然发生严重的塌陷。

在当时那个年代，这不仅是技术事故，更是巨大的财政和政治丑闻，负责工程的市政厅简直颜面尽失，恨不得找个地缝钻进去。

工程师们想出了一个绝妙的“遮羞”方案：

· 强行扶正：直接在歪掉的旧拱上面叠加新的石料，把歪掉的部分包裹起来。

· 视觉欺骗：为了掩盖下面结构的扭曲，在桥外侧加厚墙体，把本该优雅的半圆形拱券，硬生生改造成尖形的哥特式拱券（图中五个桥拱里，中间三个就是因为补救后才改成尖的）。

站在圣马丁桥头看夕阳的时候，可以仔细数数那五个桥拱--中间最高、最尖锐的拱，就是当年那个“修一半搞错了”的事故现场，也是托莱多人用智慧挽回颜面的证据。

这座桥，不像罗马桥那样规整对称，而是带着一种倔强的、歪歪扭扭的力量感，几百年来，就这样横跨在塔霍河上，默默地告诉后人：别慌，搞砸了也能修，修不好就裹一层，面子工程也是工程！

圣马丁桥的两端桥头，矗立两座哥特风格的防卫塔。

仔细观察，圣马丁桥两侧的城门有细微差别--靠老城一侧的城门是罗马风格拱门。

石桥上桥头的的古城门。 圣马丁桥只走行人不走车，在古桥上回望古城，走过桥面就像是穿越回到了现实世界，一切都恢复了平静。 落日的余晖下的圣马丁桥头，黄昏落日时分，遥望托莱多古城，景色更是一绝！

站在圣马丁桥，回望托莱多老城--一座三面环水的悬崖古城......

塔楼门上，刻有斑驳的圣马丁像。

石造的老桥，斑驳的外墙彷佛在诉说着历史沧桑。

靠城外一侧的城门，为摩尔风格拱门。 眼前的塔霍河，环绕着托莱多古城温柔地流淌，一派岁月静好的景象，绝对想不到这片土地曾经经历过的刀光剑影，腥风血雨.....

这一切，已成过往，塔霍河水依旧永远环抱着山城......

眼前的悬崖古城，可是曾经的首都，至今仍是西班牙红衣大主教驻地--宗教地位依然！

●最后，说说西班牙保守的宗教

西班牙属基督教文化圈，自从罗马人统治时期开始就确立了天主教国家的地位，8-12世纪的收复失地运动将阿拉伯人赶出半岛之后，天主教完全控制了整个西班牙。

中世纪西班牙 “宗教裁判所”横行整个欧洲，滥施酷刑，捕杀异端，上至王公大臣，下至平民百姓无不谈虎色变。

因为宗教保守，欧洲宗教改革时期西班牙成为西欧各新教国家的眼中钉，18世纪以后，教会和世俗力量之间的矛盾不断激化，反教权运动日益高涨，教会势力逐渐衰败。

西班牙全境分11个教区，其中托莱多教区是最大也是最重要的一个，托莱多主教从哥特时期以来就是西班牙的红衣主教。

天主教的影响表现在西班牙人的日常生活中--像其他天主教徒一样，西班牙人一生中最重要的时刻都是在教堂中度过的：出生后洗礼，第一次领圣餐，婚礼和死后的葬礼。

西班牙节日众多，一个原因就是每个城市、每个村子、每种职业都有一个圣徒作为守护神--每到圣徒生日的时候，这个城市或者行业公会就要举行大弥撒和宗教游行。

另外，每一个教徒也都有自己的守护神，不仅要过自己的生日，也要过圣徒的生日。

西班牙人的名字大多取自圣徒，最常见的男女名字就是圣父圣母“何塞”和“玛丽亚”，而且不论男女，都经常把这两个名字连用--比如西班牙前首相就叫“Jose María Aznar”（何塞·玛丽亚·阿斯纳尔）。 在圣马丁桥的对岸，乘坐旅游大巴，意犹未尽地离开托莱多古城，沿途再车观这座精致的古城。

再回看，圣马丁桥......

乘车经过托莱多古城的正门--比萨格拉门。

（本来托莱多古城citywalk最终走到这座最著名的地标城门，但团友走不动而放弃了）

顺便说说，托莱多古城除了这座正门，还有最古老城门--太阳门（Puerta del Sol ），又称为“中世纪门”。

太阳门，建于13世纪，阿拉伯人所建，马蹄型的门，细柱连排窗饰，具有典型的阿拉伯风格--高大，宏伟，挺拔。

之所以叫太阳门，有两种说法：一是称门上有太阳、月亮的图案；二是称阿方索十世时代星象测量结果，此门位居子午线零度上，从日出到日落，日光总照着此门。 托莱多，曾经宏伟的军事要塞，见证过罗马统帅的旌旗飘扬，摩尔苏丹的弯刀挥舞，还有天主教双王的光复胜利，当时为什么费利佩二世会舍弃这里？

山城虽险，却装不下日不落帝国的野心。

我似乎找到了答案，托莱多从未真正被遗弃，它只是被时光赋予了更神圣的使命，成为一座活着的文明方舟。

500年前的遗弃，反而让这座古城摆脱了政治中心的喧嚣，得以专心守护基督教、伊斯兰教和犹太教交融的精神基因。

真正的永恒不是永不落幕，而是敢于沉淀时光的智慧，或许我们该学会托莱多的从容，有时被遗弃不是终结，而是另一种永生......

托莱多，位于西班牙的心脏地带，用石头书写历史，用时光沉淀传奇。

任何一个去西班牙的游客都不要错过参观的机会，城墙里仍然保存着富含多样文化和历史印记的古迹遗产。

去到托莱多，才知道塞万提斯笔下的“西班牙之荣”耀散发着怎样的光芒？

行走于托莱多的大街小巷之中，只觉扑面而来的是千年前的风，托莱多就像是一部浓缩了的西班牙历史，让人不由喟叹......

没到过托莱多，你便不了解西班牙，或者说，你若读懂了托莱多，就读懂了西班牙。

车上看到托莱多圣十字架。

烈士纪念碑，或称“圣胡安纪念碑”，托莱多的一个标志性景观。

这座方尖碑，位于托莱多古城南部的英雄广场（Plaza de Heroes）中央，这个广场位于通往古城的主干道旁，不远就是阿尔卡萨尔城堡。

高耸的古罗马风格石柱，顶部立着一个十字架，最初是为了纪念西班牙内战中牺牲的烈士而建，是这座城市历史变迁的见证者。

在一座现代雕塑中，告别托莱多古城。

这座高耸的现代雕塑，叫“阿尔卡萨之魂“（Alma del Alcázar）。

这个雕塑，主体是一个细长的立柱，顶部是一个醒目的红色、类似新月或火焰的弯曲金属片。

红色通常在西班牙文化中代表着生命力、热情，也呼应了托莱多作为“帝国之城”的历史热血。

这座雕塑被视为守护托莱多精神的象征，红色的“火焰”代表着不屈的灵魂。

马德里的文化之旅，除了托莱多和塞戈维亚这一南一北两座世界文化遗产古城，以及马德里王宫，再就是西班牙的国粹--斗牛。

到西班牙，一定要去看一场斗牛表演。

说起斗牛，很多人觉得场面血腥，兴趣只是挂在嘴上，真正去看斗牛表演的游客很少，观看斗牛表演一般作为自费项目。

为兼顾团友的差异化需求，行程安排购物和观看斗牛表演，各得其所，20多人的团，只有两男两女前去观看.....

现在斗牛，即便在西班牙，虽立法保护，但也存在争议，有的地区已经限制甚至禁止。

作为游客，我觉得可以将观看斗牛表演视为一次对西班牙历史与文化的深度探访。

实际上，整个过程，场面一点都不血腥！ 拉斯本塔斯斗牛场，就是西班牙乃至全球斗牛界的“圣殿”。

拉斯本塔斯斗牛场（Plaza de Toros de Las Ventas），是西班牙最著名、最大的斗牛场，位于马德里东部的萨拉曼卡区，1929年建成，是马德里最具标志性的建筑之一。

1931年正式开幕以来，一直都是斗牛士们梦寐以求的最高舞台，1994 年被列为西班牙“历史文化古迹”。

这是一座古罗马剧场式的红色圆形建筑，外墙由红砖砌成，还有精美的彩色陶瓷瓷砖，上面绘有西班牙各省的省徽。

这座建筑，装饰有阿拉伯式的精致雕花和半弧形窗户，是伊比利亚半岛特有的新穆德哈尔风格（Neo-Mudéjar）的建筑典范。

不论是否观看斗牛表演，拉斯本塔斯斗牛场外的广场上，总是聚集着游客。

骑警在巡逻，现在在西班牙的景点不太容易遇见--印象这次西葡行程仅在塞维利亚老城遇到过一次。

斗牛表演（Corrida de toros，口语/俗称tauromaquia），是西班牙的国粹，深受国民的喜爱。

每年3月19日（圣约瑟夫日）-10月12日（西班牙国庆节）为斗牛季，通常每逢周四和周日为斗牛日，各举行两场，如逢节日和国家庆典，则每天都可观赏。

马德里最重要的赛事是5月的圣伊西德罗节（又称“斗牛节”，Feria de San Isidro），几乎每天都有比赛，各地斗牛场座无虚席。

非表演日，游客可参加导览游，进入沙场，参观斗牛博物馆、小教堂及斗牛士通道。

对于对血腥场面不适的游客，也可以参与非表演时段的导览游（Tour），参观场地和博物馆，了解文化而无需直面杀戮。

拉斯本塔斯斗牛场外广场上，矗立着安东尼奥·比恩维尼达纪念雕塑。

这座雕塑由巴塞罗那雕塑家路易斯·桑吉诺（Luis Sanguino）创作于1977年 ，比恩维尼达身穿华丽的斗牛服，被众人高高举起，张开双臂向观众致意，底座上刻着文字“马德里献给安东尼奥·比恩维尼达”。

安东尼奥·比恩维尼达（Antonio Mejías Jiménez），出生于委内瑞拉的传奇斗牛士，属于著名的“比恩维尼达斗牛王朝”。

这背后有充满传奇色彩的“自我救赎”故事。

这座雕塑由另一位著名斗牛士安德烈斯·巴斯克斯（Andrés Vázquez）发起筹集资金，更有戏剧性的是，在雕塑揭幕前一天，巴斯克斯为了填补资金缺口，竟然把自己锁在一个围栏里，独自面对6头公牛，以此来完成对这座雕像的最后“买单”......

拉斯本塔斯斗牛场外阿尔卡拉大街（Calle de Alcalá）上，造型非常现代的巨大银色拱门--文塔斯桥（Puente de Ventas）。

这座“桥”，建于1998年，是一座相对较新的现代建筑，由混凝土和钢材构成，这个巨大的单跨拱门不仅是为了交通功能，也成为了马德里东部的一个地标性景观。

2024年底，这座桥刚刚完成了修复工程，并且在桥上增加了一个露天博物馆，专门致敬它的主设计师、著名工程师哈维尔·曼特罗拉（Javier Manterola） 。

红砖古典建筑与现代银色钢构的碰撞，非常有马德里城市发展的时代感。 拉斯本塔斯斗牛场的正门（Puerta Principal），位于斗牛场正面的卡斯蒂利亚大道一侧，是整座建筑最雄伟的入口。

这也是游客和大多数普通观众进入斗牛场的主要通道。

红砖砌成的厚重墙体、层层叠进的马蹄形拱门，上方装饰着西班牙各省省徽的彩色瓷砖，以及上方带有几何花纹的木质天花板，都是这座斗牛场标志性的新穆德哈尔风格建筑特色。

马德里斗牛界为纪念传奇斗牛士 “Yiyo”（何塞·库贝罗） 逝世 40周年而设立的悼念展板海报，写着：Yiyo，40年--传奇与遗产。

何塞·库贝罗（José Cubero Sánchez），艺名 "Yiyo"，是1980年代西班牙最耀眼的新星之一，马德里人，以勇敢和技术精湛著称。

1985年，年仅21岁的 Yiyo 在马德里郊外的科尔梅纳尔维耶霍（Colmenar Viejo）斗牛场表演时，被公牛的牛角刺穿心脏，当场殉职 。

海报下方引用了另一位著名斗牛士Barquerito 的话：我觉得承认我非常想念这位斗牛士并不过分……直到现在我依然经常想起他--表达了业界对他的深切怀念。

Yiyo 的故事是西班牙斗牛史上既美丽又令人心碎的一页，这个展板，不仅是一块纪念牌，还代表着一种“不屈的斗牛精神”，是了解西班牙斗牛文化的一个很好的切入点。 西班牙斗牛文化，是一个流传千年的传统。

18世纪末期，斗牛运动获得了更广泛的认可，成为了整个西班牙文化中的一部分，斗牛士的高超技艺和勇气被许多人视为英雄和美德的象征。

斗牛文化在马德里大区得以完美展现人类对生命意义和美的追求，张扬着西班牙国民的刚毅与豪放。

在西班牙乃至整个西班牙语世界，斗牛士被视为英勇无畏的男子汉，备受国人的敬仰与崇拜。

西班牙斗牛士的地位，高出一般的社会名流和演艺界人士，这个独特的人群具备高雅、勇敢的灵魂，他们将技术和体力、柔美和勇猛完美地结合到一起。 下午6点的斗牛表演，观众爆棚，挤满了所有圆形通道！

初次到此，需要早点入场,,,,,,

拉斯本塔斯斗牛场的看台呈圆形，因为黄昏时分开始表演，夕阳会造成不同方位的视线和舒适度有天壤之别，实行“看台分区”，决定了观众的观赛体验和票价。

找自己位置所在的区（下图），有点麻烦,,,,,

拉斯本塔斯斗牛场，沙场直径约60米，是西班牙最大、世界第三大斗牛场，可容纳约2.4万名观众。

（墨西哥城斗牛场的容量4.1万人，几乎是马德里的两倍，稳居世界第一；瓦伦西亚斗牛场容纳约2.5万名观众）

斗牛表演火爆，座无虚席！

拉斯本塔斯斗牛场的表演通常在下午6点或7点开始，共有6斗牛登场，直到全部被“解决”，整场表演大约持续两个小时。

夏季马德里日照强烈，在露天斗牛场观看斗牛表演，会经历西晒到入夜灯光的过程。

看斗牛表演一般是游客自选项目，为了价格好看些，当地地接安排的的座位多会经受西晒煎熬。

拉斯本塔斯斗牛场的看台，是一个复杂的圆形结构，分区逻辑主要依据日照方向和距离沙场远近。

· 按日照分区（决定舒适度与价格）：这是西班牙斗牛场最独特的售票逻辑。阴凉区最贵（资深斗牛迷和追求舒适体验者的首选，视野通常也最佳），混合区价格适中 （位于东西侧交界处，性价比之选 ），阳光区最便宜（位于斗牛场东侧，全程直面夕阳，但气氛最热烈，是铁杆粉丝的聚集地）。

· 按按距离分区（决定视野细节）：Barrera (护栏排，能清晰听到斗牛士的呼吸声和沙粒摩擦声，沉浸感最强，价格最高)，Tendido (中区看台，大多数观众的选择)，Andanada (高层看台，适合预算有限或只想感受宏大场面的游客）。

开场，全体“战士”入场致意。

地陪导游给游客配备了耳机，会在不远的座位进行现场解说，但现场气氛太火爆，根本听不清！

相信大部分的游客，只看热闹，不会看门道，傻傻坐在那里，不知道怎么欣赏！

●说说如何欣赏斗牛表演

这场表演，共有6头牛，6个身穿传统服装的斗牛士轮流作为每头牛的主斗牛士，其他为助手，以将牛全部刺杀作为表演结束。

欣赏斗牛表演，重点在于理解这是一场“仪式感极强的悲剧艺术”，而非单纯的竞技。

整个过程严格遵循“三段式”结构，而杀死牛是最后的高潮，通常包含 3 个具体的刺杀动作环节。

对于初次观看者，建议将注意力从“血腥”转移到“仪式感”和“技术细节”上：

·看仪式：斗牛是“准宗教”仪式，注意开场时斗牛士向主席台请求“牛栏钥匙”的动作，以及全程伴随的号角声，代表生死契约开启。

· 看步伐：斗牛士的脚步是否沉稳，是否敢于在牛冲过来时“钉”在原地不动--脚步慌乱是新手，脚步从容才是大师。

·听“Olé”：当斗牛士完成一个漂亮的动作，观众会齐声喊“Olé”（中文普通话音“欧力”）。这是现场判断表演好坏最直观的信号。

·看距离：顶级斗牛士会让牛贴着身体擦过，以此展示勇气。红布（Muleta）与牛角的距离越近，技术分越高。 现今，西班牙斗牛士（Spanish Matador） 的服饰，还是继承了16世纪前辈的传统。

主斗牛士一般选用红色为主的衣着，上面镶有金边和一些金色饰物，使其在阳光下做动作时显得闪亮夺目，光彩照人。

一场完整的斗牛，通常有1位主斗牛士，3位或更多的助手斗牛士，每头牛的斗牛流程都严格分为四个阶段--引逗、长矛穿刺、插花镖和刺杀四阶段：

· 引逗

多名助手引逗公牛，公牛追赶时候，常躲到长边的护栏内（如图），牛无可奈何，却耗费了体力。

引逗。

引逗环节，助手躲到围栏，公牛奈何不了…..

· 长矛穿刺

骑马的长矛手用长矛刺伤牛颈肌肉，削弱其力量。

如图，骑手骑着绑着厚厚的“草盔甲”、蒙着眼睛（怕马惊吓）的马匹出场，用长矛刺痛牛，刺激牛兴奋起来。

牛受到刺激后用牛角拱向马匹，虽然力气很大，但还是拱不翻马匹，但也累得够呛。

· 插花镖

3名助手各拿两根带倒钩的花镖，徒步向前将花镖插入牛背，进一步激怒和消耗牛，进入最后一个阶段前，牛背上已经插了很多花镖，鲜血渗出......

· 刺杀：最后环节，由主斗牛士独自完成。

插花镖环节。

这是整场表演的最后三分之一，也是决定斗牛士荣誉的“关键时刻”。

杀死一头牛通常包含以下3个具体动作环节：

· 试探与定位：斗牛士用红布（Muleta）进行一系列引逗，消耗公牛体力，并调整公牛站姿，使其前蹄并拢、低头，为下剑创造角度。观众应该看斗牛士能否用红布“画”出优美的弧线，将牛控制在最佳刺杀位置。

为什么牛会冲向红布？

牛是色盲，冲向布（Muleta），不是因为红色激怒了它（它根本分不清红绿），而是因为布的剧烈晃动刺激了它的攻击本能。

这种对移动物体的敏感，正是 Toro de Lidia 几百年选育的核心结果，能够激发牛的野性，让牛斗起来......

这头牛比较勇猛…..

· 致命一击：斗牛士换持两把剑，瞄准牛肩胛骨之间的狭小缝隙，在牛冲来的瞬间迎上去对准牛的心脏部位，必须精准、果断。

一剑穿心的瞬间--观众会屏息凝视，以前只是在电视上看到过，这次能亲临现场观看，真是太震撼了！

裁判视剑刺入的深度和速度决定评分--据说，10个斗牛士只有一两个人能一击而中，有相当难度。

· 补刀与终结：若第一剑未致命，斗牛士需用十字短剑切断脊髓，最后由助手用匕首刺入后脑，确保牛无痛苦死亡。

决战与刺杀动作完成后，快的话公牛立即原地倒下，慢的话会挣扎继续追逐，但动作幅度越来越小，最后无奈倒下......

在我看来，场面并不血腥--有时沙地上会残留一点血迹。

致命一剑前，潇洒的主斗牛士…..

致命一剑，很准，公牛坚持不了几秒就原地倒下了……

致命一剑不够准，公牛坚持了很久才倒下……

公牛终于倒下……

看台上兴奋的观众！

最高的看台，依然销售火爆，顶上的西班牙国旗迎风飘扬，很有仪式感.....

兴奋的观众...... 主斗牛士完美地解决战斗，看台的观众会挥舞白手帕（pañuelo blanco），热烈欢呼！

（不明白观众怎么冒出这么多白手帕，估计是在入场门口工作人员那里领取的）

在斗牛文化中，当斗牛士表演（挑逗、动作、刺杀）极其精彩，征服了全场观众时，会集体挥舞白手帕--这是观众对斗牛士表现的最高褒奖，相当于向主席台（裁判）“请愿”：“我们认可他，请给更高的奖励！”。

主席台会根据挥舞白手帕的观众比例（需达八成以上），决定授予斗牛士战利品：

·单耳奖励：基础级别的认可。

·双耳奖励：表演非常成功，观众持续挥舞手帕请求追加奖励。

·双耳+牛尾：最高荣誉，仅在极少数传奇级表演中才会授予。

在确认牛已断气，几匹马迅速入场，可怜的牛被拉走了，这场表演结束。

随即，乐队的音乐奏起，清理沙地，进入间歇休息。

斗牛表演，根据技艺水平授予保留牛耳、牛尾或“荣誉之门”出场等荣誉。

每场斗牛，裁判会基于斗牛士整个表演，如动作连贯性，优雅度，犯规情况，最后刺到牛脊骨的命中率等要素，观众的反应和“请愿”也很重要，对主斗牛士进行评价。

如果认为主斗牛士表演精彩，就会绕场一周接受观众的欢呼祝贺，然后，获得割下所杀死的牛的耳朵作为奖赏......

战斗结束，公牛很快就被拉离场内沙地…..

每解决一头公牛，下一头牛上场前，工作人员会举出牌子，标识“运动员”的重量。

表演的6头牛，重量依次递增，想必力气越来越大，越来越猛，观赏性越来越强......

●说说怎么挑选“运动员”

西班牙斗牛选用的公牛，是由北非野牛与西班牙本土牛经过数百年基因筛选选育出的“特种兵”--西班牙语称之为 Toro de Lidia（斗牛专用牛）或 Toro Bravo（勇猛牛）。

正式斗牛场需要最低门槛，规则非常严格：

·血统是纯种 Toro de Lidia--一种血统纯正的野性动物，必须来自官方认证的谱系牧场（Ganadería），确保其“好斗”基因纯正。

我们在西班牙的高速公路沿线，偶尔会遇到路边的高岗上竖着牛形状的铁皮牌子，说明那里是供斗牛用的饲养场。

· 年龄4-6岁，体力、攻击性和角长达到巅峰--太年轻缺乏威慑力，太老则反应迟钝。

· 体重460-600 公斤，低于460公斤通常不允许参加正式斗牛士的场次。

·牛角完整无缺，角尖保持锋利，不能有断裂或打磨痕迹，这是斗牛视觉冲击的关键。

·性格筛选，要“勇猛”不要“聪明”，这是斗牛牛种最特殊的要求，它们不是在农场里养大的，而是在广阔的牧场，以半野生状态放养 4-5 年才用于比赛。

·如果是给见习斗牛士练手的新手场，用的则是2-3 岁、体重约 300 公斤左右的年轻公牛，危险性相对较低。

·攻击性测试：牛犊时期会经过“楚卡（Tienta）”测试--小牛是否对移动物体有持续的攻击冲动，只有表现出极度暴躁、直线冲锋、不退缩的才会被选为种牛。

在斗牛术语中，“Nobleza”（高贵）不是温顺，而是指不狡猾--理想的斗牛应该勇猛地攻击红布，而不是狡猾地躲避或攻击斗牛士的侧面。那些攻击性不足或过于“聪明”的牛会被淘汰，转作肉用。

绝对禁忌与赛前状态：

·严禁接触人类：这些牛必须保持“没见过人”的状态。它们对移动物体的攻击纯粹出于野性本能，而非被人类虐待后的报复。

·赛前体检：需通过严格体检，确保没有伤病、视力正常、听力敏锐。

·外观要求：皮毛光亮、肌肉发达、肩颈粗壮（Morillo），这是力量与健康的象征。 最不希望的事故场面出现了！

一般有几名斗牛士，轮流作为主斗牛士。

这个被撞飞的斗牛士，前面作为主斗牛士，已经成功刺杀一头牛，还绕场一周，这一场作为助手，刚出场热身，就被顶翻......

愿这位勇敢的斗牛士无大碍！

事故发生后，救护迅速….

（视频取自网络）

其实，在斗牛过程中，事故总是避免不了...... ●说说现代斗牛面临的争议

斗牛，在西班牙是一个受法律保护，但充满争议的传统。

虽然斗牛是西班牙的传统国粹，但在当代社会，关于动物保护和这项运动伦理的争议一直存在，而且随着欧洲极右思潮兴起，摒弃传统东西的浪潮而推波助澜。

2013年，西班牙通过法律正式将斗牛（tauromaquia）认定为国家非物质文化遗产，从法律层面给予了保护。

然而，斗牛在西班牙社会存在巨大分歧，支持者视其为重要的文化传统和身份象征，反对者则认为其残忍，并质疑消耗公共资金。

多项民调显示，反对斗牛的民众比例持续上升，尤其是80%的35岁以下年轻人反对斗牛，马德里还曾发生大规模的反斗牛游行。 斗牛在西班牙大部分地区仍然合法且活跃，西班牙仍保留300余座斗牛场，尤其在以马德里为首的多个地区依然盛行，仅在少数地区被禁止或严格限制（每年就几场）。

·马德里：拥有世界最重要的拉斯文塔斯斗牛场，延续着融合宗教、艺术与竞技的传统，3-10月有大量表演，有点像我玩我的......

·安达卢西亚：斗牛传统深厚，塞维利亚、龙达等地是重要中心。

·瓦伦西亚：传统节日中包含斗牛活动。

·加泰罗尼亚：2012年起全面禁斗牛，2016年西班牙宪法法院以越权为由撤销禁令，但地方政府拒绝执行，斗牛活动事实上处于停滞的状态。

·加那利群岛：自1991年起完全禁止斗牛，是西班牙唯一一个完全禁止的地区。 ●说说西班牙斗牛历史

西班牙斗牛表演，起源于西班牙古代宗教活动（杀牛供神祭品），已经有好几个世纪甚至上千年的历史。

在阿尔达米拉岩洞中发现的新石器时代的岩壁画里，人们看到了一些记录着人与牛搏斗的描绘。

根据历史记载，曾经统治西班牙的古罗马恺撒大帝就热衷于骑在马上斗牛，后来发展成站在地上与牛搏斗。

13世纪，西班牙国王阿方索十世开始这种祭神活动，后来演变为赛牛表演雏形。
后来，斗牛发展成站立在地上与牛搏斗，至此，现代斗牛的雏形基本形成。

在这以后的600多年时间里，这一竞技运动一直被认为是勇敢善战的象征，在西班牙的贵族中颇为流行。

西班牙斗牛起源于1761年，在波旁王朝时期发展为现代竞技形式，风靡全国，享誉世界，是西班牙独特的景象之一。

还有一种传统活动，叫奔牛节。

西班牙一年一度的奔牛节，正式名称叫“圣费尔明节”，圣费尔明是西班牙东北部富裕的纳瓦拉省省会潘普洛纳市的保护神。

潘普洛纳市的奔牛节是传统节日，始于1591年，每年都吸引数万人参加。

奔牛节的起源与斗牛传统有直接关联。

据说，当初对潘普洛纳人来说，要将6头高大的公牛从城郊的牛棚赶进城里的斗牛场是件非常困难的事情。

17世纪时，某些旁观者突发奇想，斗胆跑到公牛前，将牛激怒，诱使其冲入斗牛场。

后来，这种习俗就演变成了奔牛节。

尽管从动物保护的观点上看存在争议，但作为西班牙特有的古老传统还是保留到现代，并受到很多人的欢迎。

斗牛结束，斗牛士门列队，很有仪式感地凯旋而出。

这座斗牛场内部还有“荣誉之门” (Puerta Grande / Puerta de Honor)。

这扇门是供斗牛士凯旋的“凯旋门”，平时紧闭，只有在极少数情况下才会打开--斗牛士在比赛中表现极其英勇，被裁判授予“割耳”及以上荣誉（至少割下两只牛耳），才会被狂热的观众扛在肩上，从这扇门抬出 。

穿过这扇门，意味着斗牛士的名字将被载入史册，因此被称为“通往永恒荣耀的门槛” ，是斗牛士职业生涯的“封神之门”。

城里的月光。 马德里的夜景。

穿过阿尔卡拉大街上，造型非常现代的巨大银色拱门--文塔斯桥......

一路的惊喜，源于这个国家的历史太厚重，积淀太深沉，浪漫情怀，典雅高贵，这是西班牙给人特有的印象。

即将离开这个阳光明媚的国家，说说看到的马德里，说说看到的西班牙.....

作为首都，马德里的先天条件并不优越。

这确实不是一座令人流连忘返的城市，就算在西班牙，没有巴塞罗那美轮美奂的建筑，也不像安达卢西亚的小城神秘莫测，放眼欧洲，更不似伦敦优雅，不如巴黎浪漫......

很多人会忽略马德里的美和特质，不过，只要到了这里，就会发现，在这座城里，你想要的它都有，这就是她的魅力所在！

南欧高原炽烈的阳光，给了这座城市热情似火的气质，伊比利亚的热情与典雅，令她与欧洲任何一个首都相比都毫不逊色......

马德里，洋溢着阳光与活力的魅力之城，一直以来都吸引着无数旅行者的目光。

作为西班牙的首都，它不仅是欧洲最大的城市之一，还是艺术与历史交织的魅力之城。

这个拥有现代化设施的国际大都市，作为西班牙经济、金融、行政和服务中心，马德里还拥有无数文化和艺术遗产。

狭小的罗马式街道，古老且宏伟的建筑，美丽的自然风光，热情好客的马德里人和无处不在的街头艺人正是马德里给许多旅游者的第一印象。

从绿意盎然的公园，到充满艺术氛围的博物馆，再到别具风情的街区和餐馆，马德里每一个角落都充满了故事和激情...... 马德里有着极高的绿化覆盖率，在欧洲城市排名中高居前茅。

即使是在炎热的夏天，闲逛在这座城市里的游客也不太会有暴晒的感觉，况且街道上方还会拉起一块块用于遮阳的帆布。

马德里是一座非常适合闲逛的城市，对于游客来说，能够在城市中步行漫游是一件惬意的事情，穿过一条条街道，来到一处处广场，走进一座座博物馆，坐在街边咖啡馆一边喝着咖啡，一边望着来来往往的路人，细细品味这座城市的味道。

热情的西班牙人即使不懂你的意思，也一定会帮助你；遇到主动打招呼的西班牙人也不必害盖，热情与友好就是他们的日常习惯。

马德里，就是如此的不可思议。 在欧洲，马德里算是一座年轻的城市，但却有着很高的关注度。

这不仅仅因为西班牙的黄金年代这座城市所留下的影响和印记，还在于她在政治、自然环境、经济、文化、教育、科技、艺术、时尚、体育等诸多领域中的国际影响力。

马德里曾经发生过许多重大历史事件，也出现过许多艺术家，西班牙内战时期马德里还是主要战场之一，其街垒战远比巴黎公社的街头对垒来的残酷。

漫步在马德里街头，一块块纪念碑和一座座雕塑，记载着这里历史中的某一刻......

同时，这也加厚了这座年轻城市的底蕴，积攒了成为欧洲名城的本钱，有朝一日能够在欧洲乃至全世界面前骄傲地昂起头来。

●说说熟悉的西班牙

这是发达的资本主义国家，旅游业、汽车制造和农业是支柱产业，经济总量居欧洲第5位、世界第15位，人均GDP为3.4万欧元。

1980年代初，西班牙实行紧缩、调整、改革政策，采取一系列经济自由化措施，以1986年加入欧共体为契机，经济发展出现高潮。

1998年成为首批欧元区国家后，经济持续快速增长，年增幅高于欧盟国家平均水平。

制造业占工业产值比重超80%，汽车工业是支柱产业之一，共有35家造船厂和16家修船厂，可再生能源发展迅速，生猪数量居欧盟首位，猪肉产量和出口量居欧盟第2位，海洋捕捞和水产养殖品产量居欧盟首位。

红酒、橄榄油和火腿是出名的三大特产。

西班牙旅游业发达，是国民经济重要支柱。

入境游人数和旅游收入均居世界第二，旅游收入占国内生产总值的12%。加泰罗尼亚是吸引外国游客最多的自治区，而世界旅游组织总部设在马德里。

2025年，西班牙和葡萄牙合计接待国际游客超过1亿人次，伊比利亚半岛究竟有什么魔法般的魅力，能成为1亿人欧洲游的选择？

我去了50多个国家，到西班牙才知道，除了意大利，西班牙可能是欧洲最好玩的国家，更是全欧洲世界文化遗产最多的国家之一。

西班牙拥有十分优越的旅游资源，典型的地中海气候，全年温暖舒适，冬天也能达到20°C左右，是欧洲人喜爱的度假之地，山青水秀，阳光明媚，风景绮丽。 3000多公里蜿蜒的海岸线上，遍布着天然的海滨浴场，有闻名遐迩的三大海滨旅游区。

西班牙拥有许多王宫、教堂和城堡，还有许多古老的、独特的民族的文化传统和别具一格的民族文化娱乐活动。

西班牙不止风景，人文顶级，气候和美食更是加分项，

美食更是贴合中国人口味，西班牙海鲜饭、伊比利亚火腿，对比欧洲的美食荒漠。这里简直就是美食天堂。

西班牙北边就是法国，18世纪初法国波旁王朝开启在西班牙的统治，拿破仑时期西班牙成为法国的附庸，经过独立战争才摆脱法国，但在浪漫方面一点也不逊色于法国......

这块古老而神奇的土地，可以满足你对旅行的一切幻想！

西班牙，一个与众不同的国度！

在数千年里，被数波入侵者和殖民者锤炼，虽然15世纪末基督教世界历经800年战争赶走了阿拉伯人，但是，长达数百年的统治，尤其是在南部的安达卢西亚地区，已经深深地受到阿拉伯风格的影响。

哥伦布的出海揭开了西班牙帝国兴盛的序幕，曾经是世界上第一个“日不落帝国”，殖民地遍布世界，现在的西班牙语也是全世界使用最广泛的语言之一。

18世纪，法国大革命和拿破仑战争导致西班牙的大部分区域被法国占领，这又逼迫西班牙开展了残酷的独立战争，但引起了西班牙美洲大陆殖民地的纷纷独立，1936年，西班牙爆发了血腥的内战，导致100万人的死亡。

源于复杂的历史，西班牙在欧洲风格上的与众不同，是欧洲最具异国风情的国家。 ● 西葡旅游和欧洲其他地方有什么差别？

西葡旅游，其实更注重人文历史的东西，去了解一下辉煌的历史，看一看世界文化遗产，跟欧洲其他的地方会有所不同。

比如说人类社会发展到现在，有几次事件影响到全人类，其中最著名的历史事件之一，就是大航海--大航海的时代的意义，非常了不起，其发源地就是西班牙和葡萄牙。

大航海，把割裂的世界融合了在一起，例如哥伦布到达美洲发现了橡胶。没有橡胶就不可能产生后期的工业革命；发现玉米、土豆等高产量农作物，让世界人口突破天花板！

我们中国也是大航海时代最大的受益者，康熙皇帝有一个圣旨--“滋生人丁，永不加赋”，他敢这么做，原因就是高产量农作物已经顺着菲律宾慢慢地传进了中国，老百姓有吃的了，中国人口也迅速破亿...... ●西班牙和葡萄牙人都有什么特点？

西班牙和葡萄牙，属于欧洲的拉丁文化。最大的特点--非常热情。

这可能与南欧炎热的气候有关，与西欧和北欧截然不同。

对于拉丁人，最简单的就是你跟他好，他也对你好。从来没有心理上的芥蒂，就是吃吃喝喝，玩玩闹闹。

他们见面的礼节，得贴着脸亲，还左一下右一下，肢体上的接触，见面礼节，就能够反映出来一个人的性格，而北欧人距离感会比较强，站着排队都得1米以上。

西班牙人性格开朗，民风奔放热情，但容易激动，有时发生争吵是很正常的，他们对此已习以为常。西班牙人只有在参加斗牛比赛活动时才严守时间......

●西班牙为什么比较适合中国人去旅游？

西班牙属于欧洲的传统农业区，跟我们国家一样，都是农业文明起源，农业文明的特点，是有农忙和农闲的时候，农闲的时候就研究如何整吃的，因此，西班牙的美食非常符合中国人的胃口。

比如说西班牙的烤乳猪，跟我们中国的烤乳猪不一样，用14-21天，只喝过奶，没有吃过任何东西的小猪烤出来的，乳猪烤完了之后，外焦里嫩，都分不出来它那个肌肉层和脂肪层，那个肉真是入口即化。

红酒炖牛尾，斗牛的尾巴，有我们的胳膊这么粗，用红酒炖制3个小时，拿叉子一碰，肉就酥烂，入口芳香无比，全是胶原蛋白。

当然，还有海鲜饭，全世界最好的橄榄油和性价比最高的红酒出产在西班牙，全世界最美味的火腿出产在西班牙......

（视频取自网络）

西班牙除了奔牛节，还有“奔羊”节，这是农牧业文明留下的遗产和见证......

●说说舒适圈里的西班牙人

上世纪六七十年代经历经济快速增长，西班牙成为欧洲生活水平提高最快的地区之一。

西班牙是高社会福利制国家，全民享有社会医疗保险，中、小学实行免费义务教育，2005年，西班牙成为全球第三个将同性婚姻合法化的国家。

虽然西班牙近年来发展缓慢，甚至混到了靠欧盟援助过日子，变成了“欧猪四国”之一，实际上普通人并没有多少影响，日子仍然是优哉游哉非常舒服。

西班牙人不喜欢被激励，工作的目的不是为了赚钱，而是为了过上悠闲舒适的生活，因此，非常强调工作与生活的平衡.....

当地人一般九点多才开始上班，中午饭要吃到下午四点多钟，夜生活也是相当丰富，经常后半夜也能看到玩滑板和遛狗的..... 西班牙人有一整套令人羡慕的生活规则，那就是午睡规则。

网上有说，午睡是我国体制内中年男人的标配，在西班牙，就可以好好享受午睡。

西班牙人不喜欢在午餐过后的短暂时间里小睡，更不喜欢在地铁里或在办公桌前吃午饭，他们认为这样会失去了休息的含义，他们更喜欢能有一个很长的午睡时间（一般是3个小时）来放松。

“我们西班牙人可是离不开午睡的”，这个习惯源于古罗马，英文“午睡”（siesta）也来自拉丁语“午时祷”（sexta）。

罗马人把白天分成12个小时，会在第6个小时停止进食，放松休息，根据时差，第6个小时就是西班牙下午1点（冬天）到3点（夏天），于是，这项日常生活习惯就这样被西班牙人传承下来，发扬广大。 午睡，早已是西班牙人每天必做的事情。

最主要的现实原因，是西班牙地处南欧，气候炎热，午睡不仅可以帮助他们避免一天中最热的时段，并且有助于提高效率，且工作时间也可以持续更久。

西班牙政府还曾经把午睡上升到法律层面，严格规定商店等场所一周营业不超过72小时，一年之内周日营业天数不超过8天，商家为了不触犯法律，也“迫不得已”要在一天之中停止营业几个小时。

那餐馆的工作人员呢--他们也能享受午睡，不同群体的午睡时期错开--商店和企业人员的午睡时段（14:00-17:00）和餐馆酒吧人员的午睡时段（16:00-19:00）。

午饭在西班牙是一件非常重要的事情，通常需要持续至少两小时，直至“美食昏迷”，不用想也知道，还有比酒足饭饱后美美地睡上一觉更爽的事情吗？ 西班牙人平均年薪为2.3万欧元，一般来说，西南欧国家的物价往往要低，西班牙的生活成本不像其他欧盟大国那么高，即便是马德里和巴塞罗那这些大都市的物价，与伦敦和巴黎这样的欧洲大城市相比也便宜许多。

当然，生活过分舒坦也就是闲得无聊了，西班牙的年轻人素质就比较一般了，问题青年相当多，就拿城市卫生来说，实际上西班牙比国内一线大城市还要差劲不少，像一些节日过后的广场上肯定是满地的垃圾。

西班牙对土地买卖和外国人拥有本国房产所有权并没有限制，且鼓励外国人购买本国的房产，而且，外国人只要购买价值超过50万欧元的房子是可以获得西班牙的黄金签证--主要作用就是允许能在西班牙合法生活。

西班牙缓慢的生活节奏、相对低廉的生活成本、自然环境和食物都很棒，医疗体系也是一流，当地人福利高，但比较懒散，这些都吸引外国人前去生活。 西班牙的失业率比其他欧洲国家要高，其实，西班牙适合度假和养老，但不适合创业和打工（当然如果过去的话只要勤快点就能挣到钱）。

如果你不需要工作就能拥有一份不错的养老金，那西班牙的生活非常适合你。

西班牙的治安相对来说还算可以，虽然外国人非常多，但基本都来自拉美和其他欧洲国家，黑人和中东难民并不多见。

历史上收复失地运动后的排伊斯兰教和犹太教，使得西班牙至今保持纯正的天主教传统，不像法国等西欧国家那样黑化和伊斯兰化带来很多社会问题，这点在欧洲国家算是一个奇葩的存在。

至于小偷小摸的事情是有的，小心点就是，而且移民区尽量少去。 中西关系继续保持良好发展势头，中西经贸合作持续发展，西班牙是我国在欧盟内第六大贸易伙伴，我国更是西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴。

相应地，西班牙的华人很多，商机也不少。

当地华人大多来自浙江和福建，多是去做生意的，其中那种百元杂货店和小餐馆居多。

和在其他国家一样，西班牙的华人们都有着自己小圈子，还有不少交流聚会的俱乐部，大多数人并不太喜欢融入当地社会。

大多数华人都非常勤劳，都是一门心思赚钱，并不太关心其他东西，而且有很多挣到钱都是汇到国内。

这就有点尴尬了，挣人家钱又不想和人家交流，多少有点显得格格不入，这可能也是华人在西班牙存在感低的原因之一，但特别明显的歧视还是很少碰到..... ●被迫加入全球化内卷的西班牙人

马德里国际机场位于马德里西南，是一座老机场，随着城市发展，已经离市区很近了--距市中心仅13公里，加上入住的酒店位于西南部，到机场只要15分钟。

不过，一大早天还没亮，主干道上车就很多，甚至隧道里都堵车！

领队也疑惑，带团那么久，以前可不是这样--这个时候市民还在熟睡......

或许，中国的崛起，内卷带来的外溢效应，长期处于舒适圈里的西班牙，也被动地参与全球化的内卷.....

看来，已经习惯生活在舒适圈里的西班牙人，和其他西方的人一样，不会再像以前那样躺赢了，也得慢慢做出改变......

马德里国际机场，全称阿道弗·苏亚雷斯马德里巴拉哈斯机场（Adolfo Suárez Madrid- Barajas Airport），仅次于西欧的巴黎夏尔·戴高乐机场的欧洲第二大机场，欧洲重要航空枢纽。

这是一座佛朗哥时代的老机场，1933年开始运营，经多次扩建，T4航站楼和卫星厅于2006年启用，现在看上去也不算陈旧。

不过，机场设施乏善可陈，候机楼不大，还算方便，但设施很旧，候机大厅没有充电装置，很不方便......

机场服务一般，隔壁团的团友还经历了退税小插曲......

马德里标志性的天际线--“四座楼”。

“四座楼”，是马德里的四大楼商业区的俗称，是马德里最现代化的天际线地标，位于马德里北部商业区和现代金融中心的卡斯蒂利亚大道，是西班牙最高的四座摩天大楼：

· 水晶大楼，249米，西班牙最高建筑，顶部有欧洲最高的垂直花园，由法国植物学家设计。

· 西班牙国家石油大楼，48.3米。

· 普华永道大楼，236米，设有五星级酒店--马德里欧洲之星，拥有俯瞰全城的餐厅。

· 太空大楼，230米，外形独特，随高度变化的曲率使其从不同角度看形态各异。

飞机起飞，告别远处马德里城市的地标--“四座楼”......

不过，现在其实是“五座楼”了。

2021年，该区域新增IE塔楼，高180米，呈倒T形，作为IE大学的垂直校园，因此，现在马德里天际线实际上是“五座楼”并立。

很容易弄错的是，我们还经过市中心的西班牙广场上“另一组”地标：

· 西班牙大厦，高117米，曾是万达集团收购的地标，红砖外墙极具辨识度。

· 马德里塔：高142米，紧邻西班牙大厦，曾是欧洲最高的混凝土建筑 。

“四座楼”是北部的现代商业区和金融中心；而市中心西班牙广场的“两座楼”是历史地标，代表了马德里的老城风貌。

眼下梅塞塔高原斑斓的大地渐渐变得模糊，飞机离开马德里，离开伊比利亚半岛.......

再见，马德里，兼具伊比利亚的热情与典雅的魅力之城！

再见，西班牙，一个与众不同的国度！

这块土地，发生了很多改变世界历史的大事，也是一面镜子，以史为鉴，更让我理解什么叫“居安思危”，怎么样才能持续前行！

比来的时候航路稍短，从伊比利亚半岛飞过地中海，跨过亚平宁半岛、巴尔干半岛进入黑海，经外高加索进入中亚，最后进入祖国的大美新疆，飞行1万公里，航程12.5小时.....