崖边悬空寺，恒岳入青天

程坚

我们是六月三号早晨八点从大同出发，于九点左右到达恒山风景区游客中的。 我曾在2006年来过一次恒山，那时汽车直接开到悬空寺的山门前和恒山索道旁，过去二十年了，还是有一些变化的。现在的游客中心距离景区大约有5公里左右。 悬空寺 由于悬空寺限流，每年上去的人数会逐年减少，今年每天控制在2400人，比去年减少了800人。我们是提前一个星期就在网上预约了门票，所以从游客中心乘坐摆渡车直接到了景点，没有感觉到拥挤和人满为患。 车子刚停稳，我们便迫不及待往悬空寺观景台走。隔着金龙峡远远望去，整座寺院就像一幅玲珑剔透的浮雕，牢牢嵌在翠屏峰的万仞峭壁之间，朱红的楼阁错落有致，十几根细木斜斜撑着崖壁。寺下岩石上“壮观”二字清晰可见，“壮”字多余的一点，仿佛还在诉说着李白当年见此奇景的惊叹。 　　踏进寺门才知“悬”字不虚。栈道不过一人宽，脚下的木板经了年月，踩上去有温润的吱呀声。手扶栏杆向下望，渊底的石河已缩成青灰色的一线，风从谷底卷上来，带着潮润的土腥气，把檐角的风铃摇得叮叮作响。 过三教殿时，光线蓦地暗了。释迦牟尼、老子、孔子三尊塑像在昏朦里并坐着，衣纹都被岁月磨得圆融了（考虑到对释、道、儒的尊重，没有直接对着塑像拍照）。香案上积着薄尘，供着不知谁新摘的鲜花和简单的贡品，粉白的花瓣在穿堂风里微微颤着。忽然想起《徐霞客游记》里那句“仰之神飞，鼓勇独登”——四百年前那个身影，是否也曾在此处停驻，听同一阵风穿过同样的殿阁？ 　　恒山 从悬空寺下来，乘摆渡车约十几分钟，便到了恒山停车场。（应孙女的邀请，我这位65岁的老人，准备陪着孙女爬一次恒山，挑战一下自我）。这里上山的人并不多，进入景区大门后，直接乘索道上山。索道车厢缓缓离地，人便成了悬在绿海之上的一粒微尘。脚下是深深浅浅的绿，松涛是听不见的，只有缆绳与齿轮咬合的咯吱声，不紧不慢，将尘嚣一寸寸抽走。 下了索道，向左走不远便是庙宇群了。朱红的墙叫岁月剥蚀了，露出发白的木骨，反添了庄重。香火气是有的，却淡，混在初夏清润的空气里，似有还无。拾级而上，道观殿宇嵌在峭壁间，悬空而立。踏上石阶，手抚斑驳栏杆，脚下便是悬崖。风穿过廊道，带来松涛与香火的气息。每一座殿堂都不大，却精巧地借山势而立，北岳帝君端坐其中，俯瞰着虔诚的朝拜者。一路上游人并不多，显得格外宁静。仅仅站在这凌空的殿宇前，看山峦起伏，便觉得天地开阔。所谓修行，或许就是在这样悬空的境地中，学会安放自己吧！ 　　路渐渐陡了，石阶被无数脚步磨得温润，在树荫下泛着青光。走走歇歇，额上出了细汗，山风来时，又凉凉地收了。及至见到“恒宗”巨岩赫然当道，便知离极顶不远了。最后一段路，石阶几乎直立，需手脚并用，名曰“步云路”。气喘吁吁间猛一抬头，不觉已置身绝顶。其时天风浩荡，扑面而来，几乎令人站立不稳。凭栏下望，来路已隐没在苍茫之中。万山如浪，奔涌到脚下忽然静止，化作深浅不一的青灰，直与天际的云气混作一片。方才经过的庙宇，成了棋格子上小小的摆设；索道站，更只剩一个模糊的白点。一时竟有些恍惚：那近一个小时缓慢的攀爬，与此刻俯瞰的苍茫，究竟哪个更真实？ 　　山巅的日头依然很大，照着天峰岭（2016.1米）标高的石碑，明晃晃的。石碑的周边，排着长长的准备拍照的游客。我看看表，从索道站算起，仅仅用了五十多分钟便登上了恒山极顶。 　　此时，忽然想起清人一句诗来：“到此已穷千里目，谁知才上一层楼。”这恒山的一层楼，终究是自己一步一步量上来的。下山时，或许该走走那被千万人磨亮了的小径。