漫步南华门 穿越六百年

王老先生

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今天6月4日、在家得闲无聊，便走出小区，溜达着又来到府东街。

上世纪五六十年代，我家就住在府东街。那个窄窄的临街院子早就拆迁改造的无影无踪了。可不知怎么的，总想到这里转转。

是不是正中鲁迅先生在《朝花夕拾·小引》中所写：“一个人做到只剩了回忆的时候，生涯大概总要算是无聊了罢”？

可别说，八十老朽一个，不承认不行，就剩下回忆了！

然而，“毕竟西湖六月中，风光不与四时同”。不仅是杭州西湖，就是我们太原这座黄土高原上的北方工业城市，六月的风光与其它季节也大不相同。尤其是六月初的日子，明亮并清爽，觉得一切都是那么通透。阳光透过树叶洒在六月的地面上，温暖而明媚，仿佛为大地披上了一层金色的外衣。出门漫步，正是解除无聊的好时机。

迎着太阳一路向东，穿过五一路，竟来到南华门街口。见时间尚早，回去也是无聊，便拐了进来。

南华门街区，作为太原“五大历史文化街区”之一，不仅保留了明晋王宫的边界格局和清代精骑营的街巷肌理，更浓缩了民国至解放初期山西省军政、文化与生活的历史风貌。

“一巷深藏千载事，步履恍入旧年华”。漫步其中，仿佛踏入了一条时光隧道。

这片街区的名气主要来自它身份的特殊变迁。最早是皇家常用地；明代是晋王府宫城‌；清代变成军营‌；民国时期，阎锡山等军阀权贵在此建宅；解放后，这里长期作为‌山西省作家协会‌的办公地，赵树理、马烽等著名作家都曾在此居住创作，成了山西当代文学的“大本营”。‌

“南华门”，就是明朝初年，朱元璋封其三子朱棡为晋王，在太原修建了规模宏大的晋王府宫城的‌正南门‌ 。

“风光流转皆成趣，满目繁华入眼来”，街区里，南来北往的人流，以五颜六色的衣妆，汇成横亘天地间的七色彩虹，描绘着生活美不胜收的诗情画意。热情的太阳和轻轻拂过的微风，为这有着六百年历史的街区注入了无尽的活力，自然的声音和色彩让人们感到愉悦和振奋。‌向北没走几步，首先来到南华门 15 号——赵树理旧居‌。

赵树理旧居是一座晚清建造的砖木结构四合院，是典型的北方民居形制。“人民作家”赵树理在此度过了生命最后几年，文戈中被惨遭迫害，肋骨被打断，肺叶被戳穿，最后惨死在这座小院内，时年64岁。

院内有赵树理塑像，房间里保留了他的生活实物和著作手稿 。兼具赵树理生平与文学史双重价值。

赵树理旧居以前单独专题来过，如有兴趣了解详情，请阅读老朽的柮文：“重访赵树理旧居”：

重访赵树理旧居

在赵树理旧居西边是杨爱源旧居。这座民国时期太原大型四合院可比赵树理旧居阔多了。其精美的木制窗棂，屋门两侧细腻的‌砖雕‌，体现了当时晋商民居与官宦府邸相结合的建筑风格。现南华门旧居被列为历史文物保护，成为地方抗战与民国记忆的实物载体。‌‌

杨爱源‌（1886—1959），山西五台人，国民革命军陆军二级上将。作为晋绥军核心将领、第二战区副司令长官，在抗战初期任第六集团军总司令兼平型关会战总指挥，协同八路军115师作战，后率部血战忻口，是山西正面战场关键组织者之一，坚守山西抗日前线；同时他忠于乡土、低调务实。其旧居被列为历史文物保护，成为地方抗战与民国记忆的实物载体。‌‌

一条小巷，一文一武两座旧居，观后很有特色。

从赵树理旧居出来继续向北，便来到南华门东四条——阎锡山家宅。

阎锡山家宅由东西两栋洋房组成，是完全西式的建筑形制。院落幽静，爬满墙壁的爬山虎为深沉的庭院遮上了一层神秘面纱。院内东西两栋小洋楼风格迥异，既有西式建筑的立柱与拱券，又保留了中国传统院落的布局。

新中国成立后，驻进‌了山西省作家协会‌，成为中国现当代文学史上极具影响力的地标，门楣上的楹联“百年故第钟灵毓秀藏文脉；奕代作家凤翥龙翔写风流”，精准概括了此处作为山西文学大本营的地位。目前楼内正在布展，说是要改建成“山西文学博物馆”。

从阎锡山家宅出来，沿其后墙往东，南边是后双龙巷，这里是南华门历史文化街区核心保护范围之一。这里成片区保存了清末民初的传统民居院落，是太原老城区传统民居肌理的典型代表。也是研究太原近代市井民居生活的活标本。大多院落里还住有人家，不便打扰。

向北，便来到教场巷 22 号，原是同蒲铁路专家楼，修缮后作为博物馆‌向公众开放‌，展示山西早期铁路建设历史 。前几天刚来过，请阅读我的柮文：“百年小洋楼，三晋铁路情”。

百年小洋楼 三晋铁路情

从教场巷返回来到精营东边街。这片是阎锡山集团上层人士的公馆聚集区，大多保留了传统四合院的布局，但建筑外形采用砖石结构的西式券柱式，门楼、门窗都带有明显的西式造型，属于典型的中西合璧风格民居。

对外开放的是“牺盟会太原市委旧址”。这是一座清代民居式建筑，看似平常，却曾见证过惊心动魄的历史时刻。在这里，看不见的硝烟印在血染的记忆里，年轻的生命曾在最璀璨的年纪定格。墙角的照片、工整的手稿，都在无声地讲述着那段峥嵘岁月。

这里老朽去年来过。欲知详情，也请阅读老朽的柮文：“统一战线的山西例证。

统一战线的山西例证

不知不觉已经在南华门街区转悠了两个多小时。真有点“漫步两小时，穿越六百年”的感觉。以前单点参观没觉得很累，这次整区漫步，一没爬坡二没走台阶，觉得很累，不服老不行了。

但是，在我们太原这座拥有2500多年建城史的古都中，若要寻找一处能同时触摸明代王权、清代军营与民国风云的所在，南华门历史文化街区无疑是最佳选择。这里不仅是太原五大历史文化街区之一，更是一部活着的城市编年史。

南华门街区很美。这里的美，不仅在于名人故居和标志性建筑，更在于其保留完整的传统街巷格局和延续至今的居民生活。是市井烟火与历史沉淀的交织。

在这狭窄的民居之间，折衷主义、古典主义与传统中式民族形式并存。从明代的王府边界格局，到清代的精骑营街巷，再到民国的富贾宅邸，不同时代的建筑符号在此叠加，形成了独特的视觉层次。

有位哲学家曾说，“生命是体验的总和”。在南华门历史文化街区，我们不仅能看到建筑的变迁，更能感受到时间的流动。

坐在一家小卖部门口的凳子上一边抽烟缓气，一边四处观望，尽管身处闹市，南华门的巷弄深处依然保持着难得的宁静。斑驳的砖瓦、探出窗框的小卖店、黑色的二八大杠自行车，这些细节构成了真实的市井生活图景。居住在这里的人们，很少引人注目，却以一种淳朴的方式，守护着老太原的记忆。

虽然很累，但不虚此行。