周利明的美篇狮子

周利明

狮子寨记文/周利明难得的阴凉。满目苍翠中，蜿蜒曲折的山间公路，在车窗里移步换影。我们驾车从威远出发，往荣县东兴镇吕仙村方向驶去。进入吕仙村后，山路盘旋，渐渐就把尘嚣抛在了身后。吕仙村藏在这片丘陵深处，若不是导航指引，怕是很容易错过。车停在狮子寨山脚下，四周安静得只能听见风穿过竹林的声音。上山的路是一条青石板路。走完不远的石板路，要上山寨的第一道关口便让我瞠目结舌——这，怎么走？一道巨大的浅红色岩壁横挡在路前，仿佛山在这里突然收住了脚步。同行的两位男士率先前去探路。原来，这是一个栈道。由于年久失修，栈道木板经风霜雨雪侵蚀，早已朽断。眼前只有上方刚好容下手掌的凹形孔洞，脚下仅剩能放下脚尖的石棱。虽然不过四五步的距离，可回首一望，便是万丈深渊。同行的伙伴中已有先过去的，我视力不佳，在众人的接力帮扶下，手脚并用，惊心动魄地迈过了这第一道关。后面的路基本上就变成土路了。所谓土路，也不算路，不过是之前的造访者踩出来的痕迹。贴着山崖蜿蜒而上，沿途内侧有二十四个石洞——当地人叫它“房子”。抬头仰望，一座巨型赤红色的山体耀入眼帘。路的外缘是悬崖绝壁，好在长满了茂密的金竹，密密匝匝，隐去了视觉上的恐惧。远观整座山形，如一头伏卧的雄狮。峭壁是它的头颅，头部圆形的岩石中那圆形的凹槽，恰如狮子敏锐的眼睛，守护着连绵的群山；山梁是它的脊背，气势沉雄，仿佛随时会跃起。狮子寨的名号，便由此而来。走近崖壁，那些密密麻麻的洞口才渐渐清晰。它们不是天然形成的，而是古人一锤一錾凿出来的。二十四间石室，上下错落，像蜂巢一样嵌在红砂岩里。据考证，这原是汉代的崖墓群，距今已有两千来年。后来时局动荡，乡民们把祖先的安息之所改成了活人的避难居所，倒也有趣——生者与死者，就这样在石壁上达成了某种跨越千年的默契。沿着石壁慢慢走，脚下是窄窄的石阶，也是凿出来的。有些地方只容一人侧身通过，旁边就是陡坡，看得人心惊。好在石壁上凿了一些浅浅的凹槽，可以扶着走——想必当年也是这般用的。二十四石室中最大的那一间，高约四五米，宽有十米，进深约六七米，我称它为“会议室”。石室分上下两层。走进去，光线从洞口斜斜地照进来，尘埃在光柱里浮动，像是时间的微粒。石壁上凿痕斑驳，层层叠叠，如同时间的指纹。最让我意外的是室内的设施——灶台、水井、烟道、排水道，一应俱全。灶台是直接在岩石上凿出来的，圆形的灶眼，旁边还有放柴火的凹槽。我用手摸上去，风化的灶台感觉有无数细沙附着在上面，整洁而粗糙——这不知被多少双手抚摸过。水井在角落里，井口不大，里面还积着水，映出洞口的一方天光。排水道和排烟道沿着石壁延伸，巧妙地通向崖外。两千年前的工匠，心思竟如此细密。靠墙的地方，许多石壁上两米多高处凿出一排排凹槽，大约是搁木板用的。据说当年这些石室都有木楼板，上下两层，下层住人，上层储物——或是反过来。如今木板早已朽烂，只留下这些空空的槽口，像一排排沉默的眼睛，望着每一个走进来的访客。南宋《荣州图经》里已经记载了这“二十四石室”，还附着一个陈抟的传说。话说陈抟老祖曾在此修炼。陈抟是五代宋初的道士，以睡功闻名，据说一睡就是百余天不醒。把他与这石室联系起来，大约是看中了这里的幽静：四面石壁，隔绝尘世，确实是个睡觉的好地方。不过史家考证，这不过是后人的附会。汉代崖墓变成道家洞天，再变成清代寨堡——每一代人都在石壁上添加自己的想象，就像石室里的烟熏火燎，一层盖过一层，早已分不清哪道痕迹属于哪个时代。北寨门是唯一的入口。说是门，不过是石壁上凿出的一道豁口，窄得只容一人通过。门楣上方，岩石高高挑起，像一只即将拍下的手掌。站在门槛上往外望，脚下是万丈深渊，山峦起伏如浪，一直涌到天边。当年在这里设一门，真可谓“一夫当关，万夫莫开”。寨门内侧，石壁上凿有门栓的孔洞，粗粝而结实。清咸丰、同治年间，四川战乱频频，乡民们逃到山上，把汉代崖墓连通、扩建，筑成了这座防御山寨。石室之间凿出通道，平时各自为居，遇警则互相呼应。我想象着当年那些避难的老人、妇女和孩子，躲在这石壁深处，听着山下的喊杀声，是怎样一种心情。在这个既原始又充满人类早期智慧的洞穴遗址里，仿佛历经了生与死、野蛮与文明的洗礼。直到上世纪七十年代，生产队还把这里做了短暂的储粮仓库。八十年代，仍有人住在这里。后来搬走了，从那以后，石室便彻底空了，只留下灶台、水井和满墙的凿痕。从石室里出来，夕阳已经西斜。红砂岩在暖光里泛着温润的颜色，像是被时光打磨过的旧物。回望崖壁，那些洞口像是山的眼睛，静静地看着我们离去。下山的路比上山容易些，但心里还穿越在古老的时空里。两千年的光阴，被凿进这面石壁里——汉代的丧葬习俗、宋代的道教传说、清代的山寨记忆，层层叠叠，像地质剖面一样清晰。而我们这些匆匆过客，不过是又一层薄薄的痕迹，终将被时间抹平。回到山脚，发动车子，我们驶向吕仙村摩崖造像。狮子寨渐渐隐没在山野中，像一头沉睡的雄狮，伏卧在川南的丘陵之间，继续做着它两千年的梦。