2025年摩洛哥突尼斯之行（五）

天马行空

　　今天我们要去突尼斯第三大城市苏斯，苏斯被誉为“海上珍宝”和“地中海花园港”，它的地理位置就在地中海哈马迈特湾。苏斯这座城市最吸引人的地方在于将千年历史与悠闲的海滨度假完美地融合在了一起。

苏斯是腓尼基人在公元前9世纪建城，后来历经罗马、拜占庭、阿拉伯统治，所以这个城市的文化是多元的，各种文明层层相融，苏斯的麦地那老城列入了世界文化遗产。

下午时分我们去苏斯的麦地那老城游览。

　　我们眼前是厚重古朴的石质城墙，墙体上的斑驳砖石镌刻着王朝更迭的痕迹，导游介绍说整座老城由2.25公里的城墙围合。

苏斯老城是北非保存最完整的伊斯兰防御古城之一，公元800–909年由阿格拉布王朝修建，主要的功能是军事堡垒与宗教聚落。

　　我们走进老城的街巷深处，原生态的市井生活就展现在眼前。沿街商铺鳞次栉比，工匠们在打磨色泽醇厚的皮质包包、铜器制品，烧制花纹精巧的陶制器皿；各色干果、香料琳琅满目；居民们缓缓穿行其间，孩子们三三两两嬉笑奔跑，传统市集里的买卖声、闲谈声交织在一起，鲜活生动的人间百态就展现在我们面前。

　　集市有一种复杂的混合味道，新鲜薄荷的清香、皮革的涩味、藏红花和肉桂的甜香、烤羊肉烤饼的烟火气牢牢地锁住了大家的嗅觉。当地人制作的糕点很诱人，外形十分漂亮，只是太甜了，我们可能有些不习惯。

　　沿街商铺的门面装饰的很有特色。色彩鲜艳，吸人眼球，如果有时间，在这儿慢慢逛逛，淘到自己心怡的物品，是件十分开心享受的事情。

　　商贩们好像并不急于招揽生意。他们靠在自家的店门口，喝着小杯的薄荷茶，偶尔和经过的旅人交换一个眼神。一位卖铜器的老人见我盯着他的货架看，便不紧不慢地从墙边取下铜器，敲了一声——清脆而悠长，那金属震颤的声音在拱形的巷子里回荡了很久，虽然喜欢，但物件太大，还是忍痛割爱了。

　　不知不觉，巷子变得开阔起来，头顶的遮蔽消失了。我们来到了一个宽阔的广场，旁边就是公元851年建的苏斯大清真寺，也是突尼斯最古老的清真寺之一，因为我们没有入内参观的项目，只能沿着清真寺的外围走了走，看了看，清真寺的外观由方石砌筑，简约庄严。这个大清真寺没有宣礼塔，这在伊斯兰建筑中较为少见，那在哪里宣礼呢？脑子里有了一个小小的问号？但是看见广场上有许多猫咪，注意力一下子被吸引过去了。

　　许多许多的小猫咪挤在一起休息，还有许多在广场上玩耍，这里可能是个投喂点。

　　我把包包里小猫咪能吃的食物都贡献出来了，金华小酥饼不知小家伙们爱不爱吃，我在旁边看了许久，只见它们嗅了好几遍，哈哈，后来还是吃了。

　　黄昏时分，一座十分雄伟的膫望塔矗立在广场另一端，非常厚实，这就是苏斯的地标——建于公元821年里巴特城堡高30米的瞭望塔。登上塔楼可270°俯瞰老城与地中海，在塔楼附近还建有一座带穹顶的八角亭。 里巴特城堡主要的功能是军事防御与宗教修行。

苏斯大清真寺没有宣礼塔是因为旁边紧挨着里巴特城堡的塔楼、角楼，所以就直接借用里巴特高耸的角楼来宣礼了。

　　夕阳西下，我们出了老城，回头望去，城墙在夕阳中烧成了琥珀色，而墙内那些曲折的巷子、千年的石头、缭绕的气息，都已经收进了这道厚实的屏障里。

　　城外一只小猫咪慵懒地蹲在一尊雕像的肩上，茫然地看着对面，只见对面一位老人家很闲适地双手环抱在一个邮箱上，左右环顾在看街景，这个场景很有趣。

　　出了苏斯老城，旅行车开了没多久就到了艾勒·甘塔乌依港。这个港口是一座U型人工游艇港，独特的南法和安达卢西亚的风格建筑、桅杆林立的游艇码头，使这里被誉为地中海最美花园港。

　　走进港口码头，眼前是各种款式的白色游艇一排排停泊着，周边白色的建筑点缀其中，湛蓝的海水与白色交织让人感觉特别清新舒适。岸边有许多度假酒店、咖啡馆与特色小店，漫步街头，恍惚间仿佛置身欧洲小镇。

　　这儿也和其它地方一样，有许多小猫咪，它们东逛逛西看看，有的还爬上游艇瞧个不停，一副怡然自得的样子，好像也是来度假的。

　　艾勒·甘塔乌依港为什么有“地处非洲，却似欧洲”的独特气质？因为曾经多种文明在这里交融。腓尼基人的贸易基因、罗马人的统治痕迹、阿拉伯人的军事烙印、法国人、西班牙人的度假情怀，在这片港湾沉淀、融合，所以塑造出这里独一无二的特质。

　　天色渐晚，海边的游人渐渐散去，美丽的地中海变得非常宁静。

　　港口出来己是夜幕降临了，眼前的景色像一幅厚重的油画，感觉很美！

　　我们今晚住在苏斯，宾馆内有一个超大的泳池，沿着泳池往前走就是地中海。

　　苏斯休息了一夜， 今天我们要去参观迦太基古城遗址，迦太基古城遗址是一部跨越三千年的“露天历史书”。

相传，公元前814年迦太基由一名腓尼基公主所建。她凭借智慧用牛皮圈地在这里建立了新城。先是作为腓尼基人的贸易帝国存在了500多年，后在公元前146年的第三次布匿战争中被罗马摧毁，沦为罗马在北非仅次于罗马城的第二大城，最终在公元698年被阿拉伯军队彻底毁灭。

　　虽然迦太基时期的建筑大多已毁，但罗马人后来修建的建筑却幸运地保留了下来，成为了今日遗址的主体看点。

遗址中最引人注目的建筑群就是安东尼浴场。是当时古罗马第四大公共浴场，占地超3公顷。从更衣室、热水厅、冷水厅、蒸汽室、按摩室、健身房等地下结构的地基上，可一窥当年的规模。有精巧的供水系统，用60公里渡槽引水，地下有供暖系统（火坑）。还有宏伟的圆形剧场、布匿港及城墙遗址等等。迦太基时期建造的布匿港是一个双港口，既有军港又有商港系统。军用港口设计精妙，能隐藏舰队，让敌方无法从海上窥探军力，但由于时间关系我们只参观了部分遗址。

　　今天下午的另一个景点是突尼斯的蓝白小镇西迪布萨义德，这个小镇的位置非常独特，坐落在地中海悬崖上，三面环海、依山而建，它被《国家地理》评为世界十大浪漫小镇之一。

这是一个有故事的小镇，13世纪的时候，伊斯兰教苏菲派修士西迪·布·赛义德到这儿修行，身后陵墓成为精神核心，小镇由此得名。15世纪，躲避西班牙宗教迫害的安达卢西亚移民带来故乡建筑传统，白墙象征纯洁、反射烈日；蓝色门窗呼应地中海天空与海洋，也耐海风侵蚀。

后来到了1915年法国男爵罗德尔夫来到了这里，他是一位画家也是一位音乐学者，为小镇定下永恒的蓝白基调，白墙为纸，蓝窗为诗，让每一栋房屋都成为艺术品。往后这一传统被艺术家与法规固化了，形成今日标志性风貌。

小镇建筑物主色就是蓝白两色，走进小镇，天空、海洋与建筑融为一体，就像一个童话世界，让人赏心悦目。

　　街道两旁的房屋基本是2–3层，白色的墙、蓝色木门，木门上方常带清真寺式穹顶，铜钉拼星月、花卉等伊斯兰图案，铁窗有阿拉伯蔓藤花纹。留意了一下家家户户都有独特的门环，那些铸铁门环形态各异，有的像手掌，有的像鱼，有的如同抽象的花纹， 听说每一个都是手工匠人的作品，但是有一个禁忌，就是不能随便摸门环，主人会认为摸门环是一种打扰。

　　这儿也是艺术圣地，百年前吸引保罗·克利等艺术家，现在遍布画廊，艺术氛围很浓厚。

　　我们今天还有一个安排在网红咖啡馆也就是悬崖边的西迪·沙巴纳咖啡馆（也叫草席咖啡馆）喝薄荷茶。它的名字来自铺满传统草席坐垫——那种用北非半边莲编制的黄绿色垫子，坐上去有淡淡的植物香气。百年前，法国画家、音乐家甚至哲学家都曾窝在这里抽烟、喝薄荷茶、争论各种问题。

今天我们也在这里品尝一杯突尼斯国饮杏仁薄荷茶，喝一口茶，咬几颗蜜渍杏仁，甜、苦、清凉同时在舌尖化开。这个咖啡馆的位置很好，蓝白座椅直面地中海，听说日落绝美。

　　我和先生也学小年青的样子，来一个网红打卡照。

　　主街道旁有许多鹅卵石小巷，蜿蜒上坡， 三角梅从白墙内翻涌而出，紫红色的、白色的、黄色的花瓣落在蓝色的台阶上，像打翻的颜料，随手一拍都是明信片。

　　由于时间关系，我们没能等到夕阳西下，许多旅游攻略中都建议在日落前赶到高处的任何一间咖啡馆——看蓝白色的小镇如何被暮光一寸一寸点燃，夕阳把白墙染成杏色，蓝色门窗变成深紫 ，如果是自由行就可以享受这一美景啦。

今晚我们住在突尼斯城，突尼斯城是突尼斯的首都，全国第一大城市，是突尼斯政治、经济、文化、交通中心，也是欧非陆路中转枢纽。我们住的宾馆里有许多装饰图，这一幅我很喜欢。

　　第二天我们去突尼斯城的麦地那老城游览。走进迷宫般的麦地那老城前，会来到两个各有分量的广场。一个是连接新旧世界的“门户”胜利广场，另一个是凝聚了国家权力核心的政府广场 。

我们是从政府广场进入老城的，这个广场是突尼斯最重要的行政中枢，建筑风格很庄严，这里有市政厅、财政部、内政部，还有总理办公室等等，广场的中央竖着着解放纪念碑。

　　这里是突尼斯的财政部，赶快拍几张，留个记念。

　　穿过政府广场，我们就进入了突尼斯城的麦地那老城，昨天我们去的西迪布萨义德小镇是一首蓝色的浪漫诗篇，那么被评为世界文化遗产的麦地那老城，就是一部厚重的历史长卷。

老城始建于公元698年，阿拉伯人征服北非后，在这片紧邻迦太基废墟的土地上建起了新城，从此开启了麦地那延续十三个世纪的传奇。

这里藏着超过700处古迹，涵盖清真寺、宫殿、经学院和喷泉，每一处都是不同王朝在麦地那身上留下的印记。而整座迷宫的心脏，就是宰图纳大清真寺，阿拉伯语意为“橄榄清真寺”。是突尼斯城现存最古老清真寺、北非伊斯兰文化地标，相传原址曾有一株圣橄榄树而得名。

　　在狭窄的街道上有人坐在自家门前闲适地吸着水烟。

　　抬头常能看到精美的铁艺木格窗，那是旧时女子窥视街景而不被外人看见的巧妙设计。

　　这个应该就是宰图纳大清真寺的宣礼塔，一天五次浑厚的宣礼声就是从这里传向老城的四面八方。

　　这是宰图纳清真寺的一扇门，因清真寺自建成起附带宗教学府，即宰图纳大学，伊斯兰世界最古老高等学府之一，延续千年授课，所以这扇门既是清真寺的一部分又与伊斯兰学校紧密相关，是麦地那老城极具特殊意义的文化符号。门中央的金色大字是阿拉伯书法，意思是将宰图纳清真寺与伊斯兰教第一大圣寺——麦加禁寺相提并论，象征它在伊斯兰世界的崇高地位。两侧的小字是古兰经经文或宗教箴言，强化神圣与教育的氛围。

　　密布的市集串联起整座老城，香料市集斑斓馥郁，金银作坊流光闪烁，手工毡帽铺子沿袭百年的手艺。铜锤敲打声、商贩叫卖声、清真寺唤礼声交织，烤饼与香草的味道填满街巷，当地人世代在这里谋生起居，满眼都是人间烟火味。

　　当地人的茶馆，大家三三两两的坐在一起喝茶、抽水烟、聊天。

　　这个卖薄荷茶的老板特别热情，看我举着手机在拍照，他就拿着薄荷茶手舞足蹈地跳了起来，配合我拍，要不是怕迷路紧跟大部队走，真想在他店里坐下来慢慢喝一杯。

　　这个茶馆铺门口的大铜壶吸引了我，刚想叫先生给我拍几张，老板看见立马热情地给我拍了好多张照片，感觉这儿的人很热情，商家并没有不买他家东西而冷落你，开心第一、挣钱第二，这样的氛围让人很喜欢。

　　我们是从老城另一个“门户”出来的，出来就是胜利广场，广场就在布尔吉巴大街与老城的交汇处，最显眼的地标是 “海门” 拱门，它的侧面有一个旧时海平面标记。门外是欧式的新城，穿过门洞则瞬间进入古老的麦地那市集。广场上有喷泉和露天咖啡馆，还有许多鸽子在飞舞。

　　这几天，我们走过苏斯古港与双城麦地那，踏过迦太基历史遗址，沉醉蓝白小镇的碧海白墙，突尼斯的旅程到这里就画上了句点。千年阿拉伯市井烟火、古罗马文明余痕、地中海独有的浪漫，在一路见闻里相融。再见了北非，再见了突尼斯。