名人邮轮超越号西加勒比之行(上)

清佳客

距离上一次踏上驶向加勒比的邮轮，已经过去了八年。曾于2019年秋预订了2020年12月出发的南加勒比十日邮轮，计划造访六个港口，却因众所周知的原因未能成行。此次再次启航，选择了西加勒比航线。从迈阿密出发，停靠大开曼岛的乔治敦(Georgetown, Grand Cayman)、墨西哥的科苏梅尔与科斯塔玛雅(Cozumel & Costa Maya, Mexico)，以及巴哈马的拿骚(Nassau, Bahamas)。加勒比的旖旎风光，让我们对这趟旅程满怀期待。

(一) 登船·启航

出发前一两个月，在抖音上频频刷到乘客抱怨迈阿密邮轮码头交通拥堵的视频。登船日驶向码头的车辆因道路施工而缓慢爬行，不少乘客担心误船，中途下车拖着行李步行前往码头，甚至有人在烈日下走了一英里。因此不少视频建议旅客务必在九点半前抵达码头。然而邮轮公司又要求乘客按照预约时间到达，许多视频也提醒大抵达码头后不要排错队，以免延误登船。

在迈阿密游玩时，特意向Uber司机求证。他说这种严重拥堵通常发生在同一天有大量邮轮同时离港的情况，例如九艘船齐发。他曾遇到过一英里开了两小时的极端状况。由于Uber不因堵车加价，乘客反而因为一路聊天愉快给了他不少小费。

上网查询后得知，我们登船当天只有四艘邮轮停靠码头，照司机的说法，或许不会出现抖音视频里那种大堵车。原本计划九点打车前往码头，也因此推迟到十点。然而当天迈阿密早晨阴云密布并开始下雨，担心雨天影响交通与叫车，最终在九点四十五分左右登上了酒店安排的穿梭巴士。

酒店距离名人邮轮码头约五公里，起初行驶顺利，但巴士刚下港口大道(Port Blvd)的桥便陷入缓慢的车流。看着前方不明原因的拥堵，又想起抖音视频上的画面，心里难免有些不安。期间还看到有人冒雨拖着行李穿过马路，步行前往码头。或许是司机观察到前方情况，果断切入右侧较为通畅的车道，不久后车速明显提升。直到经过一个路口才发现，堵塞源于嘉年华邮轮码头的车流，加上左转车辆排队，才造成港口大道的拥堵。越过嘉年华码头后，一路畅通抵达名人邮轮码头，全程约四十五分钟。

此次入住的是名人人邮轮超越号(Celebrity Beyond)的"无限阳台房"(Infinite Veranda)。不同于传统开放式阳台房，无限阳台房以两扇折叠拉门将阳台与客舱分隔，打开后可扩大客舱空间。阳台玻璃护栏上方的窗户可上下升降，使阳台在封闭与开放之间切换，但一旦开启，客舱空调会自动关闭。

与吨位相近的至日级(Solstice Class)邮轮相比，无限阳台房的储物空间略显不足，行李箱只能放在床下或客舱内，无法收进储柜。封闭式阳台也削弱了与海洋的直接接触感。相比之下，更偏爱至日级的设计。

通往客房的过道。 楼梯和画像。

午餐后登上顶层，从高处俯瞰迈阿密的城市天际线。临海的市中心高楼林立，麦克阿瑟堤道(MacArthur Causeway)与周边人工岛被绿意环绕，堤道上疾驰的车辆与高耸的棕榈树让迈阿密充满活力。雨后的蓝天白云映衬着城市的律动，令人心情愉悦。

启航时分，超越号缓缓离开码头，朝市中心方向滑行。待驶入更为开阔的水域后，巨轮优雅地调头，随即稳稳驶离迈阿密港。麦克阿瑟堤道、点缀在海面上的人工岛与岛上错落的豪宅、迈阿密南海滩的绵延海岸线，如同一幅移动的画卷在眼前徐徐展开，又在视野中渐渐远去。伴随着城市天际线逐步淡出，邮轮正式踏上了通往西加勒比的旅程。

(二) 乔治敦·大开曼岛

邮轮在航行的第三天抵达此次旅程的第一站 - 大开曼岛乔治敦。靠岸时约清晨七点，太阳刚刚升起，远处的码头仍笼罩在晨雾中，十分安宁。

约九点登上接驳船前往码头。烈日当空，但蓝天白云下海风轻拂，倒也十分惬意。

抵达码头后登上中巴，开始了由邮轮安排的陆地游。司机兼导游一路上向游客介绍开曼群岛。开曼群岛(Cayman Islands)位于西加勒比海，是英国的海外自治领土，地处古巴以南、牙买加西北，由三个岛组成，总人口逾9万。大开曼岛长约22英里、最宽处约8英里，人口约8万，是三岛中最大的一座，也是首府乔治敦的所在地。另两个岛分别是位于东北约75英里的开曼布拉克(Cayman Brac)与小开曼(Little Cayman)，人口分别约2,000与200。

岛上的居民大多信奉基督教。目前没有证据显示开曼群岛曾有原住民居住。克里斯托弗·哥伦布于1503年第四次探险新大陆时发现此地，因海龟众多而命名为"龟岛"(Las Tortugas)。后来岛上又发现凯门鳄(caiman，音似"开曼")，名称逐渐演变为"开曼群岛"。此后陆续有海盗与被放逐者来到这里。英国航海家法兰西斯·德雷克于1586年抵达该岛，1670年起与牙买加同为英国殖民地，由牙买加总督管辖。1962年牙买加独立后，开曼群岛转为英国海外自治领土。

开曼群岛的经济以金融服务业为支柱，其次是旅游与建筑管理。由于政局稳定、无外汇管制、无直接税，吸引大量跨国企业在此开展金融业务。全球50家大银行中有47家在岛上设有分支机构，注册公司超过4万家，另有数百家银行、信托机构与保险公司，使其成为世界知名的避税天堂之一。居民人均月收入约4,000开曼元(约合5,000美元)，无个人所得税，失业率低于2%，几乎没有无家可归者。

岛上严格禁止枪支，包括气枪与气弹枪，连警察也不配枪。携带枪支可判15年监禁，藏匿子弹可判6年。刀具也受严格管制，因此犯罪率极低。

岛上大部分生活物资依赖进口。美国是其最大进口来源国。当地农业产量有限，农产品也需大量进口。

开曼群岛拥有加勒比地区公认最完善的医疗体系之一，岛上四家医院设施现代、服务专业，医疗旅游吸引不少来自南北美洲的患者。法律规定居民必须购买医疗保险，雇主需为员工及其受抚养配偶提供至少覆盖50%保费的基本医疗保险。

岛上的主要动物是鸡，其次是蛇。整个陆地游途中，我们只遇到两处交通灯，大多数道路交汇处以环岛取代红绿灯, 导游称居民认为红绿灯会"阻碍交通"。

有趣的是，岛上没有美式麦当劳快餐店，因为与当地原有的一家"麦当劳"餐馆重名，因而无法引进连锁品牌。

岛上的独立屋多沿海而建，政府对房屋的建筑材料与施工流程都有严格规范，以确保其能够抵御飓风。法律还规定，沿沙滩而建的独立屋必须预留2.5英尺的陆地区域，便于公众通往海滩 。

大开曼岛的临海豪宅。

巴士停靠的第一站是科利尔斯公共海滩(Colliers Public Beach)。或许是烈日当空，沙滩上竟空无一人，让我们这一车十几位游客得以独享静谧的美景。白色沙滩上轻轻摇晃的秋千、绿色凉亭的点缀、远处绿松石色的加勒比海在蓝天白云下闪耀，宁静得让人几乎忘记了栈桥上零星的游人，令人流连不已。

第二站是"十帆沉船事件"(Wreck of the Ten Sail)遗址，这是开曼群岛历史上最著名的海难。1794年2月8日，由英国皇家海军"皈依号"(HMS Convert)护航的十艘商船在大开曼岛东端(East End)附近的危险珊瑚礁上搁浅并沉没。尽管当时风浪汹涌，岛上居民仍冒着生命危险划船冲入风暴，救起了几乎所有乘客与船员。在约500人中，仅8人不幸遇难。

这段英勇事迹也催生了一个广为流传的民间传说。据说获救者中包括一名英国王室成员，英王乔治三世为表达感激，颁布皇家法令，永久免除开曼居民的兵役与税务。尽管历史学家未找到王室成员或免税法令的正式记录，这个故事却早已成为开曼群岛的文化象征，也常被用来解释为何开曼至今仍是"避税天堂"。行走在遗址的木栈道上，绿松石色的海水在乌云映衬下呈现另一种深邃之美，也预示着即将到来的降雨。

接着来到喷泉洞(The Blowholes)，它位于大开曼岛东南部崎岖的海岸线上。数百年来，海水侵蚀多孔的石灰岩，形成了水下洞穴与狭窄岩缝。当巨浪冲入这些空腔时，海水在压力作用下被猛烈喷出，可高达20英尺(约6米)，宛如天然的海上间歇泉。我们抵达时阴云密布，海风裹挟着喷起的海水扑面而来，担心相机受损，未能及时捕捉到水柱喷发的瞬间。离开时，暴雨倾盆而下。

行程的第四站是杰克斯海滩酒吧(Jacks Beach Bar)。

酒吧边海盗船长摩根塑像。

色彩艳丽的方向指示牌。

沙滩上庸懒的蜥蜴。

酒吧位于大开曼岛最著名的七英里海滩(Seven Mile Beach)上，一条位于岛西端、闻名世界的新月形珊瑚沙滩。尽管因海岸侵蚀，如今实际长度约5.5至6英里，但依旧常年位列加勒比最佳海滩榜单。正值正午，蓝色遮阳伞整齐排列，绿松石色海水清澈见底，地平线上漂浮着棉絮般的白云，在雨后湛蓝天空的映衬下显得格外宁静和谐。即便烈日炙烤，也挡不住游客奔向大海的热情。

最后一站是地狱镇(Hell)，位于大开曼岛西湾(West Bay)区，是一个因奇特地貌而闻名的景点，面积约一个足球场大小。这里遍布漆黑、锋利、形态怪异的石灰岩尖塔，由盐分与藻类在数百万年间不断侵蚀松软的岩石而成。早期游客看到这片如刀锋般的黑色岩地，不禁感叹: "这简直就是地狱的模样"，景点因此得名。

结束陆地游返回码头后，我们又在附近稍作闲逛。码头外的乔治堡(Fort George)是一座殖民时期的历史防御工事，位于乔治敦市中心，建于约1790 年，由当地珊瑚石与石灰岩砌筑，是开曼群岛现存最古老的建筑之一。它最初用于保护主要港口，抵御来自古巴的西班牙掠夺者与海盗。二战时期，堡垒内一棵粗壮的吉贝树上曾建有全天候值班的木制瞭望小屋，它作为盟军在加勒比海的反潜前哨，发挥了至关重要的情报监测作用。二战结束后，堡垒逐渐被荒废。1972年，一位开发商试图拆除堡垒以清理土地，一群勇敢的居民挺身而出，用身体挡在推土机前，成功保住了现存的墙体。如今遗址保留了低矮的珊瑚石墙、一座复制的二战高空瞭望台及几尊历史大炮。遗址内的三联巨幅壁画生动呈现了乔治堡的历史，从抵御海盗到二战时期追踪潜艇，构成一条鲜活的时间轴。

海港大道(Harbour Drive)与堡垒街(Fort Street)街口。

堡垒街东行的街景。

位于堡垒街国会大厦(House of Parliament)是开曼群岛的立法机构建筑。

1919和平纪念厅(1919 Peace Memorial)历史上曾被称为市政厅(Town Hall)，近期更名为宪法厅(Constitution Hall)。它紧邻英雄广场(Heroes Square)，最初的建造目的是为了纪念在第一次世界大战中服役并牺牲的勇敢的开曼群岛居民。

图书馆。

英雄广场。

该上船了。我们返回邮轮码头。

邮轮码头里的店铺。

码头上"欢迎来到开曼群岛"和"我爱开曼"的字幅。

登上了接驳船.。

再见了，大开曼岛!

(三) 科苏梅尔 · 墨西哥

科苏梅尔岛位于墨西哥尤卡坦半岛东海岸，与著名的卡门海滩(Playa del Carmen)隔海相望，是加勒比海上享誉全球的度假胜地。岛上未被过度开发，保留着原始的自然风貌，以色彩斑斓的珊瑚礁、晶莹剔透的蔚蓝海水以及深厚的玛雅文化闻名，同时也是全球最繁忙的邮轮港口之一。

超越号在航行的第四天，于中午11点左右抵达科苏梅尔。正午阳光洒在海面上，水下的珊瑚礁让海水呈现出层层递进的蓝色，令人惊叹。

窗外，嘉年华邮轮公司的"微风号"(Carnival Breeze)停泊在不远处。

紧靠着超越号停泊的是海上玛格丽塔维尔(Margaritaville at Sea)的"海岛号"(Islander)。

离开海堤进入码头综合服务区。这里遍布餐馆、纪念品店与珠宝店，热闹而富有当地特色。

色彩鲜艳的"COZUMEL"大字背对着邮轮，是游客必拍的经典打卡点。

码头服务区的建筑带有浓厚的玛雅风格。

有些墙面雕刻着玛雅图腾。

科苏梅尔国际邮轮码头入口处。

离开码头后，我们乘出租车前往圣米格尔(San Miguel)市中心附近的一处玛雅遗址复制景点。

三位身着传统玛雅服饰的当地人热情地与游客合影。

圣米格尔是科苏梅尔岛最大的城市，也是全岛的商业与交通中心，居住着超过77,000名居民。这里几乎汇集了岛上所有的旅游、购物、餐饮与交通资源。市中心的海滨大道紧邻海堤，是一条非常适合散步的滨海长廊。街道两旁分布着露天手工艺品市场、免税珠宝店和各式餐厅，热闹而充满活力。

市中心最醒目的地标之一是"珊瑚礁纪念碑"(Escultura Arrecifes)。这座巨型青铜喷泉雕塑以两位潜水员为主体，周围环绕着青铜珊瑚、热带鱼、刺鳐等海洋生物，细节精致，气势磅礴。它不仅象征着科苏梅尔作为"世界级潜水天堂"的地位，也向游客传递保护海洋生态的重要理念。

客运渡轮码头位于市中心核心位置，连接科苏梅尔与大陆的卡门海滩，是岛上最重要的交通枢纽之一。

码头外的"燕子纪念"(Monumento a las Golondrinas)雕塑描绘了一群展翅高飞的青铜燕子，象征意义深远。科苏梅尔的名字源自古玛雅语"Ah Cuzamil Peten"，意为"燕子之岛"，而燕子在玛雅文化中是献给月亮与生育女神伊希切尔(Ixche)的神圣使者。

正午的阳光炙烈，中央广场上鲜有行人。广场周围高耸的棕榈树在蓝天白云下格外醒目，与滨海大道另一侧的蔚蓝大海共同构成一幅绝美的画卷。

远处标志性的橙色钟楼矗立在街景中，成为城市的视觉焦点。

彩色的"COZUMEL"字母地标吸引着游客拍照留念。

广场周边的街道摊贩林立。

街道上方悬挂的彩旗与彩色伞让这座海岛城市显得明亮而富有节奏感。

返回邮轮后登上了顶层，再次俯瞰科苏梅尔。那一片令人难忘的加勒比蓝在阳光下闪耀，仿佛在向我们挥手告别。

再见了，科苏梅尔。

(四) 科斯塔玛雅· 墨西哥

科斯塔玛雅，又称"玛雅海岸"，隶属金塔纳罗奥州(Quintana Roo)，位于墨西哥尤卡坦半岛南部的加勒比海岸，是一片从北向南延伸至伯利兹边境的顶级旅游区。这里最初是作为邮轮专用港口而开发，如今因清澈见底的海水、茂密的丛林景观，以及周边众多保存完好的古玛雅遗址而闻名。距离港口最近的居民点是仅有约3,000人的海滨小镇马哈胡阿尔(Mahahual)。邮轮码头本身就像一个大型度假村，设有泳池、水上酒吧、手工艺品摊位以及定期的文化表演。

超越号在第五天清晨约7点抵达科斯塔玛雅。晨光下的海面呈现出与科苏梅尔截然不同的色彩，除了加勒比特有的深蓝，还混合着绿松石般的清亮。沿岸海浪翻涌，浪花间堆积着成片的棕色马尾藻(sargassum)，预示着今天并非理想的沙滩日。

下船后沿着长长的海堤步行前往港口"度假村"，越走近岸边越能感受到马尾藻存在，大量沉积的马尾藻紧贴岩石，改变了海岸沙滩的面貌。 马尾藻的表面布满如小浆果般的气囊，使其能漂浮在海面上。每年春夏是马尾藻的高峰期，堆积在岸上的海藻腐烂后会释放硫化氢，散发出类似"臭鸡蛋"的刺鼻气味。虽然漂浮在公海的马尾藻是海龟、螃蟹和鱼类的重要育苗场，但一旦大量堆积在海滩上，不仅阻碍海龟筑巢，也会破坏沿海生态。海藻本身可安全触碰，但往往会困住水母幼体等刺胞生物。腐烂堆积也可能刺激敏感人群的皮肤与呼吸道。

清晨的港口"度假村"游客不多，显得格外安静。我们匆匆穿过度假区，来到港口入口处，找到一家当地旅行社，前往查乔本(Chacchoben)玛雅遗址。

旅行社展位外矗立着一座玛雅金字塔复制品，颇具仪式感。

一路上，导游向我们简要介绍了玛雅文明。如今，玛雅人的后裔约有七百万，分布在五个拉美国家：墨西哥、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯和萨尔瓦多。他们的面部特征与古玛雅石雕上的形象依然十分相似，延续着这段古老文明的血脉。

在墨西哥境内，已正式记录的玛雅遗址超过200处，其中包括著名的图卢姆(Tulum)以及被联合国教科文组织(UNESCO)列为世界文化遗产的奇琴伊察(Chichén Itzá)。

我们此行参观的查乔本(Chacchoben)，在尤卡坦玛雅语中意为"红玉米之地"。该地区的人类定居历史可追溯至公元前200年，但如今所见的石制广场、市政建筑与大型神庙主要建于玛雅文明的古典时期，大约在公元200至700 年之间。

大约在公元1000年左右，由于区域地缘政治的变化与环境压力，这座城市被玛雅人彻底废弃。随后数百年间，它被茂密的热带雨林完全掩埋，直至1942年，一位名叫科霍(Cohuo)的当地农民偶然发现了这些被植被覆盖的土丘。1994年，考古学家对遗址进行了正式勘测，并于2002年向公众开放，使这座沉睡千年的古城再次重见天日。

经过约一小时车程，我们抵达查乔本遗址。遗址入口处的停车场绿树成荫。

遗址入口处设有小型纪念品店。

遗址入口处。

进入遗址区后，首先映入眼帘的是"24号神庙"(Temple 24)。它分四个阶段建造，从后古典早期(公元 250–550/600年)一直延续至后古典时期(公元1000–1500/1550年)。后期又增建了一个拥有五个入口的房间，内部设有祭坛，祭坛上装饰着与金星周期和猎户座相关的图案，年代可追溯至公元600年。

尚仍待发掘的遗址。

3号与4号建筑几乎完全对称，它们的作用是控制进入1号神庙(Temple 1)及"器皿神庙"(Temple of Vessels)小广场的通道。这个小广场在玛雅文化中具有重要象征意义。

1号神庙位于"大基座广场"(Gran Basamento)之上。"大基座广场"是一个人工抬高的巨型平台，曾是整个城市的宗教和祭祀中心。

1号神庙高达42英尺，仅有一条通往顶部的阶梯，气势庄严。

较小的器皿神庙用于存放1号神庙祭祀所需的器物。

遗址周围丛林茂密，植被繁盛，仿佛让人穿越回古玛雅文明的时代。

结束查乔本的参观后，我们于下午 2 点左右返回港口"度假村"。

此时的"度假村"已人声鼎沸，热闹非凡。有人在店铺挑选纪念品，有人在泳池中嬉戏，也有人在酒吧与餐馆大快朵颐。"度假村"中的火烈鸟与海豚已不见踪影，工作人员告诉我们，它们已被迁往科苏梅尔。

海堤入口处的"Costa Maya"字样是游客必拍的打卡点。

清澈见底的海水中依稀可见不知名的鱼(图右下方)和飘浮着的马尾藻(图左)。

回到邮轮后登上顶层俯瞰科斯塔玛雅的海面。在强烈阳光的照射下，绿松石般的浅绿与加勒比深蓝交织成令人难忘的色彩层次，令人久久难以忘怀。

超越号于下午3点启航，缓缓驶离科斯塔玛雅，向巴哈马的拿骚进发。

名人邮轮超越号西加勒比之行(下)