2026春游高加索2-巴库一日游（上）

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时差没怎么倒过来，挺早醒了。躺床上查查阿塞拜疆的相关资料。（资料相关的图片都来自网络）

在网上刷旅游攻略，总会说到在这里旅游，不要谈论纳卡地区的相关问题。以前还真没有太关注过。正好了解一下。

阿塞拜疆北邻俄罗斯，西北是格鲁吉亚，西边是亚美尼亚，南边接壤伊朗和土耳其。8万多平方公里的国土，分为66个行政区和11个直辖市。其中飞地-曾经的纳希切万自治共和国，被亚美尼亚、伊朗、土耳其包围。

国家不大，民族却不少，阿塞拜疆族占人口91.6%，其余的少数民族却有40 余个。

在宗教信仰方面，什叶派为主、高度世俗化是这个国家独特的宗教格局。阿塞拜疆总人口约 96%属于穆斯林，其中70%为什叶派（贾法里教派）、30% 为逊尼派。这里的教派包容度高，清真寺大多同时对两派开放。另外，还有小众宗教：俄罗斯族、格鲁吉亚族信奉东正教；有少量亚美尼亚使徒教、犹太教、巴哈伊信徒，都受国家法律保护。

说起来，纳卡地区成为外高加索三十余年地缘火药桶，主要原因除了历史根源和苏联时期埋下的隐患外，教派 + 民族叠加也是纳卡冲突的隐性诱因之一。

阿塞拜疆历史上第一次南北全境大一统是在萨法维王朝（1501–1538 年完成全境统一），那时的阿塞拜疆领土，还包括伊朗西北四省，面积约 16.2 万 km²。而整个萨法维帝国极盛时期，面积更达到约 225 万 km²（含伊朗全境、伊拉克、中亚土库曼部分土地，阿塞拜疆则是帝国发源地与核心区）。

到1828 年第九次俄土 / 俄波（斯）战争后，签订了《土库曼恰伊条约》，战败的波斯把北阿塞拜疆（今阿塞拜疆全境、纳卡）割给沙俄，南阿塞拜疆（伊朗境内）划归波斯，从此南北永久分属两国。

1918 年沙俄解体后，曾短暂独立为阿塞拜疆民主共和国（1918.5.28，伊斯兰世界首个世俗议会制共和国），国土面积为11.4 万 km²。

1920 年 4 月，苏俄红军武力占领巴库，推翻阿塞拜疆民主共和国，成立阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。1922 年 3 月，阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚三国苏维埃合并，成立外高加索苏维埃社会主义联邦共和国。到1922.12.30 苏联正式成立时，外高加索联邦以一个整体，和俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯并列成为苏联四大创始成员。

纳卡地区古时是亚美尼亚的一个行省，后来先后被波斯、阿拉伯、奥斯曼、沙俄等政权轮番统治，历史归属记载在阿、亚两边史料各执一词，这也埋下了领土法理争议伏笔。

到1921 年苏俄划定国界时，为拉拢土耳其、稳固外高加索地缘，把亚美尼亚裔为主的纳希切万飞地划入阿塞拜疆，让阿塞拜疆和土耳其陆地接壤。同时也把纳卡划入阿塞拜疆，设立自治州，行政主权归阿塞拜疆、内部高度自治。这些都埋下了纳卡地区冲突的根源。此后数十年间，阿塞拜疆鼓励本族人口迁入纳卡，亚美尼亚族群诉求长期被苏联高压压制，矛盾持续积压 60 余年。

到了1988年，纳卡自治州议会公投，要求脱离阿塞拜疆并入亚美尼亚，被阿塞拜疆坚决否决，两国境内爆发种族排外，巴库驱逐数万亚美尼亚人，亚美尼亚本土则驱赶阿塞拜疆难民，数十万民众流离失所，冲突彻底公开化。

苏联解体后，1991 年阿塞拜疆、亚美尼亚先后独立；纳卡自行公投宣布独立、成立未获全球主权国家承认的「纳卡共和国」，阿塞拜疆废除其自治地位，遂爆发第一次纳卡战争（1992-1994），结果亚美尼亚依托俄军遗留装备和俄暗中援助获得胜利，纳卡武装不仅守住全境，还占领纳卡周边 7 块阿塞拜疆本土行政区（占阿国土 13.4%）。

进入21世纪，阿塞拜疆依靠里海石油暴富，实力反转，遂爆发第二次纳卡战争（2020.9.27—11.9，44 天战争），阿塞拜疆胜利，纳卡外围领土全部回归阿塞拜疆，仅核心山区在俄维和、纳卡地方武装控制之下。

2023年9月，阿塞拜疆对纳卡剩余控制区展开反恐行动；十几万纳卡亚美尼亚平民短时间大规模逃往亚美尼亚本土。随后存续 32 年的「纳卡共和国」正式签署解散法令，从2024 年 1 月 1 日纳卡全境行政并入阿塞拜疆政府管辖。2025 年阿塞拜疆、亚美尼亚正式签署和平条约，以苏联时期加盟共和国法定国界为永久国境，阿塞拜疆完整拥有纳卡全境主权，亚美尼亚放弃所有领土主张。原纳卡绝大多数亚美尼亚居民迁居亚美尼亚。

总的说来，这种地缘冲突，既有亚美尼亚（基督教使徒教会）、阿塞拜疆（什叶派伊斯兰教）千年历史恩怨的叠加，也是苏联 1921 年跨族群划界，人为割裂民族聚居区所导致的；更不能忽视的，是俄、土、美、伊朗多方势力插手。土耳其长期支持阿塞拜疆，俄罗斯则历史偏向亚美尼亚，外部力量不断左右战局走向，让地区冲突战乱不止。

现在虽然战乱逐渐平息，但历史的创伤在普通百姓中还是难以愈合。纳卡地区的旅游现在也基本上不开放，相关话题也比较敏感。

大致把这个问题搞清楚，也到了起床吃早餐的时间。

五星级酒店的早餐，果然丰盛。

特别尝了尝他们的一种咸粥，感觉还不错。忘了记叫什么名字。

吃早餐时，和天津的几位姐姐开始熟悉起来。我是比较慢热的人，她们几位可是热情多了。

餐厅外的装饰 巴库大道万豪酒店（Baku Marriott Hotel Boulevard）。酒店大门面向里海，出门就是海滨大道。 给几个四川的游客拍了合照，他们也热心地给我留了影。

从酒店平台下来，不远处就是里海这个世界最大的内陆湖。远处是现代化的高楼大厦。

我一个人沿着海滨大道溜达，就发现远处天边有黑色的浓烟飘过，好像越来越大。一度还有点担心，不会是哪个地方被炸了吧。毕竟这里离伊朗不算远呢。但没有听到什么爆炸的声响，路上的行人也不慌不忙的，就逐渐放下了心。

这里的人还是比较友好的，会点头打招呼。我用英语回答时，似乎他们说的是俄语。无法交流时，只能微笑。

今天不用打包行李，轻装出发很省心。

本来说是要先去阿利耶夫文化中心参观，结果大巴刚从酒店出发不久，就遇到了大塞车。堵了一段时间后，终于了解到，因为即将举行的第 13 届世界城市论坛，总统阿里耶夫到会展中心区域去视察了，相关区域交通管制。我们于是更改行程，先去看【戈布斯坦岩石艺术文化景观】。

车窗外看到不远处的Crescent City（新月大厦），是巴库新老城区分界标志性建筑。可惜这个现代城市地标，好像还没完工？路边是典型的斯大林时期苏式住宅，不过外面应该翻新过了。巴库老城有不少苏联时期遗留的建筑，与现代的高层大厦共存，新旧混搭+伊斯兰老城街巷，可谓巴库最突出的风貌特色。

导游介绍，高加索三国路上跑的汽车，大多数都是欧系的，而且半数以上是二手车。新款的混动或电车，则绝大多数是中国产的。

看着路上的风景，一边听杨导讲阿塞拜疆的历史，文化等等。我跟团出行的这些导游、领队真的都超级好，个个学富五车，口才一流，让我每次都感到不虚此行。看美景的同时收获知识，这是自己做攻略去自由行所不能替代的，是我出国喜欢跟团游的主要原因。毕竟，不用带货的导游，能更轻松专注于“导”本身。

大巴经过的区域，经常能看到苏式建筑。在导游的讲解中，我们了解到，除了巴库城市中的大片板式居民楼，阿塞拜疆的经济和工业也深深打上了苏联的烙印。巴库曾是苏联核心油都，二战时期供应苏联超半数原油。苏联投入巨资扩建这里的油田、炼油厂、石油机械制造，配套化工、电力等，使巴库成为苏联第五大城市。直到现在，巴库老城周边还遗留大量苏联时期油井、厂房遗址。由于经济长期依附苏联，产业偏重能源，资源环境透支严重，阿塞拜疆在独立后产业转型面临困难。不过，依靠着里海的石油资源，阿塞拜疆还是成为高加索三国中最富裕的国家。

而且在苏联统治时期，推行强力去宗教化，取缔清真寺、关停伊斯兰宗教学校，原本什叶派主体的阿塞拜疆被深度世俗改造，这也造成独立后的阿塞拜疆，虽然宗教复苏，但世俗化的国策根深蒂固，这里的女性着装自由，教堂清真寺并存，不像伊朗、土耳其宗教氛围浓厚，也成为中东罕有的世俗伊斯兰国家。

出了城区，能看到顺着山坡错落修建的连片民居。这里属于亚热带干旱气候，所以屋顶大都平缓。橘红色和灰色的屋顶，也构成了这里传统聚居区的建筑色彩风格。

大巴沿着巴库滨海公路行驶，坡上迎面醒目的地标建筑是比比-海巴特清真寺（Bibi-Heybat Mosque，也译作比比-埃巴特清真寺。）传说这里安葬着穆罕默德的传人、第七伊玛目的侄女，是阿塞拜疆重要的伊斯兰圣地之一。最初建于13世纪，在苏联时期被拆毁，1990年代按原样重建。

高耸的宣礼塔、标志性的穹顶，搭配巨大的拱形玻璃窗，线条简洁大气，是典型的阿塞拜疆伊斯兰建筑风格。

经过油田，看到了磕头机。

19世纪末，第一台石油钻井在巴库附近竖起，输出的“黑色黄金”点亮了半个地球。

阿塞拜疆拥有着世界级别的油气资源，但独立建国之前，阿塞拜疆所有的能源开采、调配以及出口的权限全部都由苏联中央进行掌控，长时间处于资源输出附庸的地位。独立后，阿塞拜疆建起独立的油气运输管线，并深入和欧洲、中亚地区的能源市场对接，彻底摆脱了对俄罗斯经济方面的依赖。

也是经过这里时，终于知道早上的黑烟是怎么回事了。应该是个炼油厂或是油井失火了。能看到飞过的直升飞机下面挂着水袋一样的东西，估计在灭火。

巴库的石油开采历史超过百年，至今仍是阿塞拜疆的经济支柱。巴库附近的里海海域，分布着大量石油钻井平台。

海岸线上分布的现代建筑多是度假酒店之类的休闲设施。

黑白条纹的塔式建筑，不知道是灯塔还是什么。

阿普歇伦半岛干旱少雨，这片半荒漠地带分布着不少石油化工设施，厂房和输送管道。

车窗外闪过一个现代地标性拱门雕塑，双拱对称造型，搭配斜拉索的设计，像一对张开的翅膀，也呼应了阿塞拜疆“火之国”的文化意象，造型极具现代感。

离开市区越远，人烟愈发稀少。巴库西南 60km，就是戈布斯坦（Gobustan），占地 3096 公顷的半荒漠戈壁地貌呈现眼前。这里有戈布斯坦世界遗产岩画保护区，以及外围荒原泥火山群。Gobustan，阿塞拜疆语原意是“沟壑荒原之地”。

我们游玩的时间是春末夏初，这里的荒原已经泛绿，不那么苍凉了。不知道到了盛夏，这里是不是碧草连天，野花遍地。

阿塞拜疆国名Azerbaijan，源自波斯语阿特罗帕特那（Atropatena，火之土地），这里是拜火教发源地与古代核心圣地，也是其 “火之国” 别称、火焰国徽以及新年诺鲁孜节的文化源头。

拜火教（也叫琐罗亚斯德教 / 祆教）是世界最古老的一神宗教之一，认为火焰是天地人灵的连接媒介，象征洁净、智慧。圣火不可熄灭，是拜火教崇拜核心，所以巴库近郊常年自燃的地火被奉为神迹。三千年前，这里是拜火教的发祥腹地。萨珊波斯将拜火教定为国教后，巴库所在的阿普歇伦半岛更成为高加索拜火中心，境内遍布火祠，而戈布斯坦就是远古祭祀地之一，各国教徒会长途前来这里朝圣。拜火教在魏晋南北朝时期传入中国，称为“祆（读音 xiān）教”。最初只在来华胡人内部传教，原则不向汉人普度。“祆”这个字就是那时专为该教新造的汉字，示 + 天，意为祭祀天神。到了隋唐时期，祆教在中国达到巅峰，不过仍然禁止汉人入祠祭拜，祆教因此很难本土化。唐武宗灭佛，祆教、景教一并遭到取缔，此后逐渐消亡。金庸小说《倚天屠龙记》里说到的“明教”，大抵脱胎于此。

在山西晋中介休的烟火街巷，有一座木制楼阁——祆（xiān）神楼，是国内现存唯一的祆教（也称“拜火教”）建筑，也是祆教在中国大陆乃至世界传播发展的难得建筑实例。

到7 世纪阿拉伯伊斯兰东征后，随着伊斯兰教逐步普及，本土拜火信徒多被迫改信伊斯兰，火庙也陆续荒废损毁。直到17世纪，印度、波斯商人沿丝路抵达巴库后，依托阿普歇伦天然出气口，修建了阿特什加（Ateshgah）神庙，成为印度祆教徒亚欧朝圣的总站，也是世界上现存最后的几座拜火教寺庙之一。直到1969年，随着巴库石油大规模开采，地下天然气储量衰减，火庙的天然圣火熄灭，改为靠人工管道供气。现在已经改成博物馆了。

（网图）

巴库有两大拜火地标，一是阿特什加火庙，另一个则是亚纳尔达格（Yanar Dağ ）火焰山（那里山体裂隙的天然气终年自燃，已经持续燃烧了数千年，数十米火舌昼夜不灭，是远古露天拜火圣地，也是阿塞拜疆 “火焰国度” 名称的由来。）

现在的阿塞拜疆，国徽中有火焰，巴库修了火焰塔这个地标，就是追溯这个拜火教信仰。特别是阿国最重要新年诺鲁孜节（纳吾肉孜节），还有跳火的仪式，也算传承保留的最完整的拜火民俗。

（网图）

现在阿塞拜疆本土几乎没有原生的拜火教徒了。不过，我们倒是可以去看看这“火”的来源之一-泥火山。

由于欧亚、阿拉伯、安纳托利亚三大板块挤压形成地缝，而里海盆地地下巨厚沉积层藏着油气与高压甲烷，地底泥浆裹挟天然气冲破地表，造成无高温岩浆喷发。这泥浆，常年常温 17～20℃。偶有地下甲烷自然自燃，出现小火苗。这种世界级地质奇观，也因此成为阿塞拜疆地标，有“火焰之地冷火山”的别称，是世界上迷人的自然奇观之一。

从另一个角度说，泥火山 = 地下油气指示标志。

阿塞拜疆坐拥全球近一半的泥火山，近400 座，其中半数分布在戈布斯坦。这里拥有全球密度最高的泥火山，而且交通最便利。

戈布斯坦国家历史艺术保护区，就在巴库滨海公路的终点。棕黄色的保护区标识牌上直观展示了这里的史前岩画。

戈布斯坦国家公园的入口有一块刻着gobustan字样的雕塑。可惜我们不能在这里停车打卡拍照。

沿途所见。

进入保护区核心地带，基本没有居民了。放眼望去，绿色草甸与黄褐色荒漠交错分布，能看到羊群和牛群的时候不多。

这里属于干旱少雨的大陆性气候，而岩层经过长期风化和流水侵蚀，形成了独特的沟壑与台地形态，那些锥形山体，有些是泥火山活动塑造的地貌。

正是这种荒凉又独特的环境，为史前岩画的保存提供了条件，也让这里成为世界自然与文化双重价值的保护区。

我们先去泥火山旅游游览区。Polçaq Vulkanları Turizm Kompleksi / Mud Volcanoes Tourism Complex（波勒恰格泥火山旅游综合体），是联合国戈布斯坦世界自然文化遗产的泥火山片区的游客接待区。

购票进入。这里范围辽阔，但只有两辆电动观光游览车，好像也没有什么乘客。我们沿着水泥路往游客中心走，旁边就是荒漠戈壁，干裂的土地提示这里缺水严重。一个黄底黑图警示牌，警示区域有毒蛇、毒蝎出没。 白色混凝土建筑，是景区的游客服务/康养配套设施。 前台接待区没有工作人员，游客休息大厅除了沙发，还有火山矿石、本地文创手工艺品啥的。八边形框架的穹顶采光窗，让接待大厅光线充足。

大厅里有不少油画，说是用石油做颜料画的。这倒是比较别致了。

导游介绍说这里的部分浅泥潭可体验矿物泥浴，泥浆矿物质丰富、浮力极强，人可以自然漂浮。如果感兴趣，也可以买瓶装的泥火山矿物泥浆当伴手礼，体验一下护肤理疗。

其实，阿塞拜疆还有一种纯正的“原油浴”，躺在浓稠的原油中，体验被石油包裹的感觉，据说对治疗关节炎和皮肤病有奇效，可谓世界上最独特的康养体验之一。

我们能近距离观看、抚摸的，是原油画和冰箱贴。

这些原油画（石油画），直接取用戈布斯坦泥火山片区地底天然渗出的原生态黑色原油当颜料，不用化学墨汁/油画颜料，是当地独有的非遗工艺。原油风干后呈现深浅棕黑、哑光褐调，用来画老城石墙、古建筑、树木都非常有肌理。 冰箱贴、瓷器上的图案也都是用巴库本地天然原油（黑金）作画的。

有介绍说，巴库老城是石油画发源地，当地艺术家独创“原油绘画”，利用原油粘稠、干后变色的特性作画，是阿塞拜疆标志性旅游手信。不考虑价格的话，可以带一个回来。

从接待中心出来，去参观野外泥火山观景区。这里的土质松软易塌陷，所以游客只能在木栈道上参观。而且这里有天然气，要全程禁止吸烟。 地表荒芜如月球地表；遍布大小泥锥、圆盆泥塘和干裂泥地。

能看到的活泥火山，火山口不停咕嘟冒泡、气体噗噗溢出。泥火山地底油气伴生，天然原油和泥浆一同渗出，这渗出的原油就是巴库本土非遗石油画的天然颜料。矿物质泥浆富含硫磺，是景区泥浴的原料，也用来烧制景区火山泥文创瓶、灌装护肤泥膏。当地开发了泥浴康养项目，不过我们没看到那些区域。

实景录制，灰色的泥浆中，不紧不慢地吐出泥泡，这就是泥火山了。

在步道上拍照留影，看不出啥来。

在这里还遇到了飞机上坐在我周围的三个年轻人。一聊天，原来他们是找的香港旅行社包车出游的。背包上那个“可以找我帮拍照”的挂牌，还真是醒目。年轻人会玩呀。可惜和我们行程不同线，不然能找他们帮拍照，能有不少美片吧。

无意中拍到的玻璃幕墙反射人像，同一个人，这种效果还是头一次注意到。 游客中心的另一个展厅是自然历史展厅，里面的展品大多是本地泥火山开荒、油气勘探时挖掘的化石标本。算是地质考古博物馆吧。 生命演化谱系树，用不同的颜色分支来区分动物大类，演示了从单细胞生物逐步演化出万物的进化路径。这种科普展板设计的不错呀。

昆虫的微距特写颜色好漂亮。

艺术家的视角就是不一样。我在展厅里无意中发现他们在自拍，我则拍下了他们的拍照样子，觉得很有趣呢。 火山地貌沙盘模型，直观展示了戈布斯坦泥火山的构造。可惜没有深入讲解，就拍了两张照片。

离开泥火山，我们坐车去不远处的岩画区继续游览。

按照联合国的说法，戈布斯坦岩画成为世界遗产，其核心价值在于“以密集岩画完整复原已经消失的史前狩猎文明，直观展现冰河末期气候、动植物变迁；四万年间文明不间断延续，串联史前至中古时代高加索人类文化演变，是欧亚交界史前文明关键实物史料”。

戈布斯坦是地质造化 + 人类艺术共同留存的世界级珍宝。地壳抬升送来天然岩石画板，史前先民以石器为笔、山石为纸，把狩猎、歌舞、信仰刻进大地。而随着火山地震的发生，这里逐渐变成荒漠，反而封存了这里的万年石刻，也因此珍藏了高加索史前时代文明，将从旧石器时代晚期直至中世纪长达约40000年的阿塞拜疆人的生活与世界观留传至今。

据说自公元前8 世纪开始，就有先民在戈布斯坦地区定居。但直到二战时期，才有考古人员在这里第一次发现岩壁上的刻画。从1965 年起，俄罗斯和阿塞拜疆考古学家在这里共发现6000 多幅岩画，分布于1000多块岩石之上，覆盖Buyukdash、Kichikdash和Jingirdagh山脉之间的三个岩石高原区域。

1966 年这里被划为国家级历史自然保护区，统筹岩画、泥火山、古遗址的保护。说起来，戈布斯坦保护区的划定、岩画系统考古、景区基础公路还都是苏联时期建设完善的。

2007年，这里入选联合国世界文化遗产，是集奇特泥火山地质 + 四万年人类岩画文明 + 古聚落遗存三位一体，罕见的自然地貌与史前人文共生的世界遗产。整片遗产核心保护区537 公顷。

戈布斯坦岩画群是联合国世界文化遗产，这座戈布斯坦国家公园主展馆-岩画博物馆，馆藏戈布斯坦山区出土的上万幅史前岩石岩画拓片、原石标本，岩画创作跨度上万年，刻画了远古狩猎、动物、部落生活场景；里面还配套展出本地史前动物化石、石器、出土古器物，是整座遗产园区的室内科普枢纽。

拍下了博物馆门口的这个示意图，却没看明白指的具体是什么地方。

入口标识石

院子里是复原的史前先民村落，直观展示史前居民生活。由树枝、灌木枝条搭建尖顶窝棚，是高加索史前狩猎先民的原始居所。这石碑应该是史前生殖崇拜的图腾吧。

展厅入口检票处的墙上，是岩画拓片的展示。独木舟，列队人形，还有没有解读确认的图形，这个区域的大部分岩画，创作于距今1万~3000年的新石器至青铜时代。

戈布斯坦保护区的藏品非常丰富，古老的岩画逾6000幅之多，其历史可追溯至4万年前。从史前岩石艺术到音乐石，都生动体现了阿塞拜疆人的悠久历史。

室内的科普展览

参观完岩画博物馆后，我们继续乘车上山，到戈布斯坦露天岩画的实地遗址，在山间实地寻访原生史前石刻。核心区集中在博尤克达什、基奇克达什、金吉尔达格三座低山丘陵，其中有平整的裸岩，也有悬挑岩棚与天然岩洞形成的崖洞居所。

上山路上

下了大巴还要往山上走。

先看到的是音乐石（Gaval Daş，加瓦勒达什，手鼓石）。戈布斯坦区域数十块岩石带有微弱共鸣，但仅两块Gaval Daş达到完整音阶发声，是高加索史前天然石打击乐器，难怪成为戈布斯坦地标之一。

这种千万年地质偶然形成的天然乐器，无人工开凿改造痕迹。是人类最古老天然石琴（石磬/石锣）遗存之一。

我们看到的这块长约2米的扁平贝壳石灰岩，整块悬空架在两块支撑小石上，整体呈悬浮状态。用鹅卵石敲击石面不同点位，密度差异带来高低不同的共鸣音，音色有点像亚美尼亚纳加拉鼓、阿塞拜疆手鼓（Gaval），因此得名“手鼓石” 。

导游介绍说，这石头一般是祭祀或集会、狩猎集结时用的。戈布斯坦岩画中的一些画面中有这个石的出现。挪威探险家海尔达尔实地考察后，认为音乐石和戈布斯坦船型岩画是高加索上古航海文明的佐证素材。

我们学着导游拿巨石上的小石敲击几下，声音确实有共鸣声，很奇妙。

据说这里有一块石头上有公元1世纪罗马帝国士兵途经此地时刻下的铭文，是目前已知最东端的罗马文明印记之一。只是我没有注意到。

大片巨型风化砂岩群，经千万年风雨侵蚀、泥火山周边地质运动，形成巨型倒伏岩、蘑菇状巨岩、劈裂断崖，岩石表面密布孔洞、深浅沟壑，是戈布斯坦标志性喀斯特风化地貌。

远古先民依托泥火山周边宜居山地聚居，用燧石、兽骨工具在砂岩表面浅凿线刻，线条粗犷简练，依靠岩石色差凸显图案，大部分石刻历经万年依旧纹路清晰。

主要题材有野生动物-不少物种如今在阿塞拜疆本土已经灭绝；有人类活动-持矛射箭狩猎的，驾独木舟出海的，跳集体舞的，还有婚嫁、畜牧劳作场景等；还有信仰符号-太阳图腾，祭祀图案等。

天然的岩洞、裂隙和蜂窝状孔洞，为史前人类提供了天然的庇护所。这些岩石也是戈布斯坦岩画的载体。

我们沿着景区的步道一边走一边听导游讲解，这里的岩画都有编号，比较重要的还设置了解说牌和保护设施。

这整块巨型层理砂岩经千万年风沙风化，形成鹰嘴造型悬空悬石，是戈布斯坦标志性象形风蚀地貌。

平整岩石地面分布着多处深浅不一的圆形人工凿坑，是远古先民遗留遗迹。导游让我们猜这些是干什么用的，后来揭秘，原来，一些是研磨谷物、储存食物的；而旁边有细沟的那些，是祭祀仪式用的储水坑。

让杨导帮忙拍照吧。谁让我忘了拿自拍杆。

从戈布斯坦石山能够俯瞰里海沿岸平原荒漠，远处平地直通里海海岸。上万年前，海水是在我们脚下的。沧海桑田，在这里有了具象。

周边荒原早年是苏联油气勘探区，能看到遗留废弃的钻井和远处的油气设施，这里和泥火山地下油气地质一脉同源。 这一棵树没有的地方，实在不能久呆。往下走的时候，发现山上有个外国小伙在自拍，于是我就远远地把他拍下了。喜欢自拍的男士，还真不多见。 景区里的流浪猫，小猫看上去不大，很好玩。

下山

返回的路上，着火的地方还没有扑灭。

回市区的路上，去吃午餐。这一行大多是长桌分餐，四万年前先民，就已经在里海沿岸用火烤鱼，所以，我们也尝尝里海的鱼。库图姆鱼（里海白鱼 Kutum）、里海鲟鱼（Baliq）、萨赞鲤（里海大鲤鱼）是三种里海本土鱼，我们吃的烤鱼大概率是第一种。主食是烤面饼，配菜是香菜小番茄黄瓜啥的。瓶装的果茶饮料都很甜。 吃完饭到餐厅附近转转。餐厅出去不远就是里海，附近有带泳池的酒店。阳光炽烈，看不到其他人。 院子里的非洲菊，开的灿烂。早上在酒店也看到好多种非洲菊，看来这种花比较好养。 下午的游览回到巴库市里。另写一篇吧。