2026年5月趁着五一长假旅行汹涌人潮的褪去，我们又出发了。温度合适，春回大地，这是适合退休出行的节奏。

冯从谦

5月8号先从广州飞呼和浩特。然后一路高铁往南走，十五天后到家。此次行程：呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林、延安、铜川、三门峡、信阳、长沙、广州。

“有趣的人生，一半是山川湖海，一半是烟火人生。”三毛曾在她的《远方》中问：到底远方是什么？远方于我，充满着诱惑。初夏，又想迈开腿走走陌生地，这次选择的是内蒙古。内蒙古东西跨度2400公里，南北跨度1700公里，从东到西分为呼伦贝尔、锡林郭勒、河套地区、阿拉善四大部分。这次选择河套地区，第一站直奔呼和浩特。从机场坐地铁到达酒店已是下午时分。

黄河到了内蒙，河流为一个大大的倒U型，这个围合而成的区域就是河套地区，这也是历史上走西口的地方。对历史上的闯关东、走西口感兴趣，这次就是沿着走西口的地方走走，到实地丰富这段历史在心中的印象。晚上到塞上老街走走并顺便吃了蒙餐。

穿上蒙古族服装还真象那么一回事。

来到内蒙，怎能不去草原走走？今天到了阴山山脉。去了敕勒川。脚下就是家喻户晓的古诗“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”的地方。敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊（南北朝民歌）。

草原虽未复青，但去到真正当地牧民住的蒙古包，和牧民一同烤火（烧煤块，有烟管通出包外），聊天，一台单头煤气灶就是最显现代的家当，一张一米宽的床，水是从村里运来的，夜里内蒙男子只能靠一部手机排除寂寞（手机信号还不好）。牧民钱是挣了不少，但这样的生活也是常人很难忍受的。看到了漂亮的草原落日，在阴山山脉留下了足迹，很好。

敕勒川高山草原漂亮的草原落日。

一尊巨大的铜像是成吉思汗17世孙阿拉坦汗。呼市有阿拉坦汗大街、阿拉坦汗广场。他促成了“隆庆和议”，使蒙古族与汉族和睦相处，建立了呼和浩特，促进了民族大融合，大召寺就是阿拉坦汗主持修建的。

我中意的清真大寺：康熙年建的清真大寺（公元1693年），圣殿门上的阿拉伯文砖雕及花卉砖雕工艺精湛。装饰全部采用阿拉伯文，几何线纹和各种植物题材，符合伊斯兰教禁止偶像崇拜的教义。建筑以灰蓝色为主色调，配以绿色浮雕，呈现浓郁的伊斯兰风情。

漫步青城回民区，在宽巷子周边闲逛。这里回族群众聚居，伊斯兰风格建筑集中，感受浓郁的伊斯兰氛围。呼和浩特高楼与清真寺圆顶相映成趣，街上穿蒙古袍的老人和骑共享单车的年轻人擦肩而过，一点不违和。奶茶是咸的，用砖茶和牛奶煮，加炒米、奶皮子、黄油。我爱喝，前后喝了共四、五碗。手扒羊肉蘸韮菜花酱，滑嫩清香，也不错。

继续呼市citywalk。呼和浩特作为内蒙古的首府，历史上是多民族、多宗教的交汇之地，宗教文化多元且历史悠久。民间有“七大召，八小召，七十二个绵绵召”之说。其中最著名的大召是呼和浩特最早建成的黄教寺院（藏传佛教）。大召寺康熙皇帝来过，里面的银佛和壁画挺震撼（不准拍照）。藏传佛教的深红，伊斯兰教的纯白，汉传佛教的明黄与天主教的灰蓝，共同编织出呼和浩特城市厚重而温润的精神底色。空气里弥漫着酥油灯温暖而神秘的气息。

上午的塞上老街游客不多，并游览了大、小召。大召寺，塞北独一无二的藏传佛教（黄教）寺院，1580年建成。流连于红墙黄瓦、雕樑画栋之间，可慢慢逛逛感兴趣的细节。呼和浩特的羊肉是香的，奶茶是咸的，风是大的，但人是热情的（问路非要带你到目的地）。

菜市场是最接地气的地方，你可近距离感受当地浓浓的烟火气。

耸立的八座白塔叫释迦八塔，又称八座白塔。是佛教徒为纪念释迦牟尼一生中八件大事而建立的舍利塔建筑群。

五塔寺，塔座上有五座方形舍利塔，建于清雍正年间。浮雕佛像有1560尊，最有价值的是蒙文天文图石刻，迄今为止世界上唯一用蒙古文标注的一幅天文图。

宝尔汗佛塔高81.6多米，藏传佛教的重要建筑。始建于清嘉庆年间。

从呼和浩特一小时高铁到达包头。西北巨埠，北疆明珠包头，中国北方的工业重镇，被誉为“草原钢城”，“稀土之都”。包头在黄河几字的中间，往东是呼和浩特，往南是鄂尔多斯。包头马路宽阔，绿化做得很好，到处都是街心花园（不是布袋小公园，都是面积很大，树很高，有很大草坪的公园。）到赛汗塔拉城市湿地公园走了走，该公园是中国乃至亚洲最大的城中草原，总面积10680亩，北依大青山，南接黄河。包头有北方城市的大气，感觉很好。

清晨到酒店附近的阿尔丁植物园逛逛，植物园坐落于包头昆都仑区，面积90.4万平方米，是包头的绿肺，走了七千多步也只是走了不到一半。植物园没有华南植物园的精致，但高大的温带树种白杨、榆树、槐树与成片低矮的丁香花、宽阔的水面体现了北方城市的粗犷与大气，是另一种风格。让我认识了温带的不少植物，进行了一次植物的科普。与晨运的退休大爷聊聊钢城、聊聊稀土，聊聊包头冬天的滴水成冰。回酒店自助早后到菜市场瞧瞧，像一个原住民那样。再回酒店游个泳。这种不像常规旅行，轻松自由的旅行方式我喜欢。

今天下午，从包头南下，一小时二十六分钟的高铁来到传奇的鄂尔多斯新区康巴什。鄂尔多斯，内蒙古下辖地级市。市辖区有东胜区和康巴什区，两区相距30多公里。东胜区为老城区，康巴什区为新城区。康巴什，一边是库布齐沙漠，一边是毛乌素沙地，但有水源。东胜区城市发展空间有限，新区建设2004年启动，在戈壁滩上打造一座新城。康巴什走的是一条“基础设施超前”的城市规划模式。听当地人说：康巴什为防沙，以前种沙蒿，耐旱、便宜、容易存活。但沙蒿花粉是过敏源，当地政府就用玫瑰、丁香、侧柏等植物替代沙蒿。现全城已种植了十万多株蒙元玫瑰，种满玫瑰的绿化带对过敏性鼻炎的人的友好，留住了人气。短短数年，康巴什区已很有规模，高层住宅集中连片，现代建筑奇特，从前的荒滩已了无痕迹。富裕的鄂尔多斯，因煤矿储量占全国六分之一，天然气储量三分之一，羊绒制品占全国一半，稀土储量65亿吨。人均GDP已连续多年位居全国第一，2025年在27万元以上，远超上海和北京。现康巴什区为全国首个以城市景观为载体的国家AAAA旅游景区。到鄂尔多斯，就是冲着康巴什造型奇特的建筑来的，四个字概括：大开眼界

在鄂尔多斯，没去成吉思汗陵，也没去响沙湾，就是在康巴什街上走走，坐公交车，和当地人聊聊天。公交车窗外是宽阔的马路和稀疏的行人。公交车站台上的电子屏，显示着每条线路的实时车辆位置和拥挤程度。公交车上人不多，但班次密。马路宽得能并排走八辆车，绿化带修剪得整整齐齐。公园里每隔不远就有一间公共厕所，厕所有纸巾、洗手液和烘干机，地上没有水渍。水龙头是感应的，有热水。鄂尔多斯就像一个大手笔的规划图，一切都整齐、干净、现代化。每一细节都透着市政服务的精细。这背后是真金白银的投入，鄂尔多斯的富裕，写在马路上，公园里，公厕的热水里。鄂尔多斯，把钱铺在大街上。

有钱就是任性：这里每座建筑，包括人行道的每一块石头都是本世纪的，全城找不到一件上世纪的旧物。鄂尔多斯博物院，国家一级博物馆，外观为一块饱经风雨磨砺侵蚀的磐石。建筑外立面由不规则的古铜色金属板拼接而成，线条粗犷有力。

鄂尔多斯图书馆建筑特色为三本直立巨书造型，象征蒙古族三大历史典籍《蒙古秘史》、《蒙古源流》、《蒙古黄金史》。整体设计如卷页层叠，营造书页展开的动态意象。

这马路太宽了，八车道，可以在马路上开飞机，是为2050年设计的吧？鄂尔多斯的公交站，分室外和室内两部分，（室外也是有顶遮阳的，也有座位）室内有一约八平方带空调的候车室，有玻璃推拉门。

康巴什第一幼儿园，园内体型巨大的圆形建筑物设计理念来自内蒙妈妈头上的帽子。鄂尔多斯为了吸引更多人来康巴什，出台了不少措施：外地打工人给予住房补贴、以“房票”的形式吸引鄂尔多斯老城区东胜区的原住民迁往康巴什、把市政府迁往康巴什、建最好的中小学和幼儿园，城市各种配套设施都高大上。

这里的城市广场一个接一个，广场占地面积四平方公里，规模庞大，旁边都配套大片草坪和树林。这群动物金灿灿的也太晃眼了吧？

这座从荒漠上拨地而起的新城，以其超前的规划和宏伟的建筑，成为当代中国城市建设的独特样本。

在内蒙三个城市基本都是吃蒙餐。尝试了冰煮羊、手把肉、羊杂碎、酸奶芝士拉丝饼等，知道在内蒙吃羊杂碎必须配“焙子”吃。内蒙的羊肉很正宗，份量大（可惜我们的胃不够大），沙葱（沙漠中的植物）入口很脆，很喜欢它的味道。不要点鸡蛋炒沙葱，里面沙葱只是点缀。要点凉拌沙葱，整碗都是沙葱，没其它，后来几餐都学精了，就它了。

从鄂尔多斯一小时二十分钟高铁到达榆林。榆林老街南门外的凌霄塔，建于明万历35年（1607年），为十三层八角转塔。傍晚，老街多支服装统一的舞蹈队展示陕北的各种舞种，引来宠大的观众群。

说到陕北，第一想到的是绑着白头巾在黄土高坡唱着信天游的黝黑汉子，背后是安塞腰鼓阵队。在众多城市中榆林不算热门，黄土高原上的榆林，不拥挤，不商业化，主打塞北遗址与黄土高原风光。“百尺榆阳镇北台，长城雄峙戌楼开”。素有中国长城“三大奇观”（山海关、嘉峪关、镇北台）之一的镇北台是明长城遗址中最为宏大磅礴的建筑之一，有“万里长城第一台”之称。镇北台建于明万历三十五年（1607年），镇北台呈方形，共四层，高30余米。台基北长82米，南长76米，东、西各64米，占地面积5056平方米。

榆林位于陕西省最北部，陕甘宁蒙晋接壤之地。东临黄河与山西相望，西与宁夏、甘肃接壤，北邻内蒙古，南接延安。榆林古称“上郡”，素有“九边重镇”之称，文化多元。九曲黄河与万里长城交汇，大漠草原与黄土高原交界，中原文化和草原文化交融。酒店订在榆林古城附近，早晨在古城溜达。早晨的古城静悄悄，鲜见游客，但原住民不少。

榆林老街南门。

榆林老街退休人的幸福生活，与全国各地的退休人一样，休闲与舒坦是他们的常态。

夜逛榆林老街。老街有六座明清建筑风格的楼阁，楼阁下汽车和行人都可以通行。六楼骑街这样的建筑风格在全国历史文化名城中独一无二。目前城内居住着众多居民，保留着原始格局。夜幕降临，古城灯火亮起，小店灯火通明，游人如织。仿佛一瞬间回到明清时期的繁华街市。

早晨，经历了600年风雨的老街鲜活生动，老街两侧，四合院静默而立，门楣上的砖雕虽已模糊，仍能看出当年的讲究。卖羊杂的大锅咕嘟冒泡，油旋在锅上滋滋作响。一口入喉，酥香味在咽喉漫延，这大概就是塞上人家最踏实的幸福。老街两侧都是民居，原住民按自己节奏生活着。戴着羊肚白毛巾的陕北汉子从巷子里走过，老街不设围墙，没有检票口，游客和本地人的生活界限模糊到几乎看不见。你随便找个路口小吃摊坐下，旁边就是穿着时髦的年轻人和戴着花头巾的陕北婆姨各吃各的，互不打扰，却在这个巷口和谐共处，这里不收门票，却装着榆林最地道的人情味。

榆林老街卖鲜牛奶，一勺一块钱，很多街坊光顾，陕北汉子就是做街坊生意。

榆林文化馆小剧场免费安排了很多节目，如果在榆林安排玩几天，可晚上来此感受陕北文化。

米脂的婆姨绥德的汉，榆林盛产俊男美女。注：绥德和米脂都是榆林辖内的县。这个绥德汉子正埋头干活，正眼都不看镜头，想必也是俊男吧？榆林原住民喜欢一碗羊杂碎配一个油旋，共18块，羊杂碎很大的一碗，肉很多。

他们每天都在历史中穿梭，已习惯了在明清和现实中穿越。

怀德门又叫凯歌楼。始建于明弘治五年（1492年）此楼为榆林诸楼之冠。是六座楼阁中建筑规模最大的一座。楼高约20米，长30米，宽28米，台下有由南到北的券洞，分南北两院，明正德十六年（1521年）延绥巡抚姚镆率领大军击败入侵的蒙古军队凯旋，在怀德门前举行祝捷仪式，姚镆触景生情，改怀德门为凯歌楼。

从镇北台入口开始，我沿着青砖石阶一层层往上爬。登上镇北台，巍峨耸立，一览众小，感觉我就要去征战沙场了。“古来征战几人回”的悲壮此刻算是淋漓尽致。

上镇北台要经过这段陡坡，万里长城最大的烽火台险峻吧。

镇北台上精致的石刻栩栩如生。

“空中楼阁洞中天，胜境浑如阆苑仙”。红石峡是陕西最大的摩崖石刻群。有“塞上碑林”的美称，最早盛行于明嘉靖年间，楷、篆、隶、草、行俱全。峡谷长约350米，东崖与西崖对峙，峭拨雄伟，峡内榆溪河水流湍急，林木青翠，景色优美。崖壁上共有160多幅宝贵的书法石刻艺术作品和35处大小不一的石窟，是宋元时期石窟艺术的殿堂。曾经黄沙飞扬的大漠，如今已变成绿树成荫的森林，唯有那深厚的历史底蕴依旧在这里缓缓流淌。

榆林红石峡重点是文人墨客的石刻题壁，有大大小小的洞穴。仍能感受到曾经的人气。

榆林两小时高铁到达延安。1935年10月19日，经过艰苦卓绝的万里长征到达吴起镇，以毛泽东为首的党中央在延安生活战斗了十三年。我是重游延安，延安变化巨大，人行道宽阔，高楼林立。上世纪八十年代入职不久，暑假带学生夏令营。先从广州坐火车到西安，再从西安出发去延安。刚过黄帝陵，有个高一女生就出现了症状，上吐下泻，到了延安立即奔赴延安医院急诊，诊断为急性痢疾，必须立即住院，三个带队老师都是男的，另两个继续带大部队，我就留下照顾这个女生。当时延安医院是住八人房，虽是大医院，但卫生条件极差，成群苍蝇就在病房飞舞。同病房的陕北婆姨还问我：小伙子，这是你对象？别提有多不好意思了。三天后出院，坐绿皮火车回西安与大部队汇合。一段难忘的经历，今天经过延安医院已变成高层，三十几年过去，弹指一挥间。

来延安必须去甘泉大峡谷。千万年前，这里发生过强烈地震。黄土高原上的山体出现一条条裂缝，宽窄不等，经过雨水的长期冲刷，地表渐渐形成了奇特的峡谷地貌，呈现出美妙的波纹曲线。“黄土高原自然地缝奇观”、“世界活丹霞，中国梦之谷”名不虚传。

甘泉大峡谷现开发了六条沟，最漂亮的是桦树沟。每天由景区安排开放两条沟。今天先参观龙巴沟，后参观桦树沟。幸运的是当天阳光灿烂，阳光照耀进峡谷的时候，很出片。（美景受天气影响很大，如果下雨，考虑到安全因素景区就会关闭）

甘泉大峡谷是2017年偶然被一位摄影师发现，其美景堪比美国羚羊谷。

延安，左手是历史，右手是山河。甘泉大峡谷的神奇，是亿万年水流切割与侵蚀的馈赠，发育成典型的沟谷型丹霞地质奇观。峡谷外是茂密的绿意铺展，峡谷内是红岩峭立，岩壁上的茸茸绿苔，给岩石添了几分生机，多了细腻的层次感。指尖轻触崖壁，摸到的是细腻的纹理。

砂岩的红，苔藓与草木的绿，在天空的蓝，云彩的白的映衬下，恍若仙境。

宝塔山位于延安市中心，远远就能望见它的身影。登宝塔山，感受诗人贺敬之那首脍炙人口的《回延安》“几回回梦里回延安，双手搂定宝塔山”的热血澎湃。

中央大礼堂是由一座基督教堂改建而成。具有重要历史意义的党的“七大”就是在这里召开。站在这里，仿佛能感受到当年会议的庄重氛围。

杨家岭革命旧址是1938.11月至1947.3月中国共产党中央委员会驻地旧址。参观老一辈革命家故居，这些故居都是陕北窑洞，陈设简朴。感受到老一辈革命家的艰苦奋斗精神。

延安革命纪念馆每一件历史文物，都讲述着壮阔动人的英雄事迹，承载着历久弥新的革命精神。

五月的风掠过黄土高原的沟壑，携着夏初的舒爽，漫进延安城的每个角落。延安城区以延河为界，呈“南北延伸，东西依山”的带状布局，群山环绕，延河穿城，山城相依，别具韵味。此刻的延安，褪去了五一的喧嚣，多了几分从容与沉静，像一位历经沧桑却依旧热忱的老者，静静等待着我们。在延安的两晚三天，一天给了领略大自然的鬼斧神工，两天循着先辈的足迹，在初夏的清风中，读懂红色岁月的厚重。感谢延安，奠定了今天幸福生活的基础，因为有延安，才有今天国家的强大，才能享受退休后还能到处游玩的乐趣。

延安57分钟高铁到达铜川。在陕西中部，隐匿着一座小众、拥有6000多年历史的宝藏城市铜川。这座城市宛如被岁月尘封的明珠，散发着独特的魅力。一个一举拿下陕B车牌的城市却鲜被外人知晓，想当年铜川可是继西安之后的第二个省辖市，曾经是陕西绝对的经济支柱（资源型城市，产煤约为陕西的70%，上世纪50年代苏联援建的当时西北最大的机械化竖井：王石凹煤矿展现了当年的辉煌。）

今天来到陕西面积最小的地级市铜川。延安的洛川就在旁边，但现在不是苹果挂果季节，上次来洛川，硕大的苹果挂满枝头。

铜川市耀州区（铜川市主城区，前身为耀县）地处陕西中部，渭河高原南端，全区总面积1617平方公里，人口30万。早在新石器时代这里就有人类居住生活。夏商之际，是雍州的古方国之一。伴随着历史的足迹，先民为当代留下了大量的文物。

药王山附近的棉花库，荒凉的山谷里隐藏着一座座废弃的窑洞，规模很大，将两面的山头都掏空了。这里在中国与前苏联关系紧张时，是战备物资棉花的战备仓库。仓库（窑洞）入口隐蔽，当时有部队驻防看守。走进窑洞，回音缭绕，冷风习习，有些诡异，胆小之人不敢迈进。如果天气好到此拍古堡夕阳会十分出片，可惜今天铜川雨雾天气，有些遗憾。

耀州棉花库始建于1968年，竣工于1970年。建设背景是上世纪50年代末中苏关系紧张而进行战备棉花储备。棉花作为重要的战略物资广泛应用于军工、被服、医药等行业。该棉花库是陕西现存最大的棉花仓库，藏于药王山的一道山㘭里，由46孔窑洞式库房组成。窑洞200米长，可容纳卡车进出。

棉花库保留了很多那个年代的印记。除了斑驳的围墙，旧铁门，还有这标语。

细雨中古堡红砖，窑洞黄土与绿树交织，透露出一种独特的荒凉美。

到铜川游览了药王山。药王山因隋唐时期杰出的医药学家孙思邈晚年归隐于此著书立说而出名。汉代开山至今已有2000多年历史，山中有关中地区面积最大的古柏林，有金、元建筑及大量元代壁画，有北魏至隋唐时期珍贵碑石76通，是全国馆藏魏碑最多的碑林，文化内涵极为丰富。

踏入始建于北宋嘉祐三年（1058年）的耀县文庙，中轴线上的建筑群如展开的史书。戟门朱漆大门镀金钉明间九钉象征九五至尊。单檐悬山顶保留着宋代比例。从戟门金钉的礼制森严到市集碗托的热气腾腾，耀县文庙将儒家的庄严揉进市井烟火。文明传承，在主妇提走的辣子油纸包，在孩童在柏影间的玩耍。方寸天地，藏着华夏生生不息的密码，历史从未离去，它只是化作日常，在每天的晨光中醒来。

棂星门四柱重檐的木牌楼罕见地以整根圆木支撑，绿色琉璃瓦在阳光下流转千年光泽，门楣雕瑞兽祥云，寓意“天育英才”。

从北周到隋唐的各种造像大饱眼福。

大成殿，西北第一殿。面阔七间的歇山顶恢弘大气，殿内18.7米长，大通额木樑横跨三间，斗拱层叠如飞鸟展翅。细看檐下五朵斗拱各嵌一尊造型迥异的龙头，暗藏元明工匠的巧思。

铜川两小时高铁到河南最西端三门峡市。走进历史发生地庙底沟：仰韶文化的代表遗址地。庙底沟博物馆建在庙底沟遗址旁。史前文化的历史演变，仰韶文化担当着重要角色。中国史前文化包括旧石器时代、新石器时代和母系氏族、父系氏族。仰韶文化就是新石器时代文化中黄河中游地区一种重要的彩陶文化，距今7000至5000年，持续了2000年左右。1921年首次在河南省三门峡渑池县仰韶村发现，因而称之为仰韶文化（正式称谓应为仰韶文化庙底沟类型）。仰韶文化是中国新石器时代文化中延续时间最长、势力最强大、分布地域最广的史前文化。而彩陶则是仰韶文化的重要标志。古代先民虽已远去，但他们的创造、智慧、精神内核，依然通过一个个遗址，生动展示在我们面前并绵延下去。

来到三门峡，怎能不去鼎鼎有名的三门峡大坝？望三门，三门开，黄河之水天上来。相传上古时期，黄河流到此地，一座大山挡住了去路，大禹前来治水，抡起他的开山斧连砍三下，把大山砍开三个缺口，河水便分为三股从缺口冲出，三门峡也由此得名。三门峡大坝是中国在黄河干流兴建的第一座大型水利枢纽工程，被誉为“万里黄河第一坝”。即便此刻没有泄洪，挺安静也挺震撼。这里峡谷险峻，景色秀美，两侧山体蜿蜒起伏。从大坝顶坐垂直电梯下到坝底，走一段水晶长廊，透过玻璃可直观看到黄河的水底景象。原来除了贵德，三门峡的黄河水也是很清澈的。

三门峡大坝上的“一步跨两省”截流石，连接了山西和河南。地上有两个脚印模子，可体验一脚踏山西、一脚踏河南。

廊道水晶宫，从导水隔墙通道下到黄河水面以下，出口直通张公岛。

黄河的另一面。河面平静，河水碧绿，没有奔腾咆哮，满带泥沙的黄色水。这是山西运城境内的黄河，南岸是河南三门峡。

三门峡水电站的历史写在大坝上。

解放后国家建了不少大坝，如三峡、葛洲坝、刘家峡、小浪底等，但一般不让游客上大坝，这应该是第一个允许游客登上坝顶的大坝。

听当地人讲，黄河公园沿黄河长达六十公里，哇，真大！我只到了黄河公园的正门和东门，算是与祖国的母亲河来了一个亲密接触。

建立在西周最高等级诸侯国虢国遗址上的虢国博物馆。

在周朝800年历史上，分封有许多诸侯国，如赫赫有名的“春秋五霸”、“战国七雄”。这一时期，以“百家争鸣”为文化标志，涌现了儒、道、法、墨家等学派，奠定了中国思想文化的基础。三门峡，就有一处建立在西周最高等级诸侯国虢国遗址上的虢国博物馆。很多人提到虢国，会想到“假虞灭虢，唇亡齿寒”的成语，讲的是虞国借道给晋国灭南虢国，导致自己也被灭。博物馆展示了距今2800年前的出土文物。与庙底沟同属遗址博物馆性质，展出的都是附近遗址出土的文物。

昔日的考古地，今天的市民公园。这里是让世界震惊于中华大地史前文明的古老与神秘的考古现场，上世纪五十年代国家决定建设三门峡水电站而对其勘察中被发现并进行挖掘。现遗址摇身一变成为市民公园，占地675亩。旁边就是青龙涧河，三门峡天鹅湖国家湿地公园就在旁边。早晨在公园逛了一个多小时，只是逛了一个角落。

三门峡公园郁郁葱葱的树林和草地，疑似江南。

参观古人智慧结晶的地坑院。

三门峡是本次旅行停留时间最长的地方，连住了三晚。来三门峡的原因之一，是想亲眼看看地坑院。今天选择同一方向的地坑院和函谷关，避免走冤枉路。一天之内由险峻雄关穿越到神秘地下村落。（昨天选择同一方向的黄河大坝和虢国博物馆，某人说我攻略做得越来越叻了[呲牙]）三门峡地坑院被誉为“地平线下古村落，民居史上活化石”。地坑院距今已有4000多年的历史，被认为是中国乃至世界上最古老、最奇特的民居建筑之一。是黄土高原上古代人们穴居生存方式的遗留和延续，具有“见树不见村，进村不见房，入户不见门，闻声不见人”的特点。

昨天去的三门峡黄河大坝与今天去的函谷关相距51公里，以三门峡市区为点，是东西不同的两个方向，三门峡的景点较为分散。地处黄河南岸、旅游热度不高的三门峡，却是一个有丰富历史文化积淀的地方。

函谷关，始建于周朝。地处豫陕晋三省交界，是中国最早建置的雄关要塞之一。自古乃兵家必争之地，是古代东去洛阳、西去长安的必经之路。自春秋战国2000多年中，经历了七雄争霸、楚汉相争等狼烟烽火。这里曾发生过200余次战役，深刻影响中国历史进程。高大的石砌城墙是函谷关古战场的实体遗存，函关古道，深险如函，是古代中原通往关中的交通咽喉。函谷关同时也是世界文化宝典中的瑰宝、中国传统优秀文化老子著述5000言《道德经》的发源地。站在函谷关，远处是连绵的函谷关岭，脚下紧邻黄河古道。

函谷关同时是道教文化的圣地。思想家老子在这里留下了《道德经》，因此，老子文化也成为函谷关的重要象征。硕大的老子金像是函谷关地标般的存在。

函谷关始建于周。是中国历史上建置最早的雄关要塞。函关古道是西起潼关，东至洛阳240公里“崤函古道”的重要组成部分，2014年列入《世界遗产名录》。建关3000多年，扼守崤函咽喉，历史非常厚重。汉、秦、隋、唐等历史屡次出现在课本与电视剧中。

三门峡天鹅湖国家湿地公园面积巨大，我在公园内走了一个多小时只是走了一小部分。这里每年十一月到次年三月，从西伯利亚飞来成千上万只白天鹅 ，当地政府准备了大量玉米投喂和保护措施，成功留住了这批美的使者。同当地人交谈：三门峡冬天是旅游旺季，除可滑雪外，可与白天鹅亲密接触。成群白天鹅在你旁边转悠觅食，不怕人，任你拍照。二、三月榆树花也密集盛开，人们采摘可加蜜糖或制成槐花饼食用，当地小孩识宝，摘下就往嘴里塞。不少游客专门准备了布袋摘槐花（树不高，伸手可摘，太多槐树也很难管）此时，黄河边上成片的槐树开花，走过会有淡淡的清香，听着真美好。

这里是中国观赏黄河的最佳地之一，同时是中国唯一的内陆城市天鹅栖息地，大天鹅数量占全国三分之二。

今天上午乘坐11.13分的高铁离开三门峡了。对三门峡印象挺好的：城市道路宽阔，干净。城市既不喧嚣，也不冷清。原住民聊开了说话都很朴实，热情向你介绍好玩好吃的，也说三门峡的不足。这里的月季花开得很漂亮，马路隔离带都遍栽月季花，就如广州的三角梅。公园动辄上千亩，树林密集，鲜花盛开，环境优美，空气清新。走了几个公园，没有一个能逛遍的，都是溜达了小半圈就撤了。今早逛了白天鹅湿地公园，不是季节，白天鹅都回老家了，看了白天鹅的栖息地，挺靓的。如果不去景点，找间好点的酒店躺平，就在附近公园溜达溜达也挺惬意的。其实年纪大了，没必要追求大城市名景区，到地级市也会带来意想不到的惊喜。

三门峡2小时38分高铁到信阳。豫南信阳，北望是暖温带落叶阔叶林的苍褐，南眺见北亚热带常绿林的青翠。桐柏山巅长江淮河分水岭的滴水，一半北注黄河，一半南赴汉江。恰如人生岐路的选择，毫厘之差便导向迵异命途。

天有不测风云，三门峡上午丽日蓝天，到了信阳，雨势时大时小就没停过。鸡公山是去不成了，波尔登森林公园也去不了，南湾湖也作罢，那就在城区转悠吧，逛了信阳母亲河浉河和申伯楼。申伯楼是为纪念西周时期申国开国君主申伯而建，因而信阳又称“申城”，历史上比上海的“申”更为悠久。

天气不好，酒店自助早后游了个泳。信阳没去啥地方，留个念想吧。信阳毛尖，中国十大名茶之一的绿茶，喜欢绿茶的朋友会很欣赏。

因为天气原因，不在信阳久留，信阳2小时16分高铁到长沙。长沙梅岭公园跨龙王港河步行桥，独特的造型，被美国CNN评选为十大“世界最性感建筑”之一。桥梁包括台阶都是漆满红色，红彤彤一片，中国结的专属颜色。

光影如画，岁月如诗。遇到好看的风景就停下来，旅行从来不是为了赶时间。慢下来，聆听自己内心深处的声音。遇见美好都是悠长岁月中值得回味的瞬间。

长沙梅溪湖大剧院是扎哈.哈迪德的遗作。独特的建筑设计成为长沙冷门但绝美的拍照圣地。包括大剧院在内的梅溪湖国际文化艺术中心荣获2020年度伦敦设计金奖。

长沙的灯红酒绿，餐饮美食，构建了这个不夜城的热闹和繁华。这里的夜景不像广州专属于高楼大厦的灯火通明，更多是餐厅、酒馆、火锅店等共同构成的市井灯火。

当下的我们已然将定格瞬间融入了生活中不可分割的一部分，将对世界的好奇与谦卑都定格在瞬间。无声的照片经过时间的沉淀诉说着他们曾经存在过，以此来抵抗时间带来的遗忘。

一座以夜生活闻名的现代城市，它的历史并没有封存于泛黄的史册，揉碎在湘江北去的浩荡波涛与街头巷尾的市井烟火里。每到一地，我都喜欢到当地的老街巷转悠，这是了解当地历史与当下的最好去处。儿时就熟悉的程潜、湘江评论在小巷找到了其真实存在。在丰盈西里、观音井巷、登隆街、苏家巷、太平老街、白果园闲逛，小巷里布满了特色店铺，但路面仍然保留了旧时风貌，街区内小青瓦、坡屋顶、白屋脊、封火墙、木门窗是这一带民居的共同特色，历史与现代在这里交融，砖石间沉淀着岁月的痕迹。傍晚，小雨褪去，夕阳重现。

择五一后的淡季，赴一场长沙之约。不必追赶行程，只随心漫步这座山水洲城。橘子洲的清风拂过江面，岳麓山的林木藏着清幽。放慢脚步，感受星城独有的温柔与鲜活，在一城风光里，收藏一段轻松惬意的旅途时光。

重游岳麓山，虽不是“霜叶红于二月花”的季节，从东门坐观光车直上山顶，俯瞰长沙和湘江的岁月静好也是一大乐事。

人为什么要经常出去旅行？这个问题我思考了很久。儿时凡是陌生地方的历史地理人文风景的介绍都吸引着我，迫不及待地翻阅。所以闲不下来是我从小的性格。去阅山河，观天地，见众生，寻自己。与外界产生共鸣，山不见我，我去见山。人生，就是一次独自的旅行，去体验不同的事物，感受新奇或无聊。去不同的地方，感受辽阔或狭隘，去见识不同的人，感受心跳或心碎。不要像一张白纸，被折得整整齐齐或者被保护得干干净净。尽可能让自己拥有“活着真好”的瞬间。尽可能多地让自己的人生有故事，尽可能活得尽兴且洒脱。闹市间虽见繁华，却有名利争抢。田园间无事，却有柴米油盐之忧烦。心静，知足者常在静中邂逅幸福。余生，希望尽可能向其靠近。云南和顺古镇那句“男人一生在路上”也是我的座右铭。