2026土耳其游8-漫步布尔萨/再游伊斯坦布尔

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2月23日布尔萨-伊斯坦布尔

酒店早餐不错

VINDULA HOTEL酒店，现代风格的商务酒店，环境比较安静。还不错。

出发，开始一天的行程。

布尔萨（Bursa，耶希尔布尔萨/绿色布尔萨）是奥斯曼帝国的第一个首都，土耳其第四大城市、布尔萨省省会；这里也是丝绸之路重要的贸易站，有“丝绸之城”美誉。由于有许多公园和花园，被昵称为“绿色布尔萨”。

圆形徽章内的布尔萨市徽，图案上有乌鲁达山、绿色陵墓、乌鲁清真寺和土耳其传统剑盾舞-基利克卡尔坎舞（Kılıçkalkan），象征勇武与文化。

查了查资料，布尔萨是马尔马拉地区核心，位于乌鲁达山（Uludağ）北麓，这里是土耳其顶级滑雪胜地。冬季滑雪、夏季可高山草甸徒步，乘缆车可以俯瞰全城与山谷。

布尔萨在公元前3世纪已有聚落，先后属罗马、拜占庭；1326年奥斯曼一世攻克这里，定为奥斯曼帝国首个首都。不过，39年后（1365年）首都迁到了埃迪尔内（哈德良堡）。可布尔萨仍然是奥斯曼精神首都、皇家陵寝重地，多位开国苏丹长眠于此，始终是帝国核心名城。这里在1855年大地震中受损，后重建。现在老城区留存了大量早期奥斯曼建筑，最有名的是乌鲁大清真寺（Ulu Cami），这个有20 个穹顶的奥斯曼早期最大的清真寺，是布尔萨地标。可惜我们没去。

布尔萨是奥斯曼丝绸大本营、丝路西线的核心，以丝绸 + 毛巾 + 地毯为三大传统支柱。这里的气候适宜桑树，“绿色布尔萨” 即源于此，“布尔萨丝绸”可是获得了地理标志（PGI）的产品；布尔萨毛巾厚实吸水、花纹华丽，也是城市名片；而这里的地毯与伊朗、高加索风格齐名，这些都是值得一看的。

进入20世纪中期，这里升级转型成为土耳其工业心脏，土耳其针织面料第一大产区，土耳其第一大汽车制造基地，全国约50% 整车产自布尔萨，这里有欧洲最大的雷诺工厂之一，还合资生产菲亚特、雪铁龙等品牌汽车。

（网图）

我们主要在老城游览。先去丝绸巴扎（Koza Han ）。丝绸巴扎的历史可以追溯到600年以前，由苏丹巴耶济德二世下令，于1490年动工、1491年完工，初衷是为伊斯坦布尔的巴耶济德清真寺建筑群提供运营收入。

Koza在土耳其语中是“蚕茧”的意思。这里在奥斯曼时期是丝绸贸易的核心驿站，从15世纪起更成为丝绸收购、加工、交易的核心地，被称为“丝绸巴扎/蚕茧驿站”。作为土耳其纺织品贸易的发源地，丝绸之路末端的必到之地，来丝绸巴扎感受当地人的日常生活，体验纯正的当地风格和商业氛围。

作为见证奥斯曼帝国诞生的布尔萨，在历史上是重要的贸易城市。那时的客栈每家都垄断了某种材料市场，出售给零售商和工匠的贸易物品也以该客栈为名，所以卖棉花的就叫棉花客栈，卖丝绸的就叫丝绸客栈。

（网图）

丝绸巴扎西侧是布尔萨地标-乌鲁清真寺 Ulu Cami（大清真寺），南侧是开国苏丹奥尔罕的清真寺-奥尔罕加齐清真寺 （Orhan Gazi Camii），它们与丝绸巴扎一起，都属于布尔萨大巴扎（Kapalı Çarşı）的核心区；2014年随布尔萨早期奥斯曼遗迹打包列入世界文化遗产。

可惜我们都没有时间进去参观。遗憾错过。

巴扎外的广场上，大理石饮水亭（şadırvan）也是奥斯曼风格的。

从广场直接进入的是巴扎的第二层。外墙砖石结合，沉稳古朴。宏伟的石质拱门入口，雕刻精美；屋顶的多个烟囱，是当年商队住宿房间的通风口。

进去后就可以看到，这个典型的奥斯曼商队驿站，是矩形围合式的两层建筑。

上下两层密布小店，主营真丝围巾、丝绸服饰、刺绣、丝巾、丝绸家居饰品；听说部分店铺里还能参观简易丝绸纺织过程。不过现在好像生意不大景气的样子（也许是我们来早了，应该下午来）。 中央庭院被两层拱廊环绕，围合式的庭院在当年是商队的活动和货物装卸区，现在则是游客休憩的公共空间。

庭院中央有个八角亭式小清真寺（mescit）立于石柱上，高架的清真寺是为了避免牲畜穿行干扰；下面是喷泉，只是没有水了。

手工艺品摊位上，有土耳其标志性的纳扎尔（Nazar）蓝眼睛，（也叫“邪眼”，被认为能抵挡恶意与嫉妒，是土耳其最具代表性的护身符。），还有以奥斯曼帝国苏丹、历史人物为原型的人偶摆件、陶瓷彩绘。这些手工艺品大多由当地匠人手工制作，从中直观体现了土耳其的历史文化与民俗审美。 橱窗里的刺绣抱枕应该是手工刺绣的吧？还有墙上的历史版画，好像画的是蚕蛹、蚕茧、蚕蛾，这也是布尔萨养蚕与缫丝的反映。

多数店铺没有开门，我们只在二楼已经开了门的几个店铺里逛逛。我也下单买了一条丝绸披肩。多数时间主要就是拍照了。这些拱形廊道原本是商队的住宿和储物空间，如今被改造成了丝绸店铺，倒是橱窗很好看。

找到一个位置，觉得拍照不错，把几个年轻人叫过来给他们拍照。我的拍照技术被认可，还是挺开心的。 庭院古树环绕，有百年椴树，树下的茶室是休憩好去处。附近还有İskender Kebab 老店分店，卖正宗的iskender烤肉，这是布尔萨起源的烤肉配酸奶，可惜没提前做好功课，与美食失之交臂。
布尔萨曾是丝绸之路西端重要节点，旧日商旅在此歇脚、交易；如今仍能感受到奥斯曼商业文化的延续。从巴扎出来，在Gazi Orhan 公园（Koza Park）等候集合时，随手再拍些照片。 草地上的鸽子？栏杆上不知谁放的矿泉水瓶，都被我拍下来了。还有远处一群集体出行的小学生，老师和学生的比例让人艳羡。 离开丝绸巴扎，我们步行去下一个景点。路上看到的街景。 到了绿色清真寺&绿色陵墓（Yeşil Cami & Yeşil Türbe）附近。
先看到的是BURSA网红打卡墙，彩色字母标识很醒目。旁边墙上挂的地毯，大理石饮水台，以及周边彩色的奥斯曼传统民居。

我们先去绿色陵墓（Yeşil Türbe）参观。庭院有柏树环绕，氛围庄重。入内参观需脱鞋，女性还要戴头巾。

这个布尔萨地标、世界文化遗产核心点，为奥斯曼苏丹穆罕默德一世（Çelebi Mehmed）和穆拉德二世所建，由建筑师Hacı İvaz Paşa主持，1421年完工，用来纪念穆罕默德一世（Çelebi） 这位重启统一、重建帝国的苏丹，并以此象征奥斯曼复兴。

建筑外形是正八角形塔楼式结构（每面设窗），象征 “八方来朝、宇宙圆满”。外墙通体覆盖青绿色+绿松石色的伊兹尼克瓷砖，在阳光下呈宝石蓝绿色，这就是“绿色”之名的来源。

高鼓顶圆穹总高25.5 米。拱顶窗窗楣镶着蓝白釉砖与《古兰经》铭文。入口的伞形拱顶 和精致穆克纳斯（钟乳石）蜂窝雕花非常美丽。这个早期奥斯曼建筑的典范，融合了塞尔柱、拜占庭与波斯元素。

入内能看到中央高台放置着穆罕默德一世石棺，石棺雕刻精美，配有伊斯兰铭文与花卉纹样。上面覆盖着绿绣锦缎；基座嵌着旋转托钵僧浮雕，象征苏菲 “天人合一”的理念。据说高约15 米的穹顶上，光孔在正午会将光斑投至石棺 “永生” 铭文。石棺周围有 7 座子女墓。

墙裙、拱券全被伊兹尼克瓷砖铺满，绿、蓝、白三色搭配，纹样包含星形、多边形、卷草，工艺极致；墙面自下而上由深绿→浅蓝→纯白渐变，营造升天感。那些瓷砖在1855年大地震后有修复，仍保留了大量原物。穹顶有瓷砖拼出的巨型阿拉伯书法。穹顶下悬挂传统鎏金吊灯。

木门采用的无钉镶嵌工艺，是波斯风格的几何拼花。

绿色陵墓是早期奥斯曼建筑的集大成者，这种单体穹顶 + 瓷砖美学，影响了后世绿色清真寺、伊斯坦布尔早期建筑。算得上是早期奥斯曼 “过渡巅峰”的建筑代表。

相距不远，就是绿色清真寺（Yeşil Camii）。建造时间更早一些。在1415–1419 年，由奥斯曼第 5 任苏丹穆罕默德一世（切莱比）下令建造。
这个建筑是从塞尔柱天朝时期的波斯风格向纯粹土耳其式建筑转变的里程碑，是融合塞尔柱与拜占庭技术的代表作，算得上颜值最高的奥斯曼古迹，也由此产生了“布尔萨式”建筑风格。

清真寺整体为大理石建筑，1855 年，布尔萨发生 7.5 级大地震，清真寺建筑严重受损，包括外观与内部的蓝绿瓷砖大面积脱落。到1863 年，由法国建筑师 Léon Parvillée 主导，启动重建了宣礼塔并修复了内外墙面与瓷砖，后来又有多次修缮。

外立面是浅色大理石，窗户带有尖拱和精致的几何纹样边框，这也是塞尔柱建筑风格向奥斯曼风格过渡的体现。

庭院里的净身泉，造型采用了奥斯曼时期典型的“花束状”石雕，花瓣层层叠叠，非常独特。这个喷泉和外墙上的净身水龙头，都是供信徒礼拜前进行净身仪式的。

顺便说一下，伊斯兰礼拜前要有“大净、小净”仪式。其中，小净用右手做漱口、洗脸、洗手臂等洁净动作，左手做醒鼻、洗脚等接触 “不洁” 的动作，净身后方可进入清真寺礼拜。
主入口门楣上最标志性的部分是“穆克纳斯（蜂窝拱）”石雕，层层叠叠的尖拱、蜂窝状龛洞是塞尔柱建筑向奥斯曼建筑过渡的典型特征，雕刻极其繁复精细，展现了当时高超的石匠工艺。门上的金色饰带刻有《古兰经》经文。

朝向麦加方向的壁龛（米哈拉布）是整个空间的视觉焦点，壁龛前的阶梯状讲经台（敏拜尔）同样以大理石和瓷砖装饰，造型繁复精美。礼拜龛上方的瓷砖图案极致繁复，光线透过彩窗时色调绝美；上层为皇室专用礼拜区，我们不能上去。

顶部有罕见单块大理石连接的双拱顶结构，采用奥斯曼早期典型的“反T型”布局设计，由一块完整大理石连接支撑，是早期奥斯曼建筑的力学杰作。穹顶与天花板装饰着几何与植物纹样的彩绘，与下方的瓷砖墙面形成呼应。

中央大厅有八角形大理石喷泉净身池（小净池），用于礼拜前的净仪；喷泉顶部的花束造型与庭院喷泉相呼应。悬挂在中央的圆形吊灯是现代加装的照明设施。

地面铺有大面积地毯，蓝绿色系的。

木质讲经台采用奥斯曼传统木工工艺打造，尖锥形的顶部和带扶手的阶梯很有特色。

墙上是伊斯兰书法艺术的经典形式，通常书写着安拉、穆罕默德及四大哈里发的名字，或是《古兰经》经文。特别是以几何为骨架的书法构图，将文字排列成星形或圆形，是奥斯曼时期“奥斯曼书法”的特色。这也是伊斯兰艺术中“以文为饰”的体现。

大理石石雕、伊兹尼克瓷砖、彩绘穹顶的三重装饰体系，构成绿色清真寺的建筑核心，也是它被列为世界文化遗产的重要原因。瓷砖的蓝绿色调、石雕的繁复结构与穹顶的几何纹样，共同构成了奥斯曼早期宗教建筑的美学范式。

特别是穹顶中心向外辐射的几何线条搭配红、蓝、金三色的花卉与阿拉伯纹样，美的炫目，词穷了。

这里得名“绿色清真寺”的原因，来源于大殿内壁下部约两米高的墙裙，由大量六角形以青蓝、松石绿为主色调的伊兹尼克瓷砖铺就的蓝绿色墙面，瓷砖上还有松石绿、钴蓝、白、金的几何纹样与阿拉伯书法，这些本来是早期奥斯曼陶瓷工艺的代表作，不过如今看到的多是修复后保留或补配的瓷砖。

清真寺的配套建筑群包含了宗教学校、公共浴室、客栈，构成完整的奥斯曼城市功能单元。

不过，我们反倒被清真寺外的一个雕塑吸引了。

屋顶上的旋转托钵僧（梅夫拉纳）雕塑，是土耳其最具代表性的文化符号之一，代表着苏菲派的“旋转舞”仪式，其源头是诗人鲁米（梅夫拉纳）创立的梅夫拉维教团。旋转舞的核心象征是灵魂的净化与升华，白色长裙象征“裹尸布”，旋转动作象征摆脱自我、向真主靠近的过程。布尔萨是梅夫拉纳文化的重要传播地，据说这类雕塑在当地老城屋顶上很常见。

烟囱上的白鹳Yaren，土耳其语是“亲密的朋友”的意思。它是土耳其文化里的吉祥符号，当地人认为白鹳会带来好运与新生。据说很多老城区的烟囱都会做这样的装饰，我只拍到一个。

从清真寺出来去洗手间，顺便看看周边一些色彩斑斓的装饰与房屋。 拍下介绍的文字。

乘车前往伊斯坦布尔的路上，把手头的土耳其币整理一下，得花出去呀。

午餐，够简约了。

下午回到伊斯坦布尔，小莫把明天的一部分行程提前到了下午。我们继续在这个全球唯一地跨欧亚的千年帝都里，探寻帝国遗迹，感受现代活力。

布尔萨离伊斯坦布尔不远，2个来小时就进了伊斯坦布尔市的亚洲区。而从亚洲区到欧洲区老城，又用了一个多小时。

清真寺的名字忘了问小莫。

规模不小。不知道是不是苏莱曼尼耶清真寺。那可是由奥斯曼建筑大师米马尔·锡南设计的。可惜不去。

又经过瓦伦斯渡槽。前面的Fatih 纪念公园里，矗立着奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世的骑马雕像，来纪念他1453年攻克君士坦丁堡的历史功绩。

路上的行人也抓拍了几张。

法提赫苏丹穆罕默德·瓦克夫大学的行政主楼，旧法提赫市政厅（Old Fatih Municipality Building）。

前面的大理石纪念碑是航空烈士纪念碑，说是纪念奥斯曼帝国时期牺牲的早期飞行员。

我们下车的地方，是图普拉斯体育场，土耳其老牌劲旅贝西克塔斯俱乐部 （Beşiktaş JK） 的主场，墙面涂鸦的1903，正是其成立年份。球场可容纳约4.2万名观众，是土耳其最现代化的足球场之一。
我们去参观多尔玛巴赫切宫（Dolmabahçe Palace）及多尔玛巴赫切钟楼（Saat Kulesi）。

多尔玛巴赫切宫是奥斯曼帝国晚期的皇家宫殿，曾是奥斯曼帝国的行政中心。这个宫殿建于19世纪中叶，采用欧洲巴洛克与新古典主义风格，是奥斯曼帝国从传统向现代化转型的象征，也是帝国最后的皇家宫殿。内部装饰融合了东西方元素，使用了大量黄金、水晶和欧洲进口的装饰材料，以奢华的装饰闻名。

可惜我们没有安排进入参观，只能在大门这里拍拍照。

钟楼建于19世纪末，位于宫殿入口旁，高约27米，是伊斯坦布尔的标志性建筑之一。它的名字“Saat Kule”在土耳其语中就是“钟楼”的意思。

多尔玛巴赫切宫（Dolmabahçe Palace）的“海洋之门（Deniz Kapısı）”，也被称为苏丹门，是这座皇宫最华丽的入口之一。

整座大门采用奥斯曼巴洛克风格，以白色大理石为主体，搭配大量镀金装饰和繁复的石雕，融合了欧洲新古典主义与奥斯曼传统元素，尽显皇家气派。顶部的圆形饰牌刻有奥斯曼帝国的花押（苏丹的签名式徽章），是皇权的象征。门楣上的绿色阿拉伯铭文是《古兰经》经文，体现了宗教与皇权的结合。

给我们帅气的领队拍一组。 认识的不认识的，都拍。美女养眼呀。 这个有点像混血的姑娘，还让我们好奇了半天，结果人家还是纯汉人呢。太羡慕了。
而另一个年轻妈妈，更是人生赢家了。儿子已经很大了，她还看着像个姑娘。后来知道她是做媒体的，我把她做的一段视频放在了游记的第一篇末尾，感兴趣可以去看看。 妹妹的红色羽绒服，几乎穿了一路。 我这件织锦棉外套，可惜有点瘦了，不过倒是被好几个土耳其人夸了。 钟楼的官方介绍牌

THE CLOCK TOWER
这座钟楼由苏丹阿卜杜勒-哈米德二世下令建造，建造时间为1890-1894年。
建筑风格上，它受到巴洛克、新古典主义和帝国风格的强烈影响，是一座折衷主义建筑。这座四层楼高的钟楼高32米。阿卜杜勒-哈米德二世时期的奥斯曼帝国国徽被安置在钟楼首层的陆地方向，第三层的每个立面都安装了时钟。钟楼的时钟由法国的保罗·加尼耶（Paul Garnier）制作，从法国运抵此地。

钟楼旁配套的巴洛克风格大理石喷泉，层叠的贝壳形雕饰与涡卷纹，是典型的宫廷园林装饰元素。 两只斗架的猫 往外走，能看到附近的萨利帕夏清真寺（Salipasa Mosque，也叫阿齐兹耶清真寺），简洁的圆顶+单宣礼塔结构，是伊斯坦布尔老城区常见的社区清真寺。

接下来，我们要走去码头，乘船游览美丽的博斯普鲁斯海峡，欣赏海峡两岸的美丽风光。

博斯普鲁斯海峡（Bosporus Strait）又称伊斯坦布尔海峡，这个介于欧洲与亚洲之间的海峡，全长30.4千米，最窄处708米，最宽处3.6千米，最深处120米，最浅处27.5米。它北连黑海，南通马尔马拉海，是沟通黑海与马尔马拉海的狭窄水道，与达达尼尔海峡及马尔马拉海共同构成土耳其海峡，是世界上最窄的国际通航海峡。这个黑海沿岸国家出海的第一关口，也是连接黑海以及地中海的唯一航道。

海峡作为欧亚分界线，将土耳其国土分为亚洲与欧洲部分，其名“博斯普鲁斯”，在希腊语中意为“牛渡”，源于古希腊神话中宙斯化为神牛驮公主渡海的故事。

在船上拍的伊斯坦布尔的城市景观

地标建筑加拉太塔，是中世纪热那亚人所建，登顶可360°俯瞰欧洲新城区、金角湾与博斯普鲁斯海峡；日落时分景色极佳。可惜没有机会前往，只能在船上看了。

白色的渡轮是伊斯坦布尔的“移动名片”，也是连接欧亚两岸的主要交通方式之一。

奇兹塔西清真寺（Küçüksu Mosque）是奥斯曼晚期的经典小型清真寺。

“GALATAPORT”是加拉塔港，金角湾沿岸的现代化商业综合体。

白色的多尔玛巴赫切宫，巴洛克风格的立面在海峡边格外醒目。

远处高高的卡姆利卡电视塔（Çamlıca Tower），是伊斯坦布尔的最高建筑，也是城市天际线的重要标志。

这些清真寺是分不清楚了，反正好像是好几座呢。

老城区里也有现代建筑。这就是国际大都市的迷人之处。

跨海峡有三座大桥。1973年建成的博斯普鲁斯海峡大桥（一桥）连接两岸，1988年建成穆罕默德二世大桥（二桥），2016年建成苏丹塞利姆大桥（三桥）。

远处的斜拉桥就是世界上第一座跨越博斯普鲁斯海峡的大桥，又叫7月15日烈士大桥。

黄色的浮标带太阳能板，也成为海峡风光中的一道独特风景。

博斯普鲁斯海峡南口的少女塔（Kız Kulesi ），始建于公元前 408 年，八角形主塔塔顶上插土耳其国旗。这个最初的黑海船只海关检查站，曾经当过灯塔、军事哨所等等，现在则被作为餐厅、咖啡厅和博物馆。

它的名字来自一个传说。国王得到预言，说女儿将在18 岁被毒蛇咬死。为避灾，就在海中建了这座塔将女儿幽禁于孤岛。但是，在公主 18 岁生日时，国王送葡萄，毒蛇藏在篮中，公主还是被咬身亡。

它有个别名，叫利安德塔（Leander’s Tower），则源自希腊神话 Hero 与 Leander 的悲恋。Hero 是塔中阿佛洛狄忒女祭司，Leander 夜夜泅渡海峡与之相会；在一个暴风雨夜 Leander 溺亡，Hero 闻讯悲痛跳海。

反正就是悲剧发生地，这地方还是别去了。

海峡沿岸有不少奢华的酒店，好多是在奥斯曼宫殿旧址上改建的。 给船上的人拍拍照。 开心。

互拍

船上看桥，看船，还能看到水里的水母。特别是少女塔附近，有好多透明的水母，看的我们惊叫连连。 下了船，拍到在路灯上停留的海鸟。 接下来，我们要去大巴扎。

艾米诺努区是伊斯坦布尔历史的“心脏地带”，这里汇集了拜占庭、奥斯曼时期的建筑遗产，同时也是伊斯坦布尔最热闹的商业区之一。我们经过艾米诺努广场（Eminönü Meydanı），伊斯坦布尔警察局，还有土耳其历史最悠久的大学之一伊斯坦布尔大学。小莫就是这个大学毕业的呢。

土耳其伊斯坦布尔大学（Istanbul University）的主校门，也是伊斯坦布尔老城区的标志性地标之一。浅米色大理石建造的大门，中央大拱门上方的金色饰带刻有阿拉伯铭文和大学名称，两侧搭配了“城堡式”塔楼。
伊斯坦布尔大学是土耳其历史最悠久的大学之一，其前身可追溯到1453年建立的伊斯兰神学院，现代大学的主体则建于19世纪。

大学正对面，是贝亚济特二世清真寺（Beyazıt II Camii）也叫贝亚齐特清真寺），是伊斯坦布尔第二座大型皇家清真寺，也是奥斯曼帝国早期皇家清真寺的代表作之一。有完整的“库里耶（Külliye）”建筑群，包括经学院、医院、公共厨房等设施。
没时间进去参观了。

回去的路上再次拍到的清真寺

经过清真寺，我们到达大巴扎区域，先进入的是萨哈夫拉尔书市（Sahaflar Çarşısı，旧书市场），这是伊斯坦布尔历史最悠久的书籍集市之一。集市的历史可追溯至拜占庭时期，至今仍是当地古籍、二手书与文化爱好者的聚集地。

院子里有个奥斯曼帝国首位印刷师易卜拉欣·穆特费里卡（İbrahim Müteferrika）的纪念雕像，他在18世纪创办了土耳其第一家印刷厂，推动了奥斯曼的知识传播，雕像旁的铭牌标注了他的生平与贡献。

摊位上摆满了古籍、手抄本、奥斯曼风格的书法画作、地图和各类新旧书籍，这里不仅售卖书籍，也有大量以奥斯曼文化为主题的文创产品。可惜，我们没机会感受伊斯坦布尔的书香氛围了。

刚下的小猫崽，流浪猫也有人管呢。 到达伊斯坦布尔大巴扎（Grand Bazaar / Kapalıçarşı），我们就分开自由活动了。

这个位于老城区法提赫区的集市，是世界最大、最古老的室内集市之一，建于1461 年，已经有了560 + 年历史，最初建设它，是为圣索菲亚大教堂筹款。后来成为奥斯曼帝国鼎盛期欧亚非贸易枢纽，丝绸、香料、珠宝、地毯的集散地。

现在，这个占地约3 万平方米的市集，有64 条穹顶街道，26 个出入口，4000+店铺，当地谚语说：“能找到入口是游客，找不到是商人”。确实，全封闭穹顶 + 拱廊，里面的街巷如棋盘，太容易迷路。中央大街最宽敞华丽，两侧分支街道则按行业划分（像金匠街、地毯街、香料街等），在这里可淘地毯、陶瓷、香料、首饰等等，体验讨价还价的乐趣。

妹妹在这里买了香料，总算把钱花出去了。

我自己溜达时，走到了一座巴洛克风格的清真寺，后来查了一下，叫奴鲁奥斯玛尼耶清真寺，旁边就是大巴扎的奴鲁奥斯玛尼耶入口，这是大巴扎最有代表性的入口大门。 里面的东西确实看花了眼。 大巴扎里的店铺，很有特色呢。

金色圆顶，木质立面、雕花窗框和金色装饰，这个奥斯曼风格的建筑在大巴扎迷宫般的巷道里格外醒目。被很多游客称为“大巴扎里的小皇宫”，是热门打卡点。

穹顶的彩绘，看着很新。应该是修复过的。

这里的商品太多了，慢慢逛一天都逛不过来。我还算有点方向感，没有在里面迷路，顺利找到妹妹，然后一起往出口去。

不太会拍人文照片。 我的手机在此引起这里老板们的注意，还让我给他们拍照，他们对拍照效果赞不绝口。 出来找到大部队，等着集合去用晚餐。这里有美食，还有小商品，感觉像义乌批发来的呢。

天津妹妹把墨镜落在皮衣店了，她回去找，却在里面迷了路。我知道在什么方位，但她不想耽误大家时间，只能放弃寻找了。

走到上大巴的地方。车带着我们去用餐的餐厅，赶上了下班的高峰，堵车堵的一塌糊涂。

吃到了中餐，还是中国胃啊

餐厅旁有个小超市，团友们在旁边购物消化手里的里拉。 小莫晚上就回家了，约好明天早上再和我们会合，带我们去吃午餐，再去送机。

夜色中的伊斯坦布尔

晚上的酒店是第一晚住的那一间。

小莫说，已经联系了那些酒店，没有妹妹的衣服。那么好的一身衣服，估计不可能当垃圾丢掉，想想能被当地人留下去穿，也算无意中做个善事吧。这么想，就平衡多了。

最后一天的行程，写在第一天的游记里了。有兴趣可以回看一下。

这次出行的穿搭汇总在视频里。