<p class="ql-block">5/23/26 MET Custome Art 展</p><p class="ql-block">于我而言今年的服装展给人带来是和往年不同的“惊”和”艳”， 惊的是有些题材(解刨、残疾、 伤痕衰老等）的视觉和心理冲击力， 艳是它对各种人体和服装表达的深刻和发人深醒的诠释， Fashion is a statement , 服装除了原有的功能性之外， 更包含了设计师对人和社会的自我认知和思考，对人体解剖、伤痕、残缺、衰老、和精神心理等题材的认知和探索， 使服装脱离了简单的功能和装饰性， 升华和雕塑和绘画一样的能表达思想、美学和情感的纯艺术fine arts ， 这次的展览让我对服装有了更深层的理解，突然发现有些服装也和现代艺术品一样难以理解啦😀</p> <p class="ql-block">从亚当和夏娃讲起，精准的定义了服装不仅是功能性的而是人类自我意识的折射， 羞耻感让服装成为人的心理屏障的第一道看的见的防护屏</p> <p class="ql-block">到现代人解放服装的束缚，重归裸露的心理自由。</p> <p class="ql-block">题外：才注意到MET的这个 logo 巧妙的融合了罗马🐷😸</p> Naked vs Nude <p class="ql-block">这次展览的精彩之处是给每个在展服装找到精准的艺术源头， 揭示创作的原动力和服装表达意图</p> <p class="ql-block">😅 居然有这么一件存在着</p> <p class="ql-block">Pubikini😁</p><p class="ql-block">从将裸体到更具颠覆性的选择性半裸体， 将服装转化为社会批判的工具。 这种的“阴部比基尼”被特意剪裁露出阴阜，这种服装的挑衅性1985年6月刊《Details》杂志上那张标志性的比基尼泳裤照片中得到 了放大，照片中模特的阴毛被染成了霓虹绿。</p><p class="ql-block">同样，埃及新王国时期的一尊裸体女性雕像也在自然主义和风格化 之间摇摆不定。它坦率（尽管有些夸张）的阴部区域表明了它作为生育和生命力充沛 的护身符的仪式功能，并融入到神圣连续性的框架中。相比之下，格恩 赖希将裸体从语境中剥离出来，使其具有彻底的颠覆性。</p> <p class="ql-block">三宅一生以其流畅的垂褶和遮蔽身体的针织衫而闻名，在20世纪80 年代初，他将注意力转向了对女性身体“自然”形态的放大。他热衷于突破 传统服装结构和材料的界限，于1980年设计了“塑料身体”胸甲， 旨在像袖口一样套在身上。柔和的尖乳和可见的肚脐使其与古典雕像和 盔甲的解剖学自然主义相一致，而褶皱的裙摆则巧妙地致敬了高级 定制服装。他1985年的“硅胶身体”紧身胸衣则呈现出一种更超现实的功能 主义，其抽象的人体形态和醒目的前拉链颠覆了其肌肤般柔软所散发的诡异感。</p> <p class="ql-block">金姐今年女色MET Gala的战甲估计源于此件</p> <p class="ql-block">左边是Kim Kardashian穿过的</p> Abstract Body <p class="ql-block">据说十九世纪的Crinoline 最危险的不仅是它的束腰，沉重的外裙， 而是大裙摆很容易不小心扫到火源， 裙子易燃材料很容易着火， 由于穿脱的不便， 一旦起火很难逃脱被火吞噬的厄运</p> <p class="ql-block">湿褶皱是指古代雕塑中紧贴身体的服饰形态，尽管使用了 大量的布料，但裸露的人体轮廓仍然清晰可见。后来的 雕塑家Rafaello Monti(1818-1881) <span style="font-size:18px;">通过光线和抛光</span>效仿了这种手法创作了蒙面女郎（1854），<span style="font-size:18px;">在 石头上创造了布料的幻觉。 </span> 而这种手法 在时尚界也一直是一种经久不衰的审美理想， 我特别喜爱的前Dior 设计宗师John Galliano精心设计的圆形薄纱丝绸片<span style="font-size:18px;">通过剪裁和结构</span>来营造一种空灵的雕塑感。</p> <p class="ql-block">米凯拉·斯塔克 (Michaela Stark) 的“肥胖而非生育”系列服装，以其 标志性的不对称紧身胸衣为中心，打破了丰腴与生育的关联。 历史上，紧身胸衣收紧腰部，包裹胸部，塑造理想化的轮廓，但 斯塔克放弃了对身体的约束，转而追求丰满：腹部突出，一侧 乳房自由下垂，拒绝被束缚。内裤、胸罩和裤子也展现出 经过精心设计的褶皱、凸起和赘肉。斯塔克的轮廓既借鉴 又挑战了基克拉迪女性雕像，后者丰满的臀部、臀肌和腹部使其成 为生育的象征。古代雕像将身体抽象化、固定化，使其成为生育 命运的永恒象征，而Stark的服装则强调鲜活的肉体的动态和主动性。</p> <p class="ql-block">草间弥生的波点是LV的风衣的灵感源泉</p> <p class="ql-block">Gegorge O’keeffe 的手， 白化病的链接 </p> <p class="ql-block">YSL 的梵高装</p> <p class="ql-block">Macqueen 的刀蚬装</p> <p class="ql-block">这次展览用的模特头部采用了镜面， 观者可以看到自己和别人的面部头影， 十分有趣</p> Disabled Body <p class="ql-block">给残疾人的时装设计</p> <p class="ql-block">不知道这是哪个catalog 的🤔 漏看一组<span style="font-size:18px;">😓</span></p> Corpulent body <p class="ql-block">丰腴的身体——在当代肥胖研究中被重新定义为“肥胖的身体”，一个 中性的描述词而非贬义词——在视觉和物质文化中历来占据着一种矛盾的 地位。它既受人敬仰又受人诟病，既与生育力联系在一起又背负着道德 怀疑，既被赋予纪念碑式的意义又被贬低，丰腴的身体一直作为一种象征性 的表面，社会在其上铭刻着关于性和生殖以及阶级、种族、性别和 权力的焦虑。</p><p class="ql-block">古代雕像证明了夸张的女性形象长期以来作为人类与神圣之间的中介形象 所扮演的角色。这类物品将丰腴的身体视为生育力、保护和神圣存在 的象征。虽然当代设计师挪用了这些形态惯例，但他们经常将其意义转向 自主、愉悦、讽刺和抗议</p><p class="ql-block">在本节的搭配中，肥胖的身体并非生物学上的既定事实，而是历史偶然 性的文化建构。正如肥胖研究学者所论证的那样，问题从来不在于 肉体本身，而在于监视、规训和规范肉体的监管机制。设计师们通过 尼龙绗缝、硅胶浇铸、弹性网布、镀铬五金件、缎面紧身胸衣和模压 塑料，将肥胖的身体重塑为一个自我决定的主体。</p> Reclaimed Body <p class="ql-block"> Rei Kawakubo 川久保玲的潮牌Comme des Garçons /CDG 的解构主义令人过目难忘！</p> <p class="ql-block">她的服装被西方媒体称为“广岛之影”（Hiroshima chic），她的秀场经常充斥着“变形人、肿瘤装、粘土感结构体”</p> <p class="ql-block">义臀</p> <p class="ql-block">包装垫以后不能轻易扔了😅</p> Inscribed body <p class="ql-block">伤痕装</p> <p class="ql-block">骷髅装</p> Aging Body <p class="ql-block">这个标题下的东西稍微有些抗拒没仔细看😅</p><p class="ql-block">留白给下次</p> ？？？ <p class="ql-block">情人的眼</p> Mortal body <p class="ql-block">奥古斯特-阿道夫·贝尔奇的版画标志着科学和摄影可视化 史上的一个关键时刻。这幅收录于其著作《显微镜下的自然史 研究》中的图像，运用太阳显微镜将难以察觉的生物 过程清晰地呈现出来。通过将红细胞分离成离散的、重复的 单元，他将血液循环的流动性转化为一种固定的、可解读的模式。 亚历山大·麦昆以手工钻孔的玻璃片制成的紧身胸衣呼应了这种 微观视角，这些玻璃片被涂成动脉般的红色，并搭配一条 轻盈的鸵鸟毛裙。这套服装在冷静的客观性和自然的律动之间摇摆 不定，将审美之美与生物在无情观察下的死亡联系起来。</p> Anatomical body <p class="ql-block">肌肉</p> <p class="ql-block">神经</p> <p class="ql-block">解刨 - 读了两件的解读才明白了设计师想要表达的内容</p> <p class="ql-block">雷纳塔·布佐 (Renata Buzzo) 2025 春夏系列“O CORPO”以她 的短篇小说《身体》为基础，通过死亡的隐喻审视女性经验， 对身体进行了生物政治批判，并将身体重新定义为抵抗巴西日益 严重的杀害女性行为的场所。该系列服装以球状 的、填充泡沫的元素为特色，模仿心脏、肺、肾脏和女性 生殖系统。红色丝绸流苏——出血的象征——将 解剖学研究转化为对系统性暴力的有力抗议。布佐的本能表现 呼应了杰拉德·德·莱雷斯 (Gerard de Lairesse) 的解剖尸体版画， 该版画中的尸体似乎在进行自我解剖，它用一只刻意的手剥 开皮肤，露出缠绕在一起的内脏</p> <p class="ql-block">安藤福子（日本，1964年生）“翼Y”连衣裙</p><p class="ql-block">“翼Y”连衣裙通过对面料的精妙处理，展现了人体的 神经和血管系统。“血管”由金色金属线构成，通过复杂的褶裥工艺 实现，凸显了斜裁技术的流畅性。安藤在此旨在将穿着 者提升至“天赐生物”的地位，她运用诗意的词汇，提及“闪亮的大翅膀” 和“金色的血液”。这种对人体内部结构的视觉化呈现，可以 追溯到查尔斯·埃蒂安1545年著作《人体解剖三书》（De dissectione partium corporis humani libri tres）中风格化的解剖图。正如这 幅插图描绘了一具姿态生动的解剖尸体一样，安藤的直觉式垂褶也 反映了人体抒情和雕塑般的潜力</p> <p class="ql-block">无敌美背</p> 尾声 <p class="ql-block">三宅一生（日本，1938-2022）“A-POC QUEEN” 和“A-POC KING”，1999年春夏系列</p> <p class="ql-block">A-POC（一块布）由三宅一生及其工作室伙伴藤原大于1998年推出， 旨在探索单根布管的美学和功能潜力。他们利用计算机编程的 机器，将连续的线编织成一种纺织品，其中嵌入了淡淡的穿孔缝线，勾勒 出模块化的衣橱——连衣裙、上衣、包袋、袜子和手套——供穿着者 裁剪。未裁剪的A-POC卷筒让人联想到柔软的表皮，让人想起托马斯·巴托林1651 年出版的《改革后的解剖学》扉页上描绘的柔韧皮肤。在扉页中， 一个男人的剥皮被拉伸在一个框架状的舞台幕布上，形成一个象征性 的门槛，必须将其“抬起”才能揭示书中的解剖学内容</p>