沧海遗珠分界洲

黄建明

海南陵水的这座小岛被称作“分界洲”，怎么个分法界什么范围？为搞清楚这名称的缘由，特地找工具去询了一下，还真找出来了多重的“分界”含义。

行政分界，分界洲岛地处海南省陵水县与万宁市的交界海域，是两地的行政分界点，这是其被称为“分界洲”的重要原因之一。

气候分界，该岛位于热带海洋性气候与亚热带气候的分割线上，岛北是热带海洋气候，岛南是亚热带气候，南北气候差异明显，常出现“牛头下雨牛尾晴”的景观。

人文分界，分界洲岛是海南岛上黎族、苗族、回族等少数民族区域与汉族区域重要的人文分界线，也是旧时北边的琼州府境与南边的崖州府境的分界地。

我们是2026年1月21日早上七点多钟从三亚市区出发的，车程一个多小时，到分界洲岛这边的时候都快要九点钟了。

以为陵水这边会凉快些，但下了大巴车一看，与三亚一样也是火红的太阳当空照，看那片稍远些海岸边上的沙滩，都要被灿烂的阳光照射的泛出来银白色的光茫了。

过了安检后，我们顺着游客通道去到了分界洲岛旅游码头，望着其实没有太远、浮在南海之上的分界洲岛，一方小天地郁郁葱葱的，像是一枚被造物主遗落的翡翠，在上午的阳光下泛着温润的光泽。尚未踏上小岛呢，怎么恍惚间似乎感受到了它与尘世真有些微妙的分界。

依次上了轮渡船后，载着满心的期许启航，十分钟的航程里，海风裹着咸湿的气息扑面而来，将城市的喧嚣逐一剥离，只留下涛声与心跳在共鸣。船舷剪开碧波，浪花翻涌间，海水竟晕染出三层渐变的颜色——近岸是澄澈的浅蓝、其中还夹杂着浅浅的绿，中景是温润的湖蓝，远处则是深邃的靛蓝，如同大自然铺展的巨型绸缎，在阳光下闪烁着粼粼波光。

登上这座首家海岛型国家AAAAA级旅游景区时，太阳早已越过岛屿东侧的山峰，给码头的灯塔镀上了一层金边。脚下的沙滩是未曾被过多惊扰的纯净，细沙由页岩风化的微粒与珊瑚碎屑构成，金黄中略带乳白，体感软润，踩上去如同踏着云朵，不沾脚、不硌肤，只留下细密的像是挠痒痒样的小小快感。

整座岛屿的面积虽然还不到半个平方千米，但岛内资源丰富，海岸线长，且平均6米的水深还特别适合开发一些具有海洋特点的旅游项目，因此景区提供了很多的游玩内容供游客选择，我们首先选择的是乘半潜船到海底去欣赏水下世界。

分界洲岛半潜船的外观还是有些独特的，其船体大部分都潜入在水下面，水面上有一个露出来的甲板区域，游客可以在甲板上活动，或进到水底的船舱，通过舱身两侧的窗户去欣赏海底景色。

要先乘一段水路的摆渡船，几分钟后才到达停靠在了圈定好水域的半潜船上。走上船时，海风吹来了清润绵长的气息，大家都没有在上层的甲板上停留，想看看海底都长成啥样，不得赶紧到船舱去，于是快步进到了设有两条长长座位的底舱内。舱内的空调驱散了大家内心因期许或是渴望带来的燥热，选择好了面向窗口的位置后，静静地等待着这场“不湿身的海底探秘”之行。

随着船身缓缓启动，螺旋桨搅碎了海面上原本泛蓝的波光，观测舱外的光线逐渐地暗了下来，原先还有点天空的亮色，随着船身往下，慢慢的被幽蓝颜色取代，尔后就只剩下玻璃窗外由海水透过来的朦朦胧胧毛玻璃样的颜色了。

有点出人意料，海水下面并未如想象中的澄澈通透，反而像是蒙着一层轻薄的蓝灰间绿色的纱幔，能见度不甚理想。远处的海底轮廓模糊不清，原本该鲜明的珊瑚礁群，此刻只剩下深浅不一的色块堆叠，仿佛印象派画作里的笔触，隐约能辨出枝桠舒展的姿态，却看不清珊瑚表面的纹理细节。上岛时看见宣传栏内容中提到的热带鱼群没能见着，隔着浑浊的海水，倒是能见着些形只影单的小海鱼，不太能看清楚那些小鱼的色彩，只感觉是深灰色的身影在一闪而过，像一片流动的雾，转瞬便消融在更深处的水影里。

偶尔能看见不是太清晰的巨大珊瑚石上，好似吸附了一只海星，但又不敢确定，因为也有可能是一块海底的小石头。有那么一瞬间好像看见了一只海胆因为，甚至都见着了露出尖剌的轮廓，待睁大了眼睛想要确认时，半潜船又蹭着海草与那似乎有的轮廓擦肩而过了。

这样的场景手机是很难拍摄到什么内容的，但还是坚持打开了视频功能，就算屏幕里的画面始终是蓝绿色外加一层朦胧感，又有什么关系呢？怎么说也是咱亲历的海底世界，本来就充满了神秘感的海下乾坤岂能轻而易举的就让你看个一清二楚。

这时候已经不把自己当作是观光者了，算是偶然闯入了海底秘境的访客吧，在模模糊糊的视野里拼凑着海洋的轮廓。

半个来小时的航程里，没有预想中五彩斑斓的震撼，却有另一种松弛的乐趣。听着船身轻微的嗡鸣，看着光影在浑浊的海水中变幻，那些模糊的珊瑚与小鱼，还有不能确认的海星与海胆，忽然觉得当下的感受同样重要。或许，海水的清澈与否不是关键，这种无需涉水便能亲近海洋的体验，本身就是海岛赠予的温柔惊喜，让分界洲岛的记忆，多了一层朦胧又独特的灰蓝。

半潜船上下来已经是中午快十二点了，就顺路去到岛上一家名为“疍家风味”的自助餐馆吃了个午饭。

自助餐菜品的口味与种类的丰富让人感到出乎意料的满意，鸡鸭鱼肉蛋什么都有，任你敞开了肚皮吃，尤其那干炸小海鱼，香喷喷的连着撕了四条。都说陵水的物价堪比三亚，但这一顿饭吃下来感觉，凡事都得说个性价比才是。

下午的行程相较上午丰富了许多，第一站去的是海洋馆，因为馆内可供沉浸式体验的项目比较多，我们决定从珊瑚展区走起。

海洋馆是围住了一大片海湾的，珊瑚展区在馆中靠海岸一角。此时阳光正热，栈板路上海风裹挟着海盐味的热气尚未散尽呢，珊瑚区的琳琅满目却让人眼前一亮，太不可思议了，仿佛走进了又一种类别的海底世界？不不，是踏入了一片凝固着的海底星河呵。

柔和的光影照射进种满珊瑚的礁石上，将难以计数、五颜六色、形态各异的珊瑚石映照得温温润润，是真珊瑚吗？小心翼翼的用手轻轻一触，真到毋庸置疑，那触感让你会有瞬间的心动，甚至能感受到这些个珊瑚尚留有南海深处的潮汐余温呢。

有点被震撼，不，是被感动到了，眼前这一挂一挂的珊瑚石分明是时光的雕刻品哦！鹿角珊瑚如凝住的火焰，枝桠凌厉却藏着千万年的温柔，桌型珊瑚铺展如玉石屏风，纹理间还印刻着古海洋的浪痕，脑状珊瑚则似被岁月揉皱的锦缎，褐红与粉紫交织出深海的神秘。屏住了呼吸，哪怕只是用手机框住了这些海底精灵，似也能感知到珊瑚虫层层堆叠的执着，那些细微的生长纹路，是它们用生命书写的地质史诗，记录着地球自转的节律，沉淀着千万年的日月精华。

珊瑚展区往上一层去，是海洋馆的海捞瓷展区。

海捞瓷，算是中国历史上外销瓷的一个分类吧，具体指的就是从古代沉船上打捞出来的中国瓷器，最早可追溯到汉朝，宋元以后走向兴盛，现在成了研究古代海上丝绸之路的重要实物资料。

展区很大也很安静，柔柔的灯光照射下，我们将手机举起轻轻的拍照，手指未敢触碰到玻璃展柜，只是用目光与那些沉睡海底数百年的瓷器（片）对视。从展品说明上看，展区内海捞瓷的时间跨越了北宋、元、明、清等朝代。器型丰富，涵盖了碗、钵、杯、盘等多种形态。产地以广州西村窑、广东潮州窑为主，也有少量浙江丽水龙泉窑、江西景德镇湖田窑的瓷器，部分瓷器还带有“成化年制”的底款。

关于瓷器，我们算是外行了，但也能看出来展品比较独特的海捞瓷品相：那种长期深埋在海底的，瓷器上已经长满了珊瑚，不太能看出来本该有的光泽了，因为“你中有我，我中有你”的原因，只能连同珊瑚石一同放展柜中展出。另一种是被埋在海泥下面的，出水后依旧品相完好、灿烂如新，这样的海捞瓷就特别吸睛了。

其实无论是长满了珊瑚的还是灿烂如新的，都能看出来海水打磨的痕迹在釉色上流转后刻下的年轮，“你中有我，我中有你”的状态，何尝不是在告诉后人曾经的“海上丝绸之路”的繁华与过往。

这里的每一件展品都藏着故事，温润的青白瓷碗泛着青中透白的柔光，当年或许盛过异域的香料；小巧的胭脂盒留着细碎的花纹，曾装点过古人的眉眼；青花残片上的海水纹，是中西文化碰撞的印记。它们都是因了一场意外长眠深海，如今重见天日，带着淡咸清冽的大海气息，将“香瓷之路”的荣光娓娓道来。

光影交错间，仿佛看见了古商船扬帆起航，瓷器与丝绸一同承载着东方文明，驶向遥远的彼岸。那些釉层的磨损、胎体的侵蚀，都成为了岁月的勋章，见证着古人的匠心与勇气。

有些感慨，海洋馆靠海岸这一方小小的天地，让分界洲的碧海蓝天与海捞瓷们交相辉映，海洋的辽阔与文明的深邃终究在小岛上交融。

从两个展区出来后，看见木栈桥下面一片被围挡起来的迷你海湾里，浅浅的海水中站满了小朋友，他（她）们一个个的牵着爸爸（或是妈妈）的手，那小眼神里，像是跃跃欲试，又像是胆怯生生，原来，在等着与魔鬼鱼们互动呢。

从那水里游动的身形就看的出来，这大家伙长的确实另类，与一般的鱼完全不一样，一张巨大的嘴巴和两个硕大的头鳍，细细的尾巴像一根长长的辫子，身体却成菱形，靠着两片强壮的巨型胸鳍上下摆动前进。

魔鬼鱼这名字听着凶神恶煞，其实这它对人类是很友好的，也很聪明，知道与小朋友们互动。你可以用手去摸摸它的背，可以触碰一下它的尾巴，它会回应你，还会时不时的做一些恶作剧动作。只要看过它们与孩子们的玩耍就会发现，黑黑的身躯里藏着的是一颗，特别温柔的心。

魔鬼鱼成群结队向孩子们游过去的时候，仿佛一片一片的“黑绒毯”在水中悄然飞行，胸鳍展开如飞翔的翅膀，带着海洋的清润掠过那一双双幼小的指掌，“哇、哇、哇”清脆的惊喜呼叫声此起彼伏。

这时候魔鬼鱼会特别通人性的摇摆着菱型躯体，用软滑的吻端蹭过稚嫩的掌心，丝绒般的触感让孩子们笑得眉眼弯弯。阳光穿透水层，在它们黝黑的背脊上撒下碎金，一次次的尾鳍轻摆时，划出的弧线与孩子们挥舞的小手画成了心形。

没有距离，没有隔阂，只有纯粹的欢喜在碧波中流淌。孩子们的笑声与海水的轻响交织，魔鬼鱼的灵动与孩童的纯真碰撞，这是海洋赠予童稚最温柔的交融，定格成了分界洲岛最治愈的画面。

看过了小朋友们与魔鬼鱼的互动后，刚好就到了可以去看海狮表演的时间了。

微暖的海风吹拂进澄澈明亮的表演舞台，找到观众席上的空位刚刚坐下，分别叫“欢欢”和“乐乐”的两头海狮，已经随着驯养师的手势开始了表演。光滑的黑亮皮毛在阳光下泛着光泽，尖尖的脑袋上外耳廓灵活转动着，看似肥硕的身躯，居然可以弯曲成九十度向观众躹躬。海狮真的很有才华，它们会鼓掌，会跳跃前进或是匍匐向前，会引吭高歌会颠球倒立，尾鳍可以划出优美的弧线，还可以用脑袋准确的接住孩子们随手抛过去的彩圈。

最动人的不是高难度的杂技动作，而是人与海狮间无需言说的默契。驯养师抬抬手，海狮便温顺地将前鳍搭在他的掌心上，湿润的大眼睛满是信赖，口令声音未落，它们已经心领神会的做好了下一个表演动作的准备。当驯养师俯身轻抚其背的时候，海狮会主动蹭蹭他的手臂，甚至献上轻柔一吻，这份亲昵直接打破了物种的界限。

一方小小的表演场地，恰是分界洲岛生态理念的缩影。这里的海狮不是被动训练的工具，而是被细心呵护的伙伴——驯养师记得住它们的急脾气或是慢性子，会在练习受挫时耐心安抚。景区用人工礁守护它们的家园，让澄澈海水成为永恒的港湾。它们的聪明灵性，是自然的馈赠，而人类的尊重与守护，是共生的密码。这样的表演看过后你会懂得，和谐并存从来都不是单向的给予，而是如这碧波下的海底众生，彼此滋养，彼此成就，在南海的暖阳下，绽放出最动人的生命光彩。

海洋馆出来后，想着如此美丽的岛屿，怎么说也得将四周去逛上一趟吧，天气太热也没啥，不是有景交车的么。

大致了解了一下景交车的线路，山下出发，环山往上绕一圈再从另一个方向下来，其间总共有四站，分别是大洞天站、风动石站、欢喜堂站和约风亭站。你可以每一站都下来玩一圈，感觉尽兴了再乘坐停靠过来的任何一趟车继续去往下一个站点。

购好票后我们就乘车往前走去，电瓶车在盘山路上缓缓行驶，两侧的植被愈发繁茂，榕树盘根错节，古藤缠绕其间，尽显热带岛屿的生机与野性。第一站也就是大洞天站（说明一下，此大洞天非三亚市那边大小洞天景区的大洞天）很快就到了，下车后穿过步道往前一看，视野豁然开朗，一大片的海岛风光尽收眼底，海水还是刚开始看见样的保持着三层渐变的蓝，与蓝天白云相映相衬。作为需要停靠的站点，肯定是有一些游玩和观赏内容的，比如这片范围的海滩就被称作是果冻海沙滩。这么叫是因为这片沙滩的沙子特别细腻而海水又特别清澈，且呈现出果冻般的透明质感，所以大洞天站也是欣赏玻璃海的绝佳地点，打卡拍照的人特别多。我们沿海岸转了一圈，没有走下海去玩沙子检贝壳了，心中惦量着咱那边大东海的沙滩，好似也能与这片果冻海沙滩相媲美的。

大洞天还有跳水、浮潜、海上摩托等项目供大家玩，车上下来的好几位小年青一个个都磨拳擦掌跃跃欲试呢。

第二站叫“风动石”，想当然的以为是可以见着一块巨大的、海风一吹会轻轻晃动的石头呢，左看右看转下来看哪块石头都像又都不能确定。仔细一询才明白，风动石也被称作“风动禄来石”，缘由是海岸上有一块矗立着的大礁石，上面刻有一大大的“禄”字，寓意福禄随风遂愿而来，绵延不绝且坚如磐石。

看看搞笑吧，转半天还以为是不是原先会动，现在风太小动不起来了的原因，还嘟囔着说“没见着哪块石头像是风吹着会动的呀”。

欢喜堂是景交线路的第三站也是岛上的最高位置，站在上面可以俯瞰分界洲岛的整条海岸线。下车后先慢慢的走到了高高的观景台上，太阳虽然很晒，但吹着裹有远洋清冽的海风，感受到的像是一种海盐味道的温柔，且还混合着海岸边草木的淡香，让你此刻似乎也拥有了大海样最坦诚的呼吸了。

一番陶醉后，就沿着“前途无量”石块子路往前走了。这条由古今中外钱币花饰石雕砖头铺成的小径，蜿蜒曲折引伸在山林间，大家很用心的迈动步子，仿佛每一步都是在数石头钱币的数量，其实又何尝不是用自己的脚步去丈量时光的厚度。路两旁灌木丛生，枝叶间偶尔腾起的几只海鸟，用清脆的啼鸣打破了山林的静谧。

再转过一弯道时，一处高高的石阶往上，抬眼望去，巨大石头上四个大红颜色的刻字特别显眼：“分界洲岛”。

石刻够大够高，大家都争先恐后的往大石头上靠，“分界洲分界洲”，到了这标志性的石刻前，必须得留个影。

最后一站就是约风亭了，约风亭是一座有海南文昌建筑风格的实木凉亭，依山而建，面朝南海。亭子不算太高，四平八稳的体型感觉颇有古风，占地面积比一般廊亭要大些，到那儿的时候见有两人正在亭间喝着茶呢。

亭有点老旧但特别安静，倒像是一处放空发呆的好场所。

木亭子外边矗立着一支目测应该有十多米高的圆形花岗岩建筑，上书四个篆体大字：“定海神针”，神针下面配有海浪造型的石雕，海浪翻腾栩栩如生，似乎在表达只要本神针在此，就能定住南海上的万顷波涛。

沿山径稍稍再往前走一小段，能见着“双面石”的石刻了。创作者巧妙的利用了那块半山腰上中间裂开的巨石，将石头的一半镌刻成黎家少女的温婉容颜，而石头的另一半雕刻的则是一位少年的俊朗面庞。寓意应该是“你中有我，我中有你”的真爱内涵吧，倒是为这座海岛增添了几分浪漫的色彩。

约风亭这处景点山腰上给人的感受是微风拂拂清朗惬意，而沿了攀崖壁而下的石阶走一段，感受的却是心头猛然一紧，好一番逐浪涛天的景象。凭栏俯瞰，山下海湾挣脱了你习以为常的温婉，化作怒涛奔涌的竞技场。风是无形的主宰，从南海深处席卷而来，裹挟着暴怒的气息，似要将亭角的青石瓦片给拍得噼啪作响才肯罢休，惊的文昌匠人雕琢的廊柱木刻，都赶紧在风中绷紧了筋骨。

海面之上，混合浪与大风交织翻滚，如万千只靛青色的巨兽弓着背在冲锋。 浪涛起初是深褐的脊线，转瞬便堆叠成四五米高的墨绿水墙，顶端卷着雪色鬃毛，在天光下闪着凛冽的光。它们前仆后继地扑向岸边礁石，轰然碎裂的瞬间，水花迸溅如银瀑凌空，白雾蒸腾中，每一滴水珠都折射着颤抖的阳光，而后化作咸湿的雨丝，拂过脸颊，带着原始而野性的气息。

我们其实没敢下到崖底，摧枯拉朽的巨大声威，还挟带着雨滴样的浪花沫沫直扑人的前胸和脸颊，让人不能不望而怯步。

崖岸边的礁石已然练就了宠辱不惊只沉默站立，任浪花啃噬撞击，溅起的白沫如揉碎的雪，顺着岩缝簌簌退去，又即刻与新的浪涛相融，酝酿下一轮冲击。风与浪的交响震彻山谷，约风亭旁的“定海神针”仿佛也在这壮阔中屏息，见证着这片海域的刚健与决绝。此刻没有喧嚣，唯有风的呼啸、浪的怒吼，以及自然力量与海岛筋骨的碰撞，在分界洲的山海间，吟唱出一首雄浑不息的生命之歌。

沿崖壁石阶攀上来后，再上了景交车继续往山下去，脑瓜子里面还嗡嗡的一直响，浪沫沫还在惊涛起伏呢。好在下山的车还算平稳也还挺快，顺了山势蜿蜒几转，逃出生天样的忽然就换了境界。热带雨林草木温柔簇拥，朱红亭柱渐行渐远。海风忽然也醒悟了似的透过来沙滩上阳光晒过后才有的暖香味。北纬十八度线的海面上，温热的气息呼呼扑面，想看看刚才拍下的照片，未曾点开手机相框的页面呢，道旁椰树的斜逸里，飘洒来一片阔叶筛落的细碎阳光。挺好挺好，照片不妨歇会，让起伏的心胸跟着车轮子先转转。

树枝掠过车窗时，忽然看见不远处有拍摄婚纱照的新人，恰与崖壁间垂落的藤蔓相映，白纱、礁石、大海、笑靥，构成了绝美的景致，为我们下山的路又添了几分浪漫。

抵达山脚时，喧闹的游客中心与静谧的沙滩豁然展开。踩在松软的沙粒上，回望方才走过的路，竟已隐入苍翠之中。

分界洲果然不负“一岛分两域”的盛名，上山时饱览峰峦叠翠，下山后尽赏碧波万顷。仅仅一天时间的旅途，既是从山巅到海岸的地理跨越，亦是从喧嚣到宁静的心境转换。原来所谓分界，不仅是气候与人文的分野，更是烦恼与惬意的隔断，愉悦与沮丧的分隔，今天与过往的交替，让人在山海相拥间，读懂了自然馈赠的纯粹与治愈。

下午四点半了，出岛的队伍排的有点长，赶紧跟上，纵有不舍还是得踏上返程的渡船。

回望分界洲岛，它依旧静静地浮在南海之上，如同一位遗世独立的智者，见证着潮起潮落，守护着一方净土。

几个小时的时光，看似短暂，却足以让人卸下一身疲惫，找回内心的宁静。

渡船缓缓驶离码头，海浪拍打着船舷，像是在诉说着不舍的告别。回望小岛，西斜的阳光为它镀上了一层温暖的光晕，那些蓝的海、白的云、金的沙、绿的树，转瞬都化作了心中最珍贵的记忆。

分界洲岛，真挺像是一座“坠落红尘的天堂”，它的山海风光、人文韵味与纯粹欢乐，为我们的旅途画上了圆满的句号。而那些在岛上获得的平静与力量，那些与烦恼分界的释然，终将伴随我们走过往后的岁月，让每一个平凡的日子都浸润着山海的清欢。