纵横千万里，多景美国游。《七》大峡谷（南峡）、66号公路历史街区

微风

大峡谷

今天上午去美国著名的景点《大峡谷国家公园》去游玩。

2024年6月25日早晨在亚利桑那州小镇酒店吃早饭，自烙软饼很好吃，自助早餐别有风味。这吃法更像中餐。

早餐后告别小镇酒店，向大峡谷国家公园进发。

约3小时的车程大峡谷国家公园到了，这里是南峡。

先到有栏杆的观景点拍照留念。这里视野广阔，气势磅礴的大峡谷尽收眼底。

千亿年来由科罗拉多河切割亚利桑那州所形成的541米多深的溪谷景观。

峡谷山石多为桔红色，从谷底到顶部分布着各亇地质时期的岩层，层次清晰可见，並还有各个地质年代的生物化石，仿佛是一本大自然地理变迁的实体教科书。大峡谷1979年被列为联合国科教文组织的世界遗产行列。

远望对岸岩层分明，记录着亿万年地质的变迁，每一层都像是一页史书，沉默地昭示着地球的往事。

幼弱的小山鹰，屹立在小山顶上，俯视着宏大、深遂的峡谷，准备傲翔长空。

那是一片巨大的裂痕，横亘于亚利桑那的红土之上，仿佛大地在此处被神手撕裂，露出其深藏的肌理与骨骼。天空偶有山鸟飞过，间或的松柏等树顽强生长，正显示了大峡谷的生机勃发。

站在崖边，但見层岩叠嶂，色彩斑斓，自近而远，由红及紫，间以青灰诸色，犹如巨幅油画，却人非能画也。

兰天飘白云，大地满苍桑。

随着日光的游移，岩壁上的颜色随之变幻，时而绛红如血时而金黄似锦，令人惊艳。

大自然的雕硺。

看岩石顶上的两个小人，在壮阔的大自然中是多么渺小。

崖上松柏稀疏，树顽强地扎根于石缝之中，枝叶苍劲与嶙峋怪石相映成趣，偶有飞鸟掠过，鹰驻石山之顶更显现峡谷的空旷寂静。

耄耋之年漫步在没有护栏的大峡谷崖顶的步道上，对大峪谷的了解又进了一步。引人注目，更丰满的景色，一定要拍下来，才不虚此行。

大峡谷之景，非文字所能尽述，其宏大、深遂、绚丽与苍凉，不亲临其境，难能所悟。

告别了大峡谷乘车去看66号公路历史街区。

旅游大巴把我们送到了大峡谷服务中心吃午饭。

服务中心的温蒂小店

服务中心的标志；雄壮的野鹿雕塑。

塞利格曼66号公路历史街区

午饭后我们来到了塞利格曼66号公路历史街区，这是亚利桑那州一段仍在使用的66号公路，完好的保存着上世纪50年代的复古风貌。

66号公路被誉为美国的“母亲之路”它在美国历史上不仅是东西的交通动脉，更是经济命脉、精神象征和文化符号。

它曾是全美第一条全年通车，从芝加哥至落杉矶，从发达的工业区向待开发的美西部最便捷的通道。此公路工程为1930年的大萧条提供了上万名工人的就业，同时为开发西部输送了众多的人力和无数的物资。当美中西部遭受严重黑色风暴时，成千上万的农民背井离乡沿66号公路向西，找到了新的生活。

在二战时大量军队和军工物资通过此路运往加州，为战争的胜利提供了有力的后勤保障。

战后经济复苏，美国人热衷于自驾游，66号公路遍布汽车旅馆、速食餐厅和各种各样的创意景点，直接催生了现代汽车旅游文化。著名小说《愤怒的葡萄》和经典歌曲《在66号公路找乐子》更是象征着自由、冒险与美国的拓荒精神。

1985年因无法承载曰益繁忙的交通而被更现代的公路代替，但它作为美公路史的丰碑，代表了美国20世纪的民众奋斗史，和西部大开发的精神地标。

简易的汽车旅馆。

上世纪的老车。

随处可见经典老爷车，雪佛兰、福特等车。

简易的路边公厕。

路边临时休息的安歇点。

复原过去的样子，美国西部大开发，即有拼搏进取乐观的一面，也有混乱，不良世俗的一面。大潮湧来，泥沙俱下。

如果美东部主要是感受美国的独立战争，艰苦建国，努力发展经济的成果，那么经过66号公路旧貌的游覧，再往西部旅游，那就要看看西部大开发的成果了。

路边的小店，保持着原样还在营业。

购买冰激凌，保持了上个世纪的品牌和风味。只收现金。售货员还与顾客开玩笑。

66号公路也是《赛车总动员》的灵感发源地。

公路还是挺宽的。

满墙广告

购买纪念品的商店。

我们乘坐的大巴仃在了66号公路边。

参观完了66号公路旧貌区，我们乘作的大巴告别了塞利格曼小镇沿公路向西进发，沿途经过了大片的半沙漠化的荒野。

天渐渐黑了下来，大巴来到了拉芙琳小镇，在戴斯酒店住宿休息。

拉芙琳位于内华达州最南端的科罗拉多河畔，是内华达州、加州和亚利桑那州，三州交界处。城里的棕榈树都是从加州买来的。

房间，虽不豪华但还很实用。那天外面的温度最高有摄氏43度，干热难忍。我们把几天换下来的衣裤都洗了，凉在院内不过半小时全干透了。

饭店院内有露天泳池。

临睡前，看看小镇的夜景别有一番风味。