京都（十二）：傍晚的岚山、野宫神社

Lucy Qian

2026年4月3日，从天龙寺出来已是傍晚时分，来到嵯峨野竹林小径，这里挺拔的青竹遮天蔽日，阳光透过竹叶缝隙洒下斑驳的光影。微风拂过，竹叶沙沙作响，这声音被选为“日本值得保留的声音风景”之一，走在其中瞬间感受到与外界的喧嚣隔绝。

嵯峨野从平安时代起，就是京都贵族和文人隐居、建山庄的地方。最初是天皇和高级贵族在岚山修建“离宫”（如大觉寺、天龙寺的前身），作为他们退位出家或度假的居所。到了中晚期，随着世俗政权的动荡，越来越多的文人、僧侣、诗人来到这里搭建草庵。

岚山远离京都闹市的政治喧嚣，又有着依山傍水的自然灵气，这里长期被视为一种“离世而不离京都”的空间。 他们在这里饮酒、作诗、赏枫、参禅，把岚山陡峭的峡谷和茂密的竹林，当成了逃避现实政治、安放精神灵魂的天然屏障。

这里完美地融合了桂川（大堰川）的清流、绵延的翠绿山峦，以及底蕴深厚的千年古刹。如果说东山区（清水寺、祇园）代表了京都繁华而密集的市井风情，那么西边的岚山则代表了京都空灵、辽阔的自然与禅意。

竹林里的人力车，俨然成了风景的一部分。那些穿传统褂衫、一路小跑拉车的车夫，大多数属于京都非常有名的人力车会社，他们1990年代就在岚山经营，如今已经是日本最有代表性的人力车品牌之一。

我很惊讶这么瘦的车夫，居然能拉着两个人在京都坡道上奔跑。但真正厉害的其实不只是体力，京都的人力车文化，本质上更像导游。车夫通常都经过严格训练：要懂京都历史；熟悉小路与季节景观；会拍照；会根据游客国籍切换语言；甚至要学习“京都式待客距离感”。价格当然也不便宜，30分钟两人约1万日元。

随着人力车夫的脚步，来到竹林深处的野宫神社。野宫神社的历史可以追溯到平安时代（794-1185年）。在当时，每当新皇登基，选出的未婚皇室女性（称为斋王）在前往伊势神宫侍奉神明之前，需要先找一处清静洁净的地方洁净身心、斋戒沐浴。这个临时斋戒的场所就被称为“野宫”。每次换代，野宫的位置都会重新挑选，而现在的野宫神社，正是当年嵯峨野地区野宫遗址的延续。

在全日本数以万计的神社中，野宫神社门口的这座黑木鸟居显得极其特殊。在岚山的青翠竹林中看到它，一种扑面而来的原始与苍凉感。普通鸟居通常使用去皮的木材、石材、甚至钢筋混凝土建造，并涂上醒目的朱红色漆。而黑木鸟居，则是直接使用保留了树皮的天然原木搭建而成，木材表面呈现出天然的深褐色、黑色以及粗糙的树皮纹理，因此得名“黑木”。野宫神社至今保留这种样式，是为了恪守当年“斋王”在此洁净身心时平安时代的古法。

野宫神社虽然面积不大，却是一座历史悠久、文学底蕴深厚且香火极旺的古老神社。它不仅以求姻缘和学业顺利闻名，更因在古典文学名著《源氏物语》中登场而具有独特的文化地位。书中这样描写野宫的场景：“其处以黑木为鸟居，显得气象凄凉。小柴垣崭新，内有临时搭建之神殿，显得简陋”。这里的“黑木鸟居”与旁边用木条编织的“小柴垣（小树枝篱笆）”，共同营造了一种远离尘世喧嚣、带着一丝淡淡哀愁的修仙之所。书中描绘的竹林、黑木鸟居以及秋日荒凉的景色，让野宫神社成为了古典文学爱好者心中的圣地。现场看到的景观，几乎还原了千年前文学名著中的意境。

本殿供奉的是野宫神社的主祭神——野宫大神（即天照皇大神）。这里正是《源氏物语》第十卷《贤木》中所描绘的舞台。书中光源氏前往野宫拜访即将前往伊势的六条御息所，其场景就设定在这一带。

左右高挂的黄色灯笼上写着“御神灯”字样，并印有神社的神纹“三枫”（三枚枫叶），呼应了岚山著名的红枫景观。屋檐下悬挂着粗麻绳和呈闪电状折叠的白色纸垂，这在神道教中代表着“结界”，象征着跨过这道界线便是神圣不可侵犯的净土。前景中鲜艳的朱红色木栅栏被称为“玉垣”，将神职人员或神明的空间与一般参拜者驻足的区域隔开。

神社内有一片宛如绿色地毯的苔藓庭院，展现了“侘寂”的日式美学。苔藓、竹林、木桥与石灯笼让我体会到《源氏物语》中那种幽静、深邃且略带一丝伤感的美感。

主殿左侧供奉着掌管良缘的大黑天神。据说抚摸神殿旁的“龟石”（光滑的黑色神石），愿望就能在一年内实现。据说这里总是人满为患，但我们去的时候已是黄昏，整个神社里很幽静，只有我们俩。

从静谧质朴的野宫神社出来，穿过茂密的竹林小径，感受古代文人墨客在此归隐的岁月留痕。

京都以优质的地下水闻名，因此孕育出了极高品质的豆腐。嵯峨野所使用的豆腐口感细腻滑嫩，豆香浓郁。正是晚饭时间，我早就在地图上标注了附近的一处汤豆腐餐厅，寻着方向而去，经过一处古朴宁静的住宅区。

居然还看到有原始茅草屋顶的房子，去年在阿姆斯特丹的羊角村看见过这样的屋顶，说是造价很高。

汤豆腐料理源自京都寺庙的精进料理（素食），这里非常靠近天龙寺，说是在这里用餐不仅是一场味觉的享受，更是一次体验京都宁静、禅意与传统美学的精神治愈之旅。

在街道的尽头，终于找到这个带精致日式庭院的餐馆，于是兴高采烈地幻想着可以一边吃饭一边赏景。刚走到门口，店员就出来说：“已经关门了！”我诧异道：“离你们关门时间不是还差40分钟吗？”回答说：“已经卖完了！”这已不是在京都第一次碰上餐馆早早关门的事了，无奈之下只能悻悻地离去。

临走时，还是欣赏了一下保留了江户时期木结构的主建筑，以及典型的数寄屋造风格大门（屋顶覆有青苔，展现了纯正的日式传统建筑美学），还有庭园里青苔上飘落的花瓣。

踏着满地的花瓣，走出这个区域，仿佛穿越时间隧道，回到现实

不敢再胡乱找特别的餐厅，就在游客区，吃了拉面和烤猪排。晚餐后来到渡月桥边，这时的河边少了许多白天的喧嚣，随着落日，开始渐渐归于平静。

看见河堤上有只鸬鹚一直在挠痒痒，足有一分钟！不知道什么让它如此抓狂！好歹我吃饱了，不再为找餐馆抓狂。

走过渡月桥，来到岚山公园中之岛，这里是河中的一个迷人小岛，夕阳笼罩中的岚山、河滩、樱花呈现出迷人的光影。

漫步在小岛的端头，大堰川在这里分出一个小支流，平静的水面上停泊着的游船更增添了宁静的气氛，我们沉醉在这暮色之中。

与我们一样执着于最后一抹春日霞光的游客

岛中间的一树红垂樱下，一个名为“渡月亭”的餐厅，门口的造景也很别致

餐厅里面正在举行商务宴会，来宾穿着都很正式，透过玻璃窗看见里面“松风“二字。原来这里是渡月亭的别馆松风阁，是京都岚山地区非常知名的一家传统日式餐厅，隶属于创业于明治30年（1897年）的百年老字号温泉酒店渡月亭。

走在大堰川支流的渡月桥上，碧绿的河面上，几只水鸟正悠闲地划水，泛起层层涟漪。水中倒影着晚霞与岸边的灯火，数条笔直的飞机云如流星般划过，呈放射状交错在蓝天中。在夕阳的照射下，这些气流轨迹被染上了淡淡的金边，为这静谧的画面增添了一抹动感。

河岸边铺设的木质步道上，点点灯光在晚霞中让人感到浓浓的暖意，在此良辰美景之中让我驻足良久。

不远处就是法轮寺，这是一座真言宗五智教团的古刹，创建于公元713年。这里供奉的本尊是虚空藏菩萨，他是智慧、福德和记忆力的象征，名列“日本三大虚空藏”之一。

我们来到山门前已经夕阳西下，深远的上山台阶上一个人都没有，山林静得出奇。

望着漆黑的山门与黑黢黢的山林，再看看前面被山门遮挡住顶部的高耸台阶，心里有点犯怵。但再一想，来都来了，好歹得上去看看。于是鼓起勇气，走上了台阶。

这里是法轮寺非常独特的“电电宫”，供奉着电能与电波的守护神。这里原本是供奉雷神和光之神的古迹，现在则成为了日本电力、电子、IT信息产业、电视广播等行业从业者专程前来祈求业务顺利、系统平安的地方。说是在这里有保佑手机和电脑免受病毒侵害的“护身符”。

来到山腰的正殿，法轮寺在日本最有名的“十三参拜”，这是日本传统成人礼之前的重要仪式之一。在旧历中，十三岁被认为是智慧开始成熟、进入人生转折的年龄。孩子会穿和服，到法轮寺参拜虚空藏菩萨，祈求智慧增长、人生平顺。京都人对此尤其重视，每年春季，岚山会出现很多穿正式和服的少年少女。

多宝塔在佛教（特别是密宗）中具有极高的地位，它源于《法华经》中“多宝佛塔从地涌出”的典故。法轮寺的塔身下方的方形代表地，上方的圆形代表天，整座塔的结构本身就是一座微缩的宇宙模型，象征着佛法智慧的无处不在。它让我想起在奈良樱花大佛边上的多宝塔！

赶在天完全黑下来之前，我们走下台阶离开了法轮寺的山门，在夜色中我们告别了岚山和这座千年古都，明天我们要去东京了。

感谢您的一路陪伴，东京见！

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