黑山，波黑2026

Helen

从杜布罗尼克出发，不过半小时光景，世界仿佛安静了许多。Cavtat是个很老的小镇，老得从容，老得不慌不忙。港湾里泊着些白色游艇，水清得能看见每一块石头。

岸边咖啡馆的椅子面朝大海，坐着些晒太阳的人，手里握着咖啡，也不怎么喝，只是在那里享受时光。我们沿着海滨步道慢慢走，左边是海，右边是成排的棕榈树和石头老屋。

小镇出大家，根据介绍克罗地亚最著名的画家Vlaho Bukovac，就出生在这里。

今天要去黑山共和国，所以不敢久留，小坐片刻便安安静静地离开了这座美丽的小城。

Cavtat 离边境已经不远了，化了半小时顺利过了海关，踏上了黑山共和国的土地。

黑山的佩拉斯特小镇，常住人口不过350人，但是这里却有16座教堂和17座宫殿和两个著名小岛，每年游客超30万。由此联想到如果管理的好，旅游绝对是可持续发展产业。

让小镇显得独一无二的，是二座咫尺相望的圣乔治岛与圣母岛。

圣乔治岛是天然形成的，岛上矗立着一座古老的修道院和一片柏树林。那座岛屿属于私人领地，游船无法靠岸，它像一个沉默的守望者，在岁月的烟波中独自安详。而圣母岛，则是一个关于信仰与耐心的奇迹。传说在1452年，渔民们在海中一块暗礁上发现了圣母显灵的圣像。此后数百年间，每当有船只经过，人们便向礁石投掷石块。一代又一代，石头越积越多，最终在茫茫海面上垒出了一座人工岛屿。每逢7月22日的“投石节”，当地居民会乘船前来，向岛周围投下石块，延续着这个延续了五百多年的传统。

我们到达时已是下午三四点钟，停车场一位难求，正有些扫兴地想离开。车子刚一转弯，就遇上一位女士，说她那儿还有一个车位，每人20欧元，连停车费、船费和上岛费全包了。于是我们便上了岛。

乘小船从佩拉斯特码头出发，只需几分钟便能登上圣母岛。

站在小岛的边上，任凭海风吹拂，静静地倾听石头、海水与信仰共同谱写的那首关于永恒与安宁的诗。

科托尔老城依山傍海，古老的城墙如巨龙般盘踞在山腰。石板路蜿蜒于中世纪街巷之间，钟楼、教堂与宫殿展示着曾经时代的辉煌。

老城墙从9世纪建到18世纪，蜿蜒4.5 公里。 1350个台阶爬上去可不轻松。 明知城墙上有无限风光，可我们这支队伍里腿脚不好的偏多，考虑再三，决定放弃😳

黑山的科托尔湾，被誉为欧洲最南端的峡湾。诗人拜伦曾赞叹这里是“陆地与海洋最美的相遇”。

放弃了爬墙，游轮必须要坐。40欧/人，三小时，价格不贵。

游船缓缓驶出港口，沿着被群山环抱的海湾前行。阳光洒在湛蓝的海面上，波光粼粼，像一幅流动的画卷。来到的蓝洞时，海水在阳光照射下呈现出梦幻般的蓝色。这里可以游泳，同船的几个外国游客迫不及待地跳入海中畅游，我们几个老头老太太就不玩了😂。

途中，船长还带我们参观了二战时期隐藏潜艇的秘密洞穴。岩洞深藏于海岸峭壁之间，当年潜艇曾在这里躲避敌军侦察，如今静静地向前来拜访的游客诉说着那段战争岁月。

游船继续穿梭于海湾之中，经过一些小岛。其中有岛屿曾是监狱，如今却摇身一变成为风景优美的度假酒店。

面对这片令人沉醉的海湾，我和姐姐先后把帽子留给了大海。或许在那幽深的海底，早已静静躺着无数游客遗落的帽子，随着海水轻轻摇曳，成了科托尔湾另一种浪漫的收藏。🤭

离开Kotor，沿着亚得里亚海曲折的海岸线继续前行。转过山弯，布德瓦（Budva）老城便撞进了视线。这是一座古老的城市，据说公元前五世纪就有人定居。

中午时分，阳光炽烈，海面亮得晃眼，但一走进老城的石巷，暑气立刻被高墙挡去了大半。老城的地面是磨得发亮的石板，有些滑，有些起伏，像是走在一场古老的梦境里。

老城很小，不经意间就能从头走到尾。走得累了，就在城墙边找了一处阴凉坐下来。

这座依偎在古城墙旁的金色大钟是一位“电影明星”，1964年为拍电影而造，如今成了“模特”🤣

躲开热闹的人群，我们来到海滩，与圣斯特凡岛隔海相望。午后的阳光洒在亚得里亚海上，海面泛着点点银光，远处那座橙红色屋顶的小岛静静漂浮在碧蓝海水之间，宛如一幅精致的油画。

面对如此诱人的海水，自然不能只是远观。换上泳衣，大叔一头扎进清澈见底的大海，虽然水温只有19度，比平时游泳的室内游泳池温度低不少（28度）但并不感觉非常冷，大叔说：I feel good🤗。

游累了，躺在沙滩椅上晒太阳，看海鸟掠过海面，看浪花一遍遍拥抱岸边。

不过这里的海滩都是烁石海滩，硌的脚疼，有朋友过来记得要带水鞋

圣斯特凡岛的美，不仅在镜头里，更在漂浮于蔚蓝海面时那份自由与惬意。

傍晚时分，我们漫步在通往圣斯特凡岛的长堤上。夕阳缓缓沉入亚得里亚海，将天空染成金黄与橙红。

海风轻轻吹来，带着咸咸的气息，也带来一天中最舒适的凉意。

从Sveti Stefan 出发，我们特意挑了一条“比较好走”的山路前往洛夫琴国家公园。据说，不到这个国家公园，就等于没来过黑山。结果到了以后，心里却忍不住冒出一句：好像还是不来的好🤣。其实这座山还是很有故事的。

上山的路倒还算顺利，可下山时就有点惊险刺激了。短短30公里的山路，硬是开了一个多小时。

更崩溃的是，Google Maps 好像突然“不认识路”了，让左拐，左边根本没有路；让右拐，右边也没有路。我们就在山里来来回回折腾了好几趟。还好进山前把油加满了，不然在这前不见古人，后不见来者的山路上，估计真的要开始怀疑人生了😅

路上的风景总是很美。

路过一个小镇，她的名字叫Stolac，是一座历史悠久却相对低调的小镇，距离Mostar约35公里。

这里没有拥挤的人潮，却有清澈的河流、古老的石桥、悠久的历史和悠闲的生活节奏。

一座桥，吸引了世界各地无数游客，也让我们翻山越岭来到这里。它不仅是一项工程奇迹，更是一座连接不同民族与文化的桥梁。它就是位于波黑南部城市 Mostar、横跨内雷特瓦河（Neretva River）的古老石桥，Stari Most。

莫斯塔尔古桥上的跳水活动已经传承了近500年。桥高24米左右，水深5米左右。这里跳水不仅需要勇气，更需要有点技术。

16世纪中叶，奥斯曼帝国统治巴尔干地区时，苏丹苏莱曼大帝下令修建这座桥梁。1566年，古桥正式完工。优雅而巨大的单拱横跨碧绿河水之上，在那个年代堪称建筑工程的奇迹。

二十世纪九十年代，随着南斯拉夫解体，波黑战争爆发。1993年11月9日，在持续炮火的轰击下，这座屹立了427年的古桥轰然坍塌，坠入冰冷的内雷特瓦河。那一刻，被摧毁的不仅是一座桥，更是这座城市的共同记忆与情感。

如今，这座曾历经战火摧残的古桥，早已以崭新的姿态重新横跨河流，拥抱来自世界各地的来访者。站在桥上，看河水奔流、人群穿梭，你会明白，它诉说的不只是历史，更是和平的珍贵，以及人与人重新连接的希望。

从莫斯塔尔驶向萨拉热窝的旅途上，根据大叔的功略指引，我们临时拐进了路边的布纳泉（Vrelo Bune），邂逅了这方藏在山谷深处的秘境。穿过一段被茂盛植物和餐厅簇拥的小径，流水声便由远及近。待到视野豁然开朗，我们被眼前的景象深深震撼，高达两百多米的灰白色山崖仿佛被巨斧削平，翡翠般的泉水从山脚下幽深的洞穴中奔涌而出，带着一股不染尘世的清凉与洁净。百米高的悬崖之下，一座白色的奥斯曼风格修道院（Blagaj Tekija）紧贴着岩壁，安静地矗立在泉水旁。泉水湍急却清澈见底。这一幕让我瞬间忘记了莫斯塔尔古桥的沉重，只想静静坐在溪流边，听泉水叮咚。路上的风景，一场清澈如泉的意外。

虽然这里穆斯林占多数，但很少有卖羊肉的餐厅，据店员介绍，在前往萨拉热窝的途中有卖羊肉的店。我们一停车就撞上一家😍

“空气在颤抖，仿佛天空在燃烧。”这句熟悉的台词就来自七十年代南斯拉夫经典，《瓦尔特保卫萨拉热窝》。这部拍摄于1972年的影片，以二战末期为背景。1944年，纳粹德国在巴尔干半岛陷入四面楚歌，德军试图从萨拉热窝抢运燃料。然而，在这座古老的城市里，有一个名字令敌人闻风丧胆，瓦尔特。他是一个看不见的幽灵，却像钉子一样扎在纳粹的心脏上。

“看，这座城市，它，就是瓦尔特。”这句话跨越时空，成为这部影片留在人们心中的永恒。瓦尔特不仅是银幕上的英雄，更是一代人心中正义与勇气的化身。

开始寻找瓦尔特，在黄堡的山坡上，在清真寺前的广场上，在铜匠铺，在钟楼下…。

在电影 瓦尔特保卫萨拉热窝中，最令人难忘的并不是激烈的枪战，而是那些充满悬念的地下接头场面。游击队员缓缓穿过广场，他们偶尔抬头望一眼钟楼上的大钟，又若无其事地继续前行。接头双方擦肩而过，只是短短几句看似寻常的话语，却隐藏着决定无数人命运的暗号。

“空气在颤抖，仿佛天空在燃烧。”

“是啊，暴风雨就要来了。”

两人没有握手，没有寒暄，只是迅速交换情报，然后各自消失在人群之中。也让那句经典台词和萨拉热窝，深深地留在了几代观众的记忆中。

拉丁桥，一座朴素的石桥，它太普通了，普通到如果没人告诉你它的名字，你会毫不犹豫地走过去，头也不回。可就是这座不起眼的桥，在1914年6月28日那个阳光明媚的上午，成了二十世纪历史的转折点。那是一个星期天。奥匈帝国皇储弗朗茨·斐迪南大公携妻子索菲来到萨拉热窝视察。车队从拉丁桥头经过，一个名叫加夫里洛·普林西普的十九岁青年从人群中冲了出来，拔出手枪，连开两枪。大公夫妇当场殒命。一个月后，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，接着，德意志、俄罗斯、法国、英国……一个接一个大国被卷了进来，第一次世界大战就这样拉开了序幕。

桥还是那座桥，河还是那条河，人们每天从桥上走过。战争与和平，都在一座桥的两端。历史很沉重，可生活总会回到它的节奏，不急不缓，像桥下河流的水。

此行的最后一站是萨拉热窝。这座城市之所以对我们这一代人有着一种特殊的吸引力，完全是因为一部电影。