留尼汪的滚烫火山—香草四国（6）

静静心

美篇号：484055 早餐后乘车前往富尔奈斯火山，清晨酒店前的海岸风景的确迷人。 车行在留尼汪跨海公路上，它的正式名称 Nouvelle Route du Littoral（NRL），是留尼汪岛世界顶级工程奇观，也被称为全球最贵公路，是印度洋火山海岸上最震撼的海上高架公路。 这条路在留尼汪岛北部西海岸，连接首府圣但尼（Saint-Denis）与港口城市拉波塞雄（La Possession）。总长12.5公里的公路，其中包括5.4公里纯跨海架桥（法国最长海上高架桥），其余是海堤路段。 在这条路上行走，听美女地陪在讲述这条造价昂贵的路，2014年动工，到2022年仅通车了8公里，而且每公里的造价近3亿欧元，堪称全球造价最高公路。 看到剩下的4公里的施工现场，不知道这一截公路会是以什么价位结束。 余下的4公里公路，2025年底重启，计划2030年全线完工。四公里的路要修五年，美女地陪说：“拭目以待吧！”怎么听着有点揶揄的意思呢！ 我们要去的富尔奈斯火山，别称：熔炉峰，位于法属留尼汪岛东南部，是世界上最活跃、最安全可近距离徒步的活火山，也是留尼汪的世界自然遗产核心地标。 路边的林木披着朝阳的金辉，简单的光影有了一种直击人心的感动，没有矫揉造作的粉饰，自然、质朴才是大美之本啊！ 第一站“牛鼻子山”，名字粗粝，却意外地贴切，山势陡然隆起，形如巨兽俯首饮海。 号称"世界上最容易接近的火山"，也是南印度洋上唯一一座还在活动的活火山，已有至少53万年的"活动史"，坐落在留尼汪岛（留尼旺岛）的东南部圣菲利普附近，至今仍有火光定期喷发而出，成为世界上最活跃且最引人注目的火山之一。 海拔标牌嵌在岩缝里，“NEZ de BOEUF alt. 2050 m”，字迹被风雨磨得温润。 牛鼻观景台的地质科普牌，主题是护城河河谷（La Vallée de la Rivière des Remparts）的形成与演变。站在这里能亲眼看到科普牌上描述的地质奇观，感受印度洋火山岛亿万年的演变力量。 地质步道上的铜牌静静诉说着亿万年前的故事：“45万年前，一座火山在岛屿的东坡拔地而起：富尔奈斯火山。”炽热的火山荒原辽阔苍茫，黝黑熔岩记录着大地涌动的力量；而30万年前那场火山侧塌，更在岛屿上刻下一道裂缝，最终成为护墙河的河床，也孕育出云雾缱绻的三大冰斗。 观景台下是赭红火山土，像大地尚未冷却的余温。远处，富尔奈斯火山锥体在薄雾中若隐若现，不是狰狞，倒像沉睡时微微起伏的胸膛。 观景台配套的徒步栈道，周边为火山高海拔原生灌木林。 火山熔岩荒原，遍布火山碎石，植被以耐贫瘠的高山灌丛为主。 海风拂过牛鼻子山的崖边，石碑静默伫立，像一位守了百年的老者。富尔奈斯火山的烟气正悄然浮升，与云絮混成一片灰白。 第二站康默森火山口观景台，箭头标注 160m，即距离观景台还有160米步行路程。不过这里的路基本是自然态，有点高低不平，所以有一块警示牌竖在这里：“DANGER! ZONE INSTABLE危险！地质不稳定区域！” 石砌方柱是火山步道传统的路标石堆（Cairn），是登山者通过堆叠石块标记路线、祈福，也是留尼汪火山徒步的标志性景观。 在火山荒原，遇见最倔强的浪漫。“绝境里的花，开得比别处都热烈。”黑岩当背景，云雾做幕布，几株雏菊兀自开得明亮。荒芜从不是绝境，只要有一丝生机，就能把苍凉，酿成独属于荒野的温柔。 当车驶入富尔奈斯火山的熔岩荒原，天地间只剩下风与光的对话。富尔奈斯火山脚下，黑色熔岩铺展成一片苍茫的旷野，云雾漫过火山锥的轮廓，阳光透过云层洒下流动的光斑。蜿蜒的公路像一条细线，一头牵着人间，一头通向这片被火山锻造过的荒原。站在这里，才懂什么叫“天地有大美而不言”。 这里是1976年美国航天总署（ NASA ）登月宣传片的取景地，也是全球最接近月球地貌的地域。遇到拍摄剧组了，不知他们在拍什么呢！ 通往火山的公路是用火上沙直接修建的，呈现出自然而美丽的红色。沿途一路而上经过红色环形山，从海滨植被到森林，再到青山农田，最终来到2000米海拔处荒寂的萨布勒高原， 这片黑色荒原是火山喷发后形成的玄武岩熔岩台地，广袤的荒漠、蜿蜒的公路和远处的火山锥，还原了这片“月球表面”般的荒凉感。 云雾在火山口附近翻涌，阳光穿透云层洒下的光束，让这片单调的黑色荒原多了几分奇幻的层次。 云雾在山腰缠绕，时聚时散，像给火山披了件半透明的斗篷。我们走在火山口边缘的小径上，脚下是灰黑色的火山灰，每一步都扬起火山灰的细尘。 富尔奈斯火山口躲在云中迟迟不肯现身，大家都在翘首以待，有人还在“行法术，念咒语”，期待着奇迹出现。 精诚所至，云飘雾散，地面上圆圆的火山口露了出来，这个火山口叫 Formica Leo（Formica Léo），中文常译作“蚁狮火山口”。 脚下是亿万年前凝固的黑色熔岩荒原，像被上帝揉皱的炭色画布；远处的火山峰尖裹在云雾里，风里都带着火山灰的清冽气息。那些从火山灰里钻出来的细碎绿植，像一群倔强的小生命，在荒芜里守着属于它们的春天。 站在富尔奈斯火山的观景台，用指尖“捏住”小小的火山口戏耍一番，顺便比个“OK”。镜头定格的瞬间，背景里是无垠的黑色熔岩原，远处山影沉沉，天色阴郁却并不压抑。 忽然一阵风来，云雾被撕开一道口子，富尔奈斯火山口赫然裸露，黝黑、深邃、静默，像大地一只睁开又合拢的眼睛。“熔炉峰”的名字不是白叫的，它安静时，是荒芜得让人心生敬畏的异世界；它苏醒时，又会用滚烫的熔岩，在这片荒原上写下新的地质诗篇。 火山的喷发令人对大自然的神奇充满敬畏，最为壮观的一次是2007年的4月，持续了长达一个多月的喷发照亮了这片地区；最近的一次是2015年2月4日，壮观的美景再现留尼汪！这是美女地陪提供的照片，那一抹红该是怎样的炽热啊！ 红色的熔岩像红绸舞在山间，热烈且恣意，它带着地心的温度而来，红绸般的熔岩劈开山峦，把寂静的荒芜，染成一片滚烫的希望，所过之处，皆是新生的热土。 离开最温柔的富尔奈斯火山，回到圣丹尼。 来到首府圣但尼的大市场（Grand Marché Couvert de Saint-Denis），当地人也叫它“马达加斯加市场”，是留尼汪最具代表性的手工艺品市场之一。建筑是1866年的，是法国殖民时期的历史建筑，已被列为历史古迹。 市场门口就有买香草的，大大的招牌写着价格，不过这里的香草是不敢买的。香草采摘后：一定要经过：杀青→发酵→干燥→陈化后，才能有香兰素产生，大约需要 4–6 个月。这样黑黑的油油的堆在一起的，绝对不“香”，不上这个当啦！ 这里是手工艺品天堂，主要售卖留尼汪和马达加斯加的传统手工艺品，棕榈叶编织篮、木雕、刺绣桌布、香料和特色服饰，是购买伴手礼的最佳地点。 市场采用有顶结构，保留了复古的铁艺廊架，院子里有两座喷泉塑像，充满了殖民风情。 最后一个精彩的节目是参观当地的朗姆酒博物馆，馆外有甘蔗田，种着不同种类的甘蔗，还有详细的标识牌。火山灰滋养的土地，竟把最烈的火，酿成了最甜的糖，甘蔗根须扎进冷却的熔岩层，糖分在烈日与火山气之间悄然结晶。 参观酒厂的造酒设备。当地人以鲜榨蔗汁古法酿造朗姆酒，清甜蔗香混着橡木桶沉淀的醇厚，一口入喉，尽是南洋海岛独有的悠然风情。普通朗姆是用糖蜜发酵后，用柱式蒸馏，短期桶陈后再调配。 精品朗姆是甘蔗汁发酵，壶式蒸馏，长期热带陈酿后再调配。 参观大大的朗姆酒酒柜。朗姆酒是留尼汪的“国民酒”，源自岛上的甘蔗种植传统， Rhum Agricole （农业朗姆）以甘蔗汁直接发酵蒸馏，比用糖蜜制作的朗姆更具清新的果香，是留尼汪朗姆的特色。 这个大厅很有设计感，背景墙的黑白涂鸦是空间的灵魂，采用阿拉伯书法风涂鸦艺术，将字母组合成人脸造型，这种形式在留尼汪街头艺术中十分流行，是多元文化交融的体现。 留尼汪最古老的朗姆酒品牌Isautier，自1845年创立至今已传承7代，是岛上唯一仍在运营的百年家族酒厂，也是留尼汪朗姆酒文化的代表。玻璃杯里的朗姆酒泛着琥珀光，倒映着窗外火山轮廓的剪影。酒香里有焦糖、有烟熏、还有一丝不易察觉的矿物气息——酿酒师说，那是火山岩滤过的泉水，是富尔奈斯悄悄渗进酒液的签名。。 按规定每人可以品尝三种不同种类的朗姆酒，可真的坐下来，面前的酒杯就排起队，椰子味、橙子味、苹果味…各种口味不同颜色的朗姆酒就这样展开了诱惑。 那面墙的画令人印象深刻，确实得多看几眼。 原路返回，又走在NRL海滨公里上了，“基建狂魔”的乡亲们少不得又要吐槽一番了，有人还算了一笔账，4000米的路修五年，一年修800米，这是怎样的速度啊！ 晚霞燃起，如同富尔奈斯火山赠送的大片，让对留尼汪的记忆多了一份炽热。 酒店里的晚餐，喂了手机，忘了味道。 山海滚烫，岁月留痕的留尼汪，一半是烈焰沧桑，一半是青绿温柔，妥帖收藏了我旅途里最动人的独家记忆。 大地熔岩淬炼出的孤岛，拥有别处无可替代的双面风光。炽热的火山荒原辽阔苍茫，黝黑熔岩记录着大地涌动的力量；清幽的冰斗云雾缱绻，深谷飞瀑、绿野村落静卧山间。 镜头定格了火山、冰斗、碧海与星河，也将留尼汪的温柔与滚烫，永久镌刻在漫漫旅途记忆里。南印度洋的这片净土，依旧是心底最澄澈、最滚烫的远方。