宜兴五日游（四）/石益平

劳动者

　　第二天上午，我们启程游陶祖圣境，全程倚赖网约车接驳。往常集体出行，当地短途多租用大巴或中巴，半天车费人均至少20元；此番却似得范蠡点化——赵亚华夫妇细细推演：20人分乘5辆网约车，每车约20元，人均仅5元，往返不过10元，省费过半，且随到随走、灵活如风。只是轻轻点开手机，叫一辆车，便已驶入山光水色的节律里。

　　深氧墅虽隐于竹海深处的小村，网约车却迅速如约而至，20分钟左右顺利抵达景区。

景区门前广场，车门轻启，眼前赫然矗立陶祖圣境朱红大门：一串串灯笼垂落如焰，现代电子屏徐徐流转山形水势，玻璃幕墙上浮雕着云雷纹与回字纹，古意未褪，却已悄然跃上时光的快车道——传统与当下，在此低语相认。

（陶祖圣境大门）↑

　　陶祖圣境，国家AAAA级景区，踞宜兴湖㳇镇竹海村，地处苏浙皖三省交界，毗邻宜兴竹海。

门票成人85元（含溶洞与文化陈列馆），可体验陶艺拉坯、玻璃栈道悬步，将泥土的温厚与凌空的轻盈，一并纳于一日行囊。60~69岁老人可享受半价优惠，70岁以上可免票。我询问退伍军人优待证可否享受优惠，答复是：可享受半价。这让我颇为不满，江苏一般景点大门票对持有优待证的人是全免费的。当然，或许这个景点不是官方经营的，况且我并不指望自己靠优待证享受免票，而是为同行的退伍军人探路的。我掏出身份证，以古稀老人的身份跨进景区。

（陶祖圣境内景）↑

　　谁说隐逸必远遁云深？当年范蠡择此苏浙皖交界灵秀一隅“慕蠡”而居——不争朝堂之位，不逐市井之利，只把烟火日子过成了山色空蒙、水声潺湲的风景本身。

　　这尊高8.8米的范蠡像是陶祖圣境的标志性景观之一。

　　雕像通体呈朱红色，这是因为它采用宜兴特有的紫砂陶土制成，完美呼应了宜兴“陶都”的文化基因，也象征着范蠡与宜兴制陶业的不解之缘。

范蠡助越王勾践复国后，功成身退来到宜兴，在此改良制陶技艺，发明了影响深远的“围泥片成型法”，被后人尊为“陶朱公”“陶祖”，也因此成为宜兴紫砂文化的重要符号。

雕像所在的范蠡广场是进入陶祖圣境后的核心打卡点之一，长长的红地毯阶梯和两侧的旗帜烘托出庄重的氛围，也让这里成为游客感受陶文化历史的起点。

　　继续前行，只见一列小火车已静候在慕蠡洞口的绿荫之下。铁轨如青藤蜿蜒入山腹，白色车身沐光而暖，恰似一节节被阳光晒透的竹节。岩壁之上，“慕蠡洞”三字苍劲如凿，青苔为其添眉，树影在车窗上轻晃，笑声在风里跃动。

游览慕蠡洞有三种方式：步行，小火车和游船，小火车票每人20元。我们20人也分成三拨，分头行动。选择乘坐小火车的有8人（含我俩），孙宝祥先生抢先为我们买了票。

（慕蠡洞入口，叶圣陶题字）↑

　　慕蠡洞，2.1亿年石灰岩溶洞，面积逾万方，游程九百米，暗河潜行百余米。洞中三绝，愈入愈奇：九大宫厅，石林森然，石笋如林，最高者逾十二米，仰之若观天工垂瀑；水上小火车，浮轨暗河之上，彩灯浮水，奇石倒影，恍入龙宫秘境；恒温十八度，四时如春，暑气至此尽敛，连呼吸都清冽如泉。

（静候入洞的小火车）↑

（赵亚华夫妇在洞口笑容灿烂、频频挥手，为乘小火车的驴友送行）↑

（小火车驶入慕蠡洞）↑

（小火车驶入慕蠡洞的视频）↑

　　洞口微凉，风携水汽与远古气息扑面而来。我们方坐稳，小火车便缓缓驶出，不断从我们身边闪过的是粗粝而温厚的岩壁，是泛着幽光的轨道，是灯光晕染钟乳石而浮起的一小片金红——那一刻忽然彻悟：“慕蠡”二字，不止追慕一人、一地、一段传说；更是心向一种从容的活法：慢下来，看水滴穿石的恒久，也看光阴如何把寻常日子，一寸寸焙成风景。

（洞内景色）↑

（小火车在洞里穿行的视频）↑

（小火车到站后充当一次司机的视频）↑

（洞中的石阶瀑布视频）↑

（洞中美景）↑

　　关于慕蠡洞，还流传着范蠡西施洞藏酒的故事。

　　公元前 473 年，越国上将军范蠡携西施隐居于宜兴山中，二人以酿酒为业。

一日，范蠡新酿初成，酒香却总差三分韵味。西施夜梦仙人指点：“天地有灵洞，可藏琼浆玉液。”

次日醒来，二人循着山涧白雾一路探寻。据当地民间传说，他们于藤蔓掩映处寻得一溶洞，遂将酒坛悉数搬入藏匿。不久后，酒香沁透十里山林，范蠡也因这佳酿成了天下首富。

然而，范蠡与西施藏酒的溶洞究竟在哪里呢？千百年间，无人知晓其踪。曾有无数人前来寻洞，却均无功而返。

直到 1983 年，当地一位探险爱好者在竹林深处发现了“慕蠡”“西施”两座天然溶洞，才揭开了范蠡与西施洞藏美酒的千古之谜。

　　沿着石阶上行，最终钻出了山上的出口。出洞刹那，阳光倾泻而下，有人下意识抚额——竟无一滴汗。这18℃的恒温，是大地悄然递来的一柄素扇，不声不响，却能把阳光带来的炎热，轻轻扇走。

　　我们在山顶小憩，拍照，拍视频，然后沿着石阶向山下转移。

　　（山上的太湖活石林景点视频）↑

　　经过一阵七绕八拐，只见一座中式小院静立山脚：弥勒佛笑得坦荡无碍，檐角红灯随风轻晃，石碑字迹端方沉着；旁立一尊巨壶雕塑，昂首向天，壶嘴似在吐纳山岚云气。无喧哗招徕，唯半卷门帘、一盏低垂灯笼，与门楣上“范蠡陶坊”四字金漆未黯——不争不显，却将“陶”之质朴、“道”之从容，一并写进了青砖黛瓦的呼吸之间。

　　范蠡陶坊的灯笼红得踏实，门帘半垂，像一句无声的邀约。小木凳旁那只红桶，不知盛过多少新泥与旧釉，桶沿深深浅浅的划痕，是时间盖下的邮戳，是无数双手与泥土相认的印记。我们掀帘而入，满架紫砂工艺品、日用品在斜阳里泛着柔光，仿佛整座陶都的晨昏、窑火、雨雾与山风，都悄然沉淀于这方寸斗室之中。

　　信步拐入陶坊。藤椅闲散，茶香浮于空气，几只紫砂小壶静立柜上，釉色温润如凝脂；墙上水墨山水墨痕犹润，倒映窗外摇曳竹影。我们落座歇息，有人轻抚茶则，有人摩挲壶身，连指尖划过手机屏幕的速度，也仿佛慢了半拍——原来泥土经火成器，器中盛的何止是茶？更是人把光阴捏得温厚、焙得透亮的那股沉静劲儿。

　　柜台边，一位老板兼老师傅正俯身修坯，手边一只紫砂锅圆润敦厚，釉色沉静如秋潭。

见客人进门，他抬眼一笑，顺手提起满身包浆的紫砂壶，茶水溢出几只小紫砂杯：“趁热，喝口茶。”杯壁微烫，茶汤清亮，初尝微涩，继而回甘悠长——最地道的宜兴味道，不在舌尖流转，而在这一捧黄龙山泥、一炉百年窑火、一双手十年如一日的耐心里。

　　茶室深处，我与高凎祥先生对坐啜饮。茶汤在素杯中晃出细碎光斑。木凳温润，茶具素朴，连空气都慢了半拍。我们不言不语，在宜兴的山水间，把岁月泡得澄澈，把光阴饮得安然。

捧紫砂杯饮茶，看红灯映山色——范蠡若在，大约也会拈须而笑：所谓归隐，未必是远遁林泉，而是将心安顿于泥土的呼吸、光影的流转、人情的温厚之间，于烟火日常里，活出山高水长的从容。

　　这就是宜兴陶祖圣境里的陶祖竹海入口。这里的竹海和宜兴主竹海景区相连，属于陶祖圣境的一部分，拥有数十万亩连片竹林，号称“华东第一竹海”的延伸段。牌楼对联“站在竹尖观海，走在云端漫步”，正是形容里面的竹尖玻璃栈道。

竹尖玻璃栈道全长约600米，由木板、竹竿和玻璃三段组成，其中玻璃段约百米，最高处离地约15米，和竹尖齐平。走在透明的玻璃上，脚下就是翻涌的竹海，风一吹竹林沙沙响，氛围感直接拉满，也是这里最出片的打卡点之一。

　　清翠的竹林、竹海总是让人心旷神怡，神清气爽。

　　我们走出景区，五辆网约车先后呼啸而至，将我们送回深氧墅。十菜一汤等着我们享用，冯新民从家里带来的特供原浆酒也等着爱酒者开怀畅饮。