2026土耳其游7——漫步西林杰小镇/以弗所古城

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2月22日

库萨达斯-布尔萨

酒店早餐品种不少，特别是调味料多。

出发，天还没有大亮。这是不是就是所谓的蓝调时刻？棕榈，灯火，在暗蓝的天色里像是带了柔光滤镜，云朵染上粉紫的光，这爱琴海的晨，美的像画……

爱琴海沿岸的库萨达斯（Kuşadası），与希腊萨摩斯岛隔海相望，这个土耳其爱琴海之旅的理想落脚点，被称为土耳其落日最美的地方，昨晚的金色波光，今晨的蓝色天空，都让我对这个城市留下难忘的印象。希望下次有机会坐着邮轮再来，能把这里的碧海沙滩、千年历史和繁华市集统统细看一遍。

大巴先沿着爱琴海岸而行。

爱琴海（Aegean Sea）在希腊半岛与土耳其小亚细亚半岛之间，约21.4万平方公里，有2500+岛屿（大部分属于希腊），孕育了米诺斯、迈锡尼、基克拉泽斯文明，是古希腊文化核心区，可谓西方文明的摇篮与浪漫符号。而作为连接黑海—地中海—大西洋的关键通道，土耳其海峡（达达尼尔+博斯普鲁斯）是它的咽喉，航运与战略地位重要。

库萨达斯距以弗所古城（Ephesus）仅20分钟车程，我们原来的行程安排，是昨天去希林杰小镇游览，今天早上直接去以弗所。但是雨天影响观感，于是把行程做了调整。我们早上先去希林杰。

我们先经过了塞尔丘克（Selçuk）小镇。这个小镇不仅是世界遗产以弗所古城的门户，更是一座浓缩了古希腊、罗马、拜占庭、塞尔柱文明的“活态博物馆”，见证了从古希腊城邦到奥斯曼帝国的千年变迁。可惜我们没有时间在这里停留，只能车览。

小莫介绍说，塞尔丘克有圣母玛利亚故居，相传是圣母玛利亚晚年居住并安息的地方，如今是天主教徒的朝圣地。而在拜占庭时期修建于阿亚索鲁克山（Ayasuluk Hill）山顶的塞尔丘克城堡，其城墙石材直接取材于以弗所废墟。老城里有奥斯曼时期的石屋、手工艺品市集与咖啡馆，还有以弗所考古博物馆。

说起来，小城不仅仅是“以弗所的中转站”，它本身的历史厚度与慢节奏氛围，才是它最动人的地方。

我随手拍下的土耳其国父凯末尔的黑白剪影，下方土耳其语 Beni Türk hekimlerine emanet ediniz ，意思是“请将我托付给土耳其医生”。 穿过小城，车进入丘陵山区。已经能看到初绽的桃花还是杏花。这个区域是土耳其重要的桃子产区，如果再晚一两个月，漫山遍野都会被粉红花海覆盖，再加上那些新绿的橄榄林，会美不胜收。 希林杰（Şirince，也译作西林杰小镇），是爱琴海畔、以弗所旁的希腊-奥斯曼风情山城，以历史悠久的房屋和葡萄园闻名。有“小番红花城”的美称，以葡萄酒、橄榄油和春日花海闻名。

小镇周边的橄榄林已生长数千年，橄榄油、橄榄皂等传统手工艺品，是小镇重要的经济支柱，也体现了爱琴海地区的农耕传统。

希林杰的定居史可追溯至公元6世纪，为躲避以弗所古城的战乱与喧嚣，希腊基督徒迁居至此，在山间建起了这座世外桃源。

小镇最初名为 Çirkince，在土耳其语中意为“丑陋之地”。传说居民故意取这个名字，是为了防止外人前来打扰，守护这份宁静的家园。

15世纪以弗所被废弃后，小镇迎来繁荣期，居民以种植橄榄、葡萄、无花果和烟草为生，形成了自给自足的田园社区。

这里曾长期是希腊东正教村庄，1923年《洛桑条约》签署后，希土两国进行人口交换，小镇的希腊居民迁居希腊，来自希腊的土耳其穆斯林移民迁入。1926年，小镇正式更名为 Şirince，意为“可爱、美好”，既贴合这里的田园风光，也象征着新生活的开始。

不过这里完整保留了19世纪希腊建筑的完整风貌，成为土希文化交融的活化石。村民也保留了部分希腊饮食与节庆习俗；每年秋季有葡萄酒节，届时热闹非凡。

希林杰最负盛名的标签，是小镇几乎家家户户都酿造果酒，桃子、黑莓、草莓等本地水果发酵而成的甜酒，是居民代代相传的手艺，也是游客必体验的特色项目。 小镇依山而建，白墙红瓦的希腊式石屋错落分布在山坡上。宣传里说：“小镇没有过度观光化，而保有纯洁的本质，传统的白墙红瓦房舍以及蜿蜒的石板路古意盎然。”时间原因，我们只在小镇的商业街一带转了转。
建筑石材多取材于以弗所古城的废墟，部分房屋仍保留着奥斯曼时期的木质门窗与彩绘装饰。 雕花阳台与鹅卵石小巷相映成趣，宛如缩小版的圣托里尼。
今天穿的色彩很好融入环境色彩。

小镇里有多座希腊东正教堂，部分改为清真寺或博物馆，保留了拜占庭风格的穹顶与残留的壁画，从中可见证小镇的基督教历史。最有名的叫圣约翰施洗教堂，不过我没有走到那里。热情的狗狗好像想当向导，一直在前面带路。

我们来的时间可能有点早，小镇里看不到太多居民，窗户里的猫咪、路边的狗狗警惕地看着我们这些外来的陌生人。 五彩缤纷看花了眼。 人不多，随意停放的车辆也拍拍。 蜿蜒青石板路，白墙红瓦、蓝/绿窗框的石屋，开满鲜花的窗台；琳琅满目的手工饰品，让小镇充满了文艺气息。

果然在土耳其到处可以见到土耳其国父的雕像。基座上的土耳其语：NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ，直译过来就是“自称‘我是土耳其人’的人，是幸福的”。这是阿塔图尔克的名言，也是土耳其最广为人知的爱国口号之一，强调民族认同与自豪感。

说起来，土耳其的爱国教育，确实很到位。

看看店里的冰箱贴和各种旅游纪念品。

爱拍照的姑娘们，做着各种姿势，旁边店铺的老板看的乐呵呵的。我邀请他们去合影，他们也欣然加入。就这么个小景，拍了几十张照片。

小铺的装饰墙 咖啡馆里的土耳其沙煮咖啡，充满了烟火气。

希林杰的独特之处，在于它完整保留了希腊基督徒与土耳其穆斯林混居时期的文化痕迹：希腊式石屋与奥斯曼风格的公共建筑并存；果酒、橄榄油等传统技艺代代相传；还有随处可见的蓝眼睛护身符与宗教遗迹交织，每每诉说着多元信仰的交融。

姐俩

Şirince葡萄酒是用本地种植葡萄酿造的，这里的手工葡萄酒声名远扬，是美食爱好者不容错过的。还有特色果酒（石榴、苹果）等，也值得品尝。小莫安排我们在这里免费品了品酒，同行客人问了一下，买瓶装酒性价比比较高，我没注意他们买没买。自从不能喝酒后，我对这些的关注度就小多了。 又见流浪猫，个个肥。 2012年前后，受玛雅历法“世界末日”谣言影响，希林杰被附会为“全球仅有的两个安全区之一”（土耳其希林杰 + 法国比加拉什），引发了全球关注。结果，在2012年12月，6万多人涌进只有约600人的希林杰，旅馆爆满、物价飞涨，成了著名“末日避难网红小镇”。不过，反倒让这座小众小镇从此成为知名旅游目的地，现在，这里已经入选联合国“世界最佳旅游村落”名单，成为爱琴海地区“慢生活”与“多元文化”的象征。
进了一家小店，好像既是个小博物馆，也是古董工艺品店。见到不少老物件。

在小店里拍下的两张图片：

上方的那个手写文件，据说是早期的宗教证明或朝圣文件，上面有奥斯曼/土耳其语文字和印章。以前出个门，太不容易了。

下面这段文字，用豆包翻译了一下，留在下面：

“德国修女 安娜·凯瑟琳娜·埃梅里希（Anne Katharina Emmerich） 虽身患残疾，却在梦境中精准描述了圣母玛利亚故居的位置，引发了巨大关注。
1891年，伊兹密尔拉匝禄学院院长尤金·普兰神父，根据这位修女的描述，组织了由荣格神父带领的团队，深入以弗所南部山区进行调查。经过长时间的搜寻，他们终于找到了被称为“Panaya Kapulu（意为‘通往圣母的门’）”的地方，也就是现在公认的圣母玛利亚故居。
Panaya Kapulu的位置与埃梅里希修女的描述完全吻合——她从未到过这里，却仅凭梦境还原了这里的一切。此后，尤金·普兰神父发表了一系列研究成果，让这处遗址迅速被全世界知晓，也获得了绝大多数宗教研究者的认可。1892年，伊兹密尔总主教蒂莫尼批准在此举行宗教仪式。
1967年，教宗保禄六世到访此处后，这里也被穆斯林视为圣地。如今，每年8月15日都会在此举行盛大的宗教庆典，吸引无数信徒与游客。
此外，希林杰的希腊居民在独立战争前，每年也会从村庄出发，前往布于尔山（Mount Bülbül）参加神圣的朝圣游行。”

圣母玛利亚故居就在塞尔丘克郊外，距离希林杰小镇仅几公里。传说耶稣受难后，使徒约翰遵照嘱托，带着圣母玛利亚来到以弗所附近的山间隐居，在这里度过晚年并安息。到19世纪末，根据埃梅里希修女的梦境描述，直接指引了考古团队找到故居遗址，让它从传说变成被广泛认可的朝圣地。更特殊的是，这处遗址不仅是天主教、东正教的圣地，也被当地穆斯林视为神圣之地。这种跨信仰的共同尊崇，让它成为土耳其少有的多宗教和平共存的象征。

（网图）

旅游怎么能不购物呢？本来行程中没有安排购物行程，结果有提前做攻略的年轻人，在他们的要求下，小莫带我们去了一家皮衣工厂店。库萨达斯和以弗所一带，也是土耳其皮革加工的主要区域。我们去的店忘了叫什么名字，好像是给意大利大牌做代工的。

土耳其的皮衣是非常有名的，以优良的质量而著称，款式新颖多样，紧跟国际时尚潮流。因为土耳其皮革工业已有五百年的历史，是世界皮革工业发达国家之一， 借助其横跨欧亚大陆的优越地理位置，原料采集和产品外销都十分便利，加上劳动力便宜、加工成本相对较低，所以其皮革制品在全球范围内享有盛誉。

在这里没怎么拍照，光顾着看皮衣了。本来没想买，在妹妹的鼓动和店铺里销售的极力推销下，还是一人买了一件。当然，比我们有购买力的大有人在。不过那种丝绸手感的薄皮衣，确实不大一样。 现场走秀

购物是最消磨时间的。过完了购物的瘾，还有走秀的瘾，接下来我们要去参观最重要的景点-【以弗所古城】。

穿上新买的皮衣，去逛古罗马的老城。也得亏穿了，发现皮衣有一处开线了。其他人也赶紧检查，还有一件也有脱线的迹象，小莫说从以弗所出来后我们回去换。

进了景区，先注意到的，就是流浪狗和流浪猫。土耳其是全球罕见的、把 流浪猫狗当 “城市公民” 的国家，数量极多，据统计全国流浪狗约400 万只，猫更多。这里对流浪动物的社会宽容度极高，源于奥斯曼传统和伊斯兰教中善待动物的文化根深蒂固。不过2024 年 7 月 土耳其议会通过新《动物保护法》，要求把流浪狗全部抓进收容所，采取全面收容 + 领养方式。这里的流浪狗绝大多数会带耳标 / 芯片，很信任人、也很少叫，猫狗都非常亲人，温顺无害。不过为了安全起见，还是保持距离为好。

狗子的体型都不算小。 猫咪到处可见。

以弗所（Ephesus）是土耳其最有观光价值的古城，地中海保存最完好的古典城市之一，也是目前世上保存的最好也最大的古罗马城市遗址。是现代人可以直接走入的古罗马城市，而且是最美丽的一座。2015年列入世界文化遗产。

公元前10世纪爱奥尼亚希腊人在此建城，为爱奥尼亚十二城邦之一，以阿尔忒弥斯神庙为信仰中心。

公元前 129 年并入罗马，成为古罗马亚细亚行省首府，在罗马帝国时期（前1世纪-3世纪）达到鼎盛，曾被誉为 “亚洲第一大都会”。

到7-14 世纪，随着帝国衰落，战乱频发，加之港口淤塞、多次大地震，城市逐渐废弃，沦为废墟。直到19世纪中叶起，系统考古发掘至今。目前只挖掘出土了 20%，就已经非常壮观。

（网图）

以弗所是基督教早期传播核心，也是基督教圣地，《圣经》中启示录七教会之一。圣保罗在此传教，所写的《以弗所书》被誉为 “教会真理的巅峰”。使徒圣约翰晚年定居于此；相传耶稣在十字架上托付约翰照顾母亲，约翰带玛利亚到以弗所，在 夜莺山（Bülbül Dağı） 小屋隐居直至安息。就是现在的圣母玛利亚故居（Meryem Ana Evi），天主教正式认可的朝圣地。

431 年的以弗所大公会议是基督教神学里程碑，认定基督是神人二性合一，正式确立圣母玛利亚为 “神之母”，推动圣母崇拜。从此奠定正统基督论，以弗所成为基督教神学中心。以弗所也成为基督教从犹太教分支走向世界性宗教的关键见证地。

多说几句，以弗所书中经典的“神的军装”，借用罗马士兵的标准装备讲属灵争战，后来基督教成为欧洲主流后，“基督徒 = 基督的精兵（miles Christi）” 成为核心观念，直接投射到骑士制度与盔甲设计，确立 “腰带→胸甲→战靴→盾牌→头盔→宝剑” 的固定组合，盔甲变成“穿在身上的信仰告白“。以弗所书中把抽象美德（真理、公义、信心）转化为可感知的视觉符号，更影响了后世纹章、徽章、军旗的设计。直到近代军服中，依然保留了一些象征。比如，束腰、武装带 → “真理的带子”，军旗、徽章十字架 / 星 → ”信仰盾牌“……了解了这些知识，再去看基督教堂里的那些壁画、雕塑啥的，似乎就明白一些了。

我们先排队等候，去博物馆看电影。 在音画中走入时光隧道，沉浸在大理石街道、商店、市集、图书馆、柱廊大街、哈德良神殿、剧场、浴场、妓院等古迹中，去感受它的辉煌与衰颓。 看完震撼的3D 复原视频，小莫带着我们步入真实的古城遗址和废墟。

这个古城比昨天去的希拉波利斯古城规模要大。希拉波利斯是温泉圣城 + 疗养圣地，以弗所是地中海商业大都会 + 政治首都+文化中心，气派、繁华、建筑华丽程度更胜一筹。

脚下的步行街、地面，还有左右两边的大理石石柱，都是以弗所最有代表性的景观。
小莫介绍，以弗所地区最早在8000 年前就已经有人居住了，这里曾经是港口，但到 11、12 世纪爱琴海海水退去，海岸线往后退了十几公里，退到了我们昨晚住的那一带。而古城也随之慢慢衰落了。

我们沿着当年的港口大道前行，在当时是大理石铺成的剧场前步行街。土耳其是世界第二大大理石出产国，当年整座古城主要用的就是大理石。

过去从港口上岸进入以弗所城，第一眼看到的就是大型圆形剧场。这座剧场可以容纳25000 人，非常宏伟。而昨天的希拉波利斯剧场只能容纳 1 万多人。剧场遗址还在修复维护中，看着这里的样子，实在想象不出剧场原来的样子会有多震撼。

依山而建的大剧场在希腊时期始建，罗马扩建，有2.5万座席，古罗马时期用于戏剧、角斗与公共集会，保罗曾在此面对银匠群体布道。

它的声学设计非常精妙，即使不借助扩音设备，舞台上的声音也能清晰传到最高层的观众席。估计在这里听一场音乐会，应该有不一样的体验。

小莫告诉我们一个方法，在古代，想估算一座罗马城市的人口，可以用最大剧场的容纳人数乘以 10。按这个算法，当年这里大约有25 万人生活。
维修中的工地被拦起来，不能进入。 小莫说，我们现在看到的建筑和文化，主要属于罗马帝国时期。剧场旁边的这座长方形的建筑就是大型集市（Agora），一间一间的，全都是当年的商铺、小店。这是当年本地商人与外来商人做生意、做贸易的主要场所。整个以弗所一共有三座集市：两座是给外来商人做贸易用的，还有一座小一点的，是给本地老百姓日常交易用的。 散落的带雕刻、刻有希腊/拉丁文的石件，是当年神庙、公共建筑的装饰和铭文构件。

再往前面走，就是整个安纳托利亚地区保存最完整、修复最精美的建筑——塞尔苏斯图书馆（Library of Celsus）。

穿过马泽乌斯与米特拉达特斯之门（Mazeus and Mithridates Gate）。这座典型的罗马凯旋门式三拱城门，建于公元40年，也是商业集市（Agora）的入口。这是由两位获释奴隶为感谢奥古斯都皇帝的自由之恩而建，门楣上的铭文记录了这段历史。

城门与图书馆之间的广场，曾是古城的公共活动中心。

塞尔苏斯图书馆是以弗所的地标，为纪念罗马帝国亚细亚行省总督塞尔苏斯而建，在古罗马时期排名世界第三大图书馆。（第一是埃及亚历山大图书馆，第二是帕加马<别迦摩>图书馆）。

图书馆主体建筑毁于地震，现在仅存的华丽立面是20世纪考古学家用散落的石块复原而成的。底层壁龛中安放的精雕四女神像，分别象征智慧、知识、美德、勇气，这也是复制品了，原件收藏于维也纳博物馆。

外观是两层，内部也是两层楼高，规模非常大。里面曾经有高大的书架，曾藏1.2万卷卷轴。早期的书籍先是写在竹简上，后来主要使用安纳托利亚特产的小羊皮，也就是常说的羊皮卷。这里可不只是图书馆，同时也是塞尔苏斯的陵墓。建筑下方安放着他的石棺。总的来说，算是一座集知识殿堂与纪念性建筑于一体的杰作。

底层前凸、上层后缩的柱廊设计，制造出强烈的视觉纵深感，让立面看起来比实际更高大。

沿着库雷特斯街（Curetes Street），小莫给我们介绍图拉真喷泉、斯科拉斯提卡浴室和厕所等，罗马城市的公共空间、供水排污系统与市井生活在眼前完整呈现。

以弗所最热门景点之一是公元 1 世纪罗马时期遗存的公共厕所（Latrine）。古罗马先进的冲水式公共厕所，用流动水排污，冬季利用浴室地下暖气系统供暖。无隔间设计，人们并排如厕、聊天、谈生意、讨论政治，这里是罗马男性重要的社交空间。导游介绍说，入厕需付费，冬天还有奴隶为权贵预热冰冷大理石坐凳。这里直观展现 了2000 年前古人的日常生活细节，更反映了当时高超的水利与城市规划技术。

紧邻斯科拉斯提卡浴室与塞尔苏斯图书馆的，是哈德良神庙（Temple of Hadrian），是古城保存最完好、最精致的罗马帝国时期纪念性建筑之一。

小巧而精致的神庙，始建于公元 117–118 年，名义上献给哈德良皇帝，实际同时敬奉以弗所城女神阿尔忒弥斯与以弗所市民，是皇权与地方信仰融合的象征。4 世纪地震受损后修复；现存结构为1957–1958 年考古重建，仅保留了前厅（门廊）部分，内殿已不存。

拱门浮雕融合神话与帝王主题，细节保存完好。拱门中央是以弗所城市保护女神堤喀（Tyche）的 头像，内门上方是蛇发女妖美杜莎（Medusa）的浮雕，用来辟邪挡恶，保护神庙。门廊两侧浮雕带描绘以弗所建城神话等。这里的浮雕工艺精湛，题材融合希腊神话、东方元素、罗马政治，堪称 2 世纪罗马艺术的巅峰之作。

图拉真喷泉（Fountain of Trajan，也叫图拉真宁芙神庙），是为了纪念罗马皇帝图拉真而修建的公共喷泉，曾是古城里最宏伟的供水设施之一。喷泉的水流会通过精密的古罗马供水系统引入，再从立面的装饰构件中流出。可以算是古罗马时期城市公共供水与纪念性建筑的代表。

　　喷泉前方是一个20米×10米的大型水池，水池后方的立面以柱廊和壁龛装饰，中央壁龛原本安放着高达4米的图拉真巨型雕像（现仅存一只脚，藏于以弗所考古博物馆）。

喷泉主体同样在多次地震中损毁，如今的立面也是考古学家根据散落的构件复原而成的。

走在克里特斯大街（Curetes Street）上，大理石的地面在阳光下都有些晃眼了。这座雕像应该是古罗马时期的贵族或官员，罗马长袍（托加）的衣褶雕刻细腻，展现了当时高超的大理石工艺。雕像下方的石基座上刻有希腊文铭文，都不认识，不过对考古人员来说，价值更大。 在这里拍照合影的人很多。这是胜利女神尼姬（Nike）大理石浮雕，女神左手高举象征胜利的橄榄桂冠，右手握着代表和平的棕榈枝，衣袂被风吹起，呈现出向前飞翔的动态感，完美诠释了古希腊罗马雕塑对“动感与胜利”的表达。据说这是耐克（Nike）品牌标志的灵感原型，耐克（Nike）的名字，还有经典的“勾”形标志，是源自女神的翅膀划出的弧线。 图密善广场（Domitian Square）区域的波利奥纪念碑（Pollio Monument）与图密善喷泉（Fountain of Domitian），同样是古罗马供水工程的代表和古城公共生活的重要见证。 往市政广场去的路上。因为集合时间快到了，只能匆匆走过。

随手拍下的图片，是赫尔墨斯（Hermes），他是古希腊罗马神话中的众神使者、商业与旅者之神，也是亡灵的引导者。浮雕中，他头部已损毁，但身体肌肉依然清晰，手持标志性的双蛇杖（Caduceus），左手牵着一只公羊（象征献祭与丰饶）。

在以弗所，有世界七大奇迹之一的残迹-阿尔忒弥斯神庙遗址，这个古希腊最大、最奢华的大理石神庙，占地6300㎡，供奉月亮与狩猎女神阿尔忒弥斯（罗马名狄安娜），是地中海世界最重要的阿尔忒弥斯圣地，象征自然、丰饶和女性纯洁。这里兼具古代银行功能，人们寄存财富祈求女神庇护；拥有逃亡者庇护权。

神庙从公元前 550— 前 430 年，历时120 年完工，由吕底亚国王克罗伊斯出资，建筑师切尔西弗隆设计。是爱奥尼亚柱式建筑的典范，浮雕融合希腊神话与东方元素，影响了罗马建筑美学。到公元前 356 年，纵火者黑若斯达特斯为 “留名青史” 火烧神庙。后来，亚历山大资助重建，规模不变、装饰更精。到了公元 262 年，哥特人入侵这里，洗劫并焚毁了神庙。到公元公元 401 年，基督教成为国教，神庙被视为异教象征，大主教圣约翰下令将这里拆毁，石材用于修建圣索菲亚大教堂等。

现存仅少量柱基、残柱与雕塑碎片。

嬉戏的猫，又吸引了我的注意。

哈德良神庙对面的山坡上，有露台屋（Terrace Houses），（俗称富人之家）是罗马贵族豪宅遗址，据说里面可以看到精美的马赛克地板、壁画与供暖系统等。这些住宅依山而建，沿3 级梯田层层退台，每栋独立入户，互不干扰。堪称马赛克与壁画的艺术殿堂，千年贵族生活的鲜活切片。不过这个区域需要额外购票参观，室内还禁止拍照，我们也没时间进去，就不关注了。

一边往外走，一边随手拍。自己都说不清，拍这些有啥意思。大概也就是方便以后回忆一下行走路线吧。

全家福

离开以弗所古城，我们返回皮衣工厂换货。我的皮衣倒是很快换好了。东北大姐看到我穿的皮衣，也觉得不错，于是也下单了一件。只是另一件有瑕疵的皮衣，却没有顺利换成。厂店里没货了，得去别的店里调货。最后只能约定在伊斯坦布尔交换。这换货的过程一言难尽，总之就是，自己要小心小心再小心，被马马虎虎被蒙了。

午饭都忘了拍，也不记得吃什么了。

只是在这里买了几块漂亮的手工羊毛皂，把换的土耳其里拉基本花完了。幸亏在这里买了，等回到伊斯坦布尔再找就没找到。

下午的行程，主要就是乘车前往布尔萨（行车时长约2.5小时）。

从以弗所还要返回经过塞尔丘克。看路边那些陶艺陶器宣传，也知道这一带是土耳其著名的陶艺产地了。

塞尔丘克的以弗所博物馆里，收藏这以弗所遗址出土的大部分文物真品，我们现场看到的，多数都是复制品。这么说来，这个博物馆还是值得一看的。

沿途风光 土耳其的高速公路，也很现代化了。 服务区里休息一下，司机得加点油。

抵达布尔萨，入住酒店VINDULA HOTEL BURSA，享用晚餐。

今天收拾行李，妹妹才发现她最喜欢的那身休闲装不见了。关键是哪天没有的都想不起来了。跟小莫说了，让他帮忙联系这几天住的酒店看能不能找到，估计希望不大了。感觉如果酒店负责的话，查房发现后应该联系一下小莫才对。损失大了。唉。