幽燕奥室访古，——上方山云水洞游记

乐在山水间

　　2026年5月24日（周日），久未登山，一句“南有苏杭，北有上方”的旧谚在心里搁了许久，终于决定用多半天的时间去探寻古幽之地的房山韩村河的上方山。车到西门，远远便望见山势拔地而起，嶙峋峭拔，果然有一股幽燕奥室的雄深之气。

　　西门缆车凌空而上，这一段真把人看得胆战心惊：轿厢几乎是贴着绝壁爬升，脚下深壑幽谷，怪石如兽，奇、峻、险三字活生生压到眼前来。待到下了缆车，双脚踏上实地，才长长舒出一口气，连呼过瘾。缆车上山往返八十，仅西门而入的缆车就已感觉很值了。

　　看过的钟乳石已太多，云水洞反倒成了此行的引子。“云水洞”就不进去了，留给远道专为喀斯特而来的游客吧，转身便去寻大悲庵的遗踪。大悲庵就在云水洞近旁，原名向阳庵，始建于明代，清康熙年间重修后改今名，曾是“庵洞一体”的奇构——后殿紧贴洞口，佛庵与溶洞呼吸相通。

　　民国李书华《房山游记》里盛赞的那两山墙明代晚期壁画，“彩色犹鲜，人物画像生动逼真”，如今早已渺无痕迹。

　　山风过处，帷幔轻拂，仿佛再替那些湮灭的诸天菩萨低语。

　　据说壁画无名款，风格却属晚明世俗化的宗教画，当年康熙及更早的题记也曾杂厕其间。

　　而今石基默然，我们凭吊的，不过是一段老民国文人笔下尚有余温的残梦。

　　离了大悲庵，便一心投向上方山的腹心——兜率寺。

　　往兜率寺的山路被古木拢得严严实实，青石蹬道满是苔痕，走在其间，燥气顿消。

　　一路步行下山，历史上的上方山号称有“七十二茅庵”，接待庵、云梯庵、望海庵……名目里便透着清修苦志。可惜一路走来，大多数庵堂都铁将军把门，只能从门缝里窥见一点残败的殿角。当初的鼎盛佛国，现在仍开放的可游之地实在有限，不免让人心生“何时能复旧观”的怅惘。

　　兜率寺是上方山核心禅院，肇基隋唐，现存大殿仍为明代遗构，气象端严。

　　寺内后殿壁画据说年代不长，为上世纪九十年代所绘，但看上去很古朴和历史沧桑感。

　　后殿墙上的书法非常漂亮，问了一下，说是写于民国时期。

　　兜率寺最让我驻足的，并非佛相，而是后檐墙上镶嵌的十五方青石——那是明代万历五年，司礼监掌印太监冯保手书的《佛说四十二章经》，整整一壁，馆阁体楷书整饬温润，后面有刘效祖的跋，刻工是任应椿、张应乾。抚着这冰凉的石刻，忽然觉得历史离得如此之近。

　　冯保，那个与张居正联手推行万历新政、权倾一时又终被抄家贬谪的大珰，竟在此处留下了这样一份虔诚。清代《上方山志》碍于“宦官误国”偏见，对他所记甚略，可眼前硬铮铮的刻经却比任何文字都实在。

　　我们从西门乘坐缆车先到云水洞，而后一路向走到兜率寺，准备从东门而出，也就形成了抵达兜率寺后是从后门入前门出的路线，是故，原本在寺院最后的“四十二章经”反倒先一睹真容了。

　　兜率寺山门金刚。

　　万历四年起，冯保多次施资重修上方山兜率寺、云梯庵等处，其泥塑像曾存于寺中，据说现已移藏故宫。人已远，经犹在，宦海烟云与菩提清心，就这么凝固在一笔一划之间。

　　从兜率寺一路下山准备乘坐缆车下山，途经塔院，小径通幽，塔林隐隐。

　　那塔院沉睡着辽、金、元、明、清五代的五十四座墓塔，占北京古塔总数的四分之一，最古远的那座辽大安五年坟塔，算来已近千年。

　　密密层层的塔影被古槐青柏遮掩着，不事张扬，却比任何喧哗都来得沉厚。

　　出得东山门，久不爬山的两腿已有反应，好在一当地大姐离老远就问是否乘坐三蹦子，谈好了价钱（两人十元），三蹦子“突突突”地颠簸着载着我们，一路摇摇晃晃回到西门停车场。山在背后渐渐退成剪影，我们笑说这一日的遗憾与餍足，竟觉得那颠簸的三蹦子也别有野趣。

　　可心里终究是意犹未尽的。归途上，几句诗便悄然凑成了此行最诚实的注脚：

缆悬西壁胆初惊，

云水摩崖朴老名。

大悲画壁湮榛莽，

兜率镌经辨浊清。

五世塔林封藓色，

几多庵钥锁秋声。

归来颠簸三蹦子，

何日重开七二楹。