游杭州灵隐寺记——村夫崇伟

胡伟民

　　丙午年立夏刚过，暑气未盛，风里还带着春末的温润。趁着天色晴好，我约上同村七位乡邻好友，一行八人，分乘两辆小车，往杭州作两日自驾之游。第一站是余杭良渚的安溪古镇，信步半日；接着转去瓶窑老街，看旧日时光；次日再赴灵隐寺与飞来峰，寻山问佛。

若只为看景，这趟行程已算饱满。但我心里清楚，出游并非我的本意。我真正想做的，是借由脚下走过的路，去贴近一个地方沉淀的历史与文化，通过百度、网络以及游览中的所见所闻，再将所见所思化作文字。细细记下来。唯有这样，行走才不只是过眼云烟，而能在纸上留下些许分量，记录生活中的点点滴滴。

游记之四: 游杭州灵隐寺记

一、山门初入

从飞来峰下来，已是正午。峰上的石窟佛像还在脑中盘旋，那尊大肚弥勒的笑容似乎仍未散去。我们在山脚的素面馆匆匆用过午饭，便向灵隐寺走去。

过冷泉溪上的石桥，远远便见一道黄墙黛瓦绵延开去，墙内殿角飞檐层层叠叠，隐入古木苍翠之中。山门并不如想象中那般宏伟，山门前虽人头攒动，香客络绎，却自有一种沉静的气度。门前几株古樟枝干虬曲，浓荫匝地，将午后的阳光滤成斑驳的光影。

跨进山门的那一刻，便是另一重天地。身后的喧嚣忽然远了。不是声音真的消失了，而是心境陡然不同。石板铺就的甬道笔直向前延伸，两侧古木参天，幽篁蔽日，空气里弥漫着香火的气息，还夹杂着雨后泥土的清香。同行的老胡低声说了句：“到底是千年古刹，一进门心就静了。”没有人接话，大家都默默走着，仿佛多说一句都会惊扰这片宁静。

甬道尽头，便是天王殿。

二、天王殿：尘世与净土的过渡

天王殿并不高大，却气象庄严。殿额高悬“云林禅寺”四字，导游跟我们介绍说:“这四个字是康熙皇帝南巡时御笔亲题。说起这块匾，还有一段趣闻。相传康熙挥毫时，“靈”字的雨字头写得过大，正在踌躇之间，随从大学士高士奇暗在掌心写了“云林”二字，皇帝顺势便将错就错，写下了“云林禅寺”。此后，“灵隐”便添了“云林”这个别号，一直沿用至今”。我边聆听导游的介绍，边用手机全程录下导游的解说，便以回家整理，撰写游记之用。

跨进殿门，迎面便是一尊弥勒佛坐像，袒胸露腹，趺坐蒲团，笑得眉眼弯弯。我站在那里看了许久——那笑容仿佛有一种魔力，让人一见便松了心头那块紧石。弥勒两侧，四大天王彩塑各高八米，身披重甲，神色威猛，一尊持剑，一尊抱琵琶，一尊执伞，一尊握蛇，怒目圆睁，俯视着进进出出的人流。他们越是威严，弥勒便显得越是慈悲。

最让我意外的，是弥勒背后的韦驮菩萨。这尊像以整块香樟木雕成，头戴金盔，身裹甲胄，双手合十，金刚杵横于腕上。旁边的导游说，这尊韦驮是南宋留存下来的珍贵遗物，已在此守护山门七百余年。我凑近细看，木质的纹理已随岁月变得深沉，衣甲上的纹饰却依然清晰。一尊像历经宋元明清，阅尽多少战火与香火，而它始终目光如电，不言不语。那一刻我忽然觉得，所谓“镇寺之宝”，并非因为它有多珍贵，而在于它替这座寺院记住了一切。

三、大雄宝殿：千年顶礼的中心

穿过天王殿，眼前豁然开朗。一座重檐歇山顶的巨大殿宇赫然矗立，气势嵯峨，令人仰止。这便是大雄宝殿。

殿前月台两侧，各有一座八角九层石塔，虽不高大，却古朴凝重。导游说，经建筑学家梁思成考证，这两座石塔雕造于吴越国末年，已在此静立了一千余年。一千余年——我默默算了算，那还是北宋初年的事。朝代更迭，战火纷飞，这两座石塔却始终在这里，看着一代又一代人从它们面前走过。

跨进大殿的那一瞬间，我被震住了。

殿内正中，释迦牟尼莲花坐像高达二十四米有余，以二十四块香樟木雕刻镶接而成，全身贴金，妙相庄严。我仰头望去，只见佛陀微微颔首，目光低垂，嘴角似有一丝若有若无的微笑。无论你站在殿中哪个角落，都觉得那目光正注视着你。殿里香客众多，人声嘈杂，可那一刻，这些都不重要了——你只觉得有什么东西在心里忽然软了下来。

大殿东西两侧，供奉着二十诸天立像，姿态各异，神情肃穆。殿后壁的“慈航普渡”和“五十三参”海岛立体群塑更是令人叹为观止，共有佛像一百五十尊，正中为鳌鱼观音，手执净水瓶，立于波涛之上。那些佛像层层叠叠，错落有致，仿佛在讲述一个漫长的求道故事。

我在殿中站了很久。想起这座寺院的创立者——东晋咸和元年，西印度僧人慧理云游至此，见飞来峰时感慨道：“此乃天竺灵鹫山一小岭，不知何代飞来？佛在世日，多为仙灵所隐。”于是面山建寺，取名“灵隐”。一千七百年过去了，他当年所见的“仙灵所隐”之地，如今已是香火不绝的江南名刹。不知道慧理禅师若在天有灵，看到这一切，会是怎样的心情。

四、药师殿：病苦与疗愈的许愿

从大雄宝殿后门出来，继续拾级而上，便是药师殿。这是灵隐寺的第三重殿宇，建于上世纪九十年代，虽不如前两殿古老，却同样庄严肃穆。

殿中莲台上结跏趺坐的是药师佛，又称“大医王佛”，为东方净琉璃世界教主。据说他能使众生离苦得乐，解除一切病痛和灾难。药师佛左边立着日光菩萨，手托太阳；右边为月光菩萨，手托月亮。三者合称“东方三圣”。殿两侧供奉着十二药叉神将，据经文所载，他们是药师佛的护法，也是对应十二生肖的守护神。

这一殿里，停留的老人最多。一位白发苍苍的老太太在蒲团上长跪不起，嘴里念念有词；一对中年夫妇为生病的孩子敬了三炷香，磕了三个头。我在殿前的石阶上坐下等同伴，忽然觉得，这殿里求的虽都是健康平安，却也是最实在的人间烟火。人在佛前跪下去的那一刻，交出的不只是心事，还有面对明天的勇气。

仰头望去，药师殿后面的平台上便是藏经楼。虽不对外开放，但我知道里面珍藏的贝叶写经、东魏镏金佛像、董其昌写本《金刚经》等，都是弥足珍贵的宝物。可惜无缘得见。

五、华严殿：登顶之处的澄明

沿着中轴线继续向上，便是灵隐寺最深处的华严殿。这一路走来，天王殿弥勒的笑脸、大雄宝殿佛陀的垂眸、药师殿许愿的青烟，已在心中堆叠了几层安静。

华严殿中供奉的是“华严三圣”——毗卢遮那佛居中，文殊菩萨骑狮居左，普贤菩萨乘白象居右。普贤菩萨是我护身佛陀，此时相遇，我也行了三拜九叩之礼。毗卢遮那佛是华藏世界的教主，代表佛法无边、光明遍照；文殊手持宝剑，象征智慧如利剑能断烦恼；普贤的行愿广大，代表实践圆满。

站在华严殿前凭栏回望，暮色已将山林染成烟青，整座寺院尽收眼底。殿宇层层叠叠，由近及远，由高及低，在天王殿方向渐渐隐入苍翠。那一刻，我忽然明白了什么叫“登高望远”——不只是在空间上看得更远，也是在心境上有了更开阔的视野。

导游还跟我们讲起白居易任杭州刺史时写的《冷泉亭记》：“东南山水，余杭为最；就郡言，灵隐寺为最。”又讲起苏轼两度仕杭，与灵隐寺僧酬唱往还，曾在冷泉亭畔写下“溪声尽是广长舌，山色无非清净身”的句子。还有那位疯疯癫癫的济颠和尚，正是从灵隐寺走出，留下多少劫富济贫的传说。近代的弘一法师李叔同出家后亦常驻锡灵隐，以其谨严戒行与书艺梵音，为这座古刹添了一缕清流般的光辉。

这些人，这些事，都曾在这片山水间发生过。而我此刻站的地方，正是他们曾经站过的地方。

六、五百罗汉堂

从华严殿下来，往东走不远，便是五百罗汉堂。这是一座规模宏大的现代建筑，呈“卍”字形布局，堂内供奉着五百尊比真人还高的罗汉像。

跨进罗汉堂，两侧罗汉像排列整齐，纵成行，横成列，气势恢宏。每一尊罗汉都形态各异，无一雷同：有的闭目冥想，神情安详；有的张口大笑，手舞足蹈；有的怒目圆睁，手持法器；有的瘦骨嶙峋，似在苦修；有的慈眉善目，如邻家长者；有的青面獠牙，状甚威猛。他们在各自的龛台中或坐或立，姿态万千，仿佛人间百态都被凝固在了这五百种神情里。

我慢慢地走着，一尊一尊地看过去。忽然想起《西游记》里唐僧在雷音寺数罗汉的故事，又想起民间那句“罗汉也有喜怒哀乐”的老话。是啊，罗汉不是高不可攀的佛，他们是修行路上的过来人，断除了烦恼，却保留了性情。五百罗汉，五百种面目，五百种度化众生的方式——有人以慈悲，有人以威严，有人以幽默，有人以沉默。

导游说，这五百罗汉堂是国内最大的罗汉群塑之一。但我更在意的是另一个细节：据说在佛教中，五百罗汉象征着僧团的和合与传承。每一尊罗汉都不是孤立的，他们共同构成一个整体，如同一串念珠上的五百颗珠子，缺一不可。

我在罗汉堂里转了整整一圈，最后在一尊拈花微笑的罗汉像前停了下来。那笑容让我想起天王殿的弥勒，想起大雄宝殿的佛陀，想起这一路走来遇到的每一张慈悲的面孔。五百尊罗汉，说多不多，说少不少，正好够把人间所有的神情装下。

七、归途

从罗汉堂出来，已是薄暮时分。阳光变得柔和，斜斜地照在黄墙上，把殿宇的影子拉得很长。

下山的路上，大家都没有说话。直到走出山门，重新踏进凡尘攘攘的马路，老胡才回头望了一眼飞来峰的方向，说了句：“下次带我儿子也来一趟。”

这一天走下来，我们见的是一样的佛，磕的是一样的头，心大约也悄悄放在一个踏实的地方了。

人生一辈子，有时候走得远了、想得烦了，不如寻一个千年古刹，在佛像前站一站。寺里有风有钟，有人们许愿的轻声细语，也有香火中千百年来不曾中断的虔诚。所谓“人生的归途”，或许不在某一个地方，而在这样一条路上——从熙熙攘攘里走出来，到一个让心安静下来、重新认出自己本来面目的所在。

那座东晋僧人慧理创建的寺院，一千七百年间，朝代更迭、寺毁僧散又重建复兴，而飞来峰苍翠如初。今天我们来的这天，不过是它漫长岁月中寻常的一日；但对我们而言，这一日山与寺的注视，大约够在心里驻扎很久了。

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