日本樱花季自由行：京都名胜古迹

行之

我们京都第一天(昨天)游览的洛东清水寺、银阁寺一带，不仅是京都著名的春日赏樱胜地，本身也是被列入世界文化遗产的历史古迹。京都名胜古迹极为丰富，联合国教科文组织列入世界文化遗产的“古都京都的文化财”就有17处寺社、城郭与历史遗址；此外，还有许多虽未列入世遗，却同样闻名遐迩的历史景点与传统街区，如昨天到访的祇园、今天的伏见稻荷大社和明天的京都御苑等。

我们在京都共停留三天：第一天以洛东赏樱为主，漫游清水寺、祇园一带；第二天探访洛南的伏见稻荷大社、洛北的金阁寺，以及京都核心城区的二条城和西本愿寺；第三天则游览洛西的岚山与核心区的京都御苑。此篇游记记录的，是今天(第二天)走访京都名胜古迹的见闻与感受。

金阁寺。

伏见稻荷大社

伏见稻荷大社位于我们酒店东南约2.8公里处，是今天行程的第一站。我们从京都站搭乘奈良线(Nara Line)，仅两站、约5分钟便到达JR稻荷站 (Inari Station)。走出车站，迎面就是大鸟居，这座朱红色鸟居也是伏见稻荷大社的入口。

大鸟居。

“鸟居”(Torii)名字的由来，最广为人知的说法是 “鸟停留之处”说。在古代日本神道观念中，鸟被认为是神灵的使者。因此，人们在神域入口设置横梁结构，让鸟停留，象征神灵降临的通道，于是形成了“鸟居”这个名称。

在神道信仰中，鸟居起着划分“凡俗世界”和“神域”的界限的作用，是进入神社前象征性的“结界之门”。穿过鸟居，就意味着从日常世界进入受神灵庇护的空间(神域)。很多神社都会在参道入口设置一座或多座鸟居。

二之鸟居。

伏见稻荷大社(Fushimi Inari Taisha)

传统上被认为创建于奈良时代初期的公元711年，由早年自朝鲜半岛迁徙至日本的秦氏家族(Hata clan)创建，是一座历史悠久、声名卓著的神道教神社。神社坐落于京都伏见区海拔233米的稻荷山山麓，是日本稻荷信仰的总本宫，供奉稻荷神--神道教中掌管稻米丰收、农业繁荣以及商业兴盛的重要神祇。

二之鸟居后方即是伏见稻荷大社的正门--楼门。这座宏伟的门楼建于1589年，由丰臣秀吉下令兴建，据说是为感念母亲病愈而奉纳。作为伏见稻荷大社最具代表性的建筑之一，楼门以鲜艳的朱红色与庄严气势格外引人注目。

在楼门两侧，各有一座巨大的狐狸(Kitsune)石像。狐狸被视为稻荷神的使者,因此常见于各地稻荷神社。其显著特征之一，是口中衔着一把象征开启稻米粮仓的钥匙，寓意守护丰收与财富。

穿过楼门，便来到外拜殿(Outer Oratory)。殿前左右各有一株盛开的樱花，左侧为姿态优雅的垂枝樱，右侧则是繁花满枝的染井吉野樱。朱红色殿宇与黑色弧形屋顶形成鲜明对比，其间点缀金色装饰，既庄重肃穆，又不失华丽气韵。这里是信众与游客向稻荷大神参拜祈愿的重要场所。

外拜殿后方，便是供奉神体的本殿(Honden)，也是伏见稻荷大社最核心、最神圣的建筑。本殿内部平时不对游客开放，人们一般只能在前方参拜并观赏其庄严外观；只有参加正式祈祷或特殊导览活动时，才可能进入部分平时谢绝入内的区域。

沿本殿左后方的石阶缓步而上，照片右侧所见的鸟居，即为通往稻荷山参道的入口。

稻荷山参道沿途排列着成千上万座朱红色鸟居，层层延展，形成一条令人叹为观止的“红色隧道”。

这些鸟居多为信众捐建，用以祈愿生意兴隆、事业顺遂，或在愿望实现后为表达感恩而奉纳神前。这一传统可追溯至江户时代，随着奉纳者不断增加，鸟居数量日益累积，遂形成今日绵延不绝的壮观景象。

走入鸟居隧道回望，还可以看到每一座鸟居背面所刻的捐赠者姓名以及奉纳日期。

几分钟后，我们便来到了著名的“千本鸟居”。这里由九百多座朱红色鸟居排列成两条并行的“红色隧道”，是稻荷山参道上鸟居最为密集、也最具代表性的路段。

千本鸟居入口。

进入千本鸟居时，游客通常遵循“右进左出”的动线，选择右侧通道上行。由于在有限宽度内并列设置了两排鸟居，这里的鸟居尺寸相对较小，却排列得极为紧密；置身其中，层层叠叠的朱红结构向前延伸，宛如穿行于矿山坑道一般，形成一种独特而神秘的空间感。

千本鸟居内部。

千本鸟居的尽头是奥社奉拜所，边上有小店和洗手间。这里是参道上人最多的地方，许多游客在这参拜，休息，买小吃。

千本鸟居出口。

不少游客在奥社参拜后折返，我们继续上山，目标是稻荷山山顶。

奥社边上山的鸟居隧道入口，两边各有一座狐狸石像。

不久，我们看到一条标示20分钟通往山顶的支路，便离开鸟居隧道，转而沿支路上行。与热闹的参道不同,这里没有成排的鸟居，只有道路两旁连绵不断的竹林，四周格外幽静,景色清秀宜人。

我们一边缓步前行,一边拍照，沿途经过稻荷神宝神社、弘法瀑布和青木瀑布，每处都有逗留拍照。

伏见神宝神社、弘法瀑布鸟居、青木瀑布鸟居。

不知不觉已走了近半小时，却依然不见稻荷山最高峰 “上社神蹟”的踪影。Google导航已完全不灵，我们向前方折返的游客打听距离山顶还有多远，对方苦笑着说，他们也没走到，不知道还要多久。眼看前路漫漫、心里越来没底，我们最终决定放弃，原路折返，回到分叉口。

在分叉口，我们重新沿上山的鸟居参道继续前行，不久便抵达熊鹰社。路旁的标示牌显示，此处距离稻荷山顶峰约20分钟路程。直到这时我们才意识到，通往山顶的其实是一条环形步道，而我们此前走的那条支路绕了一个较大的弯路。即便如此，事后查看Google导航也显示，步行到山顶大约只需25分钟。之所以迟迟未能到达，并非路线偏离，而是途中不断停留拍照，不知不觉耗费了时间。

此时已过上午九点半，时间有限，我们已无法继续登顶，只好改道下山，沿途经过三ツ辻与荒木神社。

荒木神社。

荒木神社边的下山道。

金阁寺

从伏见稻荷大社到金阁寺，我们花了近1小时。先乘坐奈良线抵达京都站，再换乘地铁乌丸线（Karasuma Line）至北大路站（Kitaoji Station），随后转乘205路城市巴士，在“金阁寺道”站下车，再步行约3分钟才到达金阁寺入口。

虽然天下着雨，金阁寺门前依然人来人往，川流不息。

金阁寺(Kinkaku-ji)

正式名称为鹿苑寺(Rokuon-ji)，位于京都洛北，是联合国教科文组织世界文化遗产“古都京都的文化财”17处古迹之一。

此地原为贵族西园寺家的别墅“北山第”。1397年，室町幕府第三代将军足利义满购入后，兴建为华丽的山庄“北山殿(Kitayama-dono)”，作为退隐后的居所，并成为“北山文化”的象征。义满去世后，依其遗愿，山庄于1408年改建为禅寺，寺名“鹿苑寺”中的“鹿苑”取自其法号“鹿苑院殿”。

金阁

是鹿苑寺最核心的建筑--舍利殿，因外覆金箔而得名。整座建筑为三层结构，各层风格迥异，融合了不同历史时期的建筑特色。

第一层称为法水院(Hōsui-in)，采用平安时代贵族宅邸的“寝殿造”(Shinden-zukuri)风格，不贴金箔，以素雅木构呈现出典型的贵族居所气息；第二层名为潮音洞(Chōon-dō)，采用武士阶层住宅风格，外墙覆以金箔，体现了室町时代武家文化的特色；第三层为究竟顶(Kukkyō-chō)，采用中国宋代禅宗佛殿样式，内部供奉佛舍利，内外均覆金箔，宗教象征意味最为浓厚。

金阁屋顶最上方立有一只金色凤凰，象征吉祥与永恒，也是金阁寺最具代表性的标志之一。

镜湖池(Kyoko-chi Pond)

是金阁寺景观的核心与灵魂。池中点缀着大小岛屿与奇石，构成典型的“池泉回游式庭园”。沿湖漫步，随着视角变化，金阁时而掩映松影之间，时而完整倒映于水面，景致步移景换、变化万千。尤其风平浪静时，池面如镜，金阁倒影清晰可见，形成著名的“镜湖池倒影”美景。

金阁寺春季最经典的画面，莫过于“金色阁楼、镜湖池倒影与池畔樱花”共同构成的春日景致。镜湖池畔通常也是拍摄樱花与金阁倒影的最佳地点。

很遗憾，我们无缘见到经典画面中的池畔樱花。从下方照片的樱花树枝细节来看，枝条较为稀疏，未见盛开时密集的粉白花团，反而呈现出褐色枝干夹杂少量残花的状态。与其说是“尚未开放”，更像是樱花已接近尾声。虽然当时才4月4日，但看来，我们还是来晚了一步。

金阁寺采用单向参观动线，游客由入口进入，沿着镜湖池畔缓步前行，从不同角度欣赏金阁与池中倒影，随后顺着步道缓缓上坡，经过小庭园与茶屋区域，最后由出口离开。除了金阁与镜湖池这一核心景观外，沿途还有几处值得驻足观赏的景点。

方丈殿、陆舟之松

下方照片中，右侧深色木质大殿为寺院主殿--方丈殿(Hōjō)，主要用于法事、礼佛及寺院日常事务。方丈殿北侧有一棵姿态独特的古松--“陆舟之松”(箭头所指处)，因树形宛如扬帆之舟而得名。相传它由足利义满亲手移植，已有约六百年历史，被誉为京都三大名松之一。远远望去，松枝如船帆向西伸展，仿佛一叶正驶向西方极乐世界的希望之舟，寓意深远。

龙门瀑布、鲤鱼石

这座约2.3米高的小瀑布名为“龙门瀑布”，瀑布下方耸立着一块“鲤鱼石”，取意于中国“鲤鱼跃龙门”的故事，寓意奋发进取、飞黄腾达。许多人来到这里，祈求学业顺利、事业有成。

白蛇之冢

照片里池中小岛上的五轮石塔，称为“白蛇之家”，供奉着弁财天的使者--白蛇。石塔前摆放着一个石碗，四周铺满游客投掷的钱币。相传若能将钱币准确投入碗中，便能得到弁财天的保佑，祈愿成真。

不动堂

是金阁寺现存最古老的建筑，内供奉两尊不动明王像：其一为相传出自弘法大师之手的“石不动明王”，其二为镰仓时代制作的木雕“不动明王像”。两尊佛像皆被列为重要文化财产。

夕佳亭

因可以欣赏到夕阳下金阁寺的壮丽景色而得名，意为“夕阳之美之地”。

二条城

金阁寺和二条城之间有12号和204号城市巴士相连，我们花了约半小时抵达二条城东大手门入口。

东大手门。

二条城(Nijo Castle)

由德川家康于1603年始建，正值他开创江户时代之初。江户时代(1603-1868)实行“幕藩体制”，天皇虽保有国家正统性以及宗教、文化上的崇高地位，但实际统治权掌握在德川幕府将军手中。由于将军常驻江户（今东京），天皇则留居京都皇宫，二条城便成为幕府将军在京都的居所，同时也是监督朝廷、维系幕府权威的重要据点。

二条城更是日本历史的重要舞台--1867年，末代将军德川庆喜在此宣布“奉还大政”，将政权归还天皇，标志着江户幕府统治的终结。二条城如今被列为联合国教科文组织世界文化遗产“古都京都的文化财”之一，见证了日本从武家政权走向近代国家的历史转折。

二条城东侧城墙、护城河。

来到通往二之丸御殿的正门--唐门时，眼前不禁一亮。这座画栋雕梁、金碧辉煌的大门华美异常，着实令人惊艳。黑漆底色衬托着金箔葵纹，鹤、松、竹、梅等彩绘木雕鲜艳夺目、栩栩如生。屋顶采用名为“唐破风”的弧形博风板结构，线条优美，尽显华丽气派。唐门过去专供迎接幕府将军、天皇等重要人物，是身份与权力的象征。

唐门。

画栋雕梁。

进入唐门，迎面就是二之丸御殿。这是二条城内现存最古老、最核心、最具代表性的建筑群，也是日本现存唯一完整保留下来的江户时代城郭御殿，被指定为国宝。二之丸御殿始建于17世纪初，总面积约3,300平方米，由六座彼此相连的独立主殿组成，整体采用大量桧木建造，呈现出典型的“书院造”宫廷建筑风格。

二之丸御殿外观。

购票进入二之丸御殿，内部参观有如走马观花，不能拍照，只能依照既定路线随人流缓步前行。脚下木地板在行走间发出轻微回响，房间层层递进，空间秩序严谨而富有等级感。障壁画以松树、虎豹与花鸟为主题，金碧与浓墨交织，既华丽又庄重，处处彰显出将军权力的威仪与统治秩序，使人仿佛置身于德川幕府执掌日本政权的时代。

由于内部严禁拍照，下图为网络资料所示的“大广间”。它是二之丸御殿中最重要的空间之一，也是历史上德川庆喜在此宣布“大政奉还”、将政权归还天皇的重要场所。

二之丸御殿内部参观只花了二十多分钟。出来后我们来到二之丸庭园(Ninomaru Garden)。它由江户时代初期的著名庭园设计师、茶道大师小堀远州于17世纪初设计并营造，是二条城内极具代表性的池泉回游式庭园之一。庭园以精心布局的观赏石、层次分明的地形以及修剪整齐的松树为特色，充分体现了书院造庭园的典雅风格。

庭园的中心为一座开阔的池塘，水面舒展自然，并点缀有三座象征性岛屿——蓬莱岛、鹤岛与龟岛，寓意长寿与吉祥。整体布局讲究移步换景，游客可沿游览路径从不同角度欣赏水面、岛屿与植栽的组合变化，呈现出富有节奏感的园林空间体验。

二之丸庭院的樱花、池塘、石桥、瀑布。

本丸橹门(Honmaru Yagura-mon Gate)

是通往二条城本丸区域的主要入口。本丸御殿位于二之丸御殿西侧，由内城墙与内护城河环绕，自成一体，构成城内最核心的空间之一。本丸东桥横跨内护城河，直通本丸橹门，是本丸御殿与二之丸御殿之间的重要通道。

本丸橹门

漫步来到本丸西南角，这里是天守阁遗址(天守台)，原本矗立着一座五层的雄伟天守阁。1750年天守阁因雷击起火被焚毁，此后未再重建，如今仅存石造基座(天守台)。尽管建筑已不复存在，这里依然是二条城内的最高点。

下图为从天守台向北俯瞰所摄。画面左侧可见内城护城河，以及连接本丸与庭园的本丸西桥；远处白色建筑为城内遗存的土藏(仓库)；画面中央为高大厚重的内城城墙；右侧则为内城本丸区域。

从天守台向东俯瞰，本丸御殿建筑群尽收眼底。

跨过本丸西桥，我们来到本丸西侧区域。沿着与内护城河并行的步道向北前行，路旁成排的樱花树虽明显已过盛花期，却依然颇为壮观，为城郭景致增添了几分春日余韵。

来到本丸御殿北侧的清流园，景观为之一变。清流园并非江户时代遗存，而是于1965年建成的近现代造园作品，但设计上巧妙延续了历史环境的氛围，与二条城整体景观和谐相融。清流园最大特色在于“一园两景”的空间构成：西侧为和风区域，采用池泉回游式庭园布局，园内设有水池、溪流、石组，并点缀茶室与传统建筑，呈现典型的日式庭园意境；东侧则为洋风草坪区域，开阔简洁，富有近代公园风格。此时，园内垂枝樱花仍在盛开，与庭园景致交织，分外吸睛。

一园两景。

下图是京都的樱花标准木--“ソメイヨシノの標本木(京都)”，位于二条城清流园东侧的绿园内。它是京都地方气象台用于判断京都樱花(染井吉野，Somei Yoshino)开花状况的“基准樱花树”。通常，当树上开放约5–6朵花时，便会宣布“京都樱花开花”；当约80%以上花朵绽放时，则宣布进入“满开”(盛开期)。

每年春天，日本新闻中报道的“京都樱花开花”消息，很多正是依据这棵标准木的开花状态发布。能在这里看到这棵决定“京都樱花季开始”的代表性樱花树，也算是一种特别的巧合。

西本愿寺

西本愿寺(Nishi Hongan-ji)正式名称为龙谷山本愿寺，是日本净土真宗本愿寺派的总本山，它的历史可追溯至净土真宗创始人--亲鸾的御堂。它于16世纪末丰臣政权时期迁至现址，逐渐发展为京都最重要的佛教寺院之一。1994年,西本愿寺被列入联合国世界文化遗产“古都京都的文化财”。

从二条城前往西本愿寺，我们在堀川小路站(Horikawa Oike)搭乘9号城市巴士，约8分钟、6站后于本愿寺前(Nishi Hongan-ji mae)下车，再步行约7分钟，便抵达西本愿寺的主要入口--御影堂门(Goei-do Mon)。

御影堂门。

御影堂门后方就是御影堂(Goei-do)。御影堂供奉净土真宗宗祖亲鸾圣人，现存建筑建于1636年，长约62米、宽约48米、高约29米，是西本愿寺最核心、也最令人震撼的大殿，同时也是日本现存最大的木构佛堂之一。

御影堂外观。

御影堂前有一棵大银杏树，据说树龄已达400岁。最为独特的是它的枝条从低处向四面八方伸展，形似根系伸向天空，又被称为“倒立银杏”。1985年6月1日它被指定为京都市天然纪念物。

西本愿寺门票免费，御影堂可入内参观。步入堂内，首先令人震撼的是其极其宏大而深邃的空间感，展现出日本净土真宗庄严肃穆的净土世界意象。大殿后方中央设有一座金碧辉煌的佛坛，中央供奉着净土真宗开山祖师亲鸾圣人的木雕坐像(御真影)，佛坛上方悬挂着写有“见真”二字的匾额。堂内空间广阔，地面铺满榻榻米，可容纳数百名信徒同时举行早课或法会。高耸的天花板下，菱形灯笼自空中垂落，粗大立柱间悬挂着圆形灯笼，使整座大殿显得明亮通透，同时营造出一种沉静而空灵的氛围。

御影堂内部。

御影堂的北侧是西本愿寺的另一座核心大殿--阿弥陀堂。阿弥陀堂供奉阿弥陀如来，现存建筑重建于1760年，长约45米，宽约42米，高约25米，虽比御影堂明显小一些，但仍属于规模惊人的“超大型佛堂”。阿弥陀堂与御影堂以宏大的渡廊相连，两座大殿南北并列而立，同被指定为国宝，不仅构成西本愿寺最核心的建筑群，也成为寺院境内最醒目的地标。

阿弥陀堂与渡廊一角。

阿弥陀堂内部。

西本愿寺内所见的美丽吊灯笼，被称为“菱灯笼”，是净土真宗寺院建筑中极具代表性的装饰之一。它们呈独特的菱形(钻石形)轮廓，外框多以精美金属工艺制成，内部饰有细致雕刻与透光纹样，在幽暗的大殿空间中散发出庄严而典雅的气息。在佛教中，灯笼不仅具有照明功能，更象征着“破除无明黑暗的智慧之光”(法灯)，寓意引导众生走向光明与善道。菱灯笼主要悬挂于阿弥陀堂与御影堂的内阵(核心礼拜区域)以及连接两殿的渡廊檐下，灯影与宏伟的木构建筑相互映衬，显得格外古雅庄重。

阿弥陀堂内部及渡廊上悬挂的菱灯笼。

西本愿寺的精华看点还包括与金阁寺、银阁寺并称“京都三名阁”的飞云阁(国宝)，以及现存最古老的能舞台--北能舞台(国宝)，但两者均不对外开放。本照片拍摄于御影堂前广场向南方向，画面左侧中部透过树木间隙，可隐约看到后方飞云阁的屋顶；左侧那座深色、装饰华丽的木结构建筑为钟楼，内部悬挂着一口巨大的青铜寺钟。

今天是阴雨天，很幸运，我们游览伏见稻荷大社时始终没有下雨。伏见稻荷大社是一处将信仰空间、自然山林与标志性视觉符号融合在一起的京都地标，也是一座更强调“行走中的参拜体验”的神社。游客既可以在山脚区域轻松参观，也可以沿着山道逐级攀登，在穿行鸟居之间感受不断变化的空间层次与光影氛围。

整座神社依稻荷山而建，参道从本殿一路延伸至山顶。我们走到熊鹰社时，已经进入较具山林气息的“深山稻荷”区域。从本殿旁入口开始，经千本鸟居、奥社奉拜所、熊鹰社到三ツ辻一带，参道始终被绵延不断的朱红色鸟居包围，形成极具代表性的“鸟居隧道”。其中最密集、最震撼，也最具视觉冲击力的，当属千本鸟居，层层相连、几乎密不透风，令人印象深刻。

虽然这次没有登顶，但沿着登山路线所见的清幽竹林，却带来了意外惊喜。若时间充裕，沿着我们今天所走的路线继续攀登至稻荷山山顶，会是一个相当不错的选择，值得推荐。

此次京都之行参观的三处世界文化遗产——二条城、金阁寺与西本愿寺，也各自展现了截然不同的历史背景与气质：二条城是德川幕府在京都的政治据点，象征将军权力；金阁寺原为足利义满的退休山庄，以极致华美与镜湖倒影闻名；西本愿寺则源自镰仓时代净土真宗的发展脉络，以宏伟壮观的木构建筑与厚重历史氛围见长。二条城历史厚重、政治感鲜明；金阁寺精致梦幻、视觉冲击强烈；西本愿寺则以规模与沉静气韵令人震撼。

而巧合的是，这三处景点我们都是在雨中游览。烟雨中的古寺与庭园，更添几分幽深古韵，仿佛让人短暂穿越时光，回到那些历史人物曾经活跃的年代。