伊比利亚行10●西班牙7•巴塞罗那，地中海风情的欧洲之花

菩提思

巴塞罗那，国人并不陌生。

这是一座非常受全世界游客喜爱的城市，拥有地中海热情的阳光与自由奔放的气息，现代建筑、流行式样、设计水平领先于欧洲其它城市，毕加索、米罗、高迪等艺术大师都在这里崭露头角，是名副其实的艺术之都。

巴塞罗那，有着创新的基因，西班牙工业革命的先锋，高迪的加泰罗尼亚现代主义建筑风格，塞尔达的城市规划......但传统的东西保护得很好，这座城市，本身就是一本书！

昨天的世界文化遗产建筑鉴赏之旅，与未完工的圣家堂合个影，坐在奎尔公园的马赛克长椅上发会儿呆，感受地中海的日落......

今天，深入走进这座城市，感受历史，领队起了一个挺有书卷气的名字--品读城市。

巴塞罗那，划分为10个行政区，主要城区包括老城区和扩展区两大区域，前者位于地中海边往北到加泰罗尼亚广场，后者位于广场以北。

· 老城区，城市历史的核心，含哥特区（Barri Gòtic）、拉巴尔区（El Raval）与海岸区（La Ribera）。

哥特区，最古老的区，可以说是整个城市的心脏，有非常众多的旅游景点和特色建筑，聚集最多的游客，“品读城市”就是老城个特区的citywalk。

· 扩展区（L'Eixample），19世纪城市扩张产物，街道呈网格状，交叉口为八角形，集中众多现代主义建筑，尤以高迪作品著称。

高迪的几处世界文化遗产都集中在扩展区，“品读城市”之后还要去参观。

“品读城市”的老城哥特区citywalk，从地中海边，沿着兰布拉大街一路北行，前往加泰罗尼亚广场。

下车后，在罗马古城墙边，前往海边的哥伦布纪念碑。

哥特区，保留着罗马城墙遗迹与中世纪建筑，这是新广场附近的罗马城墙遗迹，是巴塞罗那保存最完好、最壮观的一段古罗马防御工事，建于公元3-4世纪。

罗马城墙位于巴塞罗那的哥特区中心，即巴塞罗那城市的起源地--蒙特伊克山脚下的老城中心，距离海边大约有1.5公里，曾建有海边堡垒城堡，是这座城市近两千年历史的实物见证。

城墙下，流浪汉的帐篷睡袋。 ●先说说巴塞罗那的城市历史

巴塞罗那是具有两千年历史的古老城市，地名源于古代腓尼基语“Barkeno”。

城市的起源，有两种说法，均与迦太基将领哈米尔卡·巴卡（Hamilcar Barca）相关--一说由英雄赫拉克勒斯于公元前1153年建立，后由哈米尔卡于公元前3世纪重建并以其家族命名；另一说认为哈米尔卡直接建立该城。

公元前201年，罗马人在第二次布匿战争后征服此地，称为“Barcino”，公元前15年，罗马人以“台伯山”（今市政厅附近小丘）为中心，将城市规划为军事营地，并建立殖民地，城市四周修筑城墙，形成老城区雏形。

5世纪起，西哥特人统治该地，415年，巴塞罗那成为西哥特王国下加泰罗尼亚地区的行政中心；8世纪初，巴塞罗那进入摩尔人统治时期，逐渐发展为地中海重要港口。
9世纪，法兰克王国查理曼时期设立“西班牙边区”，巴塞罗那伯爵逐渐获得自治权。

1137年，巴塞罗那伯爵与阿拉贡王国联姻，形成阿拉贡联合王国，巴塞罗那成为政治与经济中心，进入繁荣期。14-15世纪，城市在贸易、航海与文化方面达到鼎盛。

15世纪末，阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并为西班牙王国，巴塞罗那并入西班牙王国后，失去政治中心地位。

1714年西班牙王位继承战争结束后，波旁王朝腓力五世（Felipe V）废除加泰罗尼亚自治制度，强化中央集权。

19世纪，巴塞罗那成为西班牙工业化先锋，1888年和1929年，先后举办世界博览会，推动城市现代化建设。

1992年举办第25届奥运会，极大地推动了城市基础设施建设与国际影响力提升。

“品读城市”的第一站，从哥伦布纪念柱开始，了解城市辉煌的历史。

和平之门广场（Plaça del Portal de la Pau，也常被简称为“和平广场”），位于老城区东南端的海滨，兰布拉斯大街（Las Ramblas）的尽头，正对着巴塞罗那旧港的入口，是连接市中心与海滨的重要节点。

哥伦布纪念柱，矗立在兰布拉斯大道的尽头、旧港入口，象征着陆地与海洋的交汇点，也隐喻着哥伦布从这里“连接”了旧大陆与新大陆。 哥伦布纪念柱，或称“哥伦布纪念塔”或“哥伦布纪念碑”（Monumento a Colón），位于和平之门广场的交通环岛中央。

这座纪念柱，主要纪念哥伦布1493年首次美洲远航归来后，在巴塞罗那向西班牙君主报告这一历史事件，由盖亚塔·布伊加斯设计，建于1886-1888年，作为世界博览会的一部分正式开放。

纪念柱的主体，是一座高约60米的赭红色大理石圆柱，高51.3米，直径2.25米，中部雕刻有五尊凌空飞舞的女神像。

纪念柱的柱头，矗立着哥伦布站立的铸铁雕像，由蒙杰伊克城堡的旧炮熔铸而成。

雕像高7.7米，左脚长1.13米，右脚长1米，是世界上最大的哥伦布塑像之一。

只见哥伦布脚踩着地球，一手捧着航海图，一手指向远方--光手指就有50厘米长！

（正面逆光，只能拍背影）

有意思的是，网上有说这座雕像是西班牙境内唯一一尊没有指向美洲大陆方向的哥伦布雕像，不明白设计者的初衷？

关于指向，没有统一的说法，具体是西南方向，不会到达美洲，有以下几种解释：

·象征性指向美洲：这是最广为流传的解释--西南方大致是“新大陆”的方向。在艺术和纪念意义上，象征着哥伦布的航行开启了通往美洲的新航路。

·指向1492年首次远航出发地--格拉纳达附近的内河港口--帕洛斯港（位于西南方向）。

·指向其首航的航线--大致沿着他第一次横渡大西洋的航线。 环绕纪念柱底座的四周，装饰有八只黑狮和六面雕塑。 纪念柱上的雕塑，记载航海事迹的碑文以及资助哥伦布的“天主教双王”伊莎贝拉女王和费迪南国王的雕塑，故事冗长、寓意深刻。 有游客会问，哥伦布并非从这里出发探险，跟巴塞罗那是什么关系？

两者的关系，核心在于历史性的凯旋报告--巴塞罗是哥伦布宣布发现新大陆的第一站。

1493年，哥伦布第一次远航美洲归来后，应赞助人--“天主教双王”的召见，北上巴塞罗那（当时是阿拉贡王国的首都）进行汇报。

在国王广场，哥伦布向双王展示了带回的奇珍异宝、植物标本以及几名印第安人，并正式报告了他“发现”新土地的成果。

巴塞罗那成为了欧洲一个听到哥伦布宣布发现新大陆消息的城市，从此开启了欧洲的“大航海时代”，哥伦布为西班牙开启了海上霸权之路，拉开了对南美殖民统治的序幕。

为了永久铭记这一使巴塞罗那载入史册的时刻，并庆祝1888年在巴塞罗那举办的万国博览会，1886-1888年建造了这座纪念塔。 纪念柱内部，设有电梯可直达顶端的哥伦布观景台，具备“塔”的功能。

由于纪念柱很“瘦”，电梯仅能容纳2-3人，顶部也很窄，据说，平时排队很长，甚至要排近一小时！

早上没什么人参观，我享受专梯和独享观景台的“贵宾待遇”，花5欧元门票，抵达意气风发的哥伦布脚下、距地面60米的高度的哥伦布观景台，尽享城市与旧港口令人叹为观止的的全景风光。

兰布拉斯大道、哥特区、圣家堂、艾克萨姆普区、从老港延伸至论坛遗址、蒙特惠奇山及维达巴多区的海岸线尽收眼底。

巴塞罗那旧港（Port Vell）和旧港工业区。

这个昔日的巴塞罗那门户，目前只用于观光用途。

港区铺着一条别具一格的彩色石板人行路，与惹人心醉的蓝色地中海亲密拥吻，两旁种植着高大挺拔的棕榈树，翠绿的阔叶随海风摇曳，私家游艇布满港湾，颇为壮观。

由于旧港早已不能满足贸易发展要求，港口功能已经转到新港口--巴塞罗那港。

巴塞罗那港，是一座世界级大港，是地中海主要客运港口，可同时停靠9艘邮轮，邮轮客运量365.6万人次，稳居欧洲第一大邮轮母港，是欧洲邮轮航线重要节点。

圣家堂（右侧）和巴塞罗那大教堂（左侧），高耸宏伟的塔尖身影，极易辨识，构成巴塞罗那的天际线。

（早上雾气比较重，拍照效果不理想）

皇家造船厂的遗址（上图）。

现在前面靠马路的部分已开辟为巴塞罗那海事博物馆。

皇家造船厂，14世纪哥特式造船厂建筑群，始建于13世纪，是中世纪欧洲乃至全世界最重要、保存最完好的民用造船厂之一。

难得见到的高楼（下图）。

哥伦布纪念柱所在的交通环岛，是多条主干道的节点，交通繁忙。 和平之门广场的南侧，有三座靠着海边的建筑，从右到左依次为港务局大楼-海军军政部-税务局大楼。

图中的海关大楼（Aduana del Puerto / Edifici de la Junta d'Obres del Port），位于和平之门广场西侧，面向旧港。

这座新古典主义风格建筑，由建筑师恩里克·萨格尼尔设计（1896‑1902年），立面装饰华丽，曾用于货物检验，现为巴塞罗那港务局所在地。

海军军政部大楼（中图）和税务局大楼（下图）。 和平之门广场周边的建筑。 一大早就讨生计的外卖小哥，在巴塞罗那，外卖小哥的代步工具主要是自行车或电动滑板车，没有我们国家电驴标配的福利。 巴塞罗那海事博物馆（Museu Marítim de Barcelona）。

这座博物馆位于和平之门广场不靠海彼岸的一侧，哥伦布纪念柱西南侧不远处，是一座将历史与创新完美融合的杰出地标。

博物馆所在的建筑是皇家造船厂（皇家船坞）的遗址，位于旧港的边缘，历史上，船只从这里建造并下水，今天，博物馆依然守望着这片海域。

古典的石砌拱廊与通透的现代玻璃幕墙并置，直观体现了巴塞罗那“在历史中创新”的城市哲学，这种改造既保护了遗产，又赋予了其新的生命。

坚固石拱，正是当年建造桨帆船的车间，建筑本身的拱顶大厅极具视觉冲击力。 海事博物馆内的核心展品，是1571年勒班陀海战中西班牙舰队的旗舰“皇家号” 的等比例复原模型，宏大壮观。 海事博物馆展示加泰罗尼亚航海历史，展品和资料丰富，讲述从桨帆船到蒸汽船时代的加泰罗尼亚航海史、贸易史与海洋文化。

除了“皇家号”，馆内常设展“我们，海洋！”，互动性强。

这座博物馆不仅是看展品的地方，其建筑本身就是最值得观看的“第一件展品”--连接了巴塞罗那的海洋雄心与它的今天。

鲸鱼骨架的座椅装饰，很应景。 和平之门（Portal de la Pau），位于广场北侧，兰布拉斯大道南端，建于19世纪末，摩尔复兴风格红砖拱门，门楣刻有加泰罗尼亚语“Barcelona reples nacions”（巴塞罗那欢迎各国），象征城市向世界开放的姿态。

兰布拉斯大街（Las Ramblas），也有称“兰布拉斯大道”，著名的林荫步行道，巴塞罗那最著名的步行街，全长约1.2公里，五段不同名称的街道组成，从市中心的加泰罗尼亚广场笔直向南延伸，终点是海滨的哥伦布纪念柱和旧港区。

沿途遍布历史建筑、市场和街头艺术，是最富盛名的旅游与文化核心街区之一。

“品读城市”，将沿着兰布拉斯大街北行，直到市中心的加泰罗尼亚广场。

（加泰罗尼亚广场延伸的北段，称为“格拉西亚大道”，是扩展区的主干道，深入切成方块的方块状街区，沿途有高迪的杰作）

“海之圣玛利亚”纪念碑 或 “水手纪念碑” （Monument a la Santa Maria del Mar / als Mariners），位于兰布拉斯大街入口，为了纪念巴塞罗那的海事传统与水手而建。

巨大的扇贝造型，在西方文化中，扇贝是圣雅各的标志，而圣雅各是西班牙的守护神，也是朝圣者（前往圣地亚哥之路）的象征，这个造型寓意着航行、旅程与守护。

中心立柱上的铭文“ALS SANT...” 是加泰罗尼亚语，意为“致圣...”（例如“致海之圣玛利亚”），既是一个纪念柱，也曾作为公共饮水泉使用。

使用温暖的粉红色花岗岩，与周围建筑的色调形成和谐对比，在阳光下尤为醒目。 兰布拉斯大街入口附近，显得破损的雕塑是自由剧院纪念雕塑（Teatre Lliure）。

这座雕塑，是为纪念巴塞罗那重要的文化机构--自由剧院而创作的，这座巴塞罗那著名的公共剧院，尤其以加泰罗尼亚语的现代表演艺术而闻名。

雕塑上的浮雕描绘戏剧人物和乐器，正是对表演艺术的直接致敬。

可能设计者为展现材料的“时间痕迹”，故意剥落表层，让内部的砖石结构暴露，形成一种“考古现场”般的质感，通过不完美的、甚至带有“废墟感”的形态，邀请游客思考艺术、记忆与城市变迁的关系。

前面工地正在施工、有着圆形大“窗户“的现代建筑，是圣莫妮卡艺术中心。

走进兰布拉斯大街，艺术气息扑面而来！

这是街头行为艺术表演。

兰布拉大街，也常称为“流浪者大街”，是本地艺术家扎堆积聚的地方。

地陪导游介绍，这是中国著名作家余秋雨起的名字，指的不是无家可归的流浪汉，而是这条街上有很多流浪艺人--或许很多艺术家成名之前多经过这个阶段...... 行为艺术造型，联想到《罗马假日》，这是“巴塞罗那假日”？ 行为艺术表演吸引了不少游客，不过合影要投币！ 正在化妆的行为艺术表演者。 街头素描也随处可见。 作品正在进行时......

干脆“躺平”。

不直到是真的流浪汉，还是行为艺术表演，赶紧飘过.....

兰布拉斯大街，部分路段正在围起来进行市政维修，非常煞风景...... 沿着兰布拉斯大街，商店林立、人头攒动，能见到各种肤色、说各种语言的人摩肩接踵拥往这条大街，去淘心仪商品。

当然，扒手也喜欢光顾这里，领队不厌其烦地提醒大家注意包包...... 主剧院（Teatre Principal）。

这个剧院很著名，是巴塞罗那现存最古老的剧院，其历史可追溯到1568年，最初的建筑名为“Teatre de la Santa Creu”。

历经多次火灾和重建后，现在的建筑主体于1847年落成，并更名为“Teatre Principal”。

这座建筑，属于19世纪新古典主义风格，立面简洁庄重，入口装饰马赛克画，属于当时典型设计的马蹄形观众席可容纳2000人。

在19世纪北面不远的利塞奥大剧院建成前，一直是巴塞罗那最重要、最主流的剧院，上演戏剧、歌剧和萨苏埃拉（西班牙轻歌剧），是巴塞罗那戏剧史的活见证。

虽然不如邻居利塞奥大剧院那般金碧辉煌，但其古朴的外立面下，承载了超过450年的城市演艺记忆，是兰布拉斯大街上一座静默而重要的文化地标。

利塞奥大剧院（Gran Teatre del Liceu）。

这座大剧院，始建于1848年，是欧洲最古老、最负盛名的歌剧院之一，以卓越的歌剧、芭蕾舞剧和古典音乐会演出闻名，被誉为“巴塞罗那的斯卡拉歌剧院”。

这座剧院的外观朴素低调，属新古典主义风格，米黄色立面庄重大气，但内部极尽奢华，主音乐厅以红金配色为主的两色大理石装饰，马蹄形观众席可容纳约2,300人。

这座剧院命运多舛，多次毁于火灾（1861年、1994年），1999年以原貌修复开放，展现了巴塞罗那对文化遗产的珍视。

目前，这是西班牙最重要的歌剧演出场所之一，曾举办过普契尼、威尔第等大师作品的首演，常年上演歌剧、芭蕾与音乐会。

2020年疫情期间，剧院曾用2292株植物作为“观众”举办音乐会，致敬医护人员。

这座墙面上画着巨大的小丑形象、非常吸睛的建筑物，是巴塞罗那设计学院。 兰布拉斯大街，各种风格的建筑镶嵌在大道上（主要是新古典主义风格建筑），非常有历史感。 兰布拉斯大街，是巴塞罗那最主要的步行商业街，是整个城市最悠闲的大街。

以这条大街为界，左侧为唐人街和穆斯林区（西班牙收复失地运动赶走摩尔人后，采取隔离政策），右侧则为历史街区--哥特区，是“品读城市”的中心。

哥特区，也有称“罗马街区”，是巴塞罗那的老城区，其历史可以追索到罗马殖民时期，仍保留着罗马城墙遗迹。

哥特区，位于兰布拉斯斯大街东侧，那里的街巷才真正显示巴塞罗那具有悠久的历史。

从兰布拉斯大街，右转进入哥特区的侧巷，前面人行道上有人排队的建筑，是著名的奎尔宫，是天才建筑师安东尼·高迪（Antoni Gaudí）为欧塞比·奎尔伯爵（Eusebi Güell）设计的一个作品。

奎尔宫（Palau Güell），高迪早期的重要作品，也是他首个被列为世界文化遗产的建筑（1984年入选）。

这座宫殿建于1886‑1889年，是工业家欧塞比·奎尔的私人宅邸。

奎尔宫，也被昵称为“冰激淋宫”，源于这座建筑屋顶上21座造型独特的烟囱--高迪用彩色碎瓷马赛克（trencadís）拼贴出花朵、树木、摩尔帽等造型，其中部分烟囱的圆锥形顶部酷似冰淇淋甜筒。

奎尔宫外观相对低调，但内部极尽华丽。

· 空间魔法：在仅18×12米的狭小地基上，高迪通过抛物线穹顶、彩绘玻璃窗及螺旋楼梯，创造出超越实际尺度的视觉延展。

· 中央大厅：以高耸的抛物线拱顶为核心，拱顶开有星形孔洞，光线透过形成梦幻效果，其设计灵感来自阿罕布拉宫。

· 屋顶烟囱：屋顶露台堪称“露天艺术博物馆”，20根用彩色马赛克瓷砖装饰的烟囱造型各异，成为后来高迪烟囱设计的始祖。

· 锻铁大门：入口锻铁门上饰有盘蛇浮雕，象征永恒动势，门楣间镶嵌奎尔家族徽章。

· 创新材料：首次大规模运用碎瓷拼贴法（trencadís），并对砖墙进行巧妙运用，使马厩等空间也成为杰作。 很多人排队进去参观。

门票有点贵（18欧元），高迪的世界文化遗产门票都很贵（巴特罗之家要30欧元，折扣后也要28欧元），领队解释，因为这些遗产大多为私人住宅，门票自然比较贵，而且有的楼层和房间不开放。

（奎尔公园原本也是私人财产，后来政府买下改为市政公园，门票就便宜多了）

据说，有时间的话，奎尔宫值得一看，里面别有洞天，极尽华丽，建议预留1‑2小时，重点参观中央大厅、屋顶露台及马厩。

由于马路空间较窄，建议提前在线购票以避免排队。

相比于外面敞亮的兰布拉斯大街，哥特区的小巷显得昏暗，复古氛围浓郁。

行走在狭窄的石板街道中，穿过哥特式建筑与教堂，欣赏精致的壁雕与罗马遗迹，感受到了中世纪的古典气氛。 兰布拉斯大街前面右侧的建筑物，正面和侧面的外立面上，画了很多伞，很特别，这就是有名的“伞屋”！

这座建筑，建于1858年，最初是雨伞商人布鲁诺·夸德罗斯的店铺，1883年，店主委托建筑师约瑟夫·维拉塞卡（Josep Vilaseca i Casanovas，也是巴塞罗那凯旋门的设计者）对外立面进行翻新，融入了当时欧洲流行的东方主义风格。

这座建筑的风格属于折衷主义，带有浓厚的东方主义色彩，也被视为加泰罗尼亚现代主义（Modernisme）的早期代表之一。

这座建筑以其奇幻的东方装饰在兰布拉大道上独树一帜，是19世纪末巴塞罗那商业与艺术结合的生动见证。

布鲁诺·夸德罗斯之家（Casa Bruno Cuadros），别称“伞屋”，最初是雨伞商人布鲁诺·夸德罗斯的店铺，现在内部为一家银行网点。

这是兰布拉大街上一座以东方风情外立面闻名的历史建筑，外墙装饰着大量雨伞和扇子图案，转角处有一条两爪各握着一盏灯笼和一把雨伞的铸铁龙雕塑，成为建筑最醒目的标志，常被称为“伞屋”或“龙之家”，直观体现了其最初作为雨伞店的功能与东方主题。

领队介绍，日本卖伞时候，也会搭配扇子，所以也有扇子的图案。 视觉艺术博物馆。

这是老城里难得看到的完全现代建筑。

图中左侧，就是兰布拉斯大街必看的“几座建筑，一个市场”的波盖利亚市场，市场入口就对着兰布拉斯大街，显得拥挤，成为游客最多的地方之一。

波盖利亚市场（Mercat de la Boqueria），又称圣若瑟市场，位于兰布拉斯大道中段，是巴塞罗那最古老、最著名的食品市场，被誉为“欧洲的菜篮子”和“吃货天堂”。

这个市场，历史可追溯至13世纪，最初是城外的露天肉市，1840年3月19日在圣约瑟修道院旧址上正式开放。

1853年确立主体结构，1914年建成标志性的金属屋顶（由5块并列的金属顶棚覆盖，无外墙）。1913年增建了新艺术风格玻璃拱门，门楣饰有彩色玻璃与金色圆环，中央悬挂带“St.Josep”字样的城市徽章。

走进波盖利亚市场，即可享受一场视觉盛宴--摊位陈列如同“毕加索的调色板”，水果、蔬菜、火腿、海鲜等按色彩精心摆放，极具艺术感。

建议上午至中午前去，人流相对较少，食材也最新鲜。

市场人流密集，注意保管财物，谨防扒手。

部分摊位价格针对游客较高，购买前可多比较（如果汁）。

多数摊位只收现金，建议备好零钱。

市场里面，有超过250个商户，供应新鲜果蔬、海鲜、火腿、奶酪、香料、糖果等。 靠海赤海，这里的生蚝和海胆，很美味，价格也不贵。

领队每次带队必尝这几款海鲜美味，一路上心心念念地推荐......

市场里，既有西班牙特产（如塞拉诺火腿、特级初榨橄榄油），也有全球进口食材。 波盖利亚市场的必尝美食：

· 鲜榨果汁：约2‑5欧元/杯，品种繁多，建议多比价。

· 伊比利亚火腿：现场切片，香气浓郁。

· 海鲜饭（Paella）与塔怕斯（Tapas）：部分摊位提供食材加工，可现场烹饪。

· Pinotxo餐吧：市场内最受欢迎的餐馆之一，提供地道咖啡、土豆煎蛋等。 这个市场，以其色彩斑斓的摊位、新鲜丰富的食材和充满活力的氛围，成为游客体验当地烟火气的必访之地。 这个市场，13世纪时候最初作为城外的露天肉市，如今，在市场周边，仍保留露天部分菜市。

波盖利亚市场，不仅是食材集市，更是感受巴塞罗那生活气息与视觉美学的文化地标。

在这里，能像当地人一样采购，也能像游客一样品尝，沉浸于地中海风味的五感盛宴。

加泰罗尼亚花商行会，为庆祝圣若尔迪节而搭建的传统鲜花拱门。

拱门上的文字“AMICS DE LA RAMBLA”，意为（鲜花是）“兰布拉大道之友”。

的确，这条巴塞罗那最著名的步行街上，满是花店和鲜花摊位，花香飘逸，令人愉悦！

鲜花，不仅成为美丽的街景，更是加泰罗尼亚地区独特而浪漫的文化传统的体现。

走到兰布拉斯大街尽头，前面出现横亘的交通要道，车水马龙，加泰罗尼亚广场到了。

这是“品读城市”老城区citywalk的最北端，过了广场就是新城区--扩展区，延伸的北段称为“格拉西亚大道”（Passeig de Gràcia），是扩展区的主干道。

加泰罗尼亚广场（Plaça de Catalunya），位于城市中心哥特区的一个大型广场，是老城和新城（扩展区）的分界线，数条重要街道交汇于此。

广场面积不小，雕塑很多，水池、雕塑、绿树、高楼，错落有致。

广场周边，散布着风格不一的大楼，商店毗邻，还有各种档次的餐馆和酒吧。

加泰罗尼亚广场前面的环岛路，是交通要道，车水马龙，快递小哥真的不要命......

马路对面的加泰罗尼亚广场，游客和市民很多，密集的鸽子和人们互动......

地陪导游提醒，巴塞罗那游客多，景点集中，小偷也很多。

加泰罗尼亚广场只有几座雕像和水池，看点不多，出于财物安全考虑，地陪导游选择在兰布拉斯大街端头的马路边，边远观，边讲解广场的故事......

加泰罗尼亚广场，有六组雕塑雕塑，图中为其中的两组。

弗朗西斯卡·玛斯亚纪念碑，一个倒置的楼梯造型。

静思女神，位于上述纪念碑后面的水池中央，是一尊白色大理石女性坐像，低头托腮沉思，由罗丹的学生何塞普·克拉拉创作，是新古典主义杰作，象征地中海精神与巴塞罗那的创意文化。 在广场四周，分布着四大省份青铜雕像，分别象征加泰罗尼亚的四个省份：

· 巴塞罗那省（以裸女托船和持齿轮的带翼男子形象，代表航海、贸易与工业）。

· 塔拉戈纳省（运用葡萄串和渔网等元素，象征葡萄酒产业、渔业及古罗马遗产）。

· 赫罗纳省（包含公牛、果篮和渔夫形象，代表农业、畜牧业及北部山地特色）。

· 莱里达省（以三名女性和两名孩童的群像表现，象征内陆的丰饶、生命与繁衍）。

除了上述六组，广场及周边还有赫拉克勒斯（大力神）雕像、蒙特塞拉特雕像、中央喷泉雕塑群和人民精神雕像（展现加泰罗尼亚民族的韧性、团结与对自由的信念）。

这些雕塑共同构成了一个露天的加泰罗尼亚文化史博物馆，值得放慢脚步，一一品味。

走到兰布拉斯大街的尽头，弗朗西斯卡·玛斯亚纪念碑成为首先看到、最有视觉冲击力的雕塑，位于广场靠近兰布拉斯大街的入口处，这个倒置的楼梯造型雕塑，以纪念加泰罗尼亚共和国总统弗朗西斯卡·玛斯亚。

弗朗西斯卡·玛斯亚（Francesc Macià i Llussà，1859-1933），西班牙第二共和国时期加泰罗尼亚的政治人物、前陆军军官和独立派领袖，他是加泰罗尼亚共和左翼（ERC）的主要创始者，政治上主张建立独立于西班牙的加泰罗尼亚共和国。

1931年，西班牙第二共和国成立后，玛斯亚在巴塞罗那宣布成立加泰罗尼亚共和国，这一举动具有强烈的象征意义，旨在争取加泰罗尼亚的自决权--他因对加泰罗尼亚自治事业的坚定而被尊称为 “老爷子”（l'Avi） 。

未完成的顶部，代表了“未竟的历史”或未完成的独立事业，呼应了他毕生的政治理想。

这座由何塞普·玛丽亚·苏比拉克（Josep Maria Subirachs）设计的弗朗西斯卡·玛斯亚纪念碑，实际上由两部分构成。

上方为抽象部分：即著名的倒置楼梯，象征加泰罗尼亚一步步走向未来的历程，其中嵌入底座的三级台阶代表玛斯亚执政的三年任期，未完成的顶部寓意“未竟的事业”。

下方的具象部分：在纪念碑的基座处，设有一尊弗朗西斯卡·玛斯亚的青铜头像（半身像）。这尊写实的头像与上方抽象的楼梯形成鲜明对比，直接向观者展示了这位加泰罗尼亚政治领袖的形象。

因此，纪念碑通过“抽象象征”与“具象纪念”相结合的方式，完整地表达了对玛斯亚其人和其政治遗产的致敬。

加泰罗尼亚广场，还有一个核心身份--政治表达的中心，是加泰罗尼亚独立运动最重要的集会与表达场所。

这是一个历史集会地--常年是各类政治集会的地点，2014年及2017年加泰罗尼亚独立公投前后，这里成为支持独立大规模游行的中心，也有反对独立的团体在此举行集会。

每年9月11日（加泰罗尼亚民族日），支持独立的民众会在此聚集，曾举行超百万人规模的大游行，要求脱离西班牙。

加泰罗尼亚广场，既是一个布满艺术雕塑的文化广场，也是一个承载着加泰罗尼亚复杂历史与当代政治诉求的象征性空间。 路边的公寓的阳台，张挂着加泰罗尼亚自治区的区旗，非常显眼。

代表其独特历史与文化的官方区旗，由四条红色条纹和五条黄色条纹（总共九条）平行相间组成，在加泰罗尼亚地区随处可见。

四道红纹，源自由来已久，传统上被认为是阿拉贡-加泰罗尼亚联合王国的古老纹章，象征着该地区的历史与权力。

这是加泰罗尼亚人表达文化身份和地方认同最普遍、最直接的视觉象征，是对本地文化、传统和社区归属感的一种常见方式。

在特定语境下，尤其在关于地区自治或独立的讨论中，这面旗帜也可能被赋予政治诉求的意味。 巴塞罗那，是加泰罗尼亚文化的发源地与核心城市，拥有深厚的历史积淀与独特的民族认同，近一个世纪以来，加泰罗尼亚闹独立，也让这座城市出尽了风头。

西班牙的痛--掌握了著名城市巴塞罗那的加泰罗尼亚为何死活总闹独立？

加泰罗尼亚，只有700万人的地区，被称为欧洲最不安分的地区之一，西班牙花了600年都征服不了，打了600年堪称欧洲最长的内战，周边国家已放弃劝解。

对西班牙来说，加泰罗尼亚一直是一个老大难的问题，成为西班牙一个自治区后，并不认同自己是西班牙人，非要走出伊比利亚半岛的怀抱，搞事从来没有停过。

按照常理来看，已经被统治了这么长时间，再顽固不化，也已经服从于国家的统治和管理了，然而，加泰罗尼亚并没有被征服，相反，反抗之心越来越强烈。

还是先从历史文化上找原因。

加泰罗尼亚语言区，位于比利牛斯山与伊比利亚山之间，由于两座大山的隔绝，这里与法国和西班牙文化都不同，埃布罗河贯穿加泰罗尼亚语言区，流向地中海。

●加泰罗尼亚的“诞生”，源于西法兰克王国，作为阿拉伯帝国的历史遗产

约两千年前，巴塞罗那周边的沿海都建有罗马帝国的要塞，深受罗马文化影响，由多个城邦国家分别统治。

5世纪，灭亡西罗马帝国的西哥特人占据高卢南部与伊比利亚半岛，建立西哥特王国。

8世纪初，阿拉伯帝国（摩尔人）征服西哥特王国，占领加泰罗尼亚地区；8世纪末，法兰克王国的查理曼大帝南下击败摩尔人，帮助巴塞罗那人收复失地，加泰罗尼亚被封给基督教势力领导人--巴塞罗那伯爵。 ●加泰罗尼亚自成一体

随着时间的推移（特别是在987年西法兰克王国卡洛林王朝绝嗣后），巴塞罗那伯爵逐渐独立，加泰罗尼亚成了独立的政治实体。

12世纪，各城邦通过联姻，埃布罗河下游和地中海沿岸形成统一的阿拉贡王国。

阿拉贡王国是广义以加泰罗尼亚语为母语的地区，该王朝在两百多年间，向南收复摩尔人控制的瓦伦西亚，向北和地中海方向扩张，确立地中海霸主的地位。

1137年，巴塞罗那的拉蒙·贝伦格尔伯爵与阿拉贡女王贝特隆尼拉联姻，加泰罗尼亚和阿拉贡统一，12-15世纪，这个联合王国曾有过让加泰罗尼亚人追忆的黄金三百年，巴塞罗那占据政治、经济和文化的主导地位。

8世纪末-15世纪初，加泰罗尼亚作为一个独立的政治实体，有着与西班牙语相差甚远的语言，完全有资格成为独立的民族国家。 ●无奈的联合

1410年，加泰罗尼亚国王马丁一世去世，王室没留下子嗣，这就导致联合王国的主导权落在了南方的阿拉贡人手中。

阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国联姻后，形成今天西班牙的主要疆域，但让加泰罗尼亚人倍感不满，感到自己被沦为二等公民，尽管他们被允许保留自治权，但是那种寄人篱下的感觉还是时时刻刻让他们感觉不爽。

另一方面，卡斯蒂利亚对阿拉贡盘剥厉害，经济利益冲突，再加上文化语言不同，两个王国之间的矛盾也爆发出来。

三十年战争中，加泰罗尼亚人高呼独立，在犹太山堡中击溃了来自西班牙的镇压军，宣誓加泰罗尼亚永不为奴；在西班牙王位继承战争中，加泰罗尼亚再次发动独立起义。

在西班牙形成的五百多年里，加泰罗尼亚不断反抗，但所有独立运动都以失败告终。 ●近代将加泰罗尼亚人分而治之

西班牙为了稳定局势，将阿拉贡王国拆分为四个省，北边为加泰罗尼亚省，南边瓦伦西亚省大部分也是加泰罗尼亚人。

将加泰罗尼亚人分而治之，确是一步好棋，但数百年的历史证明，这一着并不灵验。

加泰罗尼亚面积不到4万平方公里，却曾经是一个历史悠久的国家--早在罗马帝国时期，加泰罗尼亚就拥有自己的公国，并发展了自己的文明。

更重要的是，这个民族的文明史比西班牙历史更长远，底蕴更厚重，是西班牙最无力改变的一点。

在西班牙统治的600年间，以及历史上曾遭受其他国家入侵期间，都被其挺过来了，加泰罗尼亚独特的民族和风俗并未消失。 ●其次，就是经济利益--就是一个“钱”字。

加泰罗尼亚位于地中海地区，与法国接壤，地理位置优越，是一个富饶的地方--以全国6%的面积，占据16%的人口，经济总量占据西班牙经济总量的超20%。

工业革命兴起后，巴塞罗那发展很快，想要平等地位，但交给西班牙的税收高于其他省份，经济利益遭受盘剥，他们不想补贴其他穷地方--西班牙的不公平做法并没有促进一体化，却引起了严重的不满，无疑加剧了独立出去的愿望。

还有一点就是，西班牙吞并加泰罗尼亚并没有通过战争完全征服，而采用了王位继承的方法，实际上只是两个国家的合并--在以前的法律中，加泰罗尼亚也拥有自主权。

在600年间，加泰罗尼亚保持一种自我管理的模式，完全保存自己的文化和习俗，西班牙要将其同化，彻底臣服几乎不可能。 摆脱控制，当家作主，一直是加泰罗尼亚民族的希望，一直在抵制和反抗，坚韧已经成为一个民族特征。

欧洲五大传统列强中，西班牙的人均GDP最低，而加泰罗尼亚是经济最好的自治区。

一旦加泰罗尼亚离开，西班牙的经济会下一个台阶，海岸线也不乐观--半岛西部海岸线被葡萄牙堵住，南部地中海的直布罗陀属于英国，东部的加泰罗尼亚离开的话，西班牙的海岸线将被分割得七零八落。

如果加泰罗尼亚公投独立成功，南部瓦伦西亚省和东部的巴利阿里省可能也会效仿，北部巴斯克省也有独立倾向，多米诺骨牌之下，西班牙面临分崩离析的局面。

进入本世纪之后，随着西方国家经济问题加剧，加泰罗尼亚的独立问题被再次摆上前台，成为西方国家人权与民族问题的禁区。 ●独立公投闹剧

2014年和2017年，加泰罗尼亚举行两次独立公投，赞成独立的比例分别达到80.7%和92.1%，足以证明大多数居民都想独立，但公投结果都没有得到西班牙中央政府的承认，也没有得到世界上大多数国家的承认。

2017年公投后，自治区议会单方面宣布该地区“独立”。西班牙中央政府认定“公投”违宪，加泰罗尼亚自治权也被废除，全面接管这一地区，解散自治区政府和议会。

公投被证明是闹剧，很尴尬，普伊格德蒙特及4名前自治区高官跑到比利时首都。

由于未返回西班牙接受司法传唤，西班牙国家法院发出针对普伊格德蒙特叛国的国际逮捕令，他在布鲁塞尔向当地警方自首.......

●有意思的是，加泰罗尼亚比葡萄牙经济更加强大，葡萄牙却能独立。

同样在伊比利亚半岛上，西班牙历史上曾并吞葡萄牙，两国合并组成伊比利亚联盟，堪称当时世界面积最大的帝国，但联盟仅维持了60年，葡萄牙就从西班牙独立出来。

葡萄牙面积9.2万平方公里，是加泰罗尼亚（3.2万平方公里）的3倍，人口约1010万，比加泰罗尼亚（约750万）更多一点。

但是，葡萄牙GDP和人均GDP为2364亿美元和2.3万美元，加泰罗尼亚分别为2713亿美元和3.8万美元，加泰罗尼亚自治区的经济要比葡萄牙强一个档次。

加泰罗尼亚的经济产值是西班牙最高的，是西班牙最重要的工业区，冶金、化学、石油、机械、纺织、造纸等产业都非常发达，体育业和旅游业也相当发达。 最主要的原因是，自从15世纪以来，加泰罗尼亚一直处于西班牙的严密管控之中，权力、资源逐渐向西班牙倾斜--历史上，西班牙曾经多次取消加泰罗尼亚的自治权，甚至禁止民众说加泰罗尼亚语。

加泰罗尼亚夹在北面的法国和南面的西班牙两个大国之间，先天的底子就不足，无法发展强大的军队，手中没有足够的枪杆子。

若是在冷兵器时代，加泰罗尼亚或许还有一丝独立的机会，但在今天，西班牙军队位列全球第17位，加泰罗尼亚连警察部队都归西班牙中央统一管理，是不可能独立的。

近年来，西班牙外交上采取务实的中间路线，与中国做生意，扶持其他地区，加泰罗尼亚的经济也变差，优势已不突出......

与其瞎折腾，不如沉下心来，好好发展经济，让老百姓的生活过得更好一点。

●再进一步说说--“散装的西班牙”

看看西班牙的行政区划，遍地都是自治区，整个国家就是一个“散装的西班牙”，国民对国家的认同感不高，存在一定的割裂。

在一般认知中，开辟新航路、建立殖民地的事业，需要以举国之力支撑的，背后离不开强大的中央集权，西班牙却是个例外。

在哥伦布的时代，还是共主邦联的“散装”状态，哥伦布的赞助来自伊莎贝拉女王的私人金库；在建立殖民帝国时，靠的也是各个殖民地高度自治，而不是中央政府统治能力。

这种“散装”状态延续至今--全国划分为17个自治区，我们熟悉加泰罗尼亚、马德里和瓦伦西亚都是自治区，有的还有独立倾向。

造成这种局面，有多方面原因，复杂的地理条件本就加大了整合各地的难度，加上复杂的历史，加剧了“散装”西班牙的形成。 ●首先，复杂的半岛历史“功不可没”。

公元8世纪之前，伊比利亚半岛先后遭来自欧洲大陆内部族群的入侵，人口、族群、文化如同一团乱麻，而塑造今天西班牙的，是穆斯林与基督徒绵延数百年的领土纷争。

8世纪初，摩尔人入侵半岛，直到坎塔布连山脉挡住前进的步伐，北部的阿斯图里亚斯成了西班牙的“龙兴之地”，那里的基督教王国与西方的加利西亚、东方的肥沃的农业主产区坎塔布里亚抱团取暖，逐渐积蓄实力。

再往东便是巴斯克人主导的地区，其语言和制度在欧洲是独特的存在，建立了强大的纳瓦拉王国（阿拉贡王国就是从纳瓦拉王国脱离），与阿斯图里亚斯的关系若即若离。

坎塔布连山脉以南的干旱地区，是摩尔人与基督徒的缓冲区，基督徒修建大量城堡步步为营，基督徒占领后并取名“卡斯蒂利亚”，这片贫瘠的地区变成西班牙的前身之一。 卡斯蒂利亚王国与阿拉贡王国的联姻，推动失地收复运动获得了最终胜利，更为日后西班牙帝国奠定了基础。

此时的伊斯兰教势力被挤压到了最南端的格拉纳达，半岛南部被穆斯林统治了数百年的地区，与西班牙北方的习俗、文化、甚至人种都存在了较大差异，西班牙南方人更像北非人，而北方人更像更像日耳曼人。

基督徒再度征服南方之后，为了统治这里，甚至出台了大规模的迫害、流放政策。

东北角的加泰罗尼亚尤其特殊，原本是法国前身加洛林王朝麾下的一个伯爵封地，是法兰克人渗透伊比利亚半岛的前哨站。

因为比利牛斯山的天然屏障，加泰罗尼亚和法国关系逐渐疏远，与伊比利亚半岛上的国家交往渐密，但语言、风俗、认同感，甚至是血统相较于西班牙人，都更像南法人。 ●地理环境的复杂性，增大了整合的难度。

伊比利亚半岛面积不算小，但不同地区的自然景观、生态系统与资源禀赋迥然不同，可以说，半岛地理上的丰富性，几乎可以视同一个由山海创造的“微型大陆”。

不同的气候，决定了各地不同的生产方式。

坎塔布连山脉与比利牛斯山，既是生物分界线，也是水汽难以逾越的分水岭。坎塔布连山脉以北，比利牛斯山以西地区，形成了狭长的温带海洋气候带，相较于大众印象中明媚、炎热的西班牙，这里和英国相似，被称为“绿色西班牙”。

西班牙最西北角的加利西亚，山川纵横，地形崎岖，农业用地被限制在了细碎的河谷地带，好在这里热量和降雨量条件不错，这里有限的土地可以获得可观的收成；同时，暖流为这里带来了丰厚的渔业产量。 坎塔布连山脉以南地区就没有这般美好了，内陆的大片地区被称为“干西班牙”，炎热干燥，导致中央台地（梅塞塔高原）兼具温带大陆性气候与地中海气候的特点，四季分明，降雨不规律，气温波动剧烈，炎热的夏季非常容易干旱。

（西班牙最著名的文学人物堂·吉诃德的老家--卡斯蒂利亚-拉曼恰，便是干西班牙的代表性地区，民众闭塞贫穷，时至今日，依旧是西班牙最穷的地方之一）

地中海沿岸则是另一番景象，南起瓦伦西亚，北至加泰罗尼亚的广袤土地，这里气候更温和，经济也更加发达富裕，如同法国南部向西班牙的过渡带。

最西南部与北非隔海相望的安达卢西亚，气候异常炎热，部分地区也异常干燥，这里如同从北非到西班牙的一个过渡地带，甚至比卡斯蒂利亚-拉曼恰更穷。 ●西班牙的自治区，更是妥协的产物。

连年的战争，使半岛内的基督教国家抱团，但是薄弱的执政能力，多变的地理条件与长期分裂的历史，既没有形成法国那样强大的民族认同，也没法做到和而不同的联邦制，这使得西班牙长期呈现“服从但不执行”的半拉子中央集权面貌。

这种弱中央集权放大了不同地区资源禀赋、历史积累上的差异，到20世纪初，西班牙不同地区的人，在现代化进程上出现了断层。

条件较好的东北部、正北部、东南部地区和各大城市，出现了不少无政府主义者、自由主义者、社会主义者。

然而，在广大内陆地区，相较于沿海地区，大部分人的思维仍比较保守，仍比较笃信天主教，他们与军方媾和，干预政治。

最终，西班牙陷入了加强集权-地方分离主义反弹-再次加强集权的反复摇摆中，这种摇摆状态发展到极致，便是第二共和国-内战-弗朗哥政权这样的腥风血雨。

身处不同地区，持有不同立场的人兄弟相残，严重动摇了西班牙的团结，即使弗朗哥政权依靠强制力维系西班牙的中央集权，也无法压服地方的不满。

弗朗哥去世后，各派政治势力达成妥协，通过了新宪法，明确规定“具有共同的历史、文化特征的毗领省份、岛屿地区以及在历史上曾是一个地区单位的省份，可根据本章及各自章程的规定实行自治，组成自治区”。

换句话说，西班牙遍地自治区的现状被写进了宪法--这个国家就是由自治区组成的。

大部分温和派地方主义、民族主义者满足于这种妥协形式，少部分激进派则继续推动地区独立，甚至组建武装、发动恐怖袭击...... 随着贫富差距拉大，地区发展不均衡加剧，西班牙不同自治区人均GDP有差异，同一自治区下各省的人均GDP也有差异，总体呈现出东北高，南方低的趋势，西班牙的分离主义者也抓住机会，抢占了一波头版头条。

至于西班牙的分离主义者为什么自认为可以成功，一方面是民意，另一方面是西班牙政府相对宽容的态度，而更重要的原因，还要从伊比利亚半岛历史中寻找。

其实，某些地方不是没有独立的可能。

最早的时候，葡萄牙仅是卡斯蒂利亚的一个伯爵领地，因为位于收复失地运动前线，国王阿方索六世将其封给了女婿，随着姻亲关系逐渐疏远、伯爵领地逐渐扩大，半个世纪后，葡萄牙王国独立，之后经历过短暂的联统，但西班牙都再未能将其整合同化。

葡萄牙，就是伊比利亚半岛政治“散装”程度的最好证明，这个半岛从来就是这个样子。 “品读城市”的行程，从最北端的加泰罗尼亚广场，右转进入天使门大街。

这里原为老城罗马古城墙的城门--天使门，现为继兰布拉斯大街之后，第二条重要的商业步行街，主要卖本土品牌（政府保护）。

这条大街，连接塞维利亚主教座堂和加泰罗尼亚广场。

“品读城市”citywalk的下半场，从天使门大街，穿过哥特区的历史街区古老的小巷，前往塞维利亚主教座堂。

天使门大街上，遇到小规模的游行诉求…..

一条小巷里，这栋红色楼房叫“马蒂之家”（Casa Martí），建于1895-1896年，是一座重要的现代主义作品。

重点是，一楼就是传奇的“四只猫餐厅”，之所以这么有名，主要归功于大名鼎鼎的画家毕加索。

“四只猫”餐厅（Els Quatre Gats），也称“四只猫咖啡馆”，是集餐厅、咖啡馆和酒廊于一身的文化场所，确切地说，是一个具有传奇历史的加泰罗尼亚风味餐馆兼文艺沙龙。

这家餐厅，由艺术家佩雷·罗梅乌（Pere Romeu）在画家拉蒙·卡萨斯（Ramon Casas）等人的资助下于1897年开办，店名出自加泰罗尼亚俚语--“四只猫”意为“三五个人”，形容这里总是只有寥寥几人，很少有人光顾，带着自嘲的幽默感，也暗示了其“小众前卫”的初始定位。 四只猫餐厅开办的初衷，是想效仿巴黎的“黑猫酒馆”（Le Chat Noir），创建一个先锋艺术家的聚集地。

想不到短短六年内（1897-1903），迅速成为加泰罗尼亚现代主义艺术家的核心阵地--远不止是一个用餐地点，更是巴塞罗那现代主义艺术运动的摇篮和历史见证。

这里是“天才的摇篮”，20世纪初，这里的常客几乎是一部现代艺术名人录，有很多崇尚自由的文人雅士，建筑师安东尼·高迪、路易斯·多梅内克·蒙塔内尔，画家圣地亚哥·鲁西尼奥尔、拉蒙·卡萨斯等均是座上宾，他们当年在四只猫咖啡馆留下了很多草稿及涂鸦，如今成为了这家咖啡馆最重要的资产。

巴勃罗·毕加索，年轻时总在这家咖啡馆混，认识最重要朋友，还在这里举办过首次个展，甚至咖啡馆的第一份菜单也是由年轻的毕加索设计的。 据说，四只猫餐厅内部装潢充满新哥特式与现代主义元素，木雕、瓷砖、彩绘玻璃和复古海报（包括毕加索作品的复制品）布满墙面，仿佛一个活着的博物馆。

入口处的卡萨斯油画复制品、毕加索曾坐过的桌子都是打卡点。

四只猫餐厅在1903年因经营困难首次关闭后，经历了多次变迁。

1978年，曾有餐饮集团推动其恢复，1988年，一位名叫何塞普·玛丽亚·费雷（Josep María Ferré）的个人购买了这家餐厅，1989年重新开放，并经营至今。

拉蒙·卡萨斯为餐厅创作了那幅著名的骑自行车双人肖像画。

这里的菜品提供传统加泰罗尼亚菜肴，但历史感和氛围价值则高于菜品本身的口碑。

即使不用餐，也值得在非高峰时段进去喝杯咖啡或葡萄酒，感受其百年时光（通常需要预订，尤其晚餐时段）。

这家餐厅不仅门庭若市，更成为现代艺术史考据的一大重地。

如果来到这里，就会感觉当时起这个店名（“寥寥几个人”之意），实在是太谦逊了！

四只猫餐厅前面地上的“井盖”，很特别。

其实，这不是井盖或装饰！

这块深色金属牌匾及其中央的黄铜铭牌，是巴塞罗那市政府为这座城市最重要的文化沙龙之一颁发的“终身成就奖”，上面写着“表彰‘四只猫’餐厅对本市的多年服务”，用以表彰“四只猫”餐厅对城市的卓越贡献。

· 艺术史的活化石：在1897-1903年的鼎盛时期，它是催生加泰罗尼亚现代主义的“天才摇篮”，塑造了巴塞罗那的文化身份。

· 文化地标：吸引全球游客前来感受历史。

· 服务城市百年：对城市文化传承、历史记忆和国际声誉的长期服务，远超出餐饮。

地陪导游介绍，这是西班牙各地方政府给予城市特殊服务贡献奖的荣誉，以表彰对城市艺术的贡献。

古老的路牌，上面标注着马车道的入口。

漫步古老的哥特区，随处可以见到类似我国华南地区城市城中村里面典型的“握手楼”，完全没有违和感。

哥特区，也称为“罗马区”，规划马路很窄，据说以前主要走马车，已经只能走单行线。

现代走汽车，单行线开得都提心吊胆......

地陪导游说，虽然房子是近两百年建的，但规划仍然是罗马风格！

他说，中国移民不会买哥特区的房子，离海太近，潮湿，而且握手楼没有阳光......

狭窄的房门和涂鸦文化。 在哥特区的迷宫般的小巷中穿行。 来到一个院子，图中右侧一面墙，是哥特区隐藏的一段古罗马引水渠的剖面遗迹，完美地展示了这座城市“层层叠叠”的历史。

这段遗迹可能属于古罗马殖民地“巴塞罗”供水系统的一部分--罗马引水渠从科塞罗拉山引水入城，其残段零星分布在老城各处。

类似的遗迹常出现在哥特区的 “Paradís街” 或 “罗马城墙” 附近，一些建筑的庭院或地下室也能看到。

这是古罗马水利工程的经典标志：

罗马建筑中经典的“连拱廊”结构，能以最小的材料消耗获得最大的结构强度和跨度，是引水渠、高架渠的标准化设计。

红褐色与浅色石块交错，是典型的 “罗马混凝土”内核外加石砌贴面 的建造技术，既坚固又节省成本。

“剖面”状态：这部分墙体被后来的建筑切割，暴露了其内部结构，形成了您看到的“剖面”，这说明后来的中世纪或近代建筑是直接倚靠着这段更古老的罗马遗迹建造的。

直接叠加的现代建筑，是巴塞罗那城市演进的经典画面：罗马层 → 中世纪层 → 现代层在垂直空间上被压缩在一起。

这正是巴塞罗那迷人的地方--历史并非躺在博物馆里，而是活生生地嵌在日常生活中，在一条寻常小巷的转角，不期而遇.....

旁边，欧洲街头常见的公共饮水泉，放在古罗马水利工程遗址这里，感觉很应景。

在巴塞罗那，此类设施通常被称为公共喷泉或饮水泉，并非“机器”，而是一个重力供水的公共设施，直接连接城市供水管网，为行人和游客提供免费的直饮水。

顶部装饰通常有城市徽章或简单纹饰，兼具美观与排气功能。

控制水龙头开关为复古的木质把手，向下按压即可出水。
拐个弯，进入靠近巴塞罗那主教堂的一条静谧的小巷（Carrer dels Capellans, 16），就到了网红打卡点--吻墙。

吻墙，也称“吻之墙”、“爱之墙”，正式名称为 “El món neix en cada besada”（意为“世界在每个吻中诞生”），是巴塞罗那哥特区一个极具标志性的公共艺术地标。

这实在太过爆红，游客有单人照，有情侣合照，有家庭照，像流水线一样轮换......

游客总是排成长龙，毕竟每次只能上去一人、一对，或一家--这个背景谁都希望干净纯洁，不愿意“合影”或“被合影”......

这面墙由加泰罗尼亚著名概念艺术家霍安·丰特库贝塔（Joan Fontcuberta）与陶艺家托尼·库梅拉于2014年共同创作，是一幅巨大的马赛克壁画，长约8米，高近4米。

其最精妙之处在于视觉错觉--从远处看，是两片鲜艳的嘴唇正在亲吻的宏大图像；走近细观，则会发现这个“吻”是由超过4,000块（横80，竖50）独立的彩色陶瓷砖严丝合缝拼接而成的，宛如一幅巨型的像素画。

每一块瓷砖上都印有一张由巴塞罗那市民或《La Vanguardia》报读者提交的4000张最美的日常爱的个人照片，象征着无数个体的记忆共同汇聚成一个关于爱的集体象征。

这件作品并非单纯的装饰，1714年加泰罗尼亚支持的奥地利哈特斯堡王朝绝嗣，爆发西班牙王位继承战争，巴塞罗那有4000名市民遇难，城市沦陷，该其创作旨在为这一历史事件的300周年纪念日而创作。

这面墙，原本是一个临时性艺术项目，但由于深受市民和游客喜爱，巴塞罗那市议会最终决定将其永久保留于此，如今，这里已成为一个热门的打卡地，吸引着人们前来感受这份独特的浪漫与城市记忆。

艺术家通过“吻”这一普遍而有力的符号，在铭记历史伤痛的同时，传递出爱与和平是人类共同追求的永恒主题--巧妙地将沉重的历史记忆转化为充满希望与温情的艺术表达。

政府解读是很优美的一句话：无论战争带给我们的痛苦有多深远，依然记住爱给我们的力量是永恒的。

吻墙不仅是一件视觉上令人惊叹的艺术品，更是一座承载着城市历史、市民情感与普世价值的纪念碑--完美诠释了艺术如何将集体的记忆碎片，缝合成为一个关于爱、自由与重生的动人故事。

“吻之墙”，到巴塞罗那一定不要错过哦！

前往新广场（Plaça Nova），途径主教街（Carrer del Bisbe） 的入口处加泰罗尼亚建筑师协会大楼，紧邻巴塞罗那主教堂。

这座在平淡不过的现代建筑，由建筑师泽维尔·布斯克茨和埃洛伊·莫雷设计，于1962年落成，看点是门楣外墙上的涂鸦式壁画（又说是草体文字），出自巴勃罗·毕加索之手，于1962年应协会之邀创作的。

作品体现了毕加索晚期回归童真、线条简练的风格。壁画由一系列简化的黑色线条构成，描绘了儿童游戏、动物、人物等充满动感的场景，看似随性，实则精心布局。

充满童趣和城市精神的巨幅涂鸦壁画，完美诠释了大师那句名言：“我花了终生时间，才能像孩子一样画画。”

这是毕加索为数不多的大型公共户外壁画之一，当时他已81岁高龄，却以孩童般的笔触为故乡的城市景观留下了这份独特的礼物，表达了他对巴塞罗那的深厚情感。

巴塞罗那大教堂（Catedral de Barcelona），位于哥特区中心的新广场（Plaça Nova）。

这个广场就在大教堂正门前，是城市历史与生活的交汇点。

还没到达，老远就听到这里欢声喜地，原来市民和游客自发地在跳传统的加泰罗尼亚萨达纳舞，场面热烈欢快！

据说，每逢周末，在新广场常能见到当地人跳起加泰罗尼亚“国粹”--萨尔达那舞（Sardana），还有跳蚤市场；而在圣诞期间，广场则会变身成为著名的圣卢西亚圣诞市场（集市），充满节日气氛。

今天运气很好，遇到了！

大教堂正门前的新广场，确实是“新”！

不仅一改欧洲传统教堂周边多为古建筑的格局，这里既有新古典主义风格的老建筑，也有现代建筑，呈现出这座城市的包容性。

实际上，巴塞罗那就是这样一座在对传统的保护中一直在创新的城市......

在欧洲肃穆的大教堂周边，眼前的热闹场景的确很少见，让游客有一种清新的感受......

这样的和谐氛围下，教堂的钟声也变得轻柔、暧昧，浪漫、温馨弥漫着这座古老城市的大街小巷......

巴塞罗那大教堂，全称“圣埃乌拉利亚巴塞罗那主教座堂”（Catedral de Santa Eulalia de Barcelona），其核心是为了纪念和安葬守护圣女--圣埃乌拉利亚。

圣埃乌拉利亚（Santa Eulalia），并非修女，而是一位在罗马帝国迫害基督徒时期（约公元4世纪初）殉道的13岁巴塞罗那少女--她因拒绝放弃信仰，她遭受了13种酷刑而死，后被封为巴塞罗那的主保圣人（守护神）。

圣女的遗骸于1339年被转移安放在大教堂内最神圣的位置--主祭坛正下方的圣埃乌拉利亚地穴中，地穴内一个精美的雪花石膏石棺中，石棺上雕刻着她殉难的场景。

在美丽的内回廊中，常年饲养着13只白鹅，这个自15世纪延续至今的传统，正是为了纪念圣女殉道时的13岁年华。

这座宏伟的教堂不仅是信仰的殿堂，更是这位年轻圣女永恒的安息之所和纪念之地。

巴塞罗那大教堂，实际上是由康诺恩荷斯之家、德卡之家和依亚拉迪亚卡之家等三个中世纪教堂组成，建于巴塞罗那最鼎盛时期的13-15世纪，共耗费了150年的时间。

在漫长岁月里经过了无数次的加工，教堂的各部分呈现出不同的建筑风格。

教堂主体以哥特式风格为主，细长的线条是主要特色，圆顶和内部结构则显示出新哥特风格，环绕鹅井的回廊完成于1450年，新哥特式的立面修建于19世纪......

大教堂内部建造十分复杂，各个祈祷室供奉着各手工业行会的保护神，唱诗班座椅、宗教壁画、雕塑和各式金银器具华美夺目；教堂与主教宫的连廊很精致，颇有摩尔风格。

对中国很友好的前奥运会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇就是地道的巴塞罗那人，他的葬礼于2010年就在这座教堂举行。

看上去像中国人的新人婚纱旅拍。

在奎尔公园和哥伦布纪念柱观景台，都能看到巴塞罗那大教堂和圣家堂（中央尖塔高170米）共同构成巴塞罗那老城的天际线。

（巴塞罗那大教堂标志性的八角形双钟楼高度约为92米，通过教堂穹顶边的电梯可以上到教堂顶端，饱览巴塞罗那老城风光）

游客容易弄混淆两座教堂的区别：

巴塞罗那大教堂是天主教巴塞罗那总教区的主教座堂，而圣家族是由私人捐款建造的赎罪教堂，并非主教座堂，是教宗本笃十六世于2010年造访时册封圣家堂为宗座圣殿。

巴塞罗那大教堂是城市的历史与宗教心脏，代表着中世纪传统与延续的信仰生活；而圣家堂则是面向未来的艺术与工程奇迹，是高迪个人天才与自然哲学的物质化体现--它们分别守护着巴塞罗那的过去与未来。

大教堂附近，保存一小段古罗马城墙遗址，据说是老城残存的三段城墙中最老的一段。

这段城墙建于公元4世纪，是当时为抵御外敌入侵而紧急加固建造的罗马殖民地“巴塞罗”防御工事的一部分。

当地开采的砂岩，已呈现出灰褐色，砌筑方式体现了罗马工程的坚固性，表面的风化和侵蚀是近两千年自然与时间作用的证明。

遗迹已完全融入现代城市生活，成为街道景观的一部分。人们坐在旁边的长椅上休憩，形成了古老遗迹与日常生活的和谐对话。

这是巴塞罗那“露天历史博物馆”的一个经典片段--一段近1700年前的古罗马城墙，静默地矗立在13世纪建成的宏伟大教堂之畔，背景是色彩明快的现代建筑与悠闲的市民生活，构成哥特区最令人着迷的特质。

古罗马城墙遗址旁，是老城城门和高大的防御塔。

这些遗址，位于大教堂东侧或北侧的外部广场或小巷中，与现代的居民楼和商业空间共存，成为街道景观的一部分，已完全融入现代城市生活。

这段城墙之所以紧邻大教堂，是因为巴塞罗那大教堂本身便是在古罗马城市的肌理上建造起来的，大教堂的建造始于13世纪，其选址和地基部分利用了更早时期的基础。

从防御塔，往上走进比斯倍街（Carrer del Bisbe），实际上是一条窄巷，两侧是有年头的民居。 横跨比斯倍街两侧建筑物的廊桥，叫“叹息桥”，有点小名气。

其正式名称为“主教桥”（或音译“比斯倍桥”，Pont del Bisbe），建于1928年，由现代主义建筑师琼·鲁比奥设计，是一座新哥特式风格的廊桥。

很多游客都知道，意大利威尼斯有一座因死刑犯叹息而得名的同名桥，不过只是外形相似，功能完全不同。

这是连接巴塞罗那大教堂的教士会堂与对面的前加泰罗尼亚总督府，为宗教与政治人物提供了一条私密通道，跟“死囚”无关。

地陪导游介绍，这座桥横跨的正是巴塞罗那保存最完好的古罗马城墙遗址之一，其粗糙的巨石砌法与桥上1928年的精致雕刻形成了跨越1600年的震撼对话。

仰望廊桥底部，精美的骷髅与镰刀石雕是其标志，象征“死亡”（一种常见的基督教警世符号）。

地陪导游介绍，当地有传说称，若你从桥下走过时眼睛不看着骷髅，就会带来厄运...... “叹息桥”下的古风浪漫......

老街的风情，挡不住的诱惑。

巴塞罗那的魅力，远不止于高迪的奇想，穿越时空的钥匙就藏在老城区。

踏入其中，鹅卵石或石板街道、幽深小巷、巍峨的哥特式教堂，瞬间将你拉回中世纪，每一块斑驳的石砖都在低语着数百年的沧桑故事......

在主教街（Carrer de la Pietat） 上，巴塞罗那大教堂的侧后方外观宏伟和高耸，紧密地嵌在哥特区的古老街巷之中。

大教堂为典型的哥特式结构，高大的尖塔、巨大的彩色玻璃花窗（外侧有保护性铁栏）、以及飞扶壁（外墙上阶梯状的支撑结构，用于抵抗拱顶的侧推力）。

使用当地石材砌筑，呈现出深浅不一的米黄与棕灰色，是加泰罗尼亚哥特式建筑的常见色调。
地陪导游让我们仔细观察--飞扶壁上有石质的独角兽和大象鼻子！

这张图为大象鼻子。

这是哥特式动物造型的滴水嘴兽，其核心功能是将屋顶雨水通过兽嘴吐出，远离墙面。

实际上，更多的是宗教象征和装饰--常以神话兽、恶魔或动物造型出现，寓意“驱逐邪恶”（雨水象征洗罪，兽嘴吐水代表将罪恶排离神圣建筑）。

地陪导游还有一种说法，巴塞罗那所在的阿拉贡王国经常发生战争，如果独角兽和大象鼻子被摘下来，就表示城市沦陷。

独角兽造型。 巴塞罗那大教堂，紧挨着阿拉贡王宫，从观察独角兽和大象鼻子的大教堂侧后方，就可以进入王宫区域。

穿过图中色彩鲜艳的王宫内部庭院，前往国王广场。

阿拉贡王宫，又称巴塞罗那大王宫（Palau Reial Major），位于哥特区国王广场的一组中世纪历史建筑群，曾是巴塞罗那伯爵和后来的阿拉贡国王的主要住所。

王宫建筑群，包括圣亚加大小堂（1302年建）、皇家礼拜堂、哥特式主建筑以及14世纪初的八角塔（马丁国王瞭望塔）等。

现为巴塞罗那城市历史博物馆的重要组成部分，地下还保存着古罗马时期的城市遗址。

阿拉贡王宫的庭院，给我的第一印象是王宫规模不大，并没有想象中的皇家奢华。

历史上，巴塞罗那-阿拉贡王国曾经在地中海地区是一个强大的政权存在，并不缺财富，原想象王宫一定很震撼，但也绝对想不到这么“简朴”......

这可能与其历经数百年风雨以及作为防御性宫殿的初衷有关，作为一座14世纪的哥特式宫殿，其美学追求是庄严、厚重与实用，而非后来文艺复兴或巴洛克宫殿那种繁复的金碧辉煌。

从王宫的庭院，可购票进入王宫参观。

王宫庭院，从看上去很简朴，从建筑庭廊、装饰色调和绿色植物，无不充满摩尔王宫的遗风。

按理说，摩尔人统治阿拉贡地区时间远没有南部的安达卢西亚地区那么长，但似乎王宫的风格受影响很大，让我很费解......

门梁上的压梁石。 王宫庭院的一侧，有一面浮雕墙，引起游客的兴趣，尤其是一只“金手掌”。

浮雕墙有一块突出的、醒目的地图浮雕--阿拉贡王国鼎盛时期的地中海版图，这是其权力与影响力的地理宣言。

8世纪末法国人查理曼大帝征服摩尔人，加泰罗尼亚被分封给了巴塞罗那伯爵，12世纪，各城邦通过联姻，形成统一的加泰罗尼亚-阿拉贡王国。

在后来的两百多年间，阿拉贡王国向南收复阿拉伯人控制的瓦伦西亚，向北扩张至比利牛斯山脉以北的法国，地中海方向占领今法国的科西嘉岛、今意大利的撒丁岛，甚至登上亚平宁半岛，在今意大利南部占据大片领土，确立地中海霸主的地位。

那可是让加泰罗尼亚人追忆的黄金三百年。

地图浮雕下面的“金右手”，在花岗岩上刻出，摸的人多了，磨成黄色。

很多游客不知何意，别人摸，也跟着.....

一般来说，这样的场景，多带着祈福的美好愿望，在这里可能具有多层深刻含义：

邀请游客“触摸”这段辉煌历史--这面浮雕是一部史诗，金色的手掌就是史诗的“诗眼”。

手掌在西方文化中常代表守护、力量与誓言，这里象征着加泰罗尼亚人民对自身历史、身份和文化传统的守护与坚守。

在中世纪传统中，将手放在圣经或法典上宣誓代表忠诚与契约--金色手掌可能隐喻着对王国法律、制度及共同信念的忠诚。

这面浮雕墙不再是一个装饰，而是一个强烈的互动符号和情感按钮，将冰冷的历史转化为可被感知的集体记忆。

国王广场（Plaça del Rei）。

国王广场，是一个由三面哥特式王宫建筑群围起的U形广场，只有西南侧通往巴塞罗那大教堂，没想到这么小（更像一个院子）。

这却是14-15世纪阿拉贡王国的中心广场，中世纪加泰罗尼亚-阿拉贡王国的权力中心，王宫门楣上刻有阿拉贡王室的徽章。

王宫最核心大厅，为见证人类历史进程的蒂内尔厅，是一个无价的“历史舞台”。

蒂内尔厅（Saló del Tinell），建于1359-1370年，以其巨大的半圆形石柱支撑的拱顶著称，是1493年哥伦布在第一次横渡大西洋归来后觐见赞助者--“天主教双王”的历史地点，双王在此接见，以示最高规格的礼遇。

对哥伦布和西班牙王室而言，这是一次巨大的成功--觐见仪式盛大隆重，哥伦布被确认协议授予的所有头衔与权利，巴塞罗那成为第一个正式获悉“新大陆”发现的欧洲城市。

国王广场，也是世界历史的见证地。

哥伦布向双王汇报后，在国王广场展示“发现”的成果--如同一场精心策划的“博览会”，旨在证明航行的价值并争取继续支持。

欧洲人前所未见的美洲物产，包括玉米、烟草、棉花、鹦鹉以及一些热带水果，这些物品充满了异域风情，令在场者惊叹不已。

最受王室关注的则是少量黄金--包括金饰品、小金锭和金沙，虽然数量不多，但哥伦布极力描绘美洲蕴藏巨量黄金的远景，成功激起了双王对财富的无限渴望。

哥伦布还强行带来了数名印第安人，他们被戴上羽毛头饰，作为“发现”的活体证据和“贡品”一同展示，这一行为，不幸地开启了美洲原住民被掳往欧洲为奴的悲惨先例。

这不仅是地理大发现的凯旋仪式，也预示了后续数百年的殖民与文化交流。 周围的皇家宫殿也很外观古朴，简朴，防御塔和皇宫已经镂空窗户，“破败”感十足。

皇宫建筑外观只剩一个建筑外壳，充满沧桑感--巨大的石柱、厚重的墙壁和简洁的线条是其时代特征。

在“简朴”的外表下，蕴藏着极高的历史与艺术价值，如圣亚加大小堂内藏有15世纪画家Jaume Huguet的珍贵祭坛画。

地下是旧王宫的马厩，也保留了古老的基础结构，完整的古罗马遗址更是无价之宝。

参观这里，更像是在阅读一本立体的史书，而非欣赏一座炫目的珍宝馆。

离开国王广场往前走，就是圣豪梅广场（Plaza de San Jaime），名字来源于历史上坐落于此的圣豪梅教堂。

相较国王广场，这个广场才像广场的样子。

圣豪梅广场，也称被叫成“市政广场”--顾名思义，这里自古便是城市的政治中心。

古罗马殖民地时期，这里就是中心广场，两条主要街道就经过这里。

如今，广场坐落着面对面的加泰罗尼亚自治区政府宫和巴塞罗那市政厅，是巴塞罗那的城市行政中心。

加泰罗尼亚自治区政府宫（Palau de la Generalitat de Catalunya），是加泰罗尼亚自治区的最高行政机构所在地，相当于加泰罗尼亚的“政府大楼”。

简朴的大门上，悬挂的西班牙国旗和加泰罗尼亚区旗。

这座古朴的建筑，主体部分建于15-17世纪，融合了加泰罗尼亚哥特式、文艺复兴和巴洛克风格，坚固石墙、尖拱窗和精美石雕，是其哥特式主体部分的典型特征。

哥特式正立面，建于1416-1418年，中央门楣上有圣乔治屠龙的石雕，象征着加泰罗尼亚的守护神。

政府宫内部，有优美的文艺复兴风格内院和著名的圣乔治礼拜堂。

每年9月11日（加泰罗尼亚民族日）和4月23日（圣乔治节）向公众开放参观，平日通常不对外开放。

加泰罗尼亚自治区，不仅是加泰罗尼亚自治权力的象征，与对面的市政厅共同构成了巴塞罗那乃至整个加泰罗尼亚的政治心脏。

这座庄严的建筑，本身也是一部矗立在街头的建筑史书，见证了数百年来的政治变迁。

（英格兰、格鲁吉亚、葡萄牙、立陶宛、埃塞俄比亚、加泰罗尼亚等地，尊奉圣乔治为主保圣人和守护神，圣乔治（约公元3世纪）因“圣乔治屠龙”的传说而成为勇气、美德和战胜邪恶的普世象征）

巴塞罗那市政厅，位于圣豪梅广场，与加泰罗尼亚自治区政府宫面对面矗立。

巴塞罗那市政厅（Casa de la Ciutat de Barcelona），临圣豪梅广场的主立面建于19世纪，比自治区政府宫要新得多，属于新古典主义风格，显得更为宏伟、对称。

不过，它最古老、最珍贵的部分是藏在侧面圣伊芙街上的14世纪哥特式原始立面，低调而精美。 圣豪梅广场上，摆弄竖琴的卖艺人。

民间艺术家在广场上演奏着悠扬深沉的曲子，第一次发现竖琴如此的美妙动听……

悠扬的琴声，仿佛穿越了时空，来到现实的世界.....

竖琴，一种优雅的古典弦乐器，常用于演奏古典、民谣及流行音乐，在巴塞罗那街头，尤其是哥特区、兰布拉斯大道等充满艺术氛围的区域，常能见到竖琴艺人的身影。

他们为城市的历史街景增添了一抹流动的音乐色彩，是巴塞罗那街头文化中一道高雅而动人的风景。

“品读城市”，继续穿行在哥特区的街巷...... 巴塞罗那的外卖小哥，感觉比欧洲其他城市要多。

骑着自行车穿行在游人如织的老城区街巷，讨生活不容易......

摸着狭窄小巷往前漫无目的地走，止不住突然走进一个广场，豁然开朗......

没错，巴塞罗那就是这样！

前面明亮的拱门，就是皇家广场的入口--这里面有建筑鬼才高迪的处女作！

皇家广场（Plaza Real），哥特区最富盛名的广场之一，紧邻兰布拉斯大道，是城市的核心地带，以其新古典主义建筑、高迪的早期作品和充满活力的社交氛围而闻名。

这座广场，建于19世纪中叶，是在原有圣方济会建筑基础上改建而成的，其所在地历史上曾是巴塞罗那和阿拉贡君主的宫殿区域，故得名。

广场四周环绕着结构统一的新古典主义风格典雅建筑，这些建筑建于1848-1859年，带有拱形柱廊，地中海风格大窗户让阳光照进来，是19世纪巴塞罗那城市辉煌的体现。

部分建筑外立面上有航海主题装饰--如关于美洲航海与探险的标志和半身像，反映了西班牙大航海时代的历史。

皇家广场中央，为“美慧三女神”铁制喷泉，反映了城市的精神，是广场的视觉焦点。

美慧三女神，希腊神话中象征美好、欢乐与创造力的三位女神，象征着美德与恩惠的和谐统一，通常被一起描绘，但各有“职责”：

阿格莱亚--光辉女神，象征灿烂、荣耀与壮丽，代表外在的美丽与辉煌，常与庆典、装饰和盛况联系在一起。

欧佛洛绪涅--欢乐女神，象征喜悦、欢乐与愉悦，代表内心的欢愉、幸福与积极情绪，是精神愉悦的化身。

塔利亚--宴飨女神，象征盛宴、庆典与丰盛，代表繁荣、富饶与社交宴饮的欢乐，是美好生活的具体体现。

在艺术作品中，她们常被描绘为三位相互依偎、翩翩起舞的裸体或薄纱遮体的少女，在文艺复兴和新古典主义时期尤为盛行。

高迪设计的街灯。

广场中央的喷泉两旁，矗立着高迪设计两盏六臂铸铁街灯，是安东尼·高迪取得建筑师资格后的第一件作品。

路灯上有市徽圣乔治屠龙，独特的蛇形和头盔造型，已初显这位建筑大师后来的独特的自然主义创新风格。

没有围观的游客，看来没导游还是会飘过很多精彩，除非事先做功课而专门去寻找......

游客大多当成普通街灯而飘过......

高迪街灯旁边，有一块地砖，被精心嵌入19世纪广场原始地面铺装的古老石板中。

这块刻有 “ANTONI GAUDÍ I CORNET” 姓名的石板，是一块纪念性地砖，精准标记出高迪在皇家广场留下的第一件公共作品--两盏街灯的具体位置。

CANALOBRES--卡纳洛布雷斯街，这是皇家广场建成前该区域的一条历史街道。

1878--高迪从巴塞罗那省立建筑学校毕业的年份，而非街灯实际安装的1879年，强调这是高迪作为新晋建筑师职业生涯的起点。

这是一块指向历史的“地图标记点”，简洁而有力地告诉每一位驻足俯身的访客--在1878年，年轻的安东尼·高迪就是从这里，开始用他的才华点亮巴塞罗那的街道，并最终用他无与伦比的建筑，点亮了整个世界。

皇家广场，总是那么多人，一半游客，一半市民......

广场棕榈成荫，餐厅、酒吧和咖啡馆鳞次栉比，露天座位遍布，卖东西、卖鱼买吃的小摊位，为广场增添几分独特情趣......

这里是城市的日常社交中心，白天是悠闲人群的好去处，夜晚则变身成为巴塞罗那最热闹的夜生活场所之一，常有现场音乐表演。

这里也是特色市场，每周日早上，会举办邮票和钱币收藏市场，吸引众多收藏爱好者。

这座广场，还是圣梅尔塞节和新年庆祝等重要城市活动的举办地，非常拥挤和热闹。

皇家广场完美融合了历史建筑、艺术大师的早期手笔与生动的当代城市生活，是体验巴塞罗那日与夜不同风情的必到之处。

从皇家广场的另一个巨大的拱门出口，就回到最初出发地--兰布拉斯大街，上午的“品读城市”的老城citywalk告一段落。 回到“品读城市”的起点--哥伦布纪念柱，乘车前往扩展区的华人中餐馆，享用中餐。

既然去找地方吃饭，经过市场就特别留意。

路过著名的圣安东尼市场（Mercat de Sant Antoni），位于扩展区，经历了十年的全面修缮后，于2018年重新开放，是巴塞罗那最具生活气息的社区之一。

这座建筑是巴塞罗那19世纪末“钢铁建筑”的杰出典范，是一件承载了巴塞罗那工业化记忆的“生锈的皇冠”，于1882年由建筑师安东尼·罗维拉·伊·特里亚斯设计。

铸铁与红砖结构--巨大的钢铁骨架确保了内部无柱的宽敞空间，外覆红砖，是工业革命时代技术与建筑美学的结合。

市场呈独特的八角形，精巧的铁艺装饰展现了当年的工艺水平，内部区域清晰划分，跟我们造访的瓦伦西亚中央市场一样。

巴塞罗那也有封路的临时交通管制......

感受封路造成的巴塞罗那交通拥堵…..

加泰罗尼亚律师协会总部。

巴塞罗那律师协会（Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona），是加泰罗尼亚历史悠久、最重要的法律专业协会，位于扩展区，距离格拉西亚大道和圣家堂不远。

这座建筑是新古典主义风格的杰出代表，建于19世纪末-20世纪初，体现了当时专业行会追求庄严、权威与公共形象的时代特征，其粗壮的柱式、对称的立面和顶部的雕塑，都彰显了法律机构的稳重与尊严。 巴塞罗那，市区不难见到中餐馆。

巴塞罗那的华人超过2.2万人，是西班牙华人第二多的城市（马德里自治区的华人超过6万人，马德里的华人就有约4.2万人）。

华人已成为巴塞罗那重要的移民社群之一，是当地的第四大外籍群体--在近郊的Mataró市，甚至是中国籍居民是第二大移民群体，社区会举办盛大的农历新年庆祝活动，与当地社会文化融合良好。

中餐馆在巴塞罗那“遍地开花”，据不完全统计，全是目前有500多家中餐馆，从平价小馆到高端餐厅应有尽有。

总的来说，无论您是想寻找家乡味道，还是体验创新的中式料理，在巴塞罗那都有非常丰富的选择。

中餐馆，还有方便面--中国味，很亲切！ 中餐，挺受外卖欢迎。

午饭后，前往巴塞罗那另一个建筑奇迹--扩展区。

走在扩展区，感觉建筑布局跟巴黎很像--两边都是新古典主义风格建筑，马路两边种植梧桐树。

的确，扩展区以其新古典主义建筑和棋盘式街道布局闻名，常被与19世纪中后期的巴黎奥斯曼改造相提并论，两者的相似源于同一时代背景下的城市现代化浪潮。

领队介绍，巴塞罗那的建筑主要有法国和高迪两种风格，过去主要请法国、德国等国的建筑师，其实什么风格都有...... 在扩展区，感觉建筑整齐划一，非常美观。

如果要选出全球建筑最美的城市，相信不同的人心中有不同的答案。

先说一个冷知识。

2021年，巴塞罗那以147票对129票的微弱优势击败北京，成功申办2026年世界建筑师大会，并获得“2026年世界建筑之都”的称号。

这是一个由联合国教科文组织与国际建筑师联盟（UIA）于2018年共同发起的倡议，每三年评选一次。（2020年首届里约热内卢，2023年哥本哈根，2026年巴塞罗那）

北京作为强劲的竞争对手，其申办本身就代表了中国建筑与城市规划成就获得了世界级关注--传统四合院、中轴线布局与超现代建筑（如央视大楼、大兴机场）的融合，同样展示了丰富的建筑层次与雄心，虽败犹荣。

这场角逐非常激烈，巴塞罗那的获胜，得益于其在建筑遗产、城市规划创新与当代实践上的综合实力。

说到细处，靠两个人--建筑鬼才高迪和著名的城市规划师塞尔达。

·无与伦比的建筑遗产：拥有高迪的系列杰作，以及大量现代主义建筑，构成了独一无二的城市景观。

·城市规划典范：扩展区的棋盘式街区，是19世纪伊尔德丰斯·塞尔达的前瞻性规划杰作，至今仍是全球城市规划教科书的经典案例，完美体现了功能、平等与美学的结合。

·持续的创新与适应性：城市在保护历史的同时，不断推进当代建筑与可持续城市更新项目，展现了建筑与城市发展的活力。

巴塞罗那共有9座建筑被列为世界文化遗产，足以看出巴塞罗那的建筑文化硬核实力！

· 文森之家（Casa Vicens，1883-1888）--高迪早期作品。
· 桂尔宫（Palau Güell，1886-1889）--高迪为贵族设计的宅邸。
· 奎尔公园（Park Güell，1900-1914）--高迪设计的花园社区。
· 巴特罗之家（Casa Batlló，1904-1906）--现代主义代表作。
· 米拉之家（Casa Milà / La Pedrera，1906-1912）--高迪最后的私人住宅项目。
· 圣家堂（Sagrada Família，1882-至今）--高迪设计的未完成大教堂。
· 加泰罗尼亚音乐厅（Palau de la Música Catalana，1905-1908）--多明尼克设计。
· 圣保罗医院（Hospital de la Santa Creu i Sant Pau，1902-1930）--现代主义建筑。
· 圣克鲁医院旧址（部分建筑列入）--世界第二古老医院，医学档案重要遗产。 巴塞罗那被评为“世界建筑之都”的原因，除了建筑遗产，另一个就是城市规划典范。

除了有不少非常有名的哥特建筑的老城区，扩建区也是巴塞罗那非常有名的城区，这里最值得一看的，还是建筑！

著名的城市规划师伊尔德丰斯·塞尔达（Ildefons Cerdà），奠定了城市的骨架，扩展区如棋盘般展开，形成棋盘式街区.....

这并非偶然，而是200年前这位城市规划大师的惊人远见，他将扩展区切割成近500个几乎一模一样的正方形街区，每个都环绕着中庭花园，阳光得以无差别的洒进每一栋建筑，每扇窗外都拥有触手可及的盎然绿意。

更革命性的是其社会理念--将学校、医院、市场等公共设施精心布局在几个相邻街区的交汇处--人们能共享城市的核心资源。

这些，是写在城市肌理里的公平宣言。

（图片取自网络）

进入扩建区，游客会十分惊讶！

这里的建筑和世界其他地方的建筑不同，基本上都是同一种风格，每个建筑几乎都是一模一样的形状，非常整齐地紧紧排列在一起，像切割的豆腐，完全就是复制粘贴......

一条条街道，将城市分割得井井有条。

巴塞罗那，强迫症式的城市规划，世界上独一无二--简直是强迫症患者的终极天堂。

因为这种风格在全球几乎是独一无二的，因此整个扩建区独特的建筑方式也成为了巴塞罗那的一张旅游名片，不少人慕名而来，专门看这种整齐划一的建筑。

（圣家堂、米拉之家和巴特罗之家等高迪作品，都位于扩展区）

（图片取自网络）

扩建区可能是世界上规划最整齐的城市，建筑排列十分整齐，强迫症患者看了表示很舒服，大概是有强迫症的人最喜欢的城市了。

当然，对于这样的城市设计有人喜欢，整齐的城市，整齐的建筑，一眼就能爱上这里，也有不少人称这座城市也被人们称作“强迫症者的天堂”。

自然，也有大量的人不喜欢，这样的规划往往会被人诟病，认为一样的建筑没有个性，让城市毫无特色可言，不管怎样，扩建区的建筑风格给游客的印象太深了。

不过值得一提的是，这样规划城市后，值得一提的是，确实让城市更加流畅了，这里几乎看不到堵车，交通看上去也很和谐，这跟城市的规划有很大关系。

巴塞罗那的市政规划，在全球城市中，绝对是独树一帜的存在。

扩展区（Eixample），19世纪中叶为应对城市拥挤、卫生恶劣等问题而规划的新区，棋盘格式的城市设想出自巴塞罗那城市之父--伊尔德丰斯·塞尔达，他经过五年研究，1859年设计出这独特的城市规划--“塞尔达规划”，理念远超时代：

·网格布局：街道呈方格网状，每个方块切去四角，交叉口呈45度倒角，形成独特的八角形街区，以改善采光、通风和交通视野。

·建筑风格：早期建筑以新古典主义为主，强调对称、秩序和庄重感，随后加泰罗尼亚现代主义（如高迪的作品）在此蓬勃发展，扩展区成为两种风格交融的露天博物馆。

·统一规范：建筑高度普遍限制在5层左右，立面整齐，底层常设商铺，上层为住宅。

扩展区，常被称为“方块状街区”，有点像卖地皮建“四合院”，中间是“广场”。

网状交织街道、四边缺角的区块，共同构筑了巴塞罗那特有的“八角型街区”，棋盘格式的城市布局，理想之城初具雏形：

·将每个单元作出45度的切角，形成开阔的十字路口，保证车辆行驶，提升视野与通风，减少交通事故。

·充足的阳光与通风：所有公寓至少两面采光，街道全年有阳光照射；所有建筑不高于5层，让每个单元都拥有良好的通风。

·严格的网格与朝向：街区严格朝向东北-西南，确保每户住宅每天都能获得直接日照（当时是为对抗肺结核）。

·全面的基础设施预留：每个单元都设有医院、学校，确保资源平等共享；地下规划了完整的下水道、燃气、供水系统...... 方块状街区，被广泛认为是城市规划史上的杰作，一度被认为是最好的设计典范，其“最好”体现在完美平衡了功能性、平等性、健康与美学，并经受住了近两百年的检验。

为什么“最好”--有六大优势：

·步行与生活友好。切角形成的街角广场成为社区社交中心，遍布咖啡馆与商店。网格布局让导航极其直观。

·高效交通（原始设计）。宽阔的街道（20米）实现人车分流，网格状路网分散车流，避免单点拥堵。

·公共卫生与平等。每个街区中心设内部花园，所有居民平等享受阳光、通风与绿地（虽部分后来被占用，但理念超前）。 ·灵活性与适应性。统一网格允许建筑风格自由演变（如现代主义杰作大量涌现），同时保持整体秩序。

·社区感与混合功能。街区底层通常为商铺，上层居住，工作与生活紧密融合，街道充满活力。

·独特的城市美学。网格的秩序感与切角形成的深远街景，创造了巴塞罗那标志性的视觉魅力。

这样的设计，不仅改善了当地交通和市民的生活质量，还可以领略到不同于其他城市的巴塞罗那专属风貌。 巴塞罗那城市肌理的核心，是19世纪规划的扩展区，见不到突兀的高楼。

领队介绍，与国际大都市相比，巴塞罗那的摩天大楼确实很少--这并非偶然，而是严格的城市规划、深厚的历史保护意识与独特的城市发展理念共同作用的结果。

原来，这是塞尔达城市规划的“铁律”--扩展区的高度限制，99%的区域都保持着舒缓、统一的高度。 ·法规严格规定建筑高度（最初为24米，后略有调整）。

确保所有街道都能获得充足阳光，这样形成了今天看到的统一而和谐的天际线，摩天楼会破坏这种韵律。

·对历史中心的绝对保护。

巴塞罗那老城是欧洲最大的中世纪街区之一，城市的核心政策是保护其历史风貌，禁止在老城及周边区域兴建高层建筑，以免破坏古城尺度和景观。

·独一无二的“超级街区”理念。

巴塞罗那的城市创新不在于向上，而在于向内和向下--其著名的“超级街区”计划，是通过改造街区内部来提升生活品质，而非依赖建造地标性高楼。

“塞尔达规划”的方块状街区，尽管卓越，它并非完美，仍存在争议与局限性。

·交通压力：在工业化初期优势明显，但现代汽车流量大仍导致部分主干道拥堵。

·私有化内院：许多内部花园被建筑占据，未能完全实现塞尔达的“公共绿地”理想。

为何它仍是典范？
　　
塞尔达规划的方块街区之所以“最好”，是因为它以人为中心，在工业化初期就前瞻性地解决了卫生、平等、交通等核心城市问题，并提供了长期适应的弹性框架。

它不仅是功能高效的“机器”，更创造了充满活力的公共空间与独特的城市身份。

它证明了严谨的规划可以同时拥抱秩序与活力、效率与美感、私人生活与公共社区--这正是现代城市始终追求的理想平衡。

格拉西亚大道（Passeig de Gràcia），也常直译为“感恩大道”，南起加泰罗尼亚广场（实际上是哥特区的兰布拉斯大街到加泰罗尼亚广场的北延），北至格拉西亚区，贯穿扩建区，是扩展区的核心主干道。

这条大道由工程师塞尔达于19世纪设计，是扩展区棋盘式布局的“脊柱”，体现新古典主义与加泰罗尼亚现代主义的融合，1888年万国博览会成为展示城市现代化的窗口。

格拉西亚大道，是巴塞罗那最著名、最繁华的林荫大道之一，街道宽阔，梧桐树成行，也是城市最著名的商业与文化地标之一。 格拉西亚大道，是巴塞罗那的“黄金大道”和购物天堂，奢侈品店林立，全球知名品牌和本土设计品牌专卖店鳞次栉比，同时保留了精美的街灯和铺装设计（如高迪设计的“六边形地砖”）。

这条大道，是集高端购物、现代主义建筑杰作与城市景观于一体的典范，常被比作巴黎的香榭丽舍大街或纽约的第五大道。

（西班牙是购物退税最高的国家之一，这里成为购物游者的天堂）

不仅如此，沿街还汇聚了被称为“不和谐街区”的现代主义建筑瑰宝，其中最著名的有米拉之家和巴特罗之家（高迪设计），阿马特耶之家（普伊赫·卡达法尔克设计），狮子与桑树之家（路易斯·多梅内克·蒙塔内尔设计）等，更是一条露天的现代主义建筑博物馆，完美体现了这座城市的艺术与活力。

格拉西亚大道，色彩鲜艳的敞篷双层观光巴士，来回穿梭，成为一道流动的风景。

观光巴士设红、蓝、绿三线（车身颜色与线路相同），24个站点自由上下，单日票10欧元，两日票14欧元。

不过，游客到扩展区，尤其是格拉西亚大道，看建筑第一，购物才是第二。

领队介绍，格拉西亚大道以本地人为主，而“品读城市”走过的兰布拉斯大街和天使门大街则以游客为主。

游客在格拉西亚大道上，多集中在几座著名的建筑物。

扩展区，是现代主义建筑的创造之地，最具代表性的是“是非之果街区”。

“是非之果街区”，是格拉西亚大街短短的一段，被称为“不和谐的街区”，原因是这里汇集了三位大师设计的风格迥异的三座建筑，与这条街的新古典主义建筑风格不和谐。

三座建筑比邻而居，巨大的反差带给人强烈的视觉冲击，构成不和谐街区的代表：

· 梦幻的巴特罗之家。

· 端庄的阿马特耶之家。

· 柔美的叶奥·莫雷拉之家。

巴特罗之家（Casa Batlló），高迪设计的梦幻童话之家，高迪的现代主义风格建筑代表性之一，屋顶和立面以圣乔治和恶龙的故事为背景，以造型怪异而闻名于世。

该建筑又因外墙的骨形支柱和骷髅状阳台等骨骼般外观设计，被昵称“骨头之家”。

该建筑最初于1877年建造，1903年，纺织工业家、富商约瑟普·巴特罗家族买下了这栋建筑。

次年，他聘请高迪进行彻底翻新，高迪保留了原有结构，但对外立面、内部空间及屋顶进行了革命性的设计，工程于1906年完成，通常说“巴特罗之家建于1904-1906年”，是指高迪赋予其现代主义灵魂的改造期。

2005年，巴特罗之家作为“高迪建筑作品”系列被列为世界文化遗产。（该系列遗产最初于1984年被列入，2005年进行扩展，巴特罗之家正是在此次扩展中被纳入）

与高迪设计的其他建筑不同，巴特罗之家的外墙全由蓝、绿色陶瓷装饰而成，一种奇诡的颜色组合，远望去颇象印象派画家的调色盘，但色彩却出奇的和谐，萨尔瓦多·达利曾经将这面外墙比喻为“一片宁静的湖水”。

下面二层的墙面模仿溶岩和溶洞，上面几层的阳台栏杆做成的假面舞会的面具模样，以象征受难者的骨头作为窗饰，引人注目。

屋檐、围栏、墙面，碎瓷片装饰无处不在，跟我们在奎尔公园看到的一样。

屋顶上釉的波状鳞片瓷砖酷似龙鳞，屋顶上的尖塔及其他突出物体都各有其怪异形状，表面贴以五颜六色的碎瓷片，处处充满了魔幻色彩，增添了神话故事氛围。

门票30欧，打折后28欧，太贵没有入内--据说，高迪的作品多为私人住宅，票价贵，有的楼层和房间还不开放--爱进不进的架势！

据说，房子内部的设计秉承他一贯的风格，没有棱角，全是柔和的波浪形状。

高迪曾说：“艺术必须出自于大自然，因为大自然已为人们创造出最独特美丽的造型。”--他认为大自然界是没有直线存在的，直线属于人类，而曲线才属于上帝。

海洋元素贯穿整个室内装修，房间顶部巨大的螺旋造型，像大海的漩涡一般向四周散开，而漩涡中心则装饰有海葵样的顶灯，一层一层往上看瓷砖的颜色渐渐加深，从浅蓝到深蓝--使人置身于海洋之中的幻觉，离开这里时就像做了一个美梦！

最令人赞叹的又是烟囱精灵，不同于米拉之家的单色，这里是五彩缤纷，真的进入了童话世界...... 顺便说说没能去参观的著名的“不和谐街区”的另两座代表性建筑。

阿马特耶之家（Casa Amatller），巧克力大亨安东尼奥·阿马特耶（Antoni Amatller）的私人宅邸，与高迪的巴特罗之家相邻。

该建筑，由资深的加泰罗尼亚现代主义建筑大师普伊赫·卡达法尔克（Josep Puig i Cadafalch）于1898年设计并改建而成。

（他与高迪同属加泰罗尼亚现代主义建筑运动的代表人物，并称“现代主义建筑三杰”，即是同事，也是对手）

该建筑是新哥特式风格的著名建筑，融合了大量现代主义装饰元素，开阔气派的白色房子在大门的装饰上采用了彩色的马赛克，在庄严古朴的气氛中增添了几许亮色，装饰风格受中世纪风格影响，相当纤细典雅、端庄，尤以墙面上的浅浮雕著称。 叶奥·莫雷拉之家（Casa Lleó Morera，也译作“狮子与桑树之家”），位于街角，与巴特罗之家相邻，现代主义风格，由资深的现代主义建筑大师路易斯·多梅内克·蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner）设计，柔和的线条和明亮的外观充满柔美的少女气息。

这座建筑前身为“罗卡莫拉之家”，建于1864年，1902年，业主佛兰斯卡·莫雷拉委托蒙塔内尔进行彻底改建，工程于1905年完工。

业主莫雷拉于1904年去世后，建筑以其儿子亚尔伯特·杰欧·莫雷拉（Albert Lleó i Morera）的名字命名。“Lleó”在加泰罗尼亚语中意为“狮子”，“Morera”意为“桑树”，因此也得名“狮子与桑树之家”。

蒙塔内尔素有“花之建筑师”之称，外立面装饰丰富的雕塑、马赛克和彩色玻璃，室内融合了雕塑、彩绘玻璃和陶瓷等多种艺术形式，细节极其精致，大量运用了狮子与桑树的图案，呼应了家族姓氏和自然主题。 米拉之家（Casa Milà），也称“米拉公寓”，又称“采石场”，距离巴特罗之家不远。

虽然跟其他建筑并排而立，但是隔着马路远看，确实显得很与众不同！

这座建筑，位于格拉西亚大道上，距巴特罗之家不远，是另一幢闻名全球的纯粹现代主义风格的楼房，也出自于高迪之手。

这做建筑，建于1906-1912年，当时富豪米拉先生因欣赏高迪设计的巴特罗之家，为和富孀结婚，请高第设计的。

这是高迪设计的最后一个私人住宅，但这个“封笔之作”被认为是所有现代建筑中最具代表性的。

1984年，作为“安东尼·高迪的建筑作品”系列，被列为世界文化遗产。 米拉之家，以其波浪形立面、奇特的烟囱和屋顶而闻名，是现代主义建筑的杰作。

整个建筑从里到外既无棱也无角，无直线设计，这也是高迪作品的最大特色，却表现出具有张力的粗犷，屋顶高低错落，外立面到处是蜿蜒起伏的曲线，整座大楼宛如波涛汹涌的海面或高低起伏的沙丘，极富动感，给人以无限遐想......

这座建筑是由白色的石材堆砌而成的独特形状波浪形的外墙，以弯曲的曲线为主要设计理念，将山脉作为创作主题，屋顶的烟囱意在表现为山脊上凸起的山峰，扭曲回绕的铁条和铁板构成的阳台栏杆以模拟海草，还有宽大的窗户，可让人发挥想像力。

屋顶上奇形怪状的烟囱和通风管道也是米拉之家最显著的特征，数个高迪风格的小柱建筑，有的像教堂的大钟，有的像披盔带甲的军士，有的像神话里的怪兽。 米拉公寓，里里外外都显得非常怪异，甚至有些荒诞不经。

据说公寓建成后，高迪得意满满，而被市民评为最丑的建筑。

如今却成为高迪的传世佳作和巴塞罗那的骄傲，被认为是20世纪最有独创性的重要建筑之一。

剧情大反转，令人唏嘘..... 如今，米拉之家的一层已辟为门面商店，需要另购票上楼参观。

米拉之家所在的这段街区极具艺术气质，所有路灯均为风格华丽、精雕细琢的铁艺作品，石椅亦为碎瓷马赛克饰面。

时间不够，没关心门票价格，想必也不菲，除非懂建筑美学，或者是个艺术迷，否则会觉得门票性价比并不高。

从底层的商店，透过网格仰望，可以感受到头顶的“海浪”......

据说，楼上展览区，展示有高迪作品的模型，屋顶露台与公寓分区开放，可眺望巴塞罗那市容。

●说说米拉之家和巴特罗之家之不同。

如果说米拉之家表现的是力度，巴特罗之家则是极度的精致。

米拉之家充满了工匠精神，彻底抛弃了棱角,波浪形的外墙，扭曲的铸铁阳台，宛如从地心自然生长出的巨大白色生物，抽象神秘，仿佛外星文明遗落地球的居所。

巴特罗之家则充满了艺术的氛围，比米拉公寓更精致的是所有的窗户，紧密地结合建筑，完全是非标的，异形的窗户和建筑完全融为一体，充满着梦幻的童话感觉。

巴特罗之家是一座浮出水面的海底龙宫，外墙镶嵌着万千彩色玻璃碎片，仿佛一缕缕月光被凝固在了建筑表面。

高迪真不愧是海边长大的，这艺术充满着海洋的元素，有鲨鱼头骨，有贝壳，充满着海洋元素的有机建筑，成为温暖人心的所在。 ●再说说鬼才高迪

高迪，闻名全球的天才建筑大师，用一生创作了大量惊世之作，他的建筑设计作品有7件被列为世界文化遗产，在全世界绝无仅有。

（我们已参观圣家堂、奎尔公园、奎尔宫、巴特罗之家和米拉之家，还有文森特之家和奎尔纺织村教堂地下室未有机会参观）

文森之家，高迪的第一件作品，被认为是他所有奇思妙想的起点，设计灵感来源于自然中形态各异的植物。

高迪的建筑设计理念无一不让人脑洞大开--原来房子还可以这样设计！米拉之家外墙立面凹凸不平，波涛起伏，像是哈哈镜照出来的建筑，巴特罗之家更是奇思妙想，走进去像到了一个童话世界，让人留恋忘返......

用建筑造梦，赋予巴塞罗那“血与肉”--巴塞罗那，因为被誉为“上帝的建筑师”的高迪而成为了无可争议的现代主义之都。

这座怪异的建筑，引起大家的兴趣。

这栋红色建筑的顶部，看上去像“铁丝网”一样，像房子拆了一半留下的钢筋......

这是安东尼·塔皮埃斯基金会大楼（Fundació Antoni Tàpies），位于扩展区，由资深的现代主义建筑大师路易斯·多梅内克·蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner）设计，是一座标志性的现代主义建筑。

（这位设计师，与前面提到的“不和谐街区”的叶奥·莫雷拉之家，是同一位设计师）

建筑顶部的“铁丝网”，是艺术家安东尼·塔皮埃斯本人的雕塑作品，名为 《云和椅》（"Núvol i cadira"）。

领队介绍，到了晚上灯光亮起，这座建筑绚丽得更为引人注目！

卡萨德拉蓬塞斯（Casa de les Punxes），直译为“尖刺之家”，常被称作“尖刺屋”，位于扩展区与格拉西亚区交界处。

这是一座极具标志性的现代主义建筑杰作，六座红砖尖塔是其最震撼人心的特征，正是被称为“尖刺屋”的原因，尖刺屋的设计灵感来源于中世纪的中欧城堡。

现代主义建筑大师、现代派建筑的第二代代表人物何塞普·普伊赫·卡达法尔克（Josep Puig i Cadafalch），高迪的同事和竞争者，1903年将其塑造成一座象征性的“城堡”。

（前面提到的阿马特耶之家也是其作品）

这座建筑是为三姐妹而建的家庭住宅，处处装饰着玫瑰花、圣乔治屠龙和最重要的圣女巴尔瓦拉的形象，尖塔即是为三姐妹提供庇护的“圣巴尔瓦拉之塔”--这部石砌的家庭史诗，讲述了守护三位女性的故事。

行走在巴塞罗那，不是能见到创新设计的建筑物，如图中的曲线，很自然地联想到高迪给这座城市留下的遗产......

高迪的建筑，无疑是城市的最大亮点，还有很多古罗马和中世纪的遗迹，建筑风格多面性，为这座城市赋予了无限活力与生机。

巴塞罗那是名副其实的建筑之城，整个城市就是建筑博物馆，哥特式、文艺复兴式、巴洛克式建筑和现代化楼群交相辉映，是建筑师的圣地。

如果大家喜欢建筑美学，那么这一生你一定要去巴塞罗那看看高迪的作品。 与老城区一样，拓展区除了格拉西亚大道等主干道之外，很多街道都设有餐厅和咖啡馆，充满了生活气息。 在格拉西亚大道上遇上游行，主题是--请停止战争，解放巴勒斯坦...... 巴塞罗那是浪漫之都、文艺之都，这里诞生了与毕加索齐名的达利、米罗、高迪等一批蜚声世界的艺术大师和传世佳作。

巴塞罗那是加泰罗尼亚文化的发源地，拥有深厚的历史积淀，以丰富的文化遗产和建筑艺术闻名于世，尤以现代主义建筑大师安东尼·高迪的作品为代表，是名副其实的艺术之都，更像是一个筑梦的快乐天堂。

惊叹于天才建筑师高迪留下了耗时百年的建筑奇迹--圣家族大教堂，没有棱角的米拉之家，以及童话般的巴特罗之家的鬼斧神工。

巴塞罗那值得参观的地方很多，还有被列为世界文化遗产的圣十字圣保罗医院和加泰罗尼亚音乐宫、蒙特塞拉特修道院、维森斯公寓与奎尔宫（高迪另二件列入世遗作品），以及达利剧院等，只得留待以后......

在巴塞罗那，建筑既可以千篇一律，也可以万里挑一--如果你想感受建筑的魅力，巴塞罗那绝对是你不可错过的地方。 巴塞罗那，早在2018年就入选世界一线城市榜单，2025年，被《全球最佳城市》评为全球最具吸引力城市第8位，欧洲第5位。

●经济方面

巴塞罗那，西班牙第二大城市，是西班牙最重要的工业、贸易、金融与旅游中心之一，有“地中海曼哈顿”之称。

巴塞罗那工业历史悠久，中世纪已发展冶铁与武器制造，19世纪成为全国工业化先锋，以机械、纺织、造船与印刷业著称，为西班牙最大造船与纺织中心，二战后，汽车、化工、精密仪器与塑料工业迅速发展。

巴塞罗那交通发达，拥有世界级海港，埃尔普拉特国际机场（Aeroport del Prat）拥有3个航站楼，2024年，旅客吞吐量突破5500万人次，成为欧洲客运量第七大航空枢纽。

得益于艺术与设计传统，工业设计与会展经济发达，常年举办国际博览会。 ●文化和艺术

巴塞罗那是加泰罗尼亚文化的核心，拥有悠久的文学、音乐与艺术传统。

历史久远的博物馆，全方位展现古老的巴塞罗那。

巴塞罗那拥有超过20座博物馆，加泰罗尼亚国家艺术博物馆（MNAC），藏有11-20世纪艺术品，尤以罗马式壁画著称。

毕加索博物馆，建于15世纪，是世界上两大毕加索博物馆之一（另一座在马德里），有着幽静的庭院、华丽的墙壁和窗棂，几乎涵盖了毕加索从其创作初期到其蓝色时期、粉红色时期、立体派和陶瓷等所有作品，包括油画、素描、版画等，以及他的亲笔原稿，尤以《宫娥》系列重要代表作品而闻名。 ●文化和艺术

巴塞罗那拥有众多世界级艺术场所。

格兰·德尔·利索歌剧院：世界著名歌剧院，1847年建成，1994年重建。

加泰罗尼亚音乐厅：拥有百年历史的建筑坐落在狭窄的街道，现代主义风格建筑的杰作，世界上最精致典雅的音乐厅之一，立面装饰丰富，结合了多种元素，被称为现代主义建筑瑰宝，1997年被列为世界文化遗产。

巴塞罗那每年举办多项文化活动，如10月巴塞罗那国际音乐节、4月玫瑰花展等。

巴塞罗那和加泰罗尼亚交响乐团（OBC）：成立于1944年，1999年迁入新音乐厅，年均演出约75场。

（视频取自网络）

人塔（Castell），是加泰罗尼亚的一项传统民俗活动，类似于中国传统的“叠罗汉”。

这项活动流传至今已经数百年的历史了，19世纪就开始盛行。加泰罗尼亚地区每年都要举行叠人塔大赛，人塔最高可达十层楼高。 ●体育

巴塞罗那不止有建筑，还是一座著名的体育之城。球迷的圣地。

2026年，巴塞罗那在《体育城市排行榜》中位列全球体育关联度最高城市第6位。

奥林匹克公园，1992年巴塞罗那奥运会的纪念广场，前奥委会主席萨马兰奇曾评价为“史上最杰出的一届奥运会”。

世界一级方程式锦标赛西班牙站（加泰罗尼亚赛道），建于1991年，赛道全长4.730公里，是被国际上公认的最贴近完美的跑道。

巴萨诺坎普体育场，全球球迷又一朝圣之地，无数巴萨球迷心中最神圣的殿堂。

提到巴塞罗那，不得不说的就是足球--巴塞罗那足球俱乐部（简称巴萨）。

巴塞罗那俱乐部，1899由瑞士人胡安·甘伯创立，西班牙足球甲级联赛传统豪门之一。

主场诺坎普球场（Camp Nou）可容纳近10万名观众，1999年获欧足联“五星级”球场认证，是全欧洲最大及世界第二大的足球场，见证过巴萨数次登顶欧洲的光辉时刻，更是无数红蓝球迷的朝圣之地。

每年8月至次年5月，可以在这观赏西甲、欧冠和国王杯的比赛，巴塞罗那足球俱乐部博物馆展示俱乐部历史与荣誉，有些年轻人不惜重金在这买运动服装。

不过，诺坎普球场自2023年起进入为期数年的‘Espai Barça’整体翻新工程，这也导致巴萨足球队借场地踢球.....

诺坎普球场翻新工程预计到2027年才能全部完工，未来将承办2030年世界杯赛事。

●旅游

巴塞罗那，世人皆知的全球旅游胜地和度假天堂！

1992年巴塞罗那奥运会，让这个地中海上的历史名城重新焕发勃勃生机，一跃成为仅次于巴黎的欧洲第二大旅游目的地城市。

西班牙旅游业发达，是国民经济的重要支柱之一，入境人数和旅游收入均居世界第二。

加泰罗尼亚，则是整个西班牙吸引外国游客最多的自治区，巴塞罗那当仁不让，成为全国游客最多的城市！

2019年（疫情前），巴塞罗那位列世界旅游城市发展排行榜第10名。

旅游大巴路过巴塞罗那纪念斗牛场，或称“巴塞罗那竞技场”。

这座建筑，建于1900年，是巴塞罗那最主要的斗牛场之一，采用了显著的新穆德哈尔风格--红砖外墙、摩尔式塔楼、蓝白相间的马赛克圆顶和哥特式尖拱窗。

新穆德哈尔风格是19世纪末-20世纪初西班牙的一种复兴风格，灵感来自中世纪摩尔人建筑，圆顶设计也被昵称为“足球”。

斗牛活动，在西班牙加泰罗尼亚大区于2012年被立法禁止后，斗牛场永久关闭，于2011年被改造为综合性商场和娱乐中心。

（斗牛在西班牙社会存在巨大分歧，多项民调显示，反对斗牛的民众比例持续上升，部分地区已取缔）

不远处，湛蓝的地中海。

巴塞罗那的海滩（尤其是最著名的巴塞罗那塔海滩）是城市的一大亮点，以其金色的细沙、清澈的“果冻蓝”海水、完善的设施和充满活力的氛围而备受游客和本地人喜爱。

夏日的海边，是巴塞罗那南部海岸线上最亮的风景线，街道布满的咖啡店、礼品店、餐厅酒吧，是度假休闲的好去处。

（很遗憾没能到巴塞罗那的海边）

远处，巴塞罗那新港，地中海西岸重要客运港口，是欧洲邮轮航线的重要节点之一。

巴塞罗那港，与距离不远的“历史上的海上门户”--瓦伦西亚港，哪一个更强？

两者都是西班牙乃至欧洲的关键海运门户。

瓦伦西亚港是明确的“货运冠军”--在集装箱和货物总吞吐量上长期领先，主要得益于其优越的地理位置。

巴塞罗那港是“综合与客运之王”--虽然货运量稍逊，但在邮轮客运、汽车物流和多元化业务方面是欧洲领先的港口，其地理位置使其成为连接西地中海与全球航线的重要枢纽，经济附加值非常高。

通过码头电气化计划引领碳中和进程，巴塞罗那港已成为欧洲绿色港口典范和地中海旗舰数字化港口。

巴塞罗那郊区的风光。 巴塞罗那郊区的风光。 巴塞罗那郊区的丘陵地带，看上去像是古老城堡遗迹。 La Roca购物村，位于巴塞罗那郊区。

建筑很有西班牙特色，入口的动物，让我想到奎尔公园的镇园之宝--“巨型蜥蜴喷泉”的高迪龙，有点形似......

加泰罗尼亚的守护神是圣乔治（Sant Jordi），在圣乔治屠龙的传说中，龙（或蜥蜴作为其象征）是被守护神击败的怪物，代表了邪恶。

因此，龙/蜥蜴的形象在加泰罗尼亚文化中，常作为被征服的邪恶象征或地方守护的图腾出现。 这里，汇聚50多个国际顶级品牌，100多家奢侈品牌折扣精品店和高达四折的全年精选优惠，不仅有西班牙本土知名品牌，还有大量著名国际品牌。 桑兹火车站（Estació de Sants），位于巴塞罗那南部。

马德里与巴塞罗那之间，每日有频繁航班往返，航程约1小时，很方便。

不过，作为来自高铁的国度，乘坐排名世界第二的高铁是一个不错的体验。

巴塞罗那是西班牙铁路网重要枢纽，连接马德里、瓦伦西亚与法国巴黎。

巴塞罗那设有一南一北两个火车站：

北站--法国站（Estació de França）：国际列车和部分国内线路，为新古典风格建筑。

南站--桑兹火车站（Estació de Sants）：国内长途与近郊列车线路，为现代风格建筑。 早晨，火车站外面的广场显得比较清静，赶早的旅客不多，流浪汉倒是一道风景......

巴塞罗那南站--桑兹火车站。

候车大厅很敞亮，装饰精美，疑似到了机场候机大厅。

乘坐早班高铁，前往首都马德里。

巴塞罗那-马德里，是全国最繁忙的高铁线路，全程730公里，中间停靠几站（其中萨拉戈萨较出名），车程近3小时（直达班次约 2小时30分钟），中午午饭前后到达。

西班牙国家铁路公司（Renfe）的售票窗。

西班牙有很多顶尖技术，美国也望尘莫及！

·高铁技术：西班牙基建相当先进，是世界上首个建高铁的国家，时速可达350公里。

·无叶风力发电技术：采用无叶设计，具有造价低、维护成本低、适用广泛等优势。

·空中交通管理系统：全球领先，目前全球60%的航班降落时都在使用这一系统。

·干细胞人造肾：在再生医学领域，已成功培育出干细胞人造肾，未来或许还会培育出人造子宫、人造心脏等。

·器官移植技术全球领先，是世界上唯一能够在患者心跳停止后进行器官移植的国家。

· 精加工技术也是顶尖的，只是没有德国、瑞士会做宣传......

西班牙铁路系统在欧洲乃至世界都居于领先地位--全国铁路总里程1.5万公里，高速铁路3402公里，居欧洲第一、世界第二。

高铁采用法国TGV技术，平均时速222公里，最高达300公里，准时率达99%。

西班牙的高铁技术还成功输出到国外，在此过程中还出现过丑闻。

科琳娜·拉森，老国王胡安·卡洛斯一世的前情妇，也是一位活跃的女商人和说客，她声称自己利用人脉，协助西班牙联合财团拿下了沙特麦加-麦地那高铁的巨额合同，两人关系破裂后，科琳娜向瑞士和西班牙检方爆料，揭露老国王在项目中涉嫌收取约1亿美元（后转给科琳娜6500万元）的巨额非法佣金“回扣”的内幕，直接引爆了司法调查。

老国王退位后失去司法豁免权，2020年，82岁的老国王选择“自我流放”到阿联酋首都阿布扎比，以保全王室声誉，后来由于法律时效和证据问题，司法调查也结束......

西班牙高速铁路（Alta Velocidad Española，简称AVE），是欧洲规模最大、世界第二长的高速铁路系统，以其速度快、准点率高、网络发达而闻名。

1992年，首条线路连接马德里与塞维利亚。

截至2025年，运营里程约4000公里，位居欧洲第一、世界第二（仅次于中国），连接了西班牙57个城市，覆盖超过70%的人口。

采用国际标准轨距，设计时速最高达350公里，运营时速通常为300公里/小时。

列车以舒适、准点著称，部分线路甚至有“5分钟承诺”（晚点超过5分钟即退全款）。

西班牙高铁市场以国营的西班牙国家铁路公司（Renfe）为主，同时向私营运营商开放，形成了多元化的服务品牌。 一路上留意，西班牙高铁游几个不同：

列车车厢门口，与地面不对齐，不如我们国家的高铁。

列车员的肖像意识很强，我们拍照时候，只要手机稍微对着她，老远就凶巴巴地敏感地摆手“No Photo！”。

洗手间倒是很大，适应西方人的习惯--国情不同吧......

高铁的车厢，跟我们的高铁车厢差不多。

三个小时的行程，感觉高铁列车行驶不如我们国家稳，还是有点晃--想想看我们国家的高铁上，硬币能站得稳！

2026年科尔多瓦高铁相撞则事故，是西班牙高铁网络运营以来最严重的一次安全事故，打破了AVE长期以来的安全神话。

2026年1月18日晚，一列从马拉加开往马德里的Iryo高铁（私营）在科尔多瓦省阿达穆斯镇附近脱轨，后部车厢侵入对向轨道，与一列Alvia列车（国铁Renfe）迎面相撞。

两车均未超速，初步调查指向基础设施隐患--铁轨焊接点断裂，此前工会曾多次警告该路段轨道存在严重坑洼和接触网问题，但高铁基建维护不足的问题未获重视......

不过习惯双标西方媒体选择视而不见，淡化此事，如果是中国高铁，绝对是兴趣大增！

西班牙的内陆风光。

从巴塞罗那的地中海沿岸，进入伊比利亚半岛的中央台地（梅塞塔高原），一路向西。

沿途，丘陵，平原，牧场，农田，果园，橄榄树，一片生机盎然，感觉人少地广......

总体感觉，越进入内陆高原地区，沿途景观越显得荒凉贫瘠，农业耕作也显得稀疏，没有沿地中海地区那么发达......

在西班牙内陆高原地区，不时见到风电场。

西班牙的可利用的陆地和海洋风能为4万兆瓦，可再生能源发展迅速，风力发电在全部发电量中的比例已超过20%。

（图片取自网络）

途径萨拉戈萨（Zaragoza）。

这座城市还小有名气--大画家戈雅的故乡。

在西班牙王国行程之前，这里是阿拉贡王国本土的最初传统首都（巴塞罗那则是阿拉贡联合王国后期的首都）。

巴洛克风格的皮拉尔圣母大教堂就在这座美丽城市的中心，是萨拉戈萨的标志性建筑。

萨拉戈萨桥，横跨埃布罗河，长260米，是扎哈•哈迪德的代表作之一，也是西班牙2008年萨拉戈萨世界博览会主题馆之一。

西班牙的内陆风光。

我喜欢乘坐火车旅行，沿途的景色从车窗外飞驰而过，铁路伸向远方，这大概就是所谓的诗和远方吧......

（视频取自网络）

巴塞罗那，有着广为人知的“欧洲之花”美誉的大都市，让人意犹未尽，值得再来一次！

“欧洲之花”，是巴塞罗那在2001年获得由欧盟委员会颁发的官方环保荣誉，更多地被引申为对城市魅力的诗意概括和礼赞。

·建筑与艺术：拥有高迪为代表的现代主义建筑群，是欧洲艺术史上绽放的奇花。

·城市规划：塞尔达规划，是理性与人性化结合的典范，被誉为“城市之花”的蓝图。

·山海交融：背山面海，巴塞罗内塔海滩和蒙特惠奇山，将都市活力与自然完美融合。

·生活与节日：充满活力的街道生活、丰富的文化生活和独特的节日。