<p class="ql-block">第二十三天至二十五天</p><p class="ql-block"> 2026.5.18（星期一）上午八点半，我们搭乘大巴前往港口，先后办理阿根廷出境与乌拉圭（URUGUAY）入境手续。上午10时，乘坐摆渡船从布宜诺斯艾利斯横渡拉普拉塔河，航行约50公里，用时1小时，前往对岸乌拉圭，游览世界文化遗产科洛尼亚古镇。此时的阿根廷和乌拉圭正好处于深秋。</p><p class="ql-block"> 5月19日凌晨2点（北京时间13点），从阿根廷布宜诺斯艾利斯搭乘航班启程；5月20日晚上顺利返回上海。</p> <p class="ql-block">船票</p> <p class="ql-block">始建于1680年的古老科洛尼亚德尔萨克拉门托，曾是葡萄牙建立的商贸与军事据点，也是西葡两国漫长历史争端的核心地带。</p><p class="ql-block">历经一个世纪的战火与条约更迭，这里保留了该区域独一无二的城市格局，以及见证其丰富过往、风格质朴通俗的珍贵建筑遗存。</p> <p class="ql-block">鸡冠树为阿根廷和乌拉圭的国树</p> <p class="ql-block">这是吊桥的门</p><p class="ql-block">当年西班牙和葡萄牙都想通过这座小吊桥进入乌拉圭。</p> <p class="ql-block">科洛尼亚德尔萨克拉门托</p><p class="ql-block">1995年12月6日该地被列入《保护世界文化和自然遗产公约》名录。</p><p class="ql-block">始建于1680年的古老科洛尼亚德尔萨克拉门托，曾是葡萄牙建立的商贸与军事据点，也是西葡两国漫长历史争端的核心地带。历经一个世纪的战火与条约更迭，这里保留了该区域独一无二的城市格局，以及见证其丰富过往、风格质朴通俗的珍贵建筑遗存。1995年12月6日立碑。</p> 中午餐馆 乌拉圭科洛尼亚小镇 <p class="ql-block">乌拉圭科洛尼亚小镇，小镇全名为“科洛尼亚 ·德萨克拉门托”，位于乌拉圭的西南角，与阿根廷首都布宜诺斯艾利斯隔河相望。</p> <p class="ql-block">科洛尼亚小镇是乌拉圭唯一的世界文化遗产。由于小镇的跌宕历史，古老的建筑显得沧桑古朴，风格各异，既有葡萄牙的建筑风格（房屋的顶部呈尖形），又有西班牙的建筑特点（平顶房屋）。</p> <p class="ql-block">走在高低不平的石板路上，欣赏着街道两旁葡萄牙与西班牙的文化积淀，品味着历史遗留的地域风采，简直就是在穿越时空隧道，跟历史对话；又像是走进了一座历史博物馆，在翻阅着一部活的历史教科书！</p> 圣提斯摩 ·萨克拉门托教堂 <p class="ql-block">1745年建造的普尔塔 ·坎波吊桥，老城门</p> 葡萄牙博物馆 <p class="ql-block">圣弗朗西斯科修道院遗迹</p> 武器广场 <p class="ql-block">市政博物馆</p> 主广场 <p class="ql-block">原来是修道院</p><p class="ql-block">1857年建设</p> 叹息街 <p class="ql-block">当被执行死刑的人从这条街走过，他们都叹息一声，因此得名，叹息街。</p> 斗牛场 <p class="ql-block">这座仿古罗马斗兽场风格的建筑始建于1909年，1910年正式启用，是由西班牙移民建造的斗牛场。1912年乌拉圭立法禁止斗牛后，这里随即废弃。</p> <p class="ql-block">坐落于乌拉圭科洛尼亚的百年斗牛场，一半留存着旧时建筑原貌，尽显历史沧桑；另一半经改造修缮、增设座椅，化身可举办体育赛事与音乐会的现代文化空间。</p> <p class="ql-block">历经百年荒废，2022年完成修复改造，作为文化中心、艺术展厅、露天剧场重新开放，也是乌拉圭重要的历史古迹与网红打卡地。</p> <p class="ql-block">这座斗牛场整体为环形阶梯看台结构，砖石外立面带有西班牙殖民建筑特征，兼具古罗马竞技场的雄浑气势，蓝天映衬下极具复古氛围感。</p> <p class="ql-block">西班牙殖民者意在长期盘踞经营，因此建造的房屋坚固厚重、根基扎实；而葡萄牙殖民者多以劫掠财富为目的，无心久居，所建建筑早已破败不堪。</p> 结束行程 <p class="ql-block">我们于5月19号阿根廷布宜诺斯艾利斯机场排队办理出关手续。</p><p class="ql-block">我们于北京时间19号13点（当地时间凌晨2点）飞回上海浦东机场（在新西兰经停2个半小时），于于20号北京时间18点到上海。</p> 有感 <p class="ql-block">南美五国之行即将落幕，一路最触动我的，是千姿百态的水。化学分子式不过简单的H₂O，却因温度、体量之别幻化万千模样：极致严寒凝结成壮阔磅礴的莫雷诺冰川，高山奔涌的流水遇断崖跌落，化作声势撼天的伊瓜苏大瀑布；巨鲸于浩渺太平洋自在腾跃，粉海豚在亚马逊河悠然畅游，水滋养出整片大陆的生机与灵动。</p><p class="ql-block"> 广袤荒漠与嶙峋岩地之上，不知何时、何人，镌刻出一幅幅鬼斧神工的大地画卷，静静诉说着这片土地的古老秘语。</p><p class="ql-block"> 一路走来也让人看清一段沉重过往：外来侵略者踏上这片土地，从不只是掠夺财富与资源，更以教堂为载体，悄然完成文化渗透与精神驯化，妄图彻底改写原住民的信仰与思想。</p><p class="ql-block"> 最让我久久思索的，是复活节岛的摩艾石像。相传雕琢石像的先民源自中国台湾与福建，他们跨越万里重洋，辗转抵达新西兰、美洲大陆。无从知晓，当年他们是为求生迁徙，还是心怀探险之志，最终落脚于海岛与陆地，固守着原始部落的生活，以独有的方式传承族群精神、寄托心中所愿。</p><p class="ql-block"> 可当欧洲工业革命席卷亚非拉大陆，手无寸铁的原住民，在列强的枪炮下惨遭屠戮、流离失所。殖民者更借宗教文化扭曲原住民的精神根脉：秘鲁库斯科的原住民本笃信太阳神，孕育出璀璨厚重的印加文明；西班牙人凭借航海优势登陆后，昔日囤积军械、镇压反抗者的据点成了如今游人如织的武器广场，庄严的印加太阳神殿被强行改建为天主教堂。他们逼迫原住民改信耶稣，谎称耶稣便是太阳神，但凡不愿皈依天主教者，皆遭屠戮。</p><p class="ql-block">万般无奈之下，印加人只得阳奉阴违：表面信奉天主教，心底始终坚守着对太阳神的信仰。时至今日，许多秘鲁人依旧保留着双重信仰，既敬奉天主，亦心向太阳神。</p><p class="ql-block">感慨很多，只是时间有限，未能赘述。</p><p class="ql-block"> 2026年5月20号当地时间上午九点（北京时间凌晨五点）于新西兰机场</p>