复活节岛（下）. 南美掠影13

葉知秋

随着电视节目《花儿与少年》第六季第一期的热播，这座位于南太平洋深处的遥远孤岛逐渐引起国人关注。越来越多的大陆旅行社抓住商机，以智利圣地亚哥为跳板，延伸原有路线，将大陆游客带到复活节岛双日游。 这座与世隔绝的岛屿并非脱离陆地演变而来，它是由海底火山喷发塑造的地质奇观。这个面积约为163.6平方公里的火山岛，虽然属于南太平洋波利尼西亚群岛，但距离最近的有人定居的皮特凯恩群岛尚有2075公里之遥。 　　昨天夜宿复活节岛，万籁俱寂，只闻南太平洋的浪涛声，犹如远古战场金鼓齐鸣，彻夜不息。 凌晨五点半，手机如约有节奏地震动起来，近在咫尺的西海岸仍沉浸在黎明前的靛蓝色阴影中。我穿好衣服，提上相机，向空无一人的海边走去。 黑色玄武岩海岸历经千万年海浪拍打、撞击和侵蚀，自然形成锯齿状石林、天然拱门和潮汐池。耐旱的托托拉芦苇丛扎根于岩缝，红脚鲣鸟在崖顶盘旋，为清晨一派冷峻的地貌与色彩，注入了一丝活力。 　　遗憾的是我们下榻的度假村位于复活节岛的西海岸，无法看到一轮红日从海面跃出的壮观景象，但即便如此，从背后姗姗迟来的阳光也会在西海岸上空，这烟波浩渺，万里无垠，碧波万顷的荧幕上，投射出自己势不可挡的奇光异彩。 当第一缕看不见的光线触及天幕时，天空的色彩便开始了它的奇妙嬗变。紫灰色的天幕如同一整块巨幅丝绒，从上缘开始被点燃。那光芒慢慢均匀扩散，像涟漪般一圈圈向下荡漾。所到之处，隔夜残存的紫灰色被逐一驱散，新的一天开始了。 　　云朵是这场光影盛宴的主角，厚重的云团不再是黑夜的剪影，它们的顶部被悄悄点亮，呈现出沉甸甸的，近乎熔岩的橘红色，就像高炉中的炽热铁水，随时都会滴落下来。 很快不断翻滚向上的云团，浮现出层层深浅不一的锐利金边，像是被戴上了无数串璀璨的项链。 云云之间的缝隙里，透出的不再是苍穹本色，而是数道转瞬即逝的扇形光束。有如上帝打开天门时泄露的圣光，斜斜插入水银泻地般的银色海面。 　　我沿着复活节岛西海岸不停往北走，希望能在岛屿东向连绵起伏的天际线上，找到一个缺口，望一眼南太平洋旭日东升、霞光万丈的景象。 就在我深一脚浅一脚在落满露珠的茅草丛中，步履蹒跚争扎前行时，右手边灰暗的地平线仿佛突然一下子被点燃，瞬间天空犹如一座巨大的正在熊熊燃烧的熔炉，而那初升的太阳正是其中最璀璨夺目的火焰。 当我赶回度假村时，大家早已吃完早餐，正坐在高大的棕榈树下等候出发（上图）。尽管这些最初由智利海军带来引种的棕榈树，只是岛上原生棕榈的近亲，但仍让我们充分领略到人类初次登上复活节岛时，那覆盖全岛每一寸土地，密不透风、枝繁叶茂、郁郁葱葱的景象。 　　复活节岛形成于距今78万至11万年前的3次大规模火山喷发，海底火山喷出的熔岩不断堆积，最终突破海面形成岛屿。如上集中的地图所示，岛屿呈不规则三角形分布，每个角对应一座主要火山。它们分别是海拔507米的特雷瓦卡火山，亦为该岛最高点；拉诺.拉拉库火山，著名摩艾石像采石场所在地；拉诺.考火山，其东南侧有一个直径1.6公里的火山口湖。我们今天上午将去参观后两处火山，第一站先去拉诺.拉拉库采石场。 　　↑ 当地女导 　　↑ 大巴司机甲在摆Poss ↓ 公园售票员 　　拉诺. 拉拉库采石场位于复活节岛的拉帕努伊国家公园内，据统计，每年大约有7万多游客前来这个1995年即被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》的公园观光。我们昨天造访过的，有15尊摩艾的阿胡.汤加里基和世界肚脐都在这个公园内。 我们被挡在大门口很久，迟迟不允放行，却眼睁睁瞅着一拨拨后来的白人小团鱼贯而入。实在气不过，便用英语向带队的当地男导抗议。上图是在我施压后，男导与公园主管交涉的场面。我就纳了闷了，你天天舔白人，还能把你那身皮舔白不成？ 　　↑ 横着一排4个摩艾石像同时开工 ↓ 外面已有一个半成品，里面又在凿一个新的 　　拉拉库采石场位于拉帕努伊国家公园东北处的同名火山一侧，由于该火山喷发形成的凝灰岩质地松软，便于雕刻，故岛上95%的摩艾石像均出自于此。 原住民拉帕努伊人会先在岩壁勾画出石像卧姿轮廓，然后用玄武岩制成的斧形工具Toki，在石材四周凿出作业通道；雕出正面半身后，逐步分离石像与基岩，仅保留一条“龙骨”连接；最后敲断龙骨，让石像沿山坡滑入预先挖好的深坑，再完成背面粗雕。 粗雕完成后，还要用更锋利的黑曜石刀具精雕石像的五官及纹饰。我们在岛内看到的那些重新被竖立在石台上的摩艾，大多是又经过用玄武岩磨石与砂浆局部打磨和抛光的精品。 　　我们已知最珍贵的摩艾通常都会头顶红色普卡奥，普卡奥石材来自复活节岛西岸的普纳帕乌火山，那里特产红色火山岩。普卡奥头饰与摩艾石像主体是分开加工的，然后分别运抵海边组装。 如何将直径2米、重达12吨的石帽子戴到摩艾头上？考古学家给出了多种假设，其中一种就是在已经竖立起来的摩艾石像前，修筑一条直达摩艾头顶的斜坡，然后将圆柱形普卡奥用人力拖滚上去，再翻转扣好。 在拉拉库火山口干涸的泻湖床上，考古学家还挖出了几件完整的，用白珊瑚（眼白）和黑曜石（瞳孔）制成的眼睛模型，所以最牛的摩艾应该是又有普卡奥头饰，又镶嵌了眼睛的石像。 　　↑ 怎么看这侧影都有点像猿人 ↓ 难得一见的摩艾背影，好像还有两条胳膊，头也没那么长了。 　　从山腰处的采石场出来，沿草地上被人踩出的一条土路从另一边下山，发现山坡上竟然散落着大大小小400多尊摩艾石像，其中大部分基本成型，只差精雕、打磨和运输了。已经完工的大多位于山坡最下端，且碎成几段，估计是运输过程中拉扯造成的。那时没有粘合剂，只好废弃于原地。 至于被丢弃的半成品，考古学家亦给出多种推测，无外乎归结于以下两点：1）资源枯竭，建造石像需要消耗大量木材（支架、运输）和食物，导致森林消失，土壤退化；2）人口锐减，部落间的战争，外来天花及奴隶贸易，1877年全岛人口只剩111人，濒临灭绝。 　　从拉拉库采石场下山，最令人震撼的还是在你眼前铺展开的南太平洋岛国的旖旎风光。那天、那海、那如茵的草地，还有那负离子满满的纯净空气，醉得让人一下子透不过气来。我几乎不相信自己的眼睛，人间竟然还有这样的世外桃源。 我激动地瘫坐在草地上，满眼都是迷离的泪水，上帝为什么非要安排诺亚方舟去什么亚拉腊山？亚当、夏娃带着他们同行的七公七母动物，最该来的是这里呀！我不禁又想起滞留在圣地亚哥的深圳医生一家，内心不再纠结。 　　大约在15世纪末叶，复活节岛因资源枯竭与部落冲突，代表“祖先崇拜”的传统摩艾石像崇拜，逐渐被“鸟人竞技”所取代，标志着权力传承由血缘世袭转向了实力角逐。 接下来，我们将乘车去位于拉诺.考火山口边缘的奥隆戈鸟人村。这里不仅完好保留着古代“鸟人祭祀”仪式所需的石屋遗址和岩画，而且我们还可居高临下，俯瞰蔚蓝浩瀚的太平洋及Nearby鸟岛（Motu Nui）。 大巴始终沿着海岸线疾驶，在明媚的阳光下，让我们饱览了一番碧海蓝天、烟波浩渺、海天一色的岛国风光。 　　↑ 奥隆戈鸟人村地图 ↓ 步行前往鸟人村 　　↑ 这是否就是传说中的“龙吸水”？ 　　所谓鸟人竞技是指每年春季，由岛上所有部落各推一名勇士，从奥隆戈村300米高的悬崖跳入海中，游至2公里外的莫图努伊岛（直线距离约1400米），取回一枚乌燕鸥蛋的比赛。 首位成功携蛋返回者，其部落酋长将荣勋年度“鸟人”称号，并享有一年全岛资源管理权，包括粮食生产与分配权，以及土地使用决策权等。与此同时，该部落将独享前往莫图努伊岛收集鸟蛋和雏鸟的权利。 此外，岛上其他部落还需向获胜部落进献食材和织物等贡品，大有赢者通吃的劲头。 　　最悲催的是这些跳海取蛋的勇士，即使获胜，仍要剃光头发、眉毛和睫毛，然后全身涂白，关进奥隆戈村石屋一年。 奥隆戈村共有49间用来关勇士的椭圆形石屋，它们由玄武岩石板垒成，每间大约2米宽，1.5米高，墙体厚达1米。门洞极小，只能匍匐爬行进出。 屋顶原为草皮覆盖，修复后部分保留无顶状态，方便游客观览。至于为什么非要建这么多石屋？估计石屋各是各部落的，彼此不能相互借用，面子很重要。 被关进石屋的勇士全年禁止社交、沐浴、理发和剪指甲，甚至不能用“持蛋之手”触碰食物，需靠祭司喂食。除了参加仪式外，全年不得与家人接触，生活极度孤寂。 　　获胜者尚且如此，若万一打碎鸟蛋，后果不堪设想，因为鸟蛋被视为神明马科.马科赐予的生命信物，打碎则意味着触怒神灵。史载曾有为此割耳、断指者，籍此表示对神明的谢罪。 肇事者不仅会被视作亵渎者，遭受部落唾弃，终身背负骂名，甚至可能被驱逐出岛或沦为奴隶，失去所有社会权利，从此过上生不如死的生活。 1862年，秘鲁奴隶贩子抓走了全岛最精壮的1000多名男子，约占当时全岛总人口的1/4，至使鸟人竞技传承被迫中断，无以为继。1868年，更被法国传教士定性为异端，强行禁止。 　　↑ 拉诺. 考火山口及其周边的地图 　　↑ 有缺口的“火山碗” 　　与奥隆戈鸟人村石屋仅“一墙之隔”的是复活节岛三大火山之一拉诺.考火山，我们在当地男导、女导一前一后“押送”下，步行来到拉诺. 考火山东南，面向太平洋，有一个因海浪侵蚀形成的缺口处。 由于语言不通，两位当地导游主要作用就是盯着我们不得迈出不足1米宽的土路半步。大家对他们这种极端做法表示理解，因为如今复活节岛唯一能够养活他们的，就是这些黑不溜秋的火山石了。 男导不知何时已经爬到了石屋顶上，像他的祖先～头顶羽毛的酋长一样，高高在上地监视着我们的一举一动。空气中飘过阵阵大麻的香味，只能说这厮活得真够潇洒（下图）。 　　拉诺.考火山位于复活节岛的西南角，系一座休眠火山，最显眼的特征就是直径约1.5公里、深200米的椭圆形火山口，湖水深达9米，依赖雨水补给。 由于全岛地基皆为熔岩，地表、地下均无河道，故其成为复活节岛居民赖以生存的最重要的淡水资源。也就是说，如今全体岛民每年365天，全靠这个大“火山碗”接雨水喝。 全球厄尔尼诺现象导致降水持续减少，湖水深度较过去低了1.2米，但我们现场看到的哪里是湖水，妥妥就是一块湿地嘛！看到禁止游泳、划船的告示，还觉得很可笑。 　　↑ 从上图看，石屋就是个“地窝子”，与右边近在咫尺的火山口，呈背靠背状态。 　　从高达200米的火山口外缘望下去，整个火山湖更像布满环形山的月球表面，只不过比月球更有生机。70%的湖面被美洲淡水芦苇（又称托托拉芦苇）覆盖，其间露出的一块块不规则的湖水，像一面被摔碎的大镜子，映射出蓝天白云破碎的拼图。 这种茎杆可达3-4米的托托拉芦苇，因其中空结构，可提供足够浮力，所以它们下面绝对不是湿地，真的是深深的湖水。每年8-9月，乌燕鸥会飞抵拉诺.考火山口周边礁石筑巢，芦苇丛可为它们提供必要的栖息及觅食的场所。 问题是拉诺.考火山缺口处的海浪高度，已从过去的平均2米升至现在的6米，随着全球气候加速变暖，或许有一天，这只大碗盛的不再是淡水而是海水怎么办？届时恐怕复活节岛亦将被海水淹没，只剩下巴掌大的一块礁石留作纪念了。 　　复活节岛总面积为163.6平方公里，据2025年最新统计，目前常住人口为7752人。虽然绝大多数为波利尼西亚裔拉帕努伊人，但会讲拉帕努伊语的已不足2000人，且多为长者。 人种混血严重，他们的基因中既有南美的，亦有欧洲的。相对较纯的血统会呈现出南方蒙古人种与澳大利亚人种的混合特征，即表现为深棕肤色、卷发和高鼻梁。 超过90%岛民集中居住于西海岸的安加洛小镇，大家日常交流只讲官方认可的西班牙语。 　　1888年，智利宣布吞并复活节岛后，岛上人口从1862年最低点的111人，缓慢上升至2000人。后来受旅游业的驱动，人口才突破7000大关。 虽然持证导游只有区区200人，但60%的岛民均从事着与旅游相关的行业，包括民宿、餐饮及租车服务等。特别是租车行，感觉比歺馆还多。 我虽然看不懂西班牙文，但扫街的时候，临街的每家店铺经营什么一目了然，清清楚楚。每个老板都在力所能及的条件下，精心装扮了一番自己的店铺，特别是那些手工艺作坊。 　　受淡水资源与土地面积限制，复活节岛全年游客承载量被法定限制在7.3万人次/年，这意味着平均每天最多只能接待200人。看到这些限制，内心多少有点小激动，自己居然一不小心混成了全球1/200！ 于是不再抱怨复活节岛的度假村为何只建小平房，不搞高楼大厦现代五星级大酒店了。每天200的指标卡在那儿，搞了也白搞。希望有一天小平房的铁皮顶能够早日换成中国白菜价的PVC波纹板，免得一下雨，头顶就敲小鼓。 刚才说了，目前全岛持证导游只有200名，看似很少，但考虑到每天只接待200位游客的规定，岂不成了一对一的服务？我们为两日游支付一万人民币，航空公司要拿走40%，旅行社抽走10%，每人每天给岛上贡献2500元，200人共50万元。平均到7000多岛民头上，毛收入不足70块钱，其它GDP只剩岛上有限的农产品产出了。 小镇民居多为单层或双层小楼，外墙刷成鲜艳的蓝色、黄色或粉色，最大限度冲抵了用玄武岩干砌墙体的灰暗色调。传统船屋曾经是拉帕努伊人用弯曲木材搭建的拱形茅草屋，如今这一形式已被用于岛上小型酒店及度假村的设计（如上图）。 　　↑ 小店老板娘在摆Poss 　　↑ 品种少得可怜，甚至将工艺品都摆上来充数了 ↓ 　　上面这家小店相当于深圳居民区每条街道上都有的“钱大妈”、“肉联帮”，当然品种少得可怜，跟上面两家连锁菜铺没得比。然而就是这样可供蔬菜、水果的小店，一条街扫下来，独此一家。 货架上标着土豆、香蕉皆为3500比索/公斤，折合人民币高达26块6毛钱！难怪昨天中午那位坐在发动机盖子上的当地男导，拿到鸡肉汉堡后，便迫不及待地当着一车游客的面，狂啃起来。估计这个汉堡得卖10美元/份，哪能顿顿吃到？ 复活节岛只有19%的土地可供开垦，且土壤贫瘠，蔬菜产量不足需求的10%。家庭菜园也只能种些耐旱的番茄、辣椒、南瓜，由于品种、数量有限，基本全要靠从智利本土海运或空运。海运损耗大，空运成本高，肉蛋奶也一样，食材不可能不贵。 　　↑ 我们用午歺的地方 ↓ 还是那个机场接我们的女导，司机换成了光头乙 　　时值午后，正是孩子们上学的时候。路上邂逅了6个小女生，除了两个像亲姊妹的，其余一个人一个样儿，特别是肤色，由白到棕，深浅不一，层次分明。 是不是同班不知道，但同校是确定无疑的，因为全岛只有一所学校，涵盖幼儿园到小学、中学12个年级。学生加起来也不过200人，还包括了从智利本土来的教师子女。 学校硬件一般般，连教师都是智利本土派来定期轮换的Mainland。以我们的观点，这些孩子肯定考不上智利的“211”、“985”，因为她们的快乐教育还包括了传统舞蹈和纹身艺术等实践课。不过与我交谈的这几位小女生，真的很阳光、快乐。 　　主街两侧的小巷深处皆为民居庭院，火山岩垒砌的矮墙内，长满了耐旱的海蓬子，鸡群在草丛中觅食。不少家庭已将临街前院改造成民宿，门口悬挂的贝壳风铃随风摇曳，随时准备迎接来自远方的游客。 安加洛这座太平洋腹地的孤镇，既非纯粹的考古遗址，亦非商业化的旅游秀场，它是拉帕努伊人用火山石砌筑的家园，在摩艾石像的凝视下，用生存的艰辛与文化的坚韧，谱写出的一曲这颗蓝星上最独特的生命篇章。 （待续） 　　↑ 再看最后一眼，别了，令人难忘的神奇复活节岛…… 读后感： 看了美篇中团友写的《复活节岛》这篇游记，我仔细欣赏了内中每张精美的摄影作品，发了好一会儿呆，仿佛自己也跟着那一张张相片、又一次回到了那令人终身难忘的南美之行，在岛上我踩过南太平洋小岛灼热的火山灰，吹过带着咸湿气息的环岛海风。 最震撼的还是那成片伫立的摩艾石像，它们迎着太平洋的日出，背向大海，深邃的眼窝望着千年外的天际，灰色的火山岩岩壁上还留着数千年前工匠敲凿的痕迹。没有人说得清这些几层楼高的巨人石像，到底是远古部落的信仰图腾，还是史前文明留下的谜题。 它让我脑海里生出一种奇妙的共鸣——人类总想解开所有远古的谜，可站在这些沉默的石像下才懂，有些留白本身就是我们旅行的意义。 沪上汤老