纳米比亚

Deng lewen

我们来到风沙丘前，天刚亮，第一眼望去便深陷迷恋。远看如金字塔，稳重里透着苍凉；一步步攀上顶端，放眼从一号到四十五号沙丘连绵起伏，被朝阳镀成金红，像印度古堡般恢弘。

这里的沙丘与甘肃鸣沙山气质相近，连胡杨林也似曾相识。沙子极细，朱红色泛着贵族气，即便生于贫瘠，也不见丝毫卑怯，反倒被阳光衬得坦荡明亮。阳光将沙丘劈成明暗两半，游人沿界线跋涉，细沙踩着踩着便簌簌滑落，风又悄悄将它们推回去，往复成流动的诗。这沙让我想起童年的沙坑、故宫的沙漏，还有《砂器》里被时间吞噬的帝国——沙丘看着柔和，实则像把锋利的刀，沉默地吞噬一切，却又自带琥珀般气场，无需湖水雪山作伴，孤独得足够骄傲。

恍惚间想起鸣沙山，同样的地貌，那里有月牙泉这滴敦煌的眼泪，有莫高窟在干裂中筑起的信仰，有星空下万人合唱搖着灯捧，那是一个迷人的夜晚，天边露出民族崛起的曙光。而这里什么都没有，没有旅游设施，没有骆驼，只有纯粹的景致。各国游客跋涉走向死亡谷，看盐碱地龟裂成过往湖水的骸骨——鸣沙山和月牙泉尚且被调侃为“奴隶们编织的梦”，这里连梦都没有。

路边有穷人的孩子伸手要面包，饥饿的眼神像我们的童年。导游说，当地经济被南非掌控，像个附庸，除了这片沙丘，几乎是被世界遗忘的角落。

昨夜一点，我和同室杨先生踏向原野。非洲蒲公英在风里摇晃，天地静得像亘古未变。动物们刚“上夜班”：面包树沉默，响尾蛇藏着死亡之吻，野斑马的眼眸映着说不清的忧伤。回到旅馆，殖民时代的痕迹仍在，烛光摇曳中，仿佛能听见老黑奴讲起遥远的故事。

走过非洲八国，从香草四国的清甜、到大瀑布的磅礴、好望角的风暴、再到红沙丘和三角洲的苍茫，皆是世界级的经典，各自独立，不分贵贱。纳米比亚人热情得直白，喜感多过羞怯，满足于眼前的快乐，日子或许杂乱，却比欧美式的精致更像家。首都温得和克的欧式建筑，终究只是层光鲜的壳。

这片大陆被分割得支离破碎，像一盘被端上桌的盛宴，资源丰饶。能源、土地、物产样样不缺，却因没有统筹，缺了西电东输和南水北调的脉络，少了高铁网络的联结，财富只能白白流失。没有人能够重整山河。当年的掠夺者如红眼病发作，抢完便弃之不顾，连囚犯都曾嫌弃这里。

可纳米比亚的沙丘仍在晨光里发亮，孩子们的眼睛里映着阳光。这不是上帝的诅咒，是大地最本真的模样，带着未被驯服的粗粝与温柔。