游瓶窑老街记——村夫崇伟

胡伟民

　　丙午年立夏刚过，暑气未盛，风里还带着春末的温润。趁着天色晴好，我约上同村七位乡邻好友，一行八人，分乘两辆小车，往杭州作两日自驾之游。第一站是余杭良渚的安溪古镇，信步半日；接着转去瓶窑老街，看旧日时光；次日再赴灵隐寺与飞来峰，寻山问佛。

若只为看景，这趟行程已算饱满。但我心里清楚，出游并非我的本意。我真正想做的，是借由脚下走过的路，去贴近一个地方沉淀的历史与文化，通过百度、网络以及游览中的所见所闻，再将所见所思化作文字。细细记下来。唯有这样，行走才不只是过眼云烟，而能在纸上留下些许分量，记录生活中的点点滴滴。

游记之二: 游瓶窑老街记

去瓶窑老街之前，我并无太多期待。这些年走过不少所谓的“古镇老街”，大多千篇一律：相似的青石板路，相似的酱鸭芡实糕，相似的霓虹灯与网红招牌。瓶窑老街的名字，听上去便像是又一个被商业裹挟的旧日街市。然而真正踏入这片街区，才发觉自己错得离谱——瓶窑老街的古意，不在刻意营造的仿古建筑，而在那一条横穿街巷的十里渠里，在窑山脚下层层叠叠的陶片堆积中，在那些从战火中顽强重生的砖瓦与记忆里。

　　瓶窑老街位于杭州市余杭区瓶窑镇的核心区块，依偎在东苕溪北岸，背靠窑山，南望良渚。瓶窑古称“亭市”，据南宋《咸淳临安志》记载：“镇北小山古称亭市山，山下村落以山名。”宋代，亭市山南麓建窑烧制陶瓶，始称窑山，亭市村因此得名瓶窑。唐宋时期，居民多以制陶为业，窑山上“陶穴栉比”，烧窑的烟火日夜不息。民间流传的《三十六码头》曾唱道：“九月里菊花阵阵香，宜兴出得好花缸。细花饭碗江西出，瓶窑出名是乌甏。”一个“乌甏”，让这座小镇的名字沿着水路与商道传遍江南。

说到瓶窑的文化底蕴，便离不开“良渚”二字。瓶窑是实证中华文明五千年的圣地——良渚古城遗址所在地，2019年良渚古城遗址申遗成功后，瓶窑作为遗址公园的核心所在地之一，成为连接良渚文化、运河文化、径山禅茶文化的中心节点。五千年前，良渚先民在此兴修水利、筑造王城；五千年后，这片土地上的古城遗址与水坝遗迹仍巍然矗立。古镇有东苕溪穿越而过，南岸便是良渚古城遗址公园与杭州国家版本馆等文旅地标，北岸则是瓶窑老街，一水之隔，千年文明与市井烟火隔溪相望，构成了极为独特的文化景观。

然而，瓶窑老街最让我动容的，并非悠远的史前文明，而是一段惨烈却不屈的近现代记忆。民国26年（1937）12月，日军沿京杭国道入侵瓶窑，一把大火烧了三天三夜，将街上原先明清风格的粉墙黛瓦、雕花门窗、飞檐翘角焚烧殆尽。那些前铺后院、木制排门昼启夜闭的老店老宅，一夜之间化为瓦砾。日军还在瓶窑设立据点，沿窑山修筑了6座碉堡，加上外围的4座，总数比余杭、塘栖、良渚、三墩、留下五镇之和还要多。但与此同时，我敌后武装在瓶窑一带频繁出击，让侵略者日夜不得安宁。烈火吞噬了明清建筑，却没能烧断瓶窑人的脊梁。抗战胜利后，瓶窑人在废墟上重新站起，于上世纪七八十年代重建了老街——这便是我们今天所见的瓶窑老街：石板铺就的小路，镶嵌着鹅卵石的墙面，深灰色的主色调配以黄棕色窗框，带着鲜明的“解放风”年代烙印。与安溪古镇因淡出而葆有的原生态古意不同，瓶窑老街的古意是一种浴火重生的倔强，是历史断裂处的另一种延续。

瓶窑老街由里窑街、十里渠与磨子心街组成，形成“两横一纵”的格局，是老底子瓶窑最热闹的镇中心。站在老街入口，十里渠从脚下蜿蜒而过，渠水清澈，两岸的旧式建筑倒映在水中，赋予了老街江南小镇独特的婉约气质。老底子的瓶窑人常说，窑山有十八口窑连接十八条弄，每条弄堂都有一口井。在没有自来水的年代，井水是瓶窑人赖以生存的重要源泉。如今，十八条弄堂大多保存完好，从西往东依次排开——再兴弄、李家弄、丁家弄、祠堂弄、才人弄、花家弄……每一个名字都像是一枚时光的印章，盖在瓶窑人代代相传的集体记忆之上。

沿里窑街缓步前行，便可见到杭州首个非遗馆群——良渚玉雕馆、余杭纸伞馆、瓶窑陶艺馆、风筝灯彩馆、桑蚕文化馆、古陶瓷艺术馆六个场馆沿街排开，省市非遗文化与其传承人在此扎根落户。走进余杭纸伞馆，匠人正在用传统技艺制作竹伞，劈竹、削骨、糊纸、涂油，每一道工序都沉静而专注；陶艺馆里，游客可以亲手拉坯塑形，感受窑火烧制之前泥土在手心的温度。再往前走，便是自然造物民艺研究中心，由有140多年历史的瓶窑第一小学改造而来，集结了全国各地手工艺制品转化而成的文创产品。在这里，非遗不是束之高阁的展品，而是可触可感的日常。

老街还保留了多处上世纪的历史遗存。老电影院已有四十余年历史，至今仍能放映院线电影。走进其中，复古老旧的座椅、斑驳的放映窗口，瞬间将人拽回那个电影票几分钱一张的年代。老茧站和老供销社的旧楼也经修缮后重获新生，如今成为文创空间和特色商铺，法根糕点、朱一堂、知味观等老字号散落其间，蓝马咖啡、般若茶院等新业态穿插其中，既保留了旧时商业街的烟火气，又融入了当代文旅的休闲质感。

沿窑人古道拾级而上，便来到窑山公园。窑山不高，却极为秀美，不仅因为天然的地貌，更因深厚的人文积淀。2018年修建窑山公园时，施工人员在东入口坡地上发现了3条南宋早期龙窑遗址，出土了大量韩瓶、罐、碗、执壶等陶瓷标本。所谓“韩瓶”，相传与南宋抗金名将韩世忠有关——韩世忠任浙西制置使多年驻守此地，下令就地烧制军中盛酒汲水的陶瓶，器型小口束颈、丰肩修腹，因韩世忠而得名。想来“瓶窑”二字，或许正是这“瓶”与“窑”千百年来形影不离的最好注脚。登上山顶的揽胜亭，整个老街与苕溪的美景尽收眼底。向南远眺，良渚古城遗址公园的广袤绿野在阳光下铺展开来；脚下则是苕溪如练，老街如画。

半日游程，可探访之处尚有辛巴达海洋乐园、盛氏家风馆、南山摩崖石刻等。小镇虽经改造，却并未陷入过度商业化的窠臼——商铺多是本地人经营，游客与居民并肩坐在十里渠畔喝茶闲聊，几只土狗趴在石板路上晒太阳。这份热闹中透着从容的烟火气，比刻意营造的“古镇风情”动人得多。

　　离开瓶窑老街已是黄昏。十里渠两岸的灯光渐次亮起，勾勒出建筑的轮廓，部分檐廊上点缀着传统红灯笼，苕溪大桥被霓虹点亮，映在溪水中流光溢彩。我忽然想起窑山公园入口处刻着的那首《韩瓶歌序》中的句子，也想起那些在日军大火中化为灰烬的明清老宅，又在这片土地上长出“解放风”的新模样。瓶窑老街不是那种第一眼就令人惊艳的古镇——它经历过最彻底的毁灭，却从未真正沉沦。它的美，在时光的河流中悄悄打磨，愈发光彩照人。对于那些既想触摸五千年文明之厚重、又想感受一座小镇如何从硝烟散尽后顽强生长的人来说，瓶窑老街，恰好是一本摊开的、仍然在续写着的历史。

（本文创作，历时六天。查阅了大量文与献资料，全网搜索二十余篇文章并进行了参考与借鉴。感谢互联网的便捷，能成就此文。）