探秘西夏陵

爱琴海

在银川市贺兰山东麓，有一片总面积约50平方公里的陵墓遗址群，由9座帝陵和271座陪葬墓组成，这就是西夏陵，宁夏唯一的国家考古遗址公园和世界文化遗产。

虽然是文科生，历史却是我当年最弱的一科。对于远在西北边陲的党项族以及由这个民族建立的西夏国那189年历史，我真的是一无所知。这次的西北之行，我终于补上了这一课。

早上8点半，在银川汽车西站坐上前往西夏陵的景区直通车，40分钟后到达西夏陵。

景区分东西两大片区，西片是遗址保护区，东片是综合服务区，我们先去综合服务区的西夏陵博物馆脑补历史。

西夏陵博物馆是专题博物馆，也是国家一级博物馆。跟随免费讲解员的步伐，我大致了解了西夏历史。这个1038年由李元昊始建的国家，定都今天的银川，历经十位皇帝，前期与辽、北宋鼎立，后期与金、南宋并立，最后被成吉思汗率领的蒙古军队灭亡，建国不足两百年。

西夏的历史，无时不体现弱国在夹缝中求生存的智慧。它地处宋、辽、蒙古之间，始终奉行“附强图存”的实用主义外交，根据实力对比动态调整盟友与敌人，或联辽抗宋，或臣服金朝，或联蒙攻金，可谓左右逢源，可最终还是走向了灭亡。

漫步展厅，我被西夏的文字吸引。虽然只有6000个字，西夏文却是一套完全独立创制的非汉文字，初见如麻花拧绞，结构十分复杂。一个立国仅百余年的政权能创制并推广一套完整文字，实属罕见。

西夏的活字印刷术也让我大开眼界。站在那块西夏文残碑前面，我看了很久。刻字笔画匀称，刀法工整，字形繁复，笔力遒劲，构字与运笔十分讲究，很像汉字的仿宋体，真是难得的珍品。复原的官府机构“刻字司”里，工匠各司其职，埋头作业，工作场景繁忙却井然有序。

在皇室的大力推动下，西夏盛行佛教，博物馆里关于佛教的艺术遗存、陵墓建筑中的佛教元素等展品占了比较大的比重。

你看那人首鸟身的妙音鸟，那榆林窟里的玄奘取经壁画，那“流泪”的佛面像，那佛教纹饰本土化的陶瓷器皿，那全裸肥硕屈膝跪坐的人碑座……处处反映出西夏文明多元一体的典型特征。

从博物馆出来，我们坐上景区电瓶车前往西片遗址保护区，去探访一个消失王朝少有的遗存，去实地感受西夏遥远的文明。

初夏的银川平原，天空如镜，万里无云，贺兰山横亘天际，如一道苍劲的屏障，广袤的戈壁半青半黄，车轮碾过碎石路扬起一袭黄沙，一种穿越千年的苍凉感扑面而来。这可是与中原帝王陵墓迥异的自然环境啊！

旷野中，一座东方金字塔映入眼帘。细细一看，它的外形其实并不完全像金字塔，硕大而圆润的黄土堆，仿佛外星遗迹般静谧而神秘。这就是西夏陵核心打卡点3号陵——泰陵，开国皇帝李元昊的陵寝，陵区中规模最大、保存最完整的帝陵。

因为是从博物馆出来，陵墓的建筑布局已了然于心。一路走过去，阙台、碑亭、月城、陵城清晰可辨，但昔日神道两旁排列的精美石像生已荡然无存，唯有一排红砂岩石雕力士志文支座孤零零立于荒草中。

我来到陵台前，仰视眼前的夯土巨冢，灰白的土层棱角全无，密布的坑洞斑驳陆离，这座沉默千年的废墟般的陵寝，正以一种极简、粗犷的姿态伫立于斯，让人自然联想起那段被风沙掩埋却依然璀璨的王朝记忆。

其他陵墓和陪葬墓就在观光车上一扫而过，我们又回到东片区，去赶那场定时开播的影片《西夏情缘》。影片围绕夏宋政治关系展开，以宋朝使臣与西夏大将军之女的爱情故事为主线，讲述西夏宫廷内斗的故事。不知这故事的真实性有几分，仅就影片的艺术性而言，只能说是不过尔尔了。

如果不深入西夏历史，来西夏陵会是一段十分枯燥乏味的游览过程。但是，一旦你了解了千年前这片土地上发生的一切，再面对这片黄土秘境，你看到的将不只是眼前的荒凉孤寂与过去的辉煌悲壮，更有文明生生不息的力量。